Как вырастить цветки-фонарики?

http://s50.radikal.ru/i128/0905/a1/50fbbbc1023b.jpg

Во влажных тропических лесах Коста-Рики и Бразилии произрастает удивительное растение с необычными яркими цветками, похожими на китайские фонарики. При близком рассмотрении они ещё похожи на рыбку, раздувшую щечки. А придает им такой вид восковидный венчик из сросшихся лепестков, образующий снизу вздутие.

Это гипоцирта (Hypocyrta) – многолетнее травянистое растение из одноименного рода, который насчитывает в дикой природе около 20 видов. Гипоцирты растут на деревьях, свесив вниз поникающие побеги с мелкими глянцевыми листочками. Цветут они одиночными цветками желтого, оранжевого или красного цвета. В комнатной культуре в основном встречаются гипоцирта монетолистная (Hypocyrta nummularia) и гипоцирта голая (Hypocyrta glabra).

Гипоцирта монетолистная – ампельное растение со слабоветвящимися побегами, с мясистыми светло-зелеными листочками длиной около 2 см. Стебли и листья слегка опушены мелкими волосками. Цветет ярко-красными цветками с желтым отгибом венчика. После цветения обычно сбрасывает листву.

http://s61.radikal.ru/i172/0905/58/2465ca599ec0.jpg

Гипоцирта голая – полуампельное растение с мало ветвящимися побегами. Листочки эллиптической формы, мясистые, глянцевые, насыщенно-зеленого цвета, без опушения, длиной от 2 до 4 см. Цветки ярко-оранжевого цвета образуются в пазухах листьев по 1-3 штуки. Этот вид листья после цветения не сбрасывает.

Условия содержания. Как и подобает жителю тропиков, гипоцирта любит влажный воздух, а происхождение из затененных лесов означает, что от прямого солнца её нужно оберегать. Летний режим содержания – умеренно освещенное место, обильный полив и частое опрыскивание. Вода для полива требуется хорошо отстоянная или кипяченая. В период активной вегетации с весны до осени можно 2-3 раза в месяц подкармливать раствором минеральных удобрений для цветущих комнатных растений.

Осенью полив постепенно сокращают до умеренного, зимой поливают редко, не давая почве полностью пересохнуть. В этот период температура воды для полива должна быть не ниже комнатной, лучше даже слегка теплой. С октября по февраль гипоцирту совсем не подкармливают, предоставив ей возможность спокойно отдохнуть. Температура воздуха в это время необходима в диапазоне 13-17 °С, что поспособствует закладке цветочных бутонов. Место должно быть максимально хорошо освещенное.

Цветение начинается примерно в марте и продолжается по сентябрь или даже позже. Гипоцирту на всё лето можно вынести на свежий воздух и поместить в притененное место.

http://s45.radikal.ru/i107/0905/d6/b3e2d76f6029.jpg

Например, подвесить горшок на ветку дерева или на тенистую стену. Гипоцирта в целом не капризна и неплохо растет даже при искусственном освещении. После цветения побеги желательно обрезать на одну треть их длины. Это способствует кущению и более пышному цветению, потому что цветы образуются именно на молодых побегах.

Пересадка и размножение. Грунт для гипоцирты должен быть очень легким и рыхлым. Почвосмесь составляют из смеси перегнойной, листовой земли, торфа и песка в равных частях, либо используют покупные смеси для сенполий. На дне горшка обязателен хороший дренаж, чтобы лишняя влага не привела к вымоканию корней. При этом горшок не должен быть слишком большой, так как корневая система у гипоцирты небольших размеров. Растет гипоцирта сравнительно медленно и пересадки в новую почву требует раз в 2-3 года.

Гипоцирта хорошо размножается с помощью черенков. Для этого весной и летом срезают небольшие побеги с 4-5 узлами, которые хорошо укореняются в воде или в смеси торфа и песка. Нижние два листка при этом удаляют и заглубляют черенок в почву до первого оставшегося листа. Сверху прикрывают стеклом или пленкой до полного укоренения. В дальнейшем для выращивания ампельной формы высаживают молодые саженцы по 3-4 штуки в горшок.

Возможные проблемы.

Слабое цветение или полное его отсутствие – сказывается недостаток освещения, бедная питательными веществами или глинистая почва, слишком сухой или холодный воздух. Такое может наблюдаться после слишком тёплой и тёмной зимовки, а также, если не произвели обрезку старых побегов после предыдущего цветения.

При попадании прямых солнечных лучей, при слишком сухом воздухе листья скручиваются и желтеют. Необходимо переставить горшок в светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей, и чаще опрыскивать.

При поливе слишком холодной водой или нерегулярных поливах, приводящих к полному пересыханию почвы, на листьях появляются коричневые пятна.

От переохлаждения и переувлажнения почвы в результате застоя воды опадают листья и бутоны.

Из вредителей на гипоциртах могут встречаться тля, белокрылка, щитовка, паутинный клещ, для уничтожения которых растения обрабатывают соответствующим препаратом согласно инструкции.


Ирина Лукьянчик

Как выращивать мускари?


http://s46.radikal.ru/i114/0905/2e/9661a547d4db.jpg

Мускари – многолетнее луковичное растение, близкий родственник гиацинта. Род включает около 60 видов, встречающихся в природных условиях в Средиземноморье, в Центральной и Южной Европе, Малой Азии, на Кавказе, в Крыму. Они растут в степях, на открытых склонах гор среди кустарников, на опушках леса и альпийских лугах.

В зависимости от вида высота растений бывает от 10 до 30 см. Листья у них узкие линейные, на конце цветоноса находится плотное кистевидное соцветие из крошечных колокольчиков чаще всего синей окраски с насыщенным приятным ароматом. Но есть виды с белыми, фиолетовыми и даже светло-желтыми цветками.

Чаще всего на садовых участках выращивают мускари армянский и его разновидности. В народе его называют «мышиный гиацинт». Он цветет темно-голубыми душистыми цветками с тоненькой белой каймой по краю. Количество крошечных цветков длиной около 0,5 см в соцветии может доходить до 40-50 штук. Цветет примерно в мае, в зависимости от климатической зоны. Цветение продолжается в среднем 3-4 недели. Верхние цветки соцветия бесплодны, а нижние цветки образуют семена. Луковички небольшие, с тонкой светлой кожицей, продолговатые до 2 см в диаметре. Легко дают много дочерних луковиц, которые зацветают уже через два года.

http://s41.radikal.ru/i094/0905/fb/44e8e3dda1a9.jpg

Агротехника выращивания совершенно простая и доступная даже начинающему цветоводу, это самые неприхотливые из садовых луковичных. Мускари хорошо растут на солнечных местах и прекрасно переносят полутень и даже тень. Оптимальная температура воздуха для роста и развития 14-18 градусов. Основной уход заключается в прополке и рыхлении почвы на глубину 2-3 см. К составу почвы они совершенно нетребовательны, главное – чтобы не было застоя воды. Но на плодородной почве мускари лучше цветут и развивают более крупные луковицы. Поэтому внесение в почву хорошо разложившегося перегноя будет только на пользу.

Мускари лишь в начале вегетации нуждаются во влажной почве, и в случае продолжительной сухой погоды возникает необходимость в поливе. А после цветения наступает период покоя, когда влага для них даже нежелательна. Листья постепенно желтеют и полегают, к середине лета совсем отмирают.

Размножение. Мускари легко размножаются луковичками и семенами. Поскольку они быстро дают большое количество дочерних луковиц, семенное размножение применяется редко. Приобретенные луковицы высаживают в почву в начале осени. Крупные луковички сажают на глубину около 7 см на расстоянии 5-10 см друг от друга, мелкие – на глубину 3 см с промежутком в 2 см между ними. Деток для подращивания лучше высадить рядами с расстоянием между луковичками в 1-2 см.

http://s59.radikal.ru/i165/0905/ad/0fef933d0f52.jpg

На одном месте мускари можно выращивать в течение нескольких лет. Постепенно они превращаются в густые заросли, дающие по весне огромное количество душистых цветов. Делить такие разросшиеся семейства нужно раз в 3-4 года в период с августа по октябрь. Можно их пересаживать даже во время цветения, выкапывая при этом с большим комом земли, чтобы не оголять корни.

Мускари легко размножаются самосевом. Чтобы предотвратить бесконтрольный разброс семян, после цветения нужно срезать цветоносы, оставив только необходимое количество для вызревания. Созревшие семена сохраняют всхожесть около года. Их нужно сеять осенью на глубину 1-2 см. Весной появятся тоненькие нитевидные листочки и начнется образование молодой луковички. Растения из семян зацветают уже на 2-3-й год.

Мускари просто незаменимы в украшении весеннего сада, высаженные в виде групповых композиций с другими весеннецветущими растениями под кронами плодовых деревьев. Они успевают отцвести ещё до появления густой листвы, легкая полутень от первых листьев им не страшна. Мускари отлично смотрятся в альпинариях, бордюрах, вдоль дорожек, в групповых композициях на лужайках, в декоративных горшках и корзинках.


Ирина Лукьянчик

Как устроить полив цветов в ваше отсутствие?

http://i004.radikal.ru/0905/e8/59ee630a627a.jpg

Вы хотите в отпуск? А сможете найти человека, который в ваше отсутствие будет приходить в квартиру и поливать цветы? Если он – «знаток» цветов, то придется возле каждого горшка оставить инструкцию. А может, выперенесете всех домашних любимцев в дом человеку, который о них позаботится? Что ж, остается только позавидовать вашей физической силе и выносливости.

Есть более простые способы позаботиться о цветах в ваше отсутствие, но их надо подготовить:

1.Налить воды в поддонники горшков.
Это не подходит для некоторых нежных растений, которые могут загнивать даже при небольшом переизбытке влаги.

Если корни растения все-таки начинают гнить от излишней влажности, цветок придется пересадить в другой горшок, сделать дренаж (на дне горшка должно быть отверстие для стока воды, которая не поглощается растением, а на дне горшка выкладывается слой черепков или камешков).

2. Защита из мха.
Горшки с цветами опустить на 3-4 часа в воду, оставить в покое еще на часик, чтобы непоглощенная вода стекла и покрыть поверхность земли в горшках мхом – помогает на 6-8 дней.

3. Два в одном.
Глиняный горшок с цветком положить в другой, более большой и наполненный мокрым мхом. На дно большего из горшков надо поставить несколько подставок (высота подставок 3-5 см), между ними – мох и вода, между стенками внутреннего и внешнего горшка – мох.

4. Орошение с помощью шерстяных ниток.
Бутыль с водой надо поставить выше горшков с цветами, один конец пряди из шерстяных ниток необходимо закрепить в воде, другой – закопать на 4-5 см в землю в горшке. Этот метод придется испробовать еще за несколько дней до отъезда, потому что не все нити одинаково хорошо проводят воду, а некоторые еще и провисают и вода капает на пол или подоконник. Зато из одного сосуда с водой можно провести воду сразу к нескольким горшкам.

5. Капиллярное орошение.
Прядь шерстяных нитей поднимается из сосуда с водой ко дну горшка с цветами (на дне горшка должно быть небольшое отверстие) и на несколько сантиметров заглубляется в землю. Подходит для очень нежных в плане переизбытка влаги цветов. Время работы такого капилляра зависит от величины емкости сосуда с водой и «аппетита» цветка. Я оставляла цветы на таком «подножном» водопое на 2 недели и они вполне хорошо себя чувствовали к моему возвращению, хотя я и побаивалась увидеть их засохшие трупики.

6.Метод капающего сосуда.
На горшок помещают сосуд с водой (например, пластиковую бутылку) с почти закрытой крышкой, горлышком вниз. Много воды не выкапается, потому что на каком-то этапе будет необходимо, чтоб в бутылку через то же самое отверстие проник воздух. Такое можно сделать и самому, только придется поэкспериментировать с разными бутылями и отверстиями. А можно купить в цветочном магазине прибор, действующий по такому же принципу, например, флораматик.

Не стоит забывать об общих правилах полива цветов, ведь цветам совсем не все равно, чем, когда и как их поливают.

Цветы надо поливать речной, дождевой, талой или бюветной водой. Если вы хотите видеть свои растения здоровыми и цветущими, не поливайте их водой из крана. Если нет другого выхода, пусть водопроводная вода отстоится несколько дней, чтобы улетучился растворенный в ней хлор. Кстати, для людей водопроводная вода не более полезна, чем для цветов.

Летом и весной, в период бурного роста и цветения, цветы нуждаются в более обильном поливе, чем зимой и осенью. Летом, когда жарко, влага быстрее испаряется из почвы. Летом растения надо поливать вечером, зимой – утром. И самое главное: у каждого растения – свой аппетит, который зависит не только от вида, но и от того, где находится его «домик» (на солнце или в тени), высокий горшок или мелкий, легкая ли в нем почва.

Приятного вам отдыха и пусть ваши зеленые любимцы не пострадают за время вашего отсутствия!

Надежда Руби

Что посадить в тенистом уголке сада? Астильба

http://s44.radikal.ru/i106/0905/a6/d2be1ec1225c.jpg

На любом участке найдется тенистое местечко, требующее декорации какими-нибудь красивыми теневыносливыми растениями. И желательно такими, чтобы и хлопот с ними поменьше, и с поливами не было головной боли. Чтобы посадил и забыл, а они растут себе и украшают, не предъявляя особых претензий.

Об аквилегии уже говорилось, но ещё одним из представителей именно таких неприхотливых растений является декоративный многолетник Астильба (Astilbe). Он широко распространен в Северной Америке, Восточной Азии, где встречается более 30 дикорастущих его видов. Около десятка из них выращивают в культуре, вполне успешно выводя новые сорта.

Астильба имеет довольно мощное разветвленное корневище с многочисленными шнуровидными корнями. Красивый раскидистый куст из дважды- и триждырассеченных листьев на прочных красноватых черенках красив всегда, не только в период цветения.
Цветки очень мелкие, собраны в изящные соцветия-метелки на высоких цветоносах, появляются в первой половине лета. Окраска их бывает белой, кремовой, красной и розово-малиновой самых разных оттенков.

Многочисленные культурные разновидности и сорта астильбы в зависимости от роста подразделяются на карликовые (высотой до 30 см), низкорослые (30-60 см), среднерослые (60-90 см) и высокорослые (90-150 см). По срокам цветения тоже имеются различия: раннецветущие виды и сорта зацветают уже в июне, более распространенные среднерослые гибриды зацветают ближе к середине лета, есть сорта, цветущие в конце лета.

Уход. Общие критерии для успешного выращивания такие: регулярный полив, плодородная влагоемкая почва и умеренное солнечное освещение. Астильба предпочитает полутенистое и тенистое расположение с достаточно увлажненной почвой – всё это есть в наших тенистых уголках. На открытых солнечных местах она требует постоянных поливов и тщательного мульчирования почвы для защиты от потери влаги и перегрева корней.

Разрастаясь, корневища заглушают любые сорняки, поэтому прополка требуется только в начале роста для молодых растений. Ещё нужно будет уделить ей внимание после цветения – удалить цветоносы. Хотя можно оставить их как дополнительное украшение до осени: даже в полусухом виде они по-своему красивы.

Осенью наземные побеги срезают на уровне почвы и мульчируют кусты торфом или хотя бы присыпают почвой. Дело в том, что хотя астильба и очень морозостойка, но её корневище имеет склонность израстаться вверх и немного оголяться. Поэтому в морозные малоснежные зимы старые кусты могут вымерзнуть. Предзимнее мульчирование гарантирует сохранность растения в любые морозы. Молодые кусты можно дополнительно защитить от холодов с помощью елового лапника и других подходящих материалов.

http://s53.radikal.ru/i141/0905/c7/d36f138fb191.jpg

Выращивать кусты астильбы на одном месте более 5 лет не рекомендуется, их нужно омолаживать, разделяя на несколько частей. Омолаживание кустов лучше проводить регулярно, потому что очень старые одревесневшие корневища делятся с большим трудом. Как правило, деление проводят весной или ранней осенью, рассаживая полученные молодые деленки в рыхлую плодородную почву. Астильбы легко переносят омолаживающее разделение и на будущий год активно растут и цветут.

Разделение корневищ является основным способом размножения. Корневище разрезают на части, имеющие хотя бы один отцветший стебель с замещающими почками у основания. Такое растение на будущий год уже будет цвести. Можно брать для размножения и части корневища без отцветших стеблей: на них имеются спящие почки, которые дадут весной молодые побеги.

При размножении семенами их высевают в феврале-марте после стратификации, рассыпав по поверхности увлажненной почвосмеси и прикрыв пленкой. В теплом месте через 2-3 недели появляются нежные мелкие всходы. Необходимо осторожно увлажнять почву, не давая ей пересыхать. В конце весны подросшие сеянцы уже можно высадить в полутенистом месте в открытый грунт, не забывая о регулярных поливах и подкормках.

Астильба пользуется заслуженной популярностью у цветоводов благодаря своей неприхотливости и обильному длительному цветению. Она прекрасно смотрится рядом с хвойными и декоративными кустарниками в тенистых местах, на газонах в качестве солитера и в групповой композиции, в альпинарии и на берегу водоема, в рабатках и крупных партерах. Её изящные соцветия широко используют при составлении букетов и цветочных аранжировок. .

Ирина Лукьянчик

Как сохранить «рождественскую звезду» после покупки?

http://i022.radikal.ru/0905/5e/70e998ef4d2d.jpg

Накануне Рождества полки цветочных магазинов в европейских странах массово заполняются цветущими пуансеттиями, которые там традиционно преподносят в подарок на этот праздник. Как-то незаметно это правило из католических стран перекочевало и в нашу жизнь. Теперь и в наших магазинах в начале зимы в изобилии появляются эти красавицы. Что же это за растение?

Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) – это вечнозелёный кустарник семейства молочайных (Euphorbia) родом из тропической зоны Мексики и Центральной Америки. Поздней осенью на верхушках его побегов появляются кругленькие зелёные образования, похожие на пуговки. Это цветки пуансеттии, сами по себе мелкие и невзрачные. Всю красоту дают эффектные ярко-красные прицветниковые листья, расположенные в виде огромной звезды вокруг цветков. Зацветает она как раз накануне католического Рождества. Вот поэтому пуансеттию и прозвали «рождественской звездой».

Благодаря успехам селекционеров цветовая гамма прицветников весьма разнообразна: белые, кремовые, розовые, абрикосовые, ярко-красные. При благоприятных условиях цветение длится от двух месяцев до полугода, после чего цветки и красочные прицветники опадают.

К сожалению, многие просто выбрасывают пуансеттию после того, как она отцвела. А следующей зимой снова покупают цветущую «звезду», потому что очень хочется снова видеть у себя это великолепие. Но при желании ведь можно сохранить это милое растение. Для этого предлагаю ознакомиться с некоторыми премудростями по агротехнике.

http://s60.radikal.ru/i170/0905/64/bf857b044f76.jpg

После отцветания и опадания красивых прицветников у пуансеттии наступает период покоя, который длится полтора-два месяца. Полив в это время резко сокращают. После увядания листвы делают обрезку, оставляя побеги в 10-15 см и удаляя лишние отросточки, оставив только 4-5 для формирования пышной кроны. Горшок с обрезанным растением на период покоя помещают в сухое прохладное место с рассеянным освещением и почти не поливают. Через пару месяцев пуансеттию нужно хорошо полить и пересадить в новую почву в чуть больший горшок, сохранив ком земли на корнях. После этого уже необходим регулярный полив и подкормки 2 раза в месяц калийными удобрениями для цветов.

Для получения цветущего растения именно к Рождеству с конца сентября пуансеттию готовят к цветению. Для этого в течение 8 недель необходимо искусственно укорачивать день, прикрывая растение чем-нибудь на 12-14 часов в сутки, или просто переставляя в совершенно темное место. Затем растение не затемняют, оно уже зацветает. Пуансеттия цветёт только при коротком световом дне и без искусственного затемнения зацветает обычно только в конце зимы.

Срезанные побеги можно использовать для размножения. Срезав черенок с 4-5 междоузлиями, удаляют нижние листочки и помещают его на 15-20 минут в очень тёплую воду. Если этого не сделать, млечный сок закупорит сосуды, и черенок, скорее всего, не приживётся. Затем черенки помещают во влажную смесь песка и торфа, хорошенько заглубив и накрыв плёнкой, и помещают в тёплое место (до 24°С). Можно укоренять и в непрозрачной посуде в простой воде.

После укоренения молодые побеги сажают в плодородную почвосмесь, состоящую из равных частей листовой, дерновой земли, торфа и песка. В горшке делают хороший дренаж. Предпочтительнее сажать в один горшок 3-5 растений, чтобы получить пышный красивый кустик. Вот так, без особых усилий, зимой вы получите свой собственный букет из пылающих «рождественских звёзд».

При желании вырастить большой куст отцветшую пуансеттию можно просто пересадить в большую ёмкость. Если при этом её не обрезать, она быстро превращается в очень красивое высокое растение, но, как правило, никогда больше не цветущее. Хотя из этого правила бывают редкие исключения, когда отдельные ветки вдруг зацветают вопреки всем прогнозам.

http://s50.radikal.ru/i127/0905/bd/9e1adf16c258.jpg
Редкое явление - цветение взрослого куста

Пуансеттия любит много света, располагать её нужно в хорошо освещённом месте, летом избегать слишком жаркого солнца. Температура лучше умеренная 18-22 °С, выдерживает и прохладу, но не ниже 12°С. Об этом нужно помнить при покупке растения. При резких колебаниях температуры листья желтеют и опадают. Следует избегать сквозняков и близости отопительных приборов.

Полив должен быть умеренным, особенно зимой: поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы, чтобы не загнили корни. Для полива использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры. Пуансеттия очень любит регулярное опрыскивание, особенно оно необходимо ей в отопительный сезон. При сухом воздухе растение начинает сбрасывать листья и цветы.

При работе с пуансеттией следует помнить, что сок молочайных очень ядовит и может вызвать раздражение кожи и слизистых. Необходимо соблюдать меры предосторожности. Надеюсь, приведенная информация будет полезной для цветоводов-любителей. Удачи!

Ирина Лукьянчик

Какой уход нужен гладиолусам в летний период?

http://s51.radikal.ru/i133/0905/e3/80c4193cb7fb.jpg

Гладиолус – один из великолепных и любимых цветков многих цветоводов. Настоящий король цветника! Вот и внимания он требует, соответствующего своему статусу. Принцип «посадил и забыл» к гладиолусу неприменим: на протяжении всего лета он требует хотя бы минимальной заботы.

Уход сводится к прополкам, поливам, подкормкам и подвязке цветоносов. Чтобы клубнелуковицы могли хорошо развиваться, после поливов почву обязательно рыхлят. С появлением цветочных стрелок высокорослые сорта с мощными цветоносами требуется подвязывать к кольям. Они должны быть достаточной высоты, ведь цветонос вырастает до 1,5 м и его нужно хорошо закрепить, чтобы не сломался от ветра или дождя.

Полив. В первые недели после посадки полив не требуется: в почве обычно ещё достаточно влаги, внесенной при посадке. В это время даже полезно не поливать грядку: корни, не получая влаги в верхнем слое почвы, будут стремиться расти вглубь, а значит будут длиннее и сильнее и летом смогут избежать перегрева и пересыхания. А, следовательно, и растение вырастет более мощное. Такой режим сохраняется до появления всходов. Но на супесчаных почвах, которые быстро пересыхают, все же понадобится редкий обильный полив.

Гладиолусы достаточно поливать примерно 1 раз в неделю, в засушливую погоду – 2 раза; расход воды - 10 -15 л воды на 1 кв.м. Во время полива нужно избегать попадания воды на листья, лучше лить воду в небольшие бороздки, сделанные в междурядьях. Поливать желательно вечером, но с таким расчетом, чтобы попавшая на листья вода всё же успела высохнуть до наступления ночи. В процессе поливов можно иногда добавлять в воду немного марганцовки, древесной золы.

По мере отрастания листьев гладиолусы немного окучивают и досыпают слой мульчи. Вообще о мульче хочется сказать особо. Её применение намного сокращает затраты труда цветовода, в частности практически не требуется рыхление и прополка, сокращается число поливов, потому что влага лучше сохраняется в почве. А если в качестве мульчи использовать хороший перегной, то он послужит и дополнительной подкормкой, отдавая в почву питательные вещества во время поливов.

http://s41.radikal.ru/i092/0905/6b/48ef30e8dc6c.jpg

Подкормки гладиолусам необходимы, потому что это от этого зависит получение крепких здоровых растений с пышными красивыми цветами. В качестве удобрений используют минеральные смеси или раствор органики: коровяк, птичий помет, конский навоз. Начинают подкормки после появления второго листа, в последующем подкармливают с интервалом в 10 дней или ориентируясь на появление новых листьев.

Первая подкормка - раствор мочевины (30 г на 10 л воды), это количество дается на 1 кв. м грядки после появления первых листьев. В начальной стадии развития им требуется азот, при его недостатке листья бледнеют, задерживаются в росте, от этого страдает развитие растения в целом. Вместо мочевины можно применять раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). На богатой плодородной почве концентрацию растворов можно уменьшить в два раза.

Вторая подкормка проводится с появлением 4-го листа. При использовании минеральных удобрений в 10 л воды разводят 30 г сульфата калия и добавляют 15 г мочевины. Органику используют в вышеприведенных пропорциях.

Третья подкормка проводится в фазе 5-6 листьев и состоит из сульфата калия: 30 г на 10 л воды. Четвертая подкормка дается при появлении цветоносов. Неплохо использовать в это время какие-нибудь комплексные цветочные удобрения. Пятую подкормку проводят уже после цветения раствором из 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды. Норма прежняя: 10 л раствора на 1 кв. м площади.

http://i065.radikal.ru/0905/9a/77713dcbc4ba.jpg

Для противников использования химических удобрений на участке замечу, что если почва отлично удобрена перепревшей органикой, то использовать минеральные удобрения не обязательно. В такой почве вполне достаточно питательных веществ почти на весь сезон, но жидкие подкормки слабым раствором органики не будут лишними и окажут положительный эффект.

К сожалению, не обходят стороной гладиолусы и вредители. Особенно часто досаждают трипсы, высасывая из листьев клеточный сок. На них появляются светлые обесцвеченные пятна, приводящие к засыханию. С понижением температуры воздуха до 10 °C трипсы опускаются на нижнюю часть листьев, постепенно перебираясь под чешуи клубнелуковиц, где и зимуют, питаясь их соком и приводя к засыханию посадочного материала.

Меры борьбы. Обработка листьев подходящими препаратами. Рекомендуется выдержать клубнелуковицы после уборки в горячей воде (50-55 °C) в течение 5 минут – этого достаточно, чтобы спрятавшиеся под чешуями трипсы погибли. Хранение посадочного материала при температуре не выше 8 °C.

Проволочник – ещё один незваный гость. Это личинки жука-щелкуна с твердым темно-желтым телом размером 2-2,5 см, похожи на червячков. Зимуют они глубоко в почве, а весной выползают в верхние слои, где питаются клубнелуковицами, пронзая их насквозь, и подземной частью стебля. Проволочник опасен тем, что часто переносит возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний.

Меры борьбы. Перед посадкой гладиолусов пролить почву розовым раствором марганцовки или раствором нашатырного спирта (2 столовые ложки на ведро воды на 1 кв.метр). Это отпугивает проволочника, заставляя перебраться в другое место. Ранней весной можно вылавливать на приманки, прикапывая в почву на несколько сантиметров кусочки картофеля или других корнеплодов. Приманки проверять через два дня и уничтожать вредителей.

http://s45.radikal.ru/i109/0905/42/3ded103c8ef2.jpg

Для самих цветков гладиолуса особенно опасна гусеница огородной совки, которая забирается в ещё нераскрытые бутоны и выедает нежные ткани, уродуя цветки вплоть до полного уничтожения. Нужно внимательно осматривать появляющиеся цветочные стрелки и при обнаружении повреждений (в виде объеденных тканей, дырок) принимать меры: собирать гусениц вручную, если их единицы, или применять опрыскивание препаратами от вредителей.

Могут появиться тля, паутинный клещик – да мало ли желающих? Поэтому в течение всего вегетационного периода нужно профилактически опрыскивать гладиолусы соответствующими препаратами, чтобы они росли на радость вам, а не вредным насекомым. При внимательном уходе эти цветы отблагодарят ошеломительными по красоте цветами.


Ирина Лукьянчик

Как определить сроки уборки гладиолусов?

http://s49.radikal.ru/i124/0905/27/e0f5323d5a6c.jpg

Опытные цветоводы, не первый год выращивающие эти роскошные цветы, уже в августе готовят их к уборке. Хотя она предстоит ещё нескоро, но уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы все клубнелуковицы порадовали цветением и на следующий год. А для этого необходимо кое-что запомнить раз и навсегда.

Гладиолусам нужно 40-45 дней после цветения, чтобы клубнелуковица набралась сил для будущего года! Это означает, что после срезки соцветий гладиолусы ещё примерно такой вот срок должны оставаться на грядке и накапливать питательные вещества именно для клубнелуковиц. К сожалению, многие цветоводы не знают о существовании этого правила и по неопытности теряют дорогие сорта, позволяя цвести гладиолусам до самых заморозков, а потом в авральном режиме сразу же выкапывая их для хранения.

Если клубнелуковицы выкапывать, не давая им набраться сил без цветоноса, то, скорее всего, на следующий год они даже не взойдут. Именно поэтому, исходя из местных климатических условий, уже в августе нужно готовить гладиолусы к уборке. Например, если в ваших краях устойчивые холода наступают в начале октября, значит, выкапывать гладиолусы нужно будет в конце сентября. В условиях средней полосы эти сроки смещаются на пару недель дальше, поэтому уборку клубнелуковиц можно проводить после первой декады октября.

Надеюсь, с этим всё понятно. Теперь нужно определить сроки «поголовной» срезки соцветий, независимо от того, расцвели они или нет. Для этого от предполагаемой даты уборки отнимаем 40-45 дней. Например, в средней полосе я срезаю все цветочные стрелки 1 сентября, а после 10 октября приступаю к уборке. Повторюсь, что в зависимости от климатических условий эти сроки можно смещать, но 40 дней для вызревания клубнелуковицы – это закон, который цветоводу лучше не нарушать!

http://s44.radikal.ru/i106/0905/43/ecb20741667b.jpg

Опытные коллекционеры гладиолусов советуют в первую очередь убирать темноокрашенные (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые сорта, потому что они раньше теряют естественный иммунитет к грибковым заболеваниям. Кроме того, рекомендуют вначале выкапывать ранние сорта и средние, а затем поздние, для которых 40 дней на вызревание – это минимум, желательно дать им 50 дней.

Молодые нецветущие клубнелуковицы выкапывают позднее всех остальных, чтобы дать им больше времени для накопления питательных веществ. Зачастую новые сорта приобретают именно в виде крупных деток, они могут только к концу лета выпустить цветочную стрелку. Если уж очень хочется увидеть первое цветение или просто проверить правильность сорта, то цветочную стрелку выламывают заранее, но не полностью, а до первого бутона. Его оставляют в одиночестве на растении и очень скоро он расцветет, после чего его тоже удаляют.

При наличии внушительной коллекции выкопка гладиолусов – это довольно масштабная, трудоемкая и ответственная работа, которую за один день не сделаешь. К ней готовятся заранее, освобождая день-два от других мероприятий, запасаясь коробочками и тому подобными ёмкостями, подписывая этикетки с названиями сортов. Первые легкие (0-2 градуса) осенние заморозки гладиолусам совершенно не причиняют вреда, более низкая температура немного повреждает листья. При сильном подмерзании они хуже синтезируют питательные вещества, и с выкопкой придется поторопиться. Сами клубнелуковицы в почве не пострадают, но если ожидается понижение температуры ниже -5-7 градусов, то желательно грядку укрыть мульчей.

К уборке желательно приступать в сухую теплую погоду, но если сроки поджимают, то главное – вовремя выкопать, невзирая ни на дождь, ни на снег. Каждый гладиолус аккуратно подкапывают лопатой, отряхивают почву над куском плёнки (чтобы детки не разбрасывались по грядке) и срезают стебли секатором или острыми ножницами, оставляя у клубнелуковиц пенек не более 1-2 см. Старую клубнелуковицу сразу же удаляют вместе с корнями, выбирают лучших деток для размножения. У клубнелуковиц, выращенных из деток, только укорачивают корни, которые нужно будет полностью удалить уже перед посадкой. После этого посадочный материал тщательно вымывают в растворе марганцовки, либо одного из фунгицидов.

От чешуй клубнелуковицы осенью не очищают, разве только снимают парочку самых верхних. Каждый сорт кладут в отдельную коробку для просушки и помещают в очень теплое место (25-30 °C, но не ниже 20°C) на первые две недели. Затем их досушивают ещё около 1 месяца при температуре 20-22°C. После полной просушки клубнелуковицы раскладывают для хранения в полотняные мешочки или коробки с указанием названия сортов и хранят в прохладном сухом месте (оптимально 5-10 °C). Это может быть сухой погреб, где нет грызунов, нижняя полка холодильника, подсобное нежилое помещение и т.п.

Ежемесячно в процессе хранения клубнелуковицы нужно осматривать, чтобы вовремя обнаружить заболевшие. Если они отсырели и стали покрываться плесенью, их раскладывают на досушку в теплом месте на несколько дней, после чего снова помещают в хранилище.

Гладиолус круглый год требует внимания и заботы цветовода. Полюбите его, и он вам никогда не изменит – будет ежегодно радовать великолепными грациозными цветами, ведь не зря его считают символом верности и чести!


Ирина Лукьянчик

Аквилегия. Как выращивать эту скромницу?

http://i070.radikal.ru/0905/9a/94bd47624314.jpg

Аквилегия является одним из самых неприхотливых декоративных растений для украшения участка. Несмотря на кажущуюся простоватость, она обладает изысканным очарованием, которое не бросается в глаза с первого взгляда. Но если посмотреть внимательно, то строение и форма её цветков поистине неповторимы.

Между чашелистиками расположены узенькие воронковидные лепестки, оканчивающиеся полыми шпорцами, легко удерживающими воду. Потому она и называется аквилегия: «аква» по-латыни вода, «лего» – собирать. Такое причудливое строение придаёт цветкам особую экзотичность. А за способность собирать в цветки воду аквилегию у нас в народе издавна так и прозвали – водосбор.

Особенно красивы современные гибриды аквилегии, имеющие простые или махровые цветки с лепестками разнообразной окраски. Цветки располагаются на верхушках высоких прочных цветоносов в виде рыхлых соцветий. Красивые тройчатосложные сизо-зеленые листья на крепких черешках высотой от 10 до 20 см придают кустику аквилегии изысканную декоративность даже в отсутствие цветов.

http://s39.radikal.ru/i084/0905/fe/96981e9b5347.jpg

Чем хороша аквилегия, так это тем, что может расти на одном месте многие годы, при этом регулярно цвести и не капризничать даже без особого ухода. Благодаря хорошо развитой стержневой корневой системе, она сравнительно легко переносит недостаток влаги, добывая её из глубоких слоев почвы. Поэтому поливать её можно редко, но обильно, чтобы влага проникла глубоко в почву поближе к всасывающим корешкам.

Аквилегия хорошо растёт на солнце и в притененных местах под деревьями, на любых видах почвы, удобренной перепревшим компостом. В полутенистых местах продолжительность её цветения несколько дольше, чем на солнце. А если регулярно удалять отцветающие цветки, то можно растянуть цветение до осени. Правда, растения от этого немного истощаются и на следующий год цветут хуже.

http://s57.radikal.ru/i158/0905/7c/1c4fa0ae83ed.jpg

Аквилегия образует большое количество семян и легко размножается самосевом. Чтобы упорядочить её распространение по участку, лучше оставлять на растении лишь несколько плодников для сбора семян, а остальные срезать. Когда плодники подсохнут и приоткроются, их срезают и помещают в стаканчик на несколько дней до полного высыхания.

Лучше всего семена высевать на грядку под зиму, весной они дают дружные всходы. Остается только рассадить их по нужным местам. При весенней посадке семена высевают на рассаду в марте, когда день уже достаточно длинный. Для сеянцев устраивают мини-тепличку, например, из пластиковой упаковки от торта. Семена равномерно распределяют по поверхности увлажненной почвы и слегка присыпают землей. Посевы накрывают крышкой или пленкой и помещают в теплое место до прорастания.

http://s42.radikal.ru/i098/0905/54/0b3859542216.jpg

После появления всходов крышку нужно приоткрыть для вентиляции и разместить коробку в светлом, но не жарком месте, чтобы сеянцы не вытягивались. При разреженной посадке семян сеянцы и пикировать не придется до пересадки на улицу. Но если они посеяны сплошным ковром, то после появления 2-3 настоящих листочков придётся заняться пикировкой. Их рассаживают по отдельным стаканчикам, либо в глубокие ёмкости на расстоянии около 5 см между растениями. Главное, помнить, что им нужна достаточно глубокая посуда для хорошего развития стержневых корней.

Примерно в мае с наступлением устойчивого тепла сеянцы высаживают в цветник. В первое время обязательно притеняют от солнца, чтобы нежные листочки постепенно привыкли к условиям улицы. Разумеется, не забывают поливать, при необходимости подкармливать удобрениями и прикрывать от весенних заморозков. На следующий год молодые растения зацветут.

http://s56.radikal.ru/i151/0905/9e/3669a5a2c3a5.jpg

При размещении аквилегии в слишком затененных и плохо проветриваемых местах возможно появление различных заболеваний (мучнистая роса, белая гниль, ржавчина). Необходимо пересадить её в более подходящие условия и обязательно обработать препаратами против этих болезней, чтобы предотвратить их распространение на другие растения.

Из вредителей аквилегии больше всего досаждают гусеницы. Они за считанные дни способны уничтожить молодые побеги и бутоны, съедая их до самых стеблей. Может нападать и тля. Поэтому растения нужно регулярно осматривать, особенно молодые сеянцы. В случае появления вредителей проводят обработку соответствующими препаратами.

Аквилегия просто создана для групповых посадок на лужайках, под деревьями, в парках, для миксбордеров, невысоких альпийских горок, для клумб и рабаток. Она хорошо растет даже на бедных почвах у самых стволов деревьев. Очень красиво смотрятся аквилегии в сочетании с различными декоративными злаками и папоротниками. А использование в качестве декорации камней всевозможных размеров ещё больше подчёркивает изысканную красоту этих грациозных растений.

Ирина Лукьянчик

Что посадить в тенистом уголке сада? Арункус

http://i012.radikal.ru/0905/cb/4fecf935fa3a.jpg

Это растение не из мелких, оно напоминает огромную астильбу по внешнему виду и прекрасно подойдет для тенистого участка. Речь идет об Арункусе (Aruncus) из семейства розоцветных.

Этот род включает в себя многолетние травянистые растения с красивыми перистыми листьями и крупными соцветиями-метелками, состоящими из множества мелких цветков белого или кремового цвета. Своё название он получил за соцветия: «арункус» в переводе с греческого (arynkos) означает «козлиная борода». В дикой природе встречаются около 10-12 видов арункуса в умеренном климатическом поясе Северного полушария в зарослях кустарников и на лесных опушках.

Чаще всего в садовой культуре выращивают Арункус обыкновенный, который в народе обычно называют Волжанкой. Это теневыносливое и морозостойкое многолетнее растение, достигающее высоты 1,5-2 метра, цветущее в середине лета роскошными белыми метелками (длиной 40-50 см!) со сладким медовым ароматом. Благодаря крупным ажурным листьям, куст декоративен не только в пору цветения, но уже начиная с весны. Диаметр взрослого куста достигает более 1 метра.

Кроме этого вида, есть и небольшие по размерам разновидности. Например, высотой 80-100 см, которые даже можно принять за астильбу. А совсем миниатюрный Арункус малый используют даже для альпинариев: его высота всего лишь 15-30 см, соцветие – одиночная колосовидная кисть, цветет с конца мая. Такие формы можно даже выращивать в горшках.

Уход. Арункус обыкновенный очень неприхотлив и отлично растет не только в тени, но и на солнечном месте, правда, при условии постоянной достаточной влажности. Но на полном солнцепеке растение угнетается, листья желтеют и выгорают. Предпочитает рыхлые плодородные почвы, обогащенные перегноем, с глубокой обработкой. Несмотря на то что это очень влаголюбивое растение, спокойно переносящее переувлажнение, арункус ещё и достаточно засухоустойчив, что делает его ещё более ценным представителем флоры для декорации садового участка.

Основной уход сводится к удалению сорняков, поливам (при необходимости) и подкормкам. Поливы необходимы в засушливую погоду, на взрослый куст вносят до 4 ведер воды. В мае или начале июня арункус можно подкормить раствором комплексных минеральных удобрений. Молодые кусты, посаженные в свежую, хорошо заправленную перегноем землю, в первый год в подкормках не нуждаются. После цветения взрослые кусты подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Арункус очень отзывчив и на внесение органики.

http://s39.radikal.ru/i085/0905/38/173bb8f0649a.jpg

Зацветает арункус обыкновенный обычно в июне-июле и цветет почти месяц: это зависит от погодных условий – в жару отцветает быстрее. После цветения соцветия срезают, можно использовать их и для составления зимних букетов, подсушив в подвешенном состоянии в тенистом хорошо проветриваемом месте. А куст по-прежнему остается нарядным и изысканным до глубокой осени, благодаря красивым сложноперистым листьям. Осенью с наступлением устойчивых холодов побеги арункуса срезают, оставляя пеньки до 5 см.

На одном месте арункус может расти много лет (до 15 и даже 20!), образуя огромный куст и мощное одревесневшее корневище.

Размножают арункус в основном делением корневища. Время от времени весной (до начала мая) или осенью (до середины октября) отделяют части от основного куста и высаживают их на новое место. Каждая делёнка должна иметь не менее 2 развитых почек. Желательно размножать таким способом не слишком старые растения, потому что с возрастом из-за огрубевшего корневища делать это будет всё сложнее и придется уже воспользоваться не ножом, а топором.

Отрезанные делёнки сразу же сажают в подготовленные посадочные ямы на расстоянии не менее метра друг от друга, обильно поливают и притеняют первое время, если на это место попадают солнечные лучи.

Иногда используют и семенное размножение, высевая семена под зиму на рыхлые грядочки. Следующей весной сеянцы рассаживают на расстояние 10-15 см друг от друга, через год – ещё реже, затем уже на постоянное место. Полученные таким способом сеянцы зацветают на 3-4-й год.

Арункус отличается хорошим иммунитетом и устойчивостью к болезням и вредителям, ему не страшны и трескучие зимние морозы. Он прекрасно вписывается в групповые композиции и в качестве солитера на газонах, среди деревьев и декоративных кустарников, на берегу водоёма.


Ирина Лукьянчик

Как избежать ошибок при выращивании сенполий? Часть 1


http://s46.radikal.ru/i112/0905/df/f1ad98129ea2.gif

Сенполии (Saintpaulia), или узамбарские фиалки, принадлежат к семейству геснериевых. Их Родина – Узамбарские горы тропической Африки, где произрастает около 18 видов фиалок. Это низкие травянистые растения с толстыми округлыми опушенными листочками, образующими розетку. В зависимости от сорта окраска листьев варьирует от светло-зеленой до темной и буро-зеленой. Над розеткой листьев возвышаются цветоносы с цветками. При благоприятных условиях содержания сенполии цветут 6-10 месяцев в году.

На протяжении уже нескольких столетий с ними ведется селекционная работа, благодаря которой выведены сорта с простыми и махровыми цветками самой разнообразной формы и окраски. На сегодняшний день в культуре существует более 1000 сортов фиалок. Классификация сенполий производится по размерам растений, типу цветков, типу и окраске листовой пластинки. Но это отдельная тема, в которую я углубляться не буду.

Условия содержания. Сенполии являются светолюбивыми растениями, однако прямой солнечный свет для них губителен. Листья и цветы сильно страдают от солнечных ожогов. Они легко растут на северном окне и даже просто под лампами дневного света в любом уголке комнаты. Растения следует расставлять свободно, чтобы они хорошо освещались и не соприкасались листьями. Размещают лампы на высоте около 30 см от полки с растениями. Продолжительность искусственного освещения – 14 часов в день. Главное, чтобы в этом месте не было сквозняков и скоплений табачного дыма!

Можно содержать сенполии и на южных окнах, но при условии, что уже с февраля и до октября они будут защищены от прямых лучей солнца. Для этого прямо на стекло натягивают тюль или марлю на высоту 20-40 см. В весенне-летний период требуется аналогичное притенение и на восточном окне в утренние часы, и на западном – после обеда. В летний период выносить сенполии на балкон нежелательно.

Оптимальная температура воздуха для фиалок от 20 до 24 °C. Резкий перепад температурного режима вреден для растений. Критические точки: от 13 °C и ниже, от 29°C и выше. В период цветения оптимальна умеренная температура – 21-23 °C, без резких колебаний. Зимой фиалки содержат при температуре от 16 до 20 °C. При слишком высокой температуре и сухости воздуха бутоны не закладываются, а уже имеющиеся дают мелкие цветки, которые быстро отцветают.

Слишком тёплые условия содержания в случае с пестролистными сортами приводят к их «озеленению» и очень трудно бывает вернуть им пестроту. Поэтому для них необходима температура не выше 20 °C. Дело в том, что в тепле происходит активное размножение азотфиксирующих бактерий, что приводит к увеличению азота в почве и усиленной выработке хлорофилла. Тогда листья зеленеют и теряют свою пестроту.

Поливают фиалки отстоявшейся водой комнатной температуры, но лучше даже на несколько градусов теплее. Это особенно важно в зимний период: при поливе теплой водой корни не переохлаждаются. Поливать растения следует осторожно, в край горшка или в поддон. Главное – чтобы вода не попадала на листья и в центр розетки. Земляной ком всегда должен быть влажным, но вода в поддоне не должна застаиваться. Поливать только после подсыхания верхнего слоя земли, так снижается вероятность загнивания корневой шейки от переувлажнения. Ничего страшного, если фиалка даже слегка подвяла, после полива она легко придет в норму.

http://s52.radikal.ru/i137/0905/e8/4343767cceb8.jpg

Раз или два в месяц фиалки подкармливают минеральными удобрениями. Цветущие экземпляры следует удобрять подкормками с повышенным содержанием калия. Для пестролистных сортов содержание азота в удобрениях должно быть минимальным. Перед подкормкой земляной ком следует предварительно увлажнить чистой водой и только через 20-30 минут вносить подкормку.

Сенполии предпочитают влажный воздух (около 50%), но опрыскивать их нежелательно, лучше поставить на подносы с влажным торфом или сырой галькой. Благоприятно сказывается и размещение между горшками с фиалками стаканчиков с водой. На батареи центрального отопления можно повесить влажные полотенца. Время от времени необходимо очищать листья фиалок от пыли с помощью мягкой кисточки. Некоторые цветоводы промывают их под душем теплой водой (ведь в природе они растут и под дождем!). Но выставляют на свет только после хорошей просушки, чтобы избежать появления пятен и ожогов.

Для лучшего цветения фиалок необходимо осторожно удалять отцветшие цветки и кисти, пожелтевшие или поврежденные листья. При этом нужно помнить, что цветочные кисти образуются в пазухах листьев и чрезмерное удаление листьев приводит к скудному цветению.