Все Тут Online
Все Тут Online
Новые сообщения
Все сообщения за последних 24 часа
Расширенный Поиск

   
Меню сайта:
Главная
Форум
Чат
- Online приложения:
- Игры
- Выбор стиля:
- FAQ
- Для начинающих

Вернуться   Все Тут Online > Общение > Обо всём на свете > Хозяевам и хозяйкам на заметку

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.06.2009, 03:33   #11
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Как выращивать смородину? Несколько советов от бывалых



Расписывать достоинства и витаминно-минеральный состав смородины не имеет смысла – все их знают. Ни один приусадебный участок не обходится без этого полезного кустарника с черными, красными, белыми ягодами. Поговорим лишь о некоторых приемах агротехники, которые помогут избежать ошибок начинающим садоводам-любителям.

К летнему сезону смородину следует подготовить уже ранней весной. Как только набухнут почки, но ещё не появятся листья, очень полезно устроить кустам горячий душ. Воду нагревают примерно до 65-70 градусов и быстро из лейки обливают кусты. Такая процедура губительно действует на просыпающихся вредителей и очень благоприятна для самой смородины.

Почву под кустами полезно присыпать золой или минеральными удобрениями и слегка взрыхлить. Сверху настелить толстый слой мульчи из перепревшей органики, которая в течение всего сезона будет служить не только подкормкой, но и щитом от вредителей, зимовавших в почве, не даст прорастать сорнякам и сохранит корни от пересыхания в жаркую погоду. Смородина является очень влаголюбивым растением, поэтому в засуху её необходимо обильно поливать – 2-3 ведра воды на взрослый куст. Это особенно важно в первую половину сезона – до середины лета.

Для постоянного омоложения кустов и стимуляции хорошего плодоношения ежегодно вырезают 3-5-летние побеги у черной смородины и 6-7-летние у красной и белой. Спиливают их у самого основания, стараясь не оставлять пенька. При такой регулярной обрезке ягоды вырастают крупнее, а куст меньше болеет, так как крона прорежена и избавлена от старых веток с затаившимися на них личинками и возбудителями заболеваний. Кстати, опрыскивание кустов химическими препаратами против вредителей можно проводить только до распускания цветков.

Обрезку кустов можно производить как ранней весной, так и летом после плодоношения, или осенью после опадения листьев. Летняя обрезка, на мой взгляд, предпочтительнее, потому что позволяет не только собрать дополнительный урожай с намеченных для удаления веток, но и за оставшееся время вырастить крепкую поросль для будущего урожая. Поэтому после сбора ягод и обрезки смородину хорошенько подкармливают раствором органических или минеральных удобрений.

У приобретенных весной саженцев первые цветки лучше выщипать, чтобы растение не тратило силы на плодоношение. В яму при посадке куста хорошо добавлять древесную золу (1-2 литровые банки), перепревший навоз. А вообще молодые саженцы можно пересаживать в конце лета, это даже лучше, чем осенью или весной. До зимы они успевают отлично приняться и весной уже без адаптации сразу же активно трогаются в рост. Расстояние между кустами черной смородины оставляют 1,5 м, между красной и белой – 1 м.

Черенкование – один из самых легких способов размножения смородины. Черенки можно заготавливать в течение всего сезона вегетации, главное, чтобы они были достаточно зрелыми – диаметром не менее 0,8 см. Черенки с 5-7 почками нарезают из средней части вырезаемых лишних молодых побегов. Можно укоренять их в воде, начиная с февраля. Тогда к маю уже будут готовые к высадке в грунт саженцы с корнями. Можно сразу сажать черенки в рыхлую влажную почву, вдавливая вглубь под углом 45 градусов, сверху желательно прикрыть пленкой или банками. При осеннем черенковании грядочку на зиму хорошенько укрывают перепревшим компостом и еловыми лапками.

Есть один интересный момент в разведении смородины черенками. Черенки следует сажать только на солнечном месте, несмотря на то, что в полутени они легче укореняются. Саженцы, выращенные в тени, в последующем дают гораздо меньше ягод, которые к тому же будут и кисловатые на вкус. Это правило срабатывает неизменно, даже если потом подросшую смородину пересадить на самое солнечное место.

Во всяком случае, так утверждают старые опытные садоводы. Думаю, к их советам нужно прислушаться…

Ирина Лукьянчик
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:34   #12
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию




Смородина (Ribes), род растений семейства крыжовниковых. Кустарники высотой 1,5—2,5м. Листья простые, с 3—5 лопастями. Цветки в кистях мелкие, чаще двуполые, реже раздельнополые и двудомные. Плод — ягода чёрного, красного, жёлтого и др. цветов, кисловатая. В роде около 150 видов, произрастающих в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Африке.

В СССР 37 дикорастущих видов и 57 в культуре, из которых наибольшее значение имеют С. чёрная, С. красная и С. золотистая. У С. чёрной (R. nigrum) на нижней стороне пластинок листьев расположены желёзки, содержащие эфирные масла, обусловливающие её специфический запах. Цветки самоопыляющиеся, но встречаются сорта самобесплодные. В кистях от 2 до 18 чёрных или бурых ягод. Урожай формируется в основном на одногодичных ветках высших порядков. Плодушки (короткие веточки, на которых формируется урожай) живут 1—3 года. Ветви 4—5 лет и старше вырезают. Оптимальная температура для роста и развития 18—20 °С; некоторые сибирские формы С. выдерживают морозы до —40 °С. Требовательна к плодородию почвы и влаге. В диком виде растет в долинах рек, во влажных лесах. Возделывают чёрную С. во многих странах Европы, Канаде и др. В СССР главные районы возделывания — центральные районы Европейской части, Урал, Поволжье, Алтайский и Приморский края и др. По питательным и лечебным свойствам одна из самых ценных ягодных культур. В ягодах содержится от 5 до 12% сахаров (глюкоза, фруктоза и сахароза), 2—4% кислот (лимонная и яблочная), витамины С (80—100 мг в 100 г), B1 и каротин, пектиновые и дубильные вещества. Ягоды используют в свежем, сушёном и замороженном виде, а также для приготовления варенья, соков, вин и др. Наиболее распространённые сорта чёрной С. в СССР: Память Мичурина, Лия плодородная, Победа, в некоторых районах Голубка, Кент и др. Размножают чёрную С. главным образом деревянистыми и зелёными черенками, отводками. Высаживают на хорошо защищенных от ветров дренированных участках (расстояние 2,5—3 м между рядами и 0,8—1,25 м между кустами в ряду). Перед посадкой в почву вносят органические и минеральные удобрения. На плодоносящих плантациях органические удобрения вносят один раз в 2—3 года, минеральные ежегодно. Уход за почвой состоит в регулярном рыхлении, прополке сорняков гербицидами и мульчировании. Урожай 6—10 т с 1 га, наибольший — до 20 т.

У С. красной (R. rubrum) цветки самоопыляющиеся, ягоды красные, кремовые и желтоватые. Генеративные почки собраны группами на границах стеблей разных возрастов (двух-, трёх-, четырёхлетних), но встречаются и одиночные (на однолетних ветках). Плодушки долговечнее, чем у С. чёрной (живут не менее 3—4 лет). Красная С. зимостойка, выдерживает более низкие температуры, светолюбива и засухоустойчива. В диком виде произрастает по опушкам лесов, около рек, в кустарниковых зарослях, иногда в горах. Возделывают примерно в тех же районах, что и С. чёрную; в южных районах она удаётся лучше. В ягодах содержится 4—10% сахаров, 2—4% кислот (больше лимонной), витамины С (до 30 мг) и Р. Используют ягоды в свежем виде и для переработки. Основные сорта С. красной: Голландская белая, Версальская белая, Файя плодородная, Чулковская и др. Размножают С. красную зелёными черенками и отводками. Агротехника почти такая же, как для чёрной С., для посадки выбирают более сухие и лучше освещенные места. Урожай 10—12 т c 1 га, наибольший —до 30 т.

У С. золотистой (R. aureum) цветки двудомные. Околоцветник золотисто-жёлтый или оранжевый. Кисть с 5—15 ягодами золотистого, красного или чёрного цвета, приятного вкуса. Плодушки живут 4—5 лет, но не все ежегодно плодоносят. Наиболее урожайны 6—7-летние ветви. Формируются подземные стебли — корневища, из почек которых развиваются прикорневые ветки. С. золотистая морозоустойчива и засухоустойчива, может расти даже на песчаных и каменистых почвах, выдерживает небольшое засоление. Встречается по склонам гор, на скалах, лесных опушках, около рек. Используется как декоративный кустарник, для лесозащитных полос, а также в качестве подвоя для получения штамбовых форм крыжовника и смородины. В ягодах около 8% сахаров, 0,9—1% кислот, 43—68 мг витамина С, до 5 мг каротина, пектиновые, красящие и дубильные вещества. Основные сорта: Сеянец Крандаля, Золотистая ранняя, Плотномясая и др. Размножают С. золотистую семенами и отводками. Урожай до 5 кг с куста.

Из вредителей С. наиболее опасны: листовая, побеговая и бутонная галлицы, смородинная стеклянница, крыжовниковая огнёвка, ягодный пилильщик, тли, щитовки; из болезней: антракноз, ржавчина и др.


Лит.: Павлова Н. М., Чёрная смородина, М. — Л., 1955; Савельева Л. С., Золотистая смородина, [Волгоград], 1959; Смольянинова Н. К., Смородина, М., 1968.

К. В. Шаумян.
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:39   #13
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Как вырастить раннюю весеннюю редиску?



Ну что за прелесть эта ярко-красная свежая редиска! Жители посёлков, которые расположены вдоль автодорог, на раннем редисе делают бизнес. Горожане ещё только начинают новый дачный сезон, а у тех уже созрел этот первый деликатес. Разложат на столиках свежие корнеплоды вперемежку с зеленью, никакой рекламы не нужно. Как же проезжающему мимо водителю удержаться, не остановиться, не купить пучок-другой?

Но можно вырастить её и самому, на своей грядке. И никакой особой премудрости здесь нет, если есть самый малый клочок земли. Даже неискушённый в агротехнике горожанин в состоянии вскопать землю и положить в борозды семена. Только сходит снег – и уже можно сажать. В случае заморозков всегда можно найти кусок плёнки и накрыть всходы.

Семена прорастут и дадут урожай на любой почве. Были бы тепло и влага. Но чтобы выросла редиска сочная-сочная и большая-пребольшая, нужно всё же соблюсти некоторые агротехнические правила. Для одной семьи достаточно небольшой грядки в 1-2 кв. метра. Такая площадь не потребует больших трудозатрат. Только чуть-чуть внимания.

Редис – это однолетнее корнеплодное растение семейства капустных. Он является разновидностью редьки, входит с ней в один ботанический вид. В некоторых странах его до сих пор называют «французской редькой». Лишь в конце XVIII века появились разнообразные формы редиса, которые по происхождению делятся на европейские, японские, китайские группы сортов. В России наибольшее распространение получили сорта европейской группы, разнообразие которых растёт день ото дня. Сортотипы редиса отличаются как по форме, так и по окраске корнеплодов. По форме они круглые, овальные, цилиндрические и веретенообразные, а по окраске – белые, красные (с оттенками), розовые, малиновые и красные с белым кончиком. Раннеспелые сорта образуют корнеплоды через 20-30 дней (масса 10-15 г), более поздние через 40-60 дней (масса 30-100 г и более). Размер корнеплодов 1,5-3 и более см.

Редис предпочитает легкие, плодородные, хорошо увлажненные почвы, не переносит затенения и засухи. Избыток влаги и органики в почве вызывает интенсивный рост листвы и образование мелких корнеплодов, поэтому под редис используют почву на следующий год после внесения навоза. Или же непосредственно перед посадкой под перекопку вносится компост из расчёта ведро и 300-500 граммов древесной золы на 1-2 квадратных метра.

Чтобы посеять редис очень рано, с осени необходимо подготовить грядки, на которых почва весной прогреется лучше и быстрее, чем на ровной поверхности. Гряды делают шириной 1 м и высотой 15-18 см. Весной, как только стает снег, почву рыхлят и проводят посев (апрель – начало мая, в зависимости от погоды). Для сохранения влаги в почве до появления всходов гряду лучше закрыть полиэтиленовой плёнкой. Через неделю семена прорастут.

Уход за редисом – это своевременное прореживание, рыхление, прополка, поливы и борьба с вредителями. Редис – влаголюбивая культура, и чтобы получить плоды хорошего качества, его следует систематически поливать, особенно в период образования корнеплода.

Редис очень сильно повреждается крестоцветными блошками. Самое эффективное средство – опрыскивание растений настоем табачной пыли или просеянной древесной золы в воде в соотношении 1:1. Эффективны подкормки слабым раствором смеси минеральных удобрений – 30 г огородной минеральной смеси на 10 л воды. На бедных почвах в первую подкормку дают раствор коровяка 1:10 сразу после прореживания. Через 7-8 дней подкормку повторяют уже смесью минеральных удобрений.

Редис особо ценится как самая ранняя культура из корнеплодных растений. Он обладает высокими питательными свойствами. В корнеплодах содержатся легкоусвояемые углеводы, белки, витамины, тиамин, рибофлавин, клетчатка, минеральные соли. Специфический аромат ему придают горчичные масла, эфирные масла и органически связанная сера.

Используют в основном корнеплоды в свежем виде для приготовления салатов, окрошек с зеленым луком и другими овощами. У отдельных сортов редиса едят и нежные листья – их кладут в суп и салат. Употребление редиса в пищу повышает аппетит и улучшает пищеварение, редис помогает ослабленному за долгую зиму организму противостоять инфекциям.

Чтобы постоянно иметь редис к столу, его можно сеять многократно, через 2-3 недели до конца августа.

Дмитрий Чубов
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:42   #14
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Можно ли вырастить белый гриб?




Из года в год бродят по лесам любители «тихой охоты» в поисках грибных мест. Само это название сбора грибов - «тихая охота» - предполагает наличие «дичи», самостоятельно обитающей в рощах и чащах. Но ведь ни для кого не секрет, что сельхозпроизводство эффективнее охоты и собирательства. Возможно ли окультурить процесс сбора грибов и перевести его в разряд сельского хозяйства?

Оказывается, это не так уж и сложно. Способы разведения лесных грибов неоднократно описывались в литературе. Начнем с «короля» (чего уж мелочиться) - белого гриба.

Всякое огородничество имеет смысл только при наличии участка земли. Поэтому сначала позаботимся о делянке. К сожалению, дачный участок, скорее всего, не подойдет. Любому грибу нужен «друг» - дерево, с которым грибница будет существовать в симбиозе.

Замечено, что чаще всего боровики собирают под дубами, буками, елями и в смешанных лесах. Вот такие места и надо подобрать. Старый темный лес не годится, белый любит светлые, умеренно влажные места.

Следующий этап - подготовка посадочного материала. Нужны шляпки старых белых грибов. Такие, которые уже мягкие и даже распадаются, с зеленоватым оттенком на изломе. Обычно грибники таких стариков не берут, оставляя в лесу для развода. Червоточины - не помеха. Подбирать грибы надо из-под тех деревьев, которые произрастают на выбранной для посадки делянке. Белый из-под дуба под елкой расти не будет.

Шляпки укладываем в ведро и заливаем речной водой. Без хлора, по крайней мере. Если удобнее воспользоваться водопроводом, воду следует отстоять. Полезно добавить в ведро чуть марганцовки и несколько кусочков сахара.

Затем разминаем шляпки руками до тех пор пока не получится однородная масса консистенции сметаны. Даем ей настояться около часа и можно высевать. Лучшее время для посева - конец августа и сентябрь, если позволяет погода, то и позже.

Вокруг выбранного дерева на расстоянии примерно полуметра от ствола аккуратной полоской снимаем по окружности верхний слой почвы, лесную подстилку. Лопатой лучше не пользоваться, чтобы не повредить корни дерева. Примерно полведра заготовленного посадочного материала выливаем на корни дерева и возвращаем снятый грунт на место. Следующая операция - полив. На дерево потребуется четыре-пять ведер воды, выливать которую лучше прямо на ствол с разных сторон.

Все, посевная закончена. Уход следующим летом несложен. Если долгое время нет дождя, лесной огород надо поливать, примерно раз в неделю те же четыре-пять ведер воды под дерево.

Плантации начинают плодоносить на следующий после посадки год. В конце лета можно приступать к уборке урожая. За сезон под одним деревом вырастает до ведра грибов. А сезонов посадка выдерживает два-три, после чего нужно снова проводить посевную компанию.


Боровики - не единственные грибы, которые можно выращивать. Описанным способом можно получить урожай подосиновиков, подберезовиков, рыжиков и других грибов. Если решитесь попробовать, учтите, что труды ваши не только обеспечат устойчивый урожай, но и помогут лесу. Деревья в симбиозе с грибницей лучше растут и реже болеют. Удачи.


Алексей Норкин
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:46   #15
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Какие работы предстоят на даче в начале лета?



С началом долгожданного тепла и солнечных деньков прибавляется забот у дачников. Несмотря на то, что июньский день самый длинный, бывает, что и его недостаточно, чтобы справиться со всеми навалившимися делами. Всё требует внимания: и сад, и огород, и цветник – только успевай шевелиться!

Сад. В июне формируются завязи плодов предстоящего урожая, в этот период особенно важно дать деревьям и кустам достаточно влаги, чтобы предотвратить осыпание завязей. В засушливую погоду сад поливают, примерная норма – 2-4 ведра для молодого деревца и более 10 ведер для взрослого плодоносящего дерева. Определить, хватает ли дереву воды, можно по молодому приросту: если к концу июня молодые побеги выросли не более 20 см, значит, дереву явно не хватает влаги и питания. В норме за первый летний месяц они должны вырастать длиной около 50 см. В июне производят подкормки сада жидкими растворами органических или минеральных удобрений, регулярно вырезают появляющуюся в основании стволов молодую поросль.

Запомните: самой влаголюбивой культурой среди ягодных кустарников является черная смородина. Её поливают, добиваясь смачивания почвы на глубину не менее 0,5 метра. Очень полезно замульчировать почву вокруг ягодных кустов толстым слоем перегноя: это предотвратит быстрое испарение влаги и послужит дополнительной подкормкой.

На грядках с земляникой садовой к концу июня активно начинают отрастать плети с дочерними розетками. Их нужно обрезать, оставляя только необходимое количество для размножения (1-ю и 2-ю розетки). Малину перед цветением подкармливают растворами удобрений. До середины месяца прищипывают у неё верхушки молодых побегов, достигших высоты не ниже 70 см, чтобы вызвать ветвление.

На протяжении всего месяца следят за состоянием сада на предмет появления вредителей и болезней, проверяют ловчие пояса на штамбах плодовых деревьев. Опадающие завязи обязательно собирают и уничтожают: они обычно поражены плодожоркой. Срезают пораженные мучнистой росой ветки смородины и крыжовника.

Огород. Как правило, в начале лета сорняки растут быстрее культурных растений. Поэтому одной из главных огородных забот в июне является прополка. Грядки нужно периодически рыхлить: это позволит удержать влагу, насытить почву воздухом и уничтожать сорняки на самой ранней стадии их роста. В случае ночных заморозков укрывают цветущий земляничник, всходы и рассаду овощей и картофеля.

При отсутствии дождей производят регулярные поливы, чередуя их с подкормками. Окучивают картофель, как только он достигнет высоты 15-20 см, причем засыпать почвой его можно полностью. Полученные гребни отлично прогреваются солнцем, и картофель начинает очень быстро расти: уже через 2-3 дня из земли появляются мощные толстые стебли и листья. И, конечно же, сражаются с «любимцем» огородников – колорадским жуком.

В начале июня, когда минует угроза заморозков, высаживают в открытый грунт теплолюбивые культуры (помидоры, сладкий перец, баклажаны, кабачки, тыкву, дыни, арбузы, огурцы), рассаду поздних сортов капусты, сеют семена зимней редьки, свеклы и моркови, предназначенных для зимнего хранения.

На томатах удаляют появляющиеся пасынки, 2-3 раза в месяц подкармливают удобрениями. Поливать томаты нужно нечасто, примерно раз в неделю, но обильно, чтобы влага проникла в почву достаточно глубоко. Это поспособствует развитию глубокой и сильной корневой системы.

Много внимания требуется огурцам. Их корни растут в верхнем слое почвы, поэтому нужны частые поливы с последующим рыхлением (без доступа воздуха корни развиваются плохо). Отличный вариант – мульчирование почвы компостом, опилками или даже скошенной травой. При сильном разрастании плетей и листвы лишние боковые побеги вырезают или укорачивают. В сырую погоду пыльца у огурцов становится стерильной (пыльцевые зерна раньше времени растрескиваются), женские цветки не оплодотворяются и опадают. На этот период грядку с огурцами нужно прикрыть пленкой, приоткрывая её днем для доступа насекомых.

Лук и чеснок при отрастании пера до 5-10 см опытные огородники советуют поливать соленой водой (на 10 л воды – 100 г соли) для борьбы с луковой мухой. Грядку сперва поливают чистой водой, затем солевым раствором под корень. Такие обработки проводят до трех раз с интервалом в 10 дней. В конце месяца уже появляются стрелки у озимого чеснока, которые следует аккуратно выламывать. Вообще лук и чеснок очень хорошо удаются при выращивании в гребнях высотой 15-20 см. Как раз в начале июня и можно окучить наметившиеся рядки, преобразовав их в гребни. Гребни хорошо прогреваются солнцем, проветриваются, а лук вырастает крупный и здоровый.

Цветник. Уход за декоративными растениями, как и обычно, состоит из удаления сорняков, поливов, подкормок, рыхления почвы. Удобрения можно применять как органические, так и специальные цветочные. В начале месяца необходимо подкормить все многолетники и декоративные кустарники. Кстати, в этот период бывает массовое появление тли и листогрызущих гусениц, для уничтожения которых применяют различные подходящие препараты.

В июне подкашивают газоны, подстригают живые изгороди и декоративные кустарники, формируя крону. У привитых растений следят за появлением дикой прикорневой поросли, чтобы сразу же её вырезать у самого основания. Для пышных кустов пионов сооружают декоративные оградки. Подвязывают отрастающие вьющиеся растения, побеги клематисов, плетистых роз.

Для летних цветов июнь – время бурного роста, а для весенних – время ухода на покой.
В конце месяца с пожелтением листьев выкапывают тюльпаны и гиацинты. Луковицы помещают для просушки в хорошо проветриваемое помещение. Мелколуковичные (мускари, крокусы, галантусы и др.) и нарциссы не требуют ежегодной выкопки. Но сильно разросшиеся гнезда разделяют и высаживают луковицы на новое место.

Эти рекомендации подходят для средней климатической зоны, поэтому в других областях нужно исходить из конкретных природно-климатических условий и своего ассортимента растений.

Ирина Лукьянчик
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:49   #16
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Как правильно вырастить ревень?





Ценность ревеня – в простоте его возделывания, раннем созревании урожая и высоком содержании витаминов, кислот и многих органических солей, которые благоприятно воздействуют на пищеварение и способствуют усвоению пищи.
В черешках ревеня в среднем содержится 95% воды, 0,5-1% азотистых веществ, 0,5–1% сахаров, 3-8% сухого вещества, 1,5-3% безазотистых веществ, 3-5% щавельной кислоты, 1-2% яблочной кислоты и около 10 мг% витамина С.

Ревень известен в медицине как слабительное и желчегонное средство, препараты которого широко применяются в лечении желудочно-кишечных заболеваний. В пищу употребляются черешки листа, из которых готовят компоты, кисели, варенье, квас, вино.

Ревень относится к семейству гречишных. Это многолетнее растение с мощным корневищем, уходящим далеко в почву, и множеством спящих почек, за счет которых возобновляется рост листьев и цветочных побегов. Размножается ревень путем деления этих почек. У взрослого 4-6-летнего корневища имеется 5-6 ответвлений. На каждом из них расположено до 6-7 почек, имеющих зачаточные стебли с цветками в зачаточном состоянии. У основания корневища располагаются молодые почки – ростовые (вегетативные).

Почки с репродуктивными органами начинают развиваться при отрастании растения, формируют цветочный стебель и семена. Из вегетативных почек часть остается в спящем состоянии. Каждая из них повторяет примерно такой цикл развития: 1-2-й год – вегетативный рост, 2-й или 3-й – формирование семян и отмирание.

Листья на длинных черешках, сочные, зеленой, розовой или красной окраски, собраны в розетку. Листовая пластинка цельная, с волнистым краем, овальной или треугольной формы, достигает размера 70 на 80 сантиметров, особенно во влажные годы. На второй год, через 40-50 дней после начала отрастания листьев, появляются цветочные стебли. Они достигают высоты 2-2,5 метров, полые, имеют длинные междоузлия. На стеблях расположены сидячие, сравнительно не крупные листья. Стебли заканчиваются соцветием в виде метёлки. Цветки мелкие, белые, их аромат привлекает много насекомых. Семена коричневые, трехгранной формы, с крылаткой. С появлением цветочного стебля образование новых листьев приостанавливается, а в период созревания семян розетка листьев постепенно отмирает, и только после вырезки побегов начинается вторичный рост листьев. При своевременном выламывании стеблей прирост розетки листьев наблюдается в течение всего лета, что позволяет удлинить срок сбора черешков ревеня с участка.

Ревень - хладостойкое растение, в малоснежные суровые зимы не вымерзает, начинает отрастать сразу после таяния снега. Молодые почки переносят заморозки в 2-6 градусов холода. Рост и развитие ревеня наблюдается при температуре от 2-х до 18-ти градусов тепла. При более высокой температуре в 25-27 градусов растения растут и развиваются очень быстро.

При недостатке влаги прирост черешков тормозится, они быстро грубеют и имеют неприятный вкус. Во влажные и прохладные годы ревень дает сочные и мясистые, долго не грубеющие черешки, на 20-30 дней удлиняется период вегетации.

Ревень не требователен к свету, его вполне можно размещать на затененных участках, в междурядьях плодового сада, около заборов, построек. Почва должна быть легкая, плодородная, так для развития мощного куста требуется большое количество питательных веществ.

Ревень хорошо размножается путем деления корневищ. Его делят на несколько частей, кратных видимым почкам на корневище. Такое размножение чаще всего практикуется в садах, на приусадебных участках и особенно при получении новых сортов. Этот способ позволяет тщательно выбирать растения по раннеспелости, по окраске черешков, содержанию витаминов.

При вегетативном размножении урожай черешков в первый год посадки бывает таким же, как на 2-3-летней плантации при размножении семенами. Следует учитывать, что центральные почки куста дают цветочные побеги в первый же год, а боковые – на 2-3-й год после посадки. Эту закономерность следует учитывать при выборе посадочного материала, отбирая высокопродуктивные кусты с поздним цветением.

С появлением розетки листьев растения в ряду прореживают. Их оставляют на расстоянии около полуметра одно от другого, после чего площадь питания для взрослого растения становится вполне достаточной. На удобренных и влажных почвах растения через месяц имеют хорошо развитую розетку листьев, а через полтора-два месяца длина черешков достигает 10-25 сантиметров, и отдельные из них вполне пригодны к вырезке. К осени урожай черешков равен примерно 200-500 граммам с куста.

Хорошие результаты может дать летний июльский посев, который обычно приурочивается к дождливой погоде. При этом к концу вегетации формируется развитая розетка листьев с достаточным запасом питательных веществ, что способствует хорошей перезимовке растений. На следующий год, как правило, ревень готов к уборке уже к 20-30 мая. Следовательно, весенний посев дает продукцию уже в год посева к осени, а летний посев – к весне следующего года. Поэтому оба способа вполне приемлемы в наших условиях.

Рассадный способ, который рекомендуется как основной способ семенного размножения, не имеет преимуществ перед безрассадным, так как требует больших затрат труда при выращивании рассады, пересадке и поливе растений.

С наступлением фазы цветения рост новых листьев почти прекращается, а невырезаннные черешки грубеют. После созревания семян, в середине июля, начинается вторичный рост листьев, что дает дополнительный урожай черешков. Таким образом, садоводы могут делать два среза - весенний и летний - для сбора урожая ревеня. Весной растение содержит от 40 до 60 мг% витамина С на 100 граммов продукта. Это значит, что для удовлетворения суточной потребности человека в витамине С вполне достаточно одного-двух черешков. В период бутонизации содержание витамина С значительно уменьшается, а к осени, при вторичном отрастании, вновь повышается. Ревень может расти в одном месте 10-12 лет, но с 5-6-летнего возраста листья и черешки становятся мелкими, малосочными. К этому периоду есть смысл заложить новую грядку ревеня.

Агротехника возделывания ревеня несложна. Она заключается в ранневесенней перекопке междурядий с внесением перегноя, торфа с добавлением минеральных удобрений. В течение лета проводят двух-трёхкратное рыхление почвы. При этом вырезаются цветочные стебли. Орошение участка повышает качество продукции и удлиняет период поступления урожая. При вырезке черешков следует оставлять одну треть листьев, чтобы не ослабить растение. Срезанные черешки без переработки могут храниться в охлажденном виде 5-6 дней.


Анатолий Нелидов
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:50   #17
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Как что сеять? Секреты огородника



Весенняя пора – горячее времечко для дачников-огородников, нужно вскопать свою дачную пашню, сделать грядки, забросить семена в благодатную почву. Только успевай поворачиваться, пока стоят погожие деньки! И вот, в преддверии этого посевного сезона, предлагаю некоторые неизбитые полезные советы, которые могут пригодиться не только начинающим земледельцам.

Казалось бы, что за вопрос – когда сеять морковь? Конечно же, в мае, когда и все другие культуры. Однако есть некоторые нюансы. Морковь для раннего потребления сажают поздней осенью – под зиму, или ранней весной – в апреле. А морковь, предназначенную для хранения, лучше сажать в самом конце мая или начале июня, и даже допустимы сроки до 20-25 июня. При таком посеве она меньше повреждается морковной мухой, которая особенно активна в мае в период цветения сирени.

Существует ещё один старинный, но уже подзабытый «морковный» секрет. Семена моркови лучше прорастают, когда соблюдается принцип «снизу – твердо, сверху мягко». Это означает, что они должны лежать на плотной почве, сверху присыпанные рыхлой и легкой. Сделать это можно следующим образом. На подготовленной грядке намечают рядки, но не совсем обычным способом. Их протаптывают ногами. Получаются широкие уплотненные борозды.

После хорошего увлажнения в них-то и посыпают семена по всей ширине, желательно как можно реже. Сверху присыпают рыхлой сухой почвой слоем не более 2 см и накрывают грядку пленкой, чтобы сохранить влагу до появления всходов. Такая методика позволяет обойтись без прореживания, которое только привлекает морковную муху запахом свежевыдранной морковки. В дальнейшем грядку необходимо периодически поливать, не допуская пересыхания почвы. Ведь морковь очень требовательна к влажности почвы, особенно в период прорастания семян.

Этот же метод посева подходит и для свеклы. Перед посевом её семена желательно замочить примерно на полсуток, что ускорит их дальнейшее прорастание. Почва на грядке до появления всходов должна быть всегда влажной. Особенно это важно при посеве сухими семенами, иначе от недостатка влаги они потеряют всхожесть.

Есть некоторые маленькие хитрости и относительно картофеля. Даже если стоит сухая погода, начинать поливать его нужно только после появления ростков из почвы. До этого клубни ещё не в состоянии усваивать всю влагу и могут загнить. После дождей или полива почву вокруг всходов картофеля обязательно нужно рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. В противном случае на клубнях образуются так называемые чечевички (белые точки), через которые проникает различная инфекция. А чтобы клубни картофеля наливались быстрее, необходимо удалять цветки в фазе бутонизации. Тогда все силы растение направит не на цветение, а на клубнеобразование.

Раннюю капусту следует высаживать в открытый грунт в конце апреля – начале мая, не позднее 10 числа. Эти сроки подходят для климатических условий средней полосы. Рассада при этом должна иметь не менее 5-6 крепеньких листочков, потому что 2-3 листа при приживании неизбежно отомрут. Сажать её лучше рядами с междурядьями в 50-60 см и 30 см между отдельными растениями. При такой посадке в дальнейшем будет легче уничтожать сорняки боронованием граблями и проводить окучивание поросших растений. А вот позднюю капусту высаживают после 20 мая и до первой декады июня.

Лук не обязательно сажать по ровной поверхности. Оказывается, ещё наши прадеды знали, что он лучше растет, посаженный в бороздки. Это объясняется тем, что они сильнее прогреваются солнцем и более воздухопроницаемы. А это как раз те условия, которые очень любят луковичные растения. Вначале на грядке делают неглубокие канавки на расстоянии около 40 см, поливают их водой с марганцовкой и посыпают золой. Затем в них размещают луковицы, углубляя их на одну треть, и нагребают с двух сторон вал.

Для посадки тыквенно-огуречной растительности совсем не обязательно возделывать огромные плантации. Можно в любом месте, даже с не очень-то плодородной почвой, выкопать лунки глубиной и шириной 50-60 см, заполнить их землей, смешанной с перегноем в равных пропорциях, и посеять по парочке семян. В дальнейшем только не забывать про поливы и подкормки.

Пусть эти нехитрые советы помогут вам оптимизировать посадочный процесс и получить хороший урожай в наступающем сезоне!

Ирина Лукьянчик
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:53   #18
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Как вырастить красну девицу? Морковь



Весна в самом разгаре, а это значит, что у садоводов-любителей нет времени сидеть на месте. Нужно успеть подготовить рассаду, привести в порядок после зимы приусадебный участок, посадить или засеять растения. Список того, что именно будет красоваться в этом году в саду (огороде, на даче), у каждого свой, но, бесспорно, почетное место для моркови там всегда имеется. А как же иначе?

По посевным площадям в нашей стране морковь занимает пятое место после капусты, томата, огурца и лука. Широкое распространение она получила в 14-15 веках. Мы привыкли выращивать мелкоплодные сорта культурной моркови, а вот, например, в Китае и Японии чаще возделывают морковь, корнеплоды которой вырастают до метра, а толщиной такие гиганты с крупную свеклу.

Сеют морковь рано, в апреле-мае, рядами, расстояние между которыми 20 см, между растениями – 3-4 см. Заделывают семена на глубину 2-3 см. Семена прорастают медленно. Даже при благоприятных условиях (около 20 градусов тепла) всходы появляются через 10-15 дней. В холодную и засушливую пору еще позже. Всходы выдерживают заморозки до минус 4 градусов, но плохо переносят переувлажнение и перегревы. Если вы хотите, чтобы всходы появились быстрее, семена можно прорастить во влажной ткани при температуре 20-25 градусов.

Главный уход за морковью – это полив, рыхление междурядий, прополка, подкормка (если почва плохо удобрена) коровяком или птичьим пометом. Второй раз морковь прореживают, когда корнеплод будет толщиной примерно с палец. Выдернутые молодые морковки можно смело употреблять в пищу – это и есть первый урожай. У раннеспелых сортов зрелость наступает через 80-100 дней после появления всходов, а у позднеспелых – через 120-140 дней.

Морковь хорошо растет на супесчаных почвах и легких суглинках. Осенью под морковь перекапывают участок, на который вносят около 4 кг перегноя на 1 кв.м. Свежим навозом удобрять не следует, так как это действует на морковь угнетающе.

Морковь очень любит солнце, поэтому ей нужно выделить такой участок, который будет освещен солнцем в течение всего дня. Если ей отвести местечко в тени – корнеплоды вырастут мелкими и невкусными. Кстати, то же самое происходит и в том случае, когда морковь забывают вовремя прореживать. Не ленитесь, друзья, морковные грядки должны всегда быть рыхлыми и чистыми от сорняков.

Всем известно, что морковь является ценным питательным и диетическим продуктом, именно поэтому ее широко используют в лечебных целях, а также в детском питании. У лучших сортов моркови накапливаются до 12 процентов сахаров, крахмал, клетчатка, пектиновые вещества, белки, аминокислоты, эфирные масла, калий, натрий, кальций, а также каротин. Без моркови не обходится приготовление большинства блюд: ее используют и в салатах, и в супах, и в качестве добавки к мясу и рыбе, и, конечно же, для приготовления соков и пюре, которые полезны как для взрослых, так и для детишек!

Кстати, не помешает знать, что усвоение провитамина А из моркови возможно только при наличии жиров. Именно поэтому, чтобы полезные вещества как можно лучше усваивались организмом, перед закладкой моркови в какое-либо из блюд ее рекомендуется обжаривать в растительном масле, а в морковный сок добавлять сливки. Каротин устойчив к нагреванию, поэтому в результате обжаривания моркови он не разрушается, а становится только доступнее для организма.


Виктория Бобылева
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:55   #19
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Как вырастить ранний картофель?



Картофель – наш второй хлеб. Эта прописная истина в доказательствах не нуждается. Несмотря на урбанизацию, многие городские жители по весне устремляются за город на заветные сотки. Зов земли не искоренить никаким стажем городской жизни. И ничто не затмит удовольствия от вкушения на лоне природы молодой рассыпчатой картошечки, выращенной и выпестованной собственными руками.

Но для этого мало просто взять клубни и закопать их в почву. Нужно знать, когда и как это сделать лучше, да так, чтобы ещё и урожай получить поскорее. Начнем с того, что картофель родом из теплых стран, и поэтому сажать его нужно в хорошо прогретую почву. Погода в последние годы совершенно непредсказуема и преподносит нам регулярные сюрпризы в любое время года, в том числе и весной. Поэтому самым верным способом для определения готовности почвы является появление молодых листьев на берёзах, причем желательно дождаться, когда они достигнут размеров не менее 2 см.

Для получения более раннего урожая клубни картофеля нужно заранее подготовить, чтобы разбудить их спящие почки. Делать это нужно за месяц-полтора до планируемой даты посадки. Если клубни были где-то приобретены, их нужно промыть от остатков старой почвы и обязательно продезинфицировать, подержав 20-30 минут в растворе марганцовки, борной кислоты или какого-нибудь фунгицида. После этого высушенные клубни выкладывают в светлом месте с температурой воздуха 18-20°С и выдерживают около 10 дней. Это стимулирует пробуждение не только основных, но и дополнительных почек, из которых впоследствии вырастут многостебельные кусты картофеля.

Затем для проращивания клубни переносят в более прохладное помещение с температурой 10-12°С, чтобы ростки были толстыми и закаленными, не слишком вытягивались. Подходящим местом является застекленный балкон или веранда. Их раскладывают в один слой в ящиках, коробках, даже просто на бумаге и оставляют до самой посадки. Со временем на ростках появляются зачатки листьев и корни. В принципе этого уже достаточно для получения раннего урожая. Но есть ещё один нюанс, который ещё более ускорит первый урожай.

Для этого нужно клубни не просто прорастить, а и позволить развиться хорошей корневой системе. Клубни в этом случае за 10-15 дней до посадки сверху припудривают древесной золой и немного засыпают торфом, опилками или просто рыхлой почвой. Регулярно опрыскивают теплой водой, не допуская сильного переувлажнения или пересыхания субстрата. За это время на клубнях появляются отличные корни и ростки с листьями, иными словами – настоящая картофельная рассада. Этот прием помогает получить первый урожай картофеля на 2-3 недели раньше.

Высаживают клубни на светлом солнечном участке, сориентировав ряды с севера на юг. Расстояние между рядами оставляют около 70 см, между клубнями – 35-40 см, глубина заделки – 8-10 см. В лунки при посадке предварительно добавляют горсть перегноя и столовую ложку древесной золы и тщательно перемешивают с почвой. После этого делают углубление, в которое аккуратно высаживают проросший клубень картофеля. При засушливой погоде лунку предварительно проливают теплой водой (не менее 1 литра), чтобы создать первоначальный запас влаги для активизации роста растений.

При возвратных весенних заморозках гряды с ранним картофелем укрывают спанбондом, мешковиной или просто засыпают всходы почвой с помощью тяпки. Кстати, последний способ даже предпочтительнее: после этого ростки в таких гребнях лучше прогреваются солнцем и растут ещё активнее. При появлении дружных мелких всходов сорняков междурядья рыхлят граблями. Обычно достаточно двух-трех таких рыхлений, чтобы уничтожить большинство из них на ранней стадии развития. Дальнейший уход за посадками сводится к окучиванию, подкормкам и поливам, если стоит засушливая погода. Перед окучиванием в междурядья рассыпают комплексные минеральные удобрения для картофеля, которые при выполнении этой операции смешиваются с землей.

Для получения раннего картофеля лучше всего подходят сорта, формирующие клубни за 55-65 дней. В первой половине лета фитофтора обычно еще не появляется, и возможность получить здоровый урожай возрастает. С колорадским жуком можно бороться методом сбора яйцекладок и взрослых особей, если площадь посадки небольшая, или используя подходящие химические средства.


Ирина Лукьянчик
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 03:58   #20
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Как вырастить дыни на подмосковной даче?



Конечно, огромные южные дыни у нас не вырастут, но в последнее время появились разнообразные районированные сорта. Поэтому получить небольшие, но ароматные и вкусные плоды для своей семьи вполне возможно.

Многие дачники даже не пытаются выращивать дыни у себя на участках, думая, что это сложно. Но огурцы-то мы выращиваем практически все, и я на личном опыте убедилась, что вырастить дыни так же просто.

Три летних сезона я потратила на то, чтобы научиться выращивать дыни у себя на подмосковной даче. Сначала перечитала кучу всевозможной литературы по этому вопросу и пыталась все применять на практике. Выяснилось, что советов много, но не все они мне подходили.

Таким образом, путем проб и ошибок я вывела для себя несложную агротехнику выращивания, чем и хочу поделиться с вами. Для успеха я выделила несколько условий.

Первое – это покупка семян. Надо покупать семена только проверенных вами фирм, в качестве продукции которых вы уверены.

Второе – посев на рассаду. Высевать на рассаду дыни надо одновременно с помидорами (начало марта). Можно и на неделю пораньше. Семена перед посевом (если вы не уверены в их всхожести) обработать любым препаратом для улучшения прорастания. Вначале высевать в небольшие емкости.

Третье – уход за рассадой. При появлении у всходов трех настоящих листочков растения надо пересадить в достаточно большие емкости, дающие возможность присыпать их землей до семядолей. Кроме того, после пересадки через неделю желательно опрыскать рассаду раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1 (для защиты от болезней и общего укрепления).

Если у вас нет такого удобрения, то можно опрыскивать следующим составом: на пол-литра воды чайная ложка кефира или простокваши. Опрыскивание советую проводить каждые две недели до высадки в парник. Через две недели после пересадки рассады в большие емкости ее нужно подкормить (любая подкормка для рассады).

Четвертое – выращивание дынь. В середине июня рассаду можно высаживать в парник. На первые две недели после высадки (если прогноз погоды неблагоприятный) рассаду можно дополнительно накрыть пленкой.

Для дынь на моем участке отведено самое солнечное место, где в течение всего дня светит солнце. Парник небольшой – практически одна грядка, но высокая. Высота парника не более полутора метров. Земля рыхлая (ежегодно осенью вношу компост и, если есть, навоз).

Через две недели после высадки рассады на постоянное место снимаем дополнительную пленку и подвязываем рассаду вертикально (так же, как и огурцы). Формируем растение максимум в два стебля. Когда плеть перекинется через верхнюю проволоку, прищипываем все побеги и удаляем лишние и слабые. На каждой плети вызревает полноценных три дыни, все остальные завязи отваливаются обычно сами.

При появлении завязей надо их осторожно поместить в овощные сетки и крепко привязать к верхней балке парника. В противном случае, созревая, дыня наберет вес и оторвется от плети. Если дыня завязалась ближе к земле, то под нее надо что-нибудь подставить. По моему опыту: дыня, завязавшаяся ближе к земле, тоже созреет, но будет мельче верхних завязей.

О поливе и подкормках. На начальном этапе роста дынь (до появления на плетях трех растущих завязей) растения в парнике надо поливать обильно и подкармливать раз в две недели навозной жижей или настоем трав (зеленое удобрение).

В момент созревания плодов (вторая половина июля и весь август) полив сокращают и перестают подкармливать. Плоды снимают при проявлении их сортовых признаков (окраска). Кроме того, если у вас дыня вдруг оторвалась от плети будучи еще зеленой, то не переживайте. Они прекрасно дозревают дома, просто лежа на столе, а по квартире распространяется прекрасный аромат.

К сведению: везде пишут, что дыни нельзя выращивать два сезона подряд на одном месте. А что же делать, если подходящий для их выращивания парник всего один? В этом случае я, например, делаю так: накрываю парник пораньше (как только стает снег) и сажаю в нем ранние культуры (укроп, салат, редис, горчицу и пр.). А к моменту посадки дынь мы уже убираем ранний урожай и после него можно смело сажать дыни на прошлогоднее место.


Если вы дочитали до конца, то поняли, что ничего сложного в выращивании дынь нет, а удовольствие от результата огромное.

Ирина Полищук
  Ответить с цитированием
Ответ

Закладки

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT, время: 08:59.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100 Республика Татарстан - Каталог сайтов