Как выращивать миниатюрную розу дома?

http://s53.radikal.ru/i141/0906/44/a56118995771.jpg

В царстве роз есть очаровательные «дюймовочки» – кустики высотой в 15-25 сантиметров с небольшими, но выразительными цветами. Завезенная из Китая миниатюрная роза, благодаря европейским селекционерам, приобрела необыкновенное сортовое разнообразие. И сегодня эти яркие цветы успешно разводят не только в садах, но и дома, на подоконниках.

Выбор. Нежно-розовые, сочно-желтые, ярко-красные, снежно-белые крохотные пушистые цветы с настоящим ароматом роз – как не соблазниться и не подарить себе такое чудо! Но прежде чем купить в дом крошечный кустарник, внимательно к нему присмотритесь. Если хотите, чтобы растение надолго прижилось в доме, лучше всего выбирать кустики с крепенькими зелеными, еще не одревесневшими до конца стебельками. У таких кустиков большая часть листочков – ярко-зеленого цвета, они «живые» на вид, без пятен, повреждений и точек, и видно, что у растения есть перспективы роста (зеленые почки).

Посмотрите, чтобы на нем не было светло-зеленых насекомых: тля очень любит эти цветы. Но если обнаружите неприятную находку – тут же обработайте весь цветок раствором детского мыла с помощью пульверизатора и оставьте так на ночь. А если кустик небольшой и без цветов – листья можно намылить руками. Утром растение нужно хорошенько ополоснуть теплой водой, смывая с него остатки мыла и погибших вредителей.

Хорошо бы, конечно, взглянуть и на корни приобретаемого растения. Но такой возможности в цветочных магазинах в большинстве случаев покупателя почему-то лишают. У здорового растения корешки представляют собой ком белых нитей. Если его неправильно содержали – пересушивали или, напротив, заливали, корни становятся безжизненными и темнеют. Лучше всего брать растение не в конце цветения – когда все бутоны уже максимально раскрылись, а когда половина их только собирается порадовать вас яркими красками.

Адаптация. Глядя на миниатюрные размеры горшочка, остается только удивляться, как роза может в нем цвести. Цветы требуют от растения много сил, и большинство цветоводов рекомендует при покупке растения сразу же избавиться от бутонов. Но очень жаль расставаться с красотой! И для того, чтобы цветок какое-то время украшал дом, горшочек нужно установить на поднос с камешками, в который налита вода. Корни растения, которые наверняка уже выглядывают из своего крошечного убежища, будут просто на глазах выпивать воду.

Розу нельзя пересушивать, а в таком маленьком горшке, в каком обычно продают миниатюрок, поливать ее нужно будет очень и очень часто: 3-4 раза в день. Содержать желательно в прохладном месте – так она дольше будет цвести. А стареющие цветы нужно сразу удалять. Да и вообще после покупки оставить на кустике минимум бутонов – так ей легче будет.

В большинстве изданий пишут, что цветущие растения не пересаживают. В общем-то, да. Но розочке будет лучше, если, не слишком тревожа ее корневую систему – убрав только поверхностную землю, переместить её методом перевалки в более просторную емкость. Разница между горшочками должна быть небольшой – сантиметра полтора-два в диаметре. И вода будет меньше испаряться, и корешкам будет куда развиваться. Но делать это лучше через две-три недели, после того, как цветок окажется у вас дома – пусть привыкнет к новым для него условиям.

Уход. Когда растение отцветет, следует обрезать его веточки наполовину, и пересадить его в еще больший горшочек. После обрезки цветок пустит новые побеги, станет еще более пушистым, а вскоре – если ему тепло и светло – распустит новые бутоны. Что ж, теперь поливайте его, опрыскивайте водой два раза в день и наслаждайтесь нарядными красками!

И еще. Надо сразу определиться – хотите ли вы заставить розу цвести круглый год или дадите ей период покоя. При хорошем уходе роза может цвести каждые 8 недель. Но для этого ей нужно хорошее питание, тепло и свет – в зимнее время придется искусственно увеличивать длину светового дня с помощью ламп.

Несколько проще в холодное время года обеспечить ей хотя бы месяц покоя. Обрежьте побеги, после того как она отцветет, и поставьте в прохладное место – на веранду в частном доме или на застекленную лоджию в квартире. А как только день начнет увеличиваться – например, с февраля, роза может снова переехать в тепло и пустить новые побеги. И через пару месяцев в вашем доме запахнет летом!


Галина Аксенова

Выбери правильный цветок

http://s47.radikal.ru/i117/0906/75/7893d8d22570.jpg

Наша жизнь полна радости и счастья. Особенно помогают поднимать настроение праздники, которых так много в нашем календаре. Там и религиозные, и светские, и профессиональные. Любые праздники мы отмечаем особенными церемониями. У каждой из нас есть свой тайный обряд для каждого праздника. Многие знают, что праздники вошли в нашу жизнь в глубочайшей древности, и каждому празднику были посвящены особые ритуалы. Но мало кто подозревает, что каждому празднику подходят особые цветы, принося которые в свой дом, мы улучшаем ауру всего помещения и создаем особое настроение, характерное именно для этого праздника.
Все цветы наделены тайным значением. Наши прабабушки знали об этом, умели понимать язык цветов и украшать свои жилища нужными букетами в каждый праздник. В зимних садах аристократов всегда цвели именно те цветы, которые могли пригодиться к ближайшему празднику. В наши дни мы легко можем подбирать в любое время года нужные нам цветы.
Начать с религиозных праздников, тут все просто. У всех святых были свои цветы, с которыми их изображали на иконах и картинах. Дева Мария, например, изображается с лилией или ирисом. В праздник Благовещения, например, эти цветы должны стоять у вас дома в букете. Ландыш тоже связан с Богородицей, но его традиционно приносят в дом на Пасху влюбленные, этот цветок символизирует их любовь и счастье.
Много у нас и других праздников. В День защитника отечества девушки могут сами поставить дома у любимых гвоздики. Эти цветы традиционно дарили воинам, отправляющимся на войну. А если вы празднуете американский День Матери, то гвоздику стоит преподнести любимой маме. Этот цветок признан официальным символом Дня Матери.
Цветы белой акации хорошо приносить в дом после рождения ребенка. Биоэнергия этих цветов особенно полезна женщинам в таком положении. А когда девушке сделали предложение, но она не знает, что ответить, в доме должны появиться маргаритки. Они традиционно помогают сделать выбор в таком непростом положении.
На свадьбу обычно дарят розы, которые потом долго стоят в доме. Но символом счастливой свадьбы является пион. Именно этот цветок молодоженам стоит ставить в своем новом жилище в первую брачную ночь.
Создавайте правильную атмосферу в своем доме благоуханием правильных цветов. Помните о тайных символах и правильно ими пользуйтесь. Тогда счастье и радость, которые вы испытываете в праздники, надолго останутся с вами.

Что нужно летом королеве цветов?

http://s54.radikal.ru/i145/0906/10/f36956f80880.jpg

Роза по праву носит звание королевы цветов, это общепризнанный факт. И, как полагается представителю высшей знати, она любит иногда покапризничать. А задача влюбленного в неё цветовода сводится к тому, чтобы уметь эти капризы предусмотреть и предупредить, все прихоти её величества исполнить. Самые многочисленные заботы выпадают на летнюю пору.

Начнем с формирования кроны розы и обрезки ненужных побегов. Это удобно делать именно в начале лета, когда уже точно видно, какие из них восстановились после зимовки, а какие уже не жильцы. Загущенные кусты прореживают, удаляя все слабые, растущие внутрь побеги. У привитых роз обязательно удаляют появляющуюся дикую поросль. Для этого нужно разгрести землю, чтобы добраться как можно ближе к основанию главного корня, и вырезать дикий побег. При обрезке только на уровне почвы стимулируется образование новых таких ростков из спящих почек. Если эти дички не вырезать, то через несколько лет вместо роскошной розы будет не менее роскошный куст шиповника.

После цветения многие розы завязывают плоды, которые следует срезать, чтобы куст не расходовал понапрасну свои силы на образование семян. Если вы не селекционер-ботаник, конечно, и они вам совершенно не нужны. Ещё лучше – срезать отцветающие цветки или соцветия, не позволяя им усыпать весь куст своими лепестками. Если же момент упущен, лепестки желательно собрать, пока они не присохли к листьям намертво, притягивая всякие болячки на нашу королеву.



Лето – самое теплое время года, и розы требуют регулярного полива. Вода для полива должна отстояться и погреться на солнышке. В жару их поливают чаще, но всё, конечно, зависит от конкретных условий (состав почвы, возраст розы, стадия её развития). Тяжелые почвы дольше держат влагу, песчаные пересыхают быстрее. Молодые кусты с недостаточно развитой корневой системой поливают чаще, чем взрослые: 2 раза и 1 раз в неделю соответственно. Количество воды зависит от размеров и возраста куста, но нужно учитывать, что корни у роз располагаются глубоко, вода должна попасть в их зону. Значит, чем старше куст, тем больше требуется воды: в среднем 10-20 литров, а плетистым розам – до 30 литров.

Важно понять, что частые необильные поливы могут принести больше вреда, чем пользы. Они поспособствуют развитию поверхностной корневой системы, которая зимой будет подмерзать, а в жару больше страдать от перегрева. Для удобства вокруг кустов сооружают земляные валики по периметру кроны, которые препятствуют растеканию воды. А ещё лучше – огородить розы декоративной бордюрной лентой, внутри окружности насыпать мульчу: и красиво, и полезно, и удобно. Поливают розы рано утром или вечером до захода солнца.



Отдельного разговора заслуживают подкормки. Для развития сильных здоровых кустов розы подкармливают в среднем 3 раза в месяц. Особенно важно не забыть это сделать после первой волны цветения, чтобы куст восстановил силы для последующих этапов развития. Розы очень благодарно отзываются на органику, но ни в коем случае нельзя закладывать в почву под кусты неперепревший свежий навоз.

Удобнее использовать его в виде настоя: 10 кг коровяка заливают в большой бочке 100 л воды и настаивают в течение 5-7 дней. Полученный раствор для полива разводят водой в соотношении 1:10. Очень богат микроэлементами куриный помет. Его настой готовят аналогично, но в 100 л воды разводят не более 5 кг помета, для полива разводят в пропорции 1:20.



Не беда, если нет органики: торговля сейчас предоставляет огромный выбор комплексных минеральных удобрений специально для роз с оптимальными дозами микроэлементов. Впрочем, в продаже бывают и концентрированные растворы органики. Перед внесением раствора удобрений кусты вначале проливают чистой водой. Минеральные удобрения можно вносить и сухим способом, заделывая гранулы в почву вокруг кустов, но все-таки жидкие подкормки быстрее достигнут корней и окажут своё действие на растения. После каждого полива почву обязательно рыхлят (если она не укрыта мульчей).

Королеву-розу любят не только хозяева, но и насекомые-вредители. В начале лета особенно досаждают целые полчища молодых поколений тли, вредят белокрылка и паутинный клещик. Против них, к счастью, сейчас разработана масса всяких эффективных препаратов, только выбирай и пользуйся.

При нарушении ухода или неблагоприятных погодных условиях возможно появление грибковых заболеваний: мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина, серая гниль. И здесь на помощь придут соответствующие препараты и профилактические мероприятия. Главное – не полениться и уделить королеве цветов достаточно внимания. А уж она не заставит долго ждать благодарности и порадует своими восхитительными цветами.

Ирина Лукьянчик

Когда и как сажать тюльпаны?

http://s54.radikal.ru/i146/0906/9a/86d78ba4ebd8.jpg

Если вы хотите весной любоваться цветением этих роскошных цветков, то сейчас самое время запастись луковицами и немедленно высадить их в сад. Примерно с 20-х чисел сентября и до конца октября – оптимальные сроки высадки тюльпанов в средней полосе. Но не отчаивайтесь, если не уложитесь в эти рамки. Их можно высаживать вплоть до наступления устойчивых холодов, только зацветут они весной с небольшим опозданием.

А теперь – о самих тюльпанах. Эти цветы распространились по всему миру из Средней Азии. «Тюльпан» в переводе с персидского языка означает «тюрбан». Высота растений варьирует от 10 до 80 см, что позволяет выращивать их и на альпийских горках, и для украшения сада, и на срезку в букеты.

Окраска венчика бывает от белоснежной до практически черной, есть сорта с сочетанием нескольких цветов в виде полосок, штрихов, пятен. Разнообразие формы цветков удовлетворит любой каприз: простая и махровая, бокаловидная, колокольчатая, лилейная и т.п.

Для посадки тюльпанов наиболее подходят хорошо освещенные участки, защищенные от сильных ветров. При сильном затенении растения вытягиваются, стебли становятся тонкими и хрупкими, луковицы мельчают. В целом же они довольно неприхотливы.

Высаживать тюльпаны желательно на грядках с легкой супесчаной почвой, очень благоприятно сказывается внесение перепревшего компоста. На пользу будет внесение древесной золы из расчета примерно 200г/м.кв. Но даже если земля тяжелая и плотная, это поправимо. Внесение компоста, речного песка, подсыпка рыхлой плодородной земли способны решить проблему оптимизации состава почвы. Внесение свежего навоза совершенно недопустимо, иначе не избежать загнивания луковиц и вспышки грибковых заболеваний.

Оптимальная ширина грядки примерно 60-90 см. Перед посадкой на ней нужно сделать поперечные бороздки на расстоянии 25-30 см для крупных луковиц и на расстоянии 10-15 см для деток. Глубина посадки примерно 10-15 см для крупных и 5-7 см для мелких луковиц, но в каждом конкретном случае это зависит от состава почвы. С помощью лейки нужно пролить бороздки горячей водой с марганцовкой для профилактики заболеваний. Затем аккуратно расположить в них луковицы, слегка вдавливая в почву; крупные – на расстоянии 10 -15 см друг от друга, мелкие – потеснее.

И ещё один совет. Если почва очень тяжелая и склонная к застаиванию влаги, то на дно бороздок следует насыпать крупный промытый песок слоем не менее 3 см. Это позволит создать своего рода дренаж и предотвратить вымокание луковиц.

Засыпав бороздки землей, поверхность грядки нужно обязательно аккуратно выровнять с помощью граблей, чтобы не было явных неровностей, в которых будет застаиваться вода. В случае засушливой осенней погоды грядку спустя 7-10 дней после посадки необходимо будет обильно полить, чтобы луковицы могли развить хорошую корневую систему.

Если устройство отдельной грядки не получается, а тюльпанов всё равно очень хочется, можно посадить их небольшими декоративными группами в разных местах: под деревьями, на газоне, в альпинарии. Даже в самом, казалось бы, непригодном месте достаточно просто выкопать лунки и посадить туда луковицы. Лунки по ширине копаются произвольно, в глубину примерно 20-30 см. На дно нужно насыпать дренаж из небольшого количества гравия и крупного песка слоем до 7-10 см и немного присыпать землей. Расположив там луковицы по желаемой схеме на расстоянии около 10 см друг от друга, засыпать их слоем плодородной почвы в 10-15 см. Главное, чтобы в местах посадки не застаивалась вода, иначе луковицы просто вымокнут, а в зимнее время будет велика вероятность вымерзания. При такой посадке не нужно проводить ежегодную выкопку луковиц.

С наступлением устойчивой холодной погоды и началом промерзания почвы поверхность гряды и мест групповых посадок можно замульчировать перепревшим компостом или, в крайнем случае, торфом слоем 5-7 см. Что это даст?

1. Мульча предотвратит растрескивание почвы при перепадах температуры зимой и ранней весной.
2. Температура внутри почвы будет более ровная.
3. Верхний слой почвы будет оставаться рыхлым, хорошо пропускающим воздух и влагу к корневой системе.
4. А весной сквозь слой мульчи не смогут пробиться многочисленные сорняки.

На прежнее место посадки тюльпаны рекомендуется возвращать примерно через 5 лет. Но если нет возможности для такого севооборота, то нужно просто больше внимания уделять профилактике почвы от вредителей и болезней. Неплохими предшественниками для тюльпанов являются чеснок, тагетес (бархатцы), настурция, календула, которые своими фитонцидами оздоравливают почву.


Ирина Лукьянчик

Как украсить свой сад в желто-красных тонах с помощью одного вида растения?

http://i037.radikal.ru/0906/67/bf14aabaa303.jpg

Если вы предпочитаете яркие солнечные краски, причем всех оттенков – от желтого до бордового, то этот цветок – для вас! Выращивать его – одно сплошное удовольствие, ибо хлопот практически никаких. Весной нужно только бросить в землю семена, и буйная сочная зелень листьев в сочетании с насыщенными теплыми оттенками цветков будет украшать сад с начала лета до самых заморозков.

http://s47.radikal.ru/i115/0906/eb/be06a285d2dc.jpg

А называется этот цветок – настурция (Tropacolum majus). Родом она из горных районов Южной Америки, откуда её и привезли в Европу путешественники. Это травянистое растение, образующее сочные побеги с крупными круглыми листьями на высоких черешках. Бывают длинностебельные (2 м и более) и совершенно невысокие кустовые (25 – 40 см) разновидности. Листья – однотонной зеленой окраски и со светлыми штрихами, ровные и с волнистым краем.

http://s42.radikal.ru/i097/0906/39/da6c9aed97b5.jpg
настурция клубненосная

Цветет одиночными цветками, венчики которых имеют шпорце, чем напоминают капюшоны монахов-капуцинов, за что настурцию иногда так и называют – капуцин. Окраска цветков – от ярко-желтой до темно-бордовой, бывают кремовые и розово-лососевые оттенки. У нас она выращивается как однолетник.

http://s53.radikal.ru/i141/0906/fe/f188ebce668a.jpg

Самый известный сорт плетистой настурции – Аврора со светло-оранжевыми цветками. Сорт Король Теодор имеет крупные красивые ярко-красные цветки, Голден Глим и Скарлет Глим – с полумахровыми желтыми и красными слегка гофрированными цветками. Из низкорослых сортов очень эффектны Отелло и Черный принц с темно-бордовыми цветками. Сорт Аляска отличается пестрыми необычными листьями. Сейчас в продаже есть великое множество сортов на любой вкус.

http://i013.radikal.ru/0906/2b/0bae0f103f4e.jpg

Уход. Настурция любит свет, тепло и умеренную влажность. Для посадки подходят солнечные места с рыхлой плодородной почвой и без застоя воды. При полутенистом расположении она образует много мощной красивой листвы, но меньше цветков. Кустовые сорта настурции рекомендуется выращивать на небогатой органикой почве, тогда у них будет более обильное цветение. А на слишком плодородном участке она будет жировать.

http://s44.radikal.ru/i106/0906/4f/fb74a046d0ca.jpg

Семена у настурции крупные и плотные, поэтому перед посевом их можно замочить, залив горячей водой (до 55 градусов) и оставив на сутки. Это поможет размягчить оболочку и ускорить прорастание. Семена сажают прямо в почву в конце апреля – начале мая на глубину 3-5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Можно сажать по 2-3 штуки в лунку, увеличив расстояние между ними до 30-40 см, но всё зависит от конкретных условий, размеров сорта и предпочтений цветовода. При возвратных весенних заморозках появившиеся всходы чем-нибудь прикрывают или слегка присыпают землей.

http://s39.radikal.ru/i086/0906/dc/78d8cf751be6.jpg

Дальнейшие заботы сводятся к прополке, рыхлению почвы, умеренным поливам и подкормкам. Особенно важны регулярные поливы в начале роста при сухой погоде, подкармливают растения только до появления бутонов раз в 7-10 дней. При этом используют только комплексные минеральные удобрения, органика вызывает бурный рост листвы в ущерб цветению.

http://i025.radikal.ru/0906/92/0d1bcb0b062b.jpg

Настурция развивается достаточно быстро и зацветает уже через 35-40 дней после посева, цветение продолжается вплоть до заморозков. Густые плети заполняют собой близлежащее пространство и подавляют рост сорняков, поэтому в дальнейшем нужно будет только иногда поливать. При выращивании длинностебельных сортов для вертикального озеленения их подвязывают к опорам, получая настоящий каскад из цветов. Хорошо смотрится настурция и в качестве ампельного растения в подвесных горшках и ящиках.

http://s54.radikal.ru/i143/0906/17/1858f39c8f03.jpg

Она очень неприхотлива и способна расти в любом достаточно светлом месте сада. Посаженная под деревьями в виде нарядных ковриков, настурция украшает приствольные круги и одновременно защищает поверхностные корни от перегрева. Её очень выгодно сажать в групповых посадках весенних луковичных: после их отцветания настурция спрячет под собой их неприглядные отмирающие листья и до самой осени заполнит своими цветами создавшуюся пустоту.

http://s56.radikal.ru/i153/0906/a8/e2672d175a15.jpg

Кроме украшения сада, настурция приносит пользу, отпугивая своим специфическим ароматом многих вредителей и обеззараживая почву от возбудителей грибковых инфекций. Помогает этот цветок и в уходе за волосами, её отваром ополаскивают голову после мытья. Отвар готовят следующим образом: 100 г листьев кипятят в 2 л воды в течение 10-15 минут на слабом огне. При регулярном применении прекращается выпадение волос и образование перхоти.

http://s44.radikal.ru/i105/0906/8b/27e9e199321d.jpg

Ирина Лукьянчик

Как вырастить флоксы – ароматные цветы лета?


http://s42.radikal.ru/i096/0906/39/641b70b8a94e.jpg

Пожалуй, флоксы являются одним из самых неприхотливых и декоративных многолетников. Их Родиной является Северная Америка. Возможно, её суровый климат и привил этим растениям их живучесть и непривередливость. Сегодня же их можно встретить повсюду, начиная с сельского палисадника и заканчивая крупным Ботаническим садом.

http://i037.radikal.ru/0906/7e/61e62d119cd6.jpg

Род флоксов (семейство синюховых) насчитывает около 50 видов многолетних растений и только один однолетний – флокс Друммонда. Селекционерами выведено более 1500 сортов этих душистых цветов. «Флокс» в переводе с греческого означает «пламя». Это название растению дал Карл Линней из-за огненно-красных цветков флокса Друммонда.

http://s39.radikal.ru/i084/0906/2e/44e3e9509b01.jpg

Основные достоинства флоксов – легкость в выращивании, неприхотливость, продолжительное цветение, самая разнообразная окраска цветков – от белой до темно-фиолетовой с самыми невероятными оттенками. Они разнообразны по высоте куста и по срокам цветения, благодаря чему можно подобрать наиболее подходящие растения по своему вкусу. На одном месте без пересадки при хорошем уходе кусты растут много лет, ежегодно благоухая шапками цветов.

http://i043.radikal.ru/0906/9d/3e35ee217d2b.jpg

В мае зацветают флоксы шиловидный и растопыренный. В июне вспыхивают алыми цветками флоксы Друммонда, цветущие до самой осени. А если регулярно удалять у них увядшие цветки, то активно появляются боковые побеги и цветение становится ещё пышнее. С середины лета и до самой осени цветут флоксы метельчатый и пятнистый. Именно на основе флокса метельчатого и созданы многочисленные прекрасные садовые сорта флоксов.

http://s53.radikal.ru/i140/0906/ab/56cfb35c569b.jpg

Посадка. Неприхотливость флоксов, конечно же, не означает, что им совершенно не нужен уход. Поэтому для успешного выращивания, в первую очередь, нужно выбрать хорошее место для посадки. Наиболее подходящим будет светлое или полутенистое место с плодородной почвой с достаточным увлажнением. Переувлажненные участки с высоким стоянием грунтовых вод им не подходят. Почва должна быть обработана на глубину до 30 см, в неё вносят компост, суперфосфат (примерно 50 г на ведро компоста), древесную золу (150-200 г). Если почва кислая, обязательно нужно внести известь. На тяжелых глинистых почвах в посадочные ямы добавляют песок из расчета 1-2 ведра на квадратный метр. О пользе золы хочется сказать отдельно. Древесная зола для флоксов особо ценна тем, что увеличивает их сопротивляемость болезням, является подкормкой на несколько сезонов и даже улучшает выраженность расцветки у соцветий. Расстояние между кустами при посадке - 35-45 см для низкорослых сортов, 50-60 см для высокорослых.

http://s52.radikal.ru/i136/0906/d7/8d5a31374ed6.jpg

Уход. Ухаживая за флоксами, следует учитывать их биологические особенности. Отрастание молодых побегов начинается ранней весной. Причем образуется их раза в три больше, чем в предыдущем году. За счет мощного наращивания новых стеблей флоксы забирают из почвы много питательных веществ. Поэтому весной их нужно подкормить комплексными минеральными удобрениями или раствором органики. Примерно в конце июня рост стеблей прекращается, на их верхушках образуются соцветия. Цветение очень продолжительное, длится до 1,5-2 месяцев. После того, как цветение закончилось, необходимо срезать верхушки побегов с остатками соцветий. Во второй половине лета на корневищах начинается закладка ростовых почек будущего года. В это время флоксы нужно снова подкормить и обязательно поливать, если стоит сухая погода.

http://s57.radikal.ru/i157/0906/8a/5553510111d4.jpg

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение особенностей корневища. Дело в том, что корневище является подземной частью стебля. Ростовые почки закладываются на нем немного выше основной массы корней, которые доставляют к этим стеблям воду и питание. И когда на следующий год из этих ростовых почек развиваются молодые стебли, то у них образуются новые корни, выше которых снова будут заложены ростовые почки для побегов следующего года. Таким образом, корневище постоянно расширяется и приподнимается, со временем выпирая из земли. Поэтому необходимо следить, чтобы почки не оголялись, понемногу подсыпать к ним плодородную почву. Если этого не делать, то со временем куст будет страдать от вымерзания и недостатка влаги и питательных веществ. Кроме того, корневая система у флоксов неглубокая, всего в 3-15 см от поверхности почвы. Поэтому рыхлить их нужно очень аккуратно, а на зиму мульчировать компостом. Поздней осенью все побеги срезают до уровня почвы и выбрасывают.

http://i055.radikal.ru/0906/b9/6e814e76a8cf.jpg

Размножение. Флоксы легко размножаются несколькими способами. Самый распространенный – деление корневища взрослого 4-5-летнего куста. Это можно сделать весной или осенью. Куст выкапывают и острым ножом или лопатой разрезают на несколько частей. Эти части можно сразу же сажать на постоянное место, заглубив их на 2-3 см. Можно размножить флоксы и черенкованием, причем в течение всего сезона вегетации. Ранней весной в момент появления всходов аккуратно выламывают молодой побег с кусочком корневища. Такие черенки стопроцентно приживаются и цветут уже в этом году. В мае-июне можно черенковать молодые отросшие побеги, нарезая из них кусочки с двумя парами листьев. Нижний срез делают прямо под нижними листьями, удаляя листовые пластинки. Верхний срез делают примерно на 1 см выше верхних листьев, которые наполовину подрезают. Черенки помещают во влажную почву, прикрыв банками. Со второй половины июня для черенкования можно брать только верхние части стеблей. И даже в августе можно найти материал для черенкования. После срезки отцветших соцветий в пазухах листьев появляются молодые боковые побеги, которые и берут для укоренения.

http://s44.radikal.ru/i105/0906/f8/7cbcdc0dd8da.jpg

Возможные проблемы. Чаще всего флоксы страдают от мучнистой росы, особенно при плохом уходе и посадке в тенистом месте. Способствуют её возникновению также загущенные посадки, старые неухоженные кусты. Встречаются и такие болезни, как ржавчина, белая пятнистость, вертициллезное увядание, пестролепестность, мозаика, измельчание листьев. Очень большой вред флоксам причиняет флоксовая стеблевая нематода. Это микроскопические черви, не видные невооруженным глазом. Зимуют они в корневище, почве, растительных остатках. А весной через корни проникают в стебли и листья. Признаки поражения: бледные скрученные верхушки побегов, листья истончаются, становятся нитевидными. При обнаружении растения с этими признаками немедленно выкапывайте его с большим комом земли и удаляйте с участка как можно дальше.

http://s39.radikal.ru/i083/0906/c0/ccaf6eb8df53.jpg

Однако при соблюдении правил агротехники и внимании к их нуждам флоксы будут ежегодно радовать вас пышными душистыми цветами, долго украшая сад

http://s52.radikal.ru/i138/0906/fe/7a44e94618fc.jpg

Ирина Лукьянчик

Цветочный дизайн. Флористика (Россия/2007)

http://s59.radikal.ru/i166/0907/f4/f8a4b6ee97f8.jpg

Все, что вы хотели бы знать о новогодних гирляндах, свадебных букетах и бутоньерках, фруктовых композициях, икебане из листьев и веток, брошках из сухоцветов, или о византийском конусе из сухих цветов – одним словом, все о букетах вы узнаете из энциклопедии «Флористика». Здесь собрана полная и подробная информация о композиции и языке цвета, о современных способах крепления и сохранения живых цветов в аранжировках, технике высушивания и составления букетов из сухоцветов. Кроме того, специально для вас предоставлен полный список растений для аранжировок. И конечно же, оригинальные идеи композиций для особых случаев и на каждый день.

http://s41.radikal.ru/i094/0907/4b/46254427eb00.jpg


Особенности продукта:
- История флористики: от бидермейера до пот-э-флер
- Композиция: стили, формы, ряды, расстановка
- Цвет: язык цвета, контраст, гармония
- Живые и сухие цветы в декоративных композициях
- 300 идей для создания незабываемого букета
- Полный список растений, используемых в аранжировках

Системные требования:
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Процессор Pentium II 500 МГц
64 МБ оперативной памяти
218 МБ свободного места на жестком диске
Разрешение экрана 1024х768 с глубиной цвета 16 бит
Internet Explorer 6.0 (есть на диске)
Устройство для чтения компакт-дисков

http://i026.radikal.ru/0907/c2/6889bbe71bde.jpg


Скачать Цветочный дизайн. Флористика (Россия/2007) - 213.47 Mb:
http://sms4file.com/downloadvip/0354.0bef751f0e34d62ace775fceaf/floristika.rar.html
Зеркало:
http://vip-file.com/download/0354.0bef751f0e34d62ace775fceaf/floristika.rar.html
Зеркало:
http://rapidshare.com/files/251739123/floristika.part1.rar
http://rapidshare.com/files/251738972/floristika.part2.rar
http://rapidshare.com/files/251738406/floristika.part3.rar

Фикус Ficus
http://s15.radikal.ru/i189/0907/c7/3eb796dff79d.jpg

Семейство тутовых. Это одно из самых распространенных комнатных растений. Первое почетное место среди различных видов фикусов занимает Фикус каучуконосный или Фикус эластика. Также очень популярны Фикус Бенджамина, Фикус лировидный, Фикус бенгальский, Фикус карликовый и др.

Все фикусы не переносят сквозняков, переувлажнения почвы и прямого солнца (фикусы пестролистных форм более светолюбивы, переносят прямое солнце, но притенение нужно в самые жаркие часы).

Зимой фикус также нуждается в свете, поэтому горшки с растениями переставляют ближе к окну. А пестролистные формы, например фикуса бенджамина могут всю зиму стоять даже на южном окне. При недостатке освещения зимой образуются слабые и искривленные побеги и листья.

Размножаются фикусы черенками. Из побега можно получить столько черенков, сколько на нем листьев. Черенок для размножения должен состоять из одного листа с неповрежденным глазком и половины нижнего междоузлия без глазка. После срезания черенка его опускают в теплую воду для прекращения выделения млечного сока. Для лучшего укоренения внизу черенка делают разрез или расщеп (у черенка с твердой древесиной крестообразно, у черенка с мягкой древесиной один надрез). Черенки лучше укоренять с почвенным подогревом и укрыв черенок полиэтиленовым пакетом.

Для всех фикусов лучше всего подойдет такая почвенная смесь - 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя. Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки (хорошо отзываются на подкормку органическими удобрениями, хорошо подойдет для этого перепревший коровий навоз или магазинное удобрение "Исполин"). Так же фикусы можно подкармливать такими удобрениями, как "Радуга" и "Пальма". Старые экземпляры крупных фикусов пересаживают очень редко - через 5-6 лет. Но ежегодно можно заменять верхний слой земли на новый. Так же следует заменить верхний слой земли, если на нем появилась белая корка - солевой налет.

Важные мелочи

Чтобы избежать переувлажнения почвы: Если в поддоне после полива осталась вода, ее нужно слить. Зимой поливать реже чем весной и летом. В горшке делается хороший дренаж. Если нет керамзита, то кладут битый красный кирпич - он хорошо собирает лишнюю воду. В почву добавляют кусочки березовых углей - они препятствуют процессам гниения.

Проблемы выращивания

Новые листья мельчают, старые желтеют и опадают - растению недостаточно питательных веществ, нужно пересадить в питательную почву.

На листьях появляются желтые пятнышки или края листьев желтеют, листья преждевременно опадают - при излишнем поливе, полив должен быть умеренным, т.е. почва должна успевать подсыхать.

Так же при излишнем поливе листья поникают становятся безжизненными и опадают.

Сухие сморщенные листья у фикусов - чаще бывает у ампельных форм - слишком сухой воздух, пересушка почвы, солнечные ожоги.

Внезапное опадение листьев - у разных видов может быть вызвано разными причинами - переувлажнением почвы у фикусов каучуконосного и лировидного, недостаток света или резкая смена климата у фикуса бенджамина; также такое явление может быть вызвано поливом холодной водой, низкой температурой в помещении, недостатком света, избытком питательных веществ в почве или холодным сквозняком. Хорошие реззультаты в таких случаях дает опрыскивание раствором "Эпина ".

Опадение нижних листьев - Считается, что опадение нижних листьев у древовидных форм фикусов - естественное явление (очень характерно для фикусов в комнатных условиях), но это не совсем так, нижние листья, естественно, при старении периодически опадают, но ствол, тем не менее не должен совсем оголятся. Оголение ствола происходит из-за несвоевременной пересадки, пересадки в бедную почву, отсутствия подкормок, нарушения температурного и светового режимов.

Коричневые пятна на кончиках и краях листьев - При слишком высокой температуре в помещении, сухом воздухе или при перекорме удобрениями.

Для фикуса лировидного и фикуса карликового опасна пересушка почвы. Если их забыть во время полить листья и побеги сохнут.

Вредители Фикусов

Чаще всего фикусы подвержены нападению:

Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
Паутинный клещ: появляется при слишком сухом воздухе - в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и опадают.
Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. При очень сильном поражении фикус можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
Трипс - появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха.
На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).

Кстати

Фикус карликовый, несмотря на то, что считается выносливым растением чаще всего, страдает от повышенной сухости воздуха, поэтому по возможности его лучше поместить на поднос с водой.

Удобрение Фикусов

С апреля по август фикусы подкармливают через каждые две недели специальным удобрением для комнатных растений. Подойдут такие удобрения как "Исполин", "Идеал", "Унифлор рост", "Радуга" и другие. Фикус крохотный надо подкармливать осторожно так, как он не смотря на то, что растет быстро при внесении слишком больших доз удобрений теряет листья.

О кактусах...

http://s03.radikal.ru/i176/0907/c9/9f393ab81889.jpg http://i051.radikal.ru/0907/d4/178f692f762d.jpg
Прежде всего, о кактусах хочется сказать, что было бы ошибкой считать их все неприхотливыми растениями. Не совсем понятно, почему во всей литературе, как, сговорившись, пишут о неприхотливости кактусов, ведь на самом деле это совсем не так.

У разных авторов представление о неприхотливости сводится лишь к тому, что кактусы не требуют частого полива. Но ведь вода не единственное условие жизни растений. Посудите сами - избыток воды - и кактус сгнил, недостаток света - искривленный уродливый стебель, подкормили органическим удобрением - и кактус может погибнуть, пересадили в слишком большую посуду - кактус может не зацвести и даже долго болеть, а то, что большинство кактусов требуют холодной зимовки, разве не говорит, что эти растения нуждаются в особенном уходе?!

Бесспорно, есть среди кактусов и особо неприхотливые, которые легко зацветают и не требуют особого внимания, но таких не много. Поэтому начинающему любителю кактусов следует особенно обратить внимание на характер будущего питомца.
Кстати

Систематика кактусов, несомненно, очень нужна. Определение принадлежности кактуса к определенному роду и виду дает не только красивое название, это позволяет выяснить условия содержания, которые сильно отличаются. Одним нужна холодная зимовка с полностью сухим субстратом, другим влажный воздух и регулярный полив. Исходя из этого очень часто используют следующую классификацию кактусов:

Кактусы влажных лесов (зигокактусы, рипсалисы, рипсалидопсисы, эпифиллюмы, филлокактусы) Кактусы сухих лесов (апорокактус плетевидный, селеницериус, хамецериус) Кактусы травянистых равнин (маммилярии, которых более 300 видов) Кактусы гор (лобивии, ребуции, ореоцериусы) Кактусы пустынь (астрофитумы эхинопсисы)

Можно кратко охарактеризовать оптимальные условия, свойственные каждой группе:

Кактусы влажных лесов – не переносят длительное воздействие прямых солнечных лучей, но предпочитают яркий рассеянный свет (северные, восточные окна). Требуют постоянной умеренной влажности субстрата и не переносят полной пересушки земляного кома. Период покоя проводят в умеренно прохладных условиях – в пределах 12-15 оС и при коротком световом дне.

Кактусы сухих лесов и Кактусы травянистых равнин предпочитают схожие условия – требуют некоторого количества прямого солнца, желательно утром или вечером, притенения днем (восточные, западные окна). Зимовка в прохладных условиях – в пределах 8-10 оС с ограниченным поливом, земля должна быть умеренно сухой, но не полностью пересохшей. Примерно поливают 1-2 раза в месяц.

Кактусы гор – нуждаются в свежем воздухе и полноценном солнечном освещении (южные окна). Имеют нежные легко травмирующиеся корни, сильнее предыдущих групп страдают от переизбытка влаги. Требуют очень светлой и холодной зимовки при температуре около 5-8 оС. Полив при этом очень редкий – не чаще 1 раза в месяц.

Кактусы пустынь – самые светолюбивые кактусы, свет им необходим как человеку воздух и зимой и летом. Не требуют притенения, хорошо растут на южных окнах. Для благополучного цветения нуждаются в светлой и холодной зимовке 8-10 оС с редким поливом, не чаще 1 раза в месяц.

Диффенбахия – Dieffenbachia

http://pic.ipicture.ru/uploads/090726/QeV1KvLcFK.jpg
Уход за растением:

Диффенбахии относительно светолюбивы, но прямые солнечные лучи могут им повредить. Растениям с пестрыми листьями необходимо больше света, но без прямых солнечных лучей. При недостатке освещения яркая окраска листьев теряется. Растения с однотонной зеленой окраской листьев хорошо растут в тени, при этом листья становятся более насыщенного зеленого цвета. Они прекрасно чувствуют себя на расстоянии 1-2 м от окна при скользящем солнечном свете, а с дополнительным освещением нормально растут в глубине комнаты, если там нет сквозняков

В течение всего года содержат при комнатной температуре, в летний период оптимальная в пределах 20-25°С. В зимний период желательно содержать растение при температуре около 18°C. Растение не любит понижение температуры ниже 15°С. Желательно, чтобы ночная температура также не опускалась ниже 15°С. Растение не переносит сквозняков. От сквозняков растение начинает терять листья.

В весенне-летний период поливают обильно, но чтобы субстрат не был чрезмерно переувлажнен, но и не пересушен. В осенне-зимний период поливают растение умеренно, опять же без пересушки земляного кома. Поливают мягкой хорошо отстоянной водой комнатной температуры. Избыток влаги может вызвать пожелтение листьев.

Нежелателен слишком сухой воздух в помещении. Для этого диффенбахии следует регулярно опрыскивать мягкой либо кипяченой водой и один раз в неделю обмывать листья. Если размеры растения позволяют, лучше это делать под душем, следя, чтобы вода не попадала на землю в горшке. Крупные экземпляры протирают мягкой влажной губкой.

В весенне-летний период подкормку вносят каждые 10 дней, 0,5 дозы. Главное, чтобы удобрение не содержало извести. Очень хорошо пользоваться минеральным удобрением «Вито». Подходят для этой цели и другие жидкие минеральные удобрения. Для подкормки используют и органические удобрения. Но при этом нужно помнить, что сорта диффенбахии с белоокрашенными листьями при избытке азота и недостаточной освещенности могут зеленеть, теряя свои сортовые свойства. Поэтому для таких сортов необходимо избегать применения органических удобрений, а минеральные удобрения употреблять через каждые 20 дней.

Листья диффенбахий относительно недолговечны, так что стебель через некоторое время оголяется, поэтому растения необходимо регулярно омолаживать. Верхушку с листьями срезают примерно на 1,5-2 см под узлом. Млечный сок смывают со среза теплой водой, нижний конец подсушивают бумажной салфеткой и припудривают толченым углем.

Пересаживают растения, как только корни диффенбахии оплетают земляной ком, после пересадки несколько нижних листьев желтеют и опадают, а верхушка активно и красиво растет. Иногда за период с апреля по сентябрь приходится осуществлять перевалку. Каждый раз горшок берут чуть больше, чем предыдущий. При правильно подобранном субстрате пересадку в более просторную посуду можно заменить перевалкой, т.е. пересадкой без нарушения земляного кома. Пересаживать диффенбахию лучше зимой и весной (с февраля по май), в разгар лета пересадку лучше не делать, так как она очень трудно переносится. При перевалке условия те же, только ком земли не тревожится. Переваливают растение в другой горшок, предварительно поменяв старый дренаж. Обрезку делают только для старых и оголившихся растений. При этом на оставшемся стебле разовьются молодые растения (сколько почек останется на пеньке, столько и будет росточков).

Почвенная смесь для диффенбахии не должна содержать извести, она должна быть рыхлой, водо-, воздухопроницаемой. В чисто торфяном покупном грунте диффенбахия растет не лучшим образом. Торф — очень влагоемкий субстрат, и при переувлажнении корни полностью или частично отмирают. Из поврежденных корней инфекция распространяется в листья, вызывая появление пятен. На тяжелых субстратах развивается также плохо. Диффенбахии прекрасно растут в легком слабокислом субстрате, например в смеси листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка (2:1:1:0,5) с добавлением измельченного древесного угля, можно вместо верхового торфа добавить 1 часть хвойной земли. Горшок не должен быть просторным, но не слишком большим, а должен быть лишь немного просторнее предыдущего всего на 1-2 см. Обязателен также хороший дренаж, чтобы обильный полив не вызвал застоя воды и загнили корней.

Размножают диффенбахии стеблевыми и верхушечными черенками, воздушными отводками.

Черенкованием размножают на протяжении всего года.
Вегетативное размножение делают стеблевыми и верхушечными черенками в тепличке с нижним подогревом. В домашних условиях для этого используют обычно старые растения, утратившие декоративность из-за оголенности нижней части стебля. В условиях цветоводческих хозяйств для черенкования используют молодые растения в возрасте 3-4 лет. Обрезанное растение уже не будет выглядеть красиво. Поэтому его необходимо использовать для черенкования максимально полно. Если черенкование делают с целью омоложения старого растения, то верхушку обрезают на максимально желаемую длину (до оголенного стебля), но таким образом, чтобы самый нижний узел был на 1,5-2 см выше места среза. Оставшийся от старой диффенбахии пенек не стоит спешить выбрасывать – если его укоренить, то можно еще получить несколько маленьких растений. Его оставляют в горшке с почвой и умеренно поливают. Через некоторое время из верхнего узла начинает развиваться новый побег. Когда на нем образуется 2-3 листа, его срезают и высаживают в легкую почву, где он быстро укореняется. Таким способом с одного пенька получают столько растений, сколько на нем узлов.

Верхушечный черенок хорошо укореняется в воде, сфагнуме, песке и в смеси песка с торфом. Основные условия - частое опрыскивание и обмывание листьев, отсутствие прямых солнечных лучей, умеренное тепло (21-24°С). Черенок, находящийся в воде, высаживают в субстрат, как только корни достигнут 2-3 см в длину. Чтобы получить несколько одновозрастных растений, стебель разрезают на части с одним узлом посередине, оставив в горшке лишь пенек с нижним узлом, из которого разовьется новый побег. Отрезки помещают горизонтально в смесь торфа с песком и держат при температуре около 25°С под пленкой. После укоренения молодые растения высаживают в землесмесь следующего состава: перегнойная земля, листовая, торфяная, песок (1:2:2:0,5). Можно также рекомендовать смесь листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка в соотношении 2:1:1:0,5 и добавление измельченного древесного угля.

Стеблевые черенки перед посадкой надо подсушить 1-2 дня. Кусочки стебля, посаженные почками вверх в субстрат для молодых растений, укореняются при температуре 25°C и высокой влажности воздуха.

Диффенбахию можно размножать воздушными отводками (на практике почему-то этот способ применяют редко). Для этого нужно на намеченном месте стебля сделать несколько небольших надрезов (если есть небольшие придаточные корни, то не нужно). После этого стебель обкладывают влажным мхом сфагнумом, поверх мха обматывают целлофаном, затем обвязывают его с двух сторон нитками или изолентой и т.д. Что очень важно, целлофан не должен быть прозрачным. После того, как появятся корни, стебель вместе с целлофаном срезают. Предварительно удалив полиэтилен, отводок вместе со мхом высаживают в субстрат. Можно применить и баночку из-под йогурта, для чего в ней делают разрез в виде клина. В дне баночки проделывают отверстие, немного большее, чем диаметр стебля, и надевают на стебель размножаемого растения. После чего обвязывают баночку нитками и заполняют влажным мхом. За влажностью мха нужно постоянно следить, не допуская его малейшего подсыхания, иначе появившиеся молодые корни отомрут.

Меры предосторожности:

Сок растения ядовит, имеет белый цвет и при попадании на кожу вызывает ее раздражение, а при попадании в рот вызывает опухоль слизистых оболочек рта, языка и слюнных желез. При этом человек теряет дар речи, за что на родине растение получило название «немая розга». Местным населением часто используется как яд для грызунов. При черенковании необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы сок не попал на кожу и в глаза. По окончании работы руки надо вымыть несколько раз теплой водой с мылом. Но лучше все же пользоваться перчатками.

Целительные свойства:

По данным НАСА, диффенбахия очищает воздух от токсинов: формальдегидов, трихлорэтилена, ксилена, бензола. Рекомендуется выращивать на производствах.
Аналогичными свойствами обладают фикусы, плющи, драцены.
Возможные трудности:

При плохих условиях содержания диффенбахия становится очень чувствительной к грибковым заболеваниям.

Листья диффенбахии живут недолго. Срок их жизни укорачивается, если растение находится в очень тесном горшке и нерегулярно поливается. В подобном случае нижние листья быстро желтеют и засыхают, ствол оголяется. Диффенбахия становится похожей на пальму, что некоторым даже нравится. Поэтому время от времени растение омолаживают, срезая и укореняя верхушку.

Наиболее частый дефект при выращивании диффенбахий в доме — некроз (засыхание) кончиков листьев, а иногда и всего края листа. Это может объясняться несколькими причинами; сквозняками, пониженной или повышенной температурой воздуха, его чрезмерной сухостью, застаиванием воды в горшке, увлажнением листьев в темное время суток или на прямом солнечном свету.

Если окраска листьев становится менее яркой, значит, растению не хватает света, в почве содержится избыток азота и недостаток фосфора, калия и микроэлементов.
То же изменение окраски плюс деформация и измельчение листьев, а также ухудшение роста свидетельствуют о защелачивании субстрата. Когда же начинают быстро вянуть и засыхать нижние листья, время подумать о перевалке.

Основание стебля мягкое и теряет цвет:
Причина - загнивание стебля. Заболеванию способствует переувлажнение почвы и пониженная температура воздуха. В начале заболевания можно вырезать пораженное место, затереть ранку толченым древесным углем и пересадить растение в свежую почву. Если поражение обширное, верхушечную часть стебля можно укоренить, а оставшуюся часть растения выбросить.

Нижние листья желтеют и сворачиваются:
Причина - низкая температура зимой или холодные сквозняки, растение сможет пережить температуру 10-12°C, но нижние листья неизбежно пострадают. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве.

Утрата окраски листьев:
Причина - слишком яркий свет или попадание на листья прямых солнечных лучей приводит к их обесцвечиванию. Переставьте растение на менее освещаемое место. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве.

Коричневые края листьев:
Причина - пересыхание почвы. Она всегда должна быть влажной, но не переувлажненной. Другой причиной может быть холодный воздух.

Повреждается: тлей, мучнистым червецом, паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой.