Как избежать ошибок при выращивании сенполий? Часть 2
В этой части мы рассмотрим, как правильно подобрать почву, посадить и размножить сенполии, какие могут возникнуть проблемы при нарушении агротехники.
Посадка и размножение. Для посадки фиалок используют легкую питательную почву, состоящую из 4 частей листовой земли, 1 части торфа и 1 части песка. Можно использовать и магазинный грунт для сенполий. Для предотвращения грибковых и бактериальных инфекций почву следует пролить горячим раствором марганцовки насыщенного цвета или пропарить на водяной бане. На дне горшка устраивают хороший дренаж. Для предохранения растения от загнивания вокруг корневой шейки полезно насыпать речной песок слоем около 1 см.
Посуда для посадки не должна быть слишком просторной, т.к. корневая система фиалок поверхностная и слабая. Высота и ширина горшка должны быть примерно одинаковы. Важно обратить внимание на то, чтобы края горшка были без зазубринок, ровные и гладкие. В противном случае, толстые сочные черенки листьев легко травмируются, начинается некроз тканей, и листья погибают. В любом случае горшок подбирается строго в соответствии с размерами растения. Маленькие фиалки сажают в горшки диаметром всего 5-7 см и по мере их роста пересаживают в более просторные. Миниатюрные сорта выращивают в крошечных емкостях 3-4 см в диаметре.
Размножаются сенполии листовыми черенками или делением разросшихся кустиков на отдельные экземпляры. Листочки срезают весной и летом с черенком длиной 4-5 см с косым срезом. Они легко пускают корни в воде, после чего их высаживают в маленькие стаканчики, где они и растут до появления молодой розетки листьев. У пестролистных сортов для укоренения срезают более зеленые листочки, они лучше укореняются и способны дать больше питания молодым розеткам.
Для укореняющихся черенков и деток оптимальна температура 24-26 °C при повышенной влажности воздуха. Если верхняя часть листа отмирает, не спешите выбрасывать вместе с ним и почву из стаканчика: ведь молодое растение зарождается именно под землей в нижней части листового черешка. Нужно ещё какое-то время подождать, и вскоре из земли появятся молодые листочки. Молоденькая поросль пестролистных фиалок почти полностью светлого цвета и лишена хлорофилла. Они будут получать его от материнского листа, поэтому не следует торопиться отделять его от розетки.
Для омоложения старой розетки можно срезать с небольшим пеньком старый вытянувшийся на корневой шейке кустик и укоренить в воде или смеси песка с торфом. Но есть и менее травматичный вариант этого метода. Он заключается в том, что при пересадке растения с вытянутой корневой шейкой у него срезают нижнюю половину корней и сажают в новую почву, заглубив туда и оголенную корневую шейку. Через несколько месяцев при очередной пересадке можно будет отрезать старые корни, при условии, что вокруг шейки образовалась новая корневая система.
Пересадку фиалок производят ежегодно весной в новую почву, отделяя при этом лишние розетки. Хотя не всегда именно весной: лучше после завершения цветения пересадить растение в свежую питательную почву, чтобы оно восстановило силы для дальнейшего роста. При этом можно отделить лишние розетки. При каждой пересадке дренаж также обязательно заменяется на свежий.
Возможные проблемы.
На листьях появляются коричневые пятна – это результат полива холодной водой или солнечные ожоги. Поврежденные листья следует удалить.
Листья желтеют – слишком много солнца, слишком сухой или слишком влажный воздух, передозировка удобрений.
На листьях и цветках появляется серый налет – это мучнистая роса или серая гниль, возникающие при нарушении условий содержания. Следует удалить поврежденные части растения и произвести обработку соответствующим фунгицидом.
Листья становятся бледно-зелеными, их края загибаются – слишком низкая температура содержания, возможно только в ночное время. В таком случае следует на ночь убирать горшки с фиалками в более теплое место с холодного подоконника.
Листья бурно развиваются, но цветения нет – такое часто происходит при недостаточном освещении, содержании в комнате с сухим и холодным воздухом, при недостатке питания в почве или при избытке удобрений с повышенным содержанием азота. Этому способствует и слишком просторная посуда. Кроме того, в ущерб цветению частая перестановка с места на место, частая пересадка и несвоевременное отделение дочерних розеток. Если дочерние розетки не удалять, то начинают мельчать листья, цветение скудное или совсем отсутствует.
Земляной ком влажный, но листья сенполии подвяли, потеряли упругость и свисают через края горшочка. При дотрагивании листья легко отделяются от розетки – чаще всего такое случается зимой при низкой температуре и переувлажнении почвы. Развивается фузариоз, загнивают корни и корневая шейка. Следует разрыхлить верхний слой почвы, чтобы дать доступ воздуху к корням и подсушить землю. Все отделяющиеся листья удалить. Можно использовать их для размножения, срезав черенки на 2-3 см выше места загнивания. Если вся розетка легко достается из земли, значит, корни уже сгнили.
Сенполии подвержены нападению тли, белокрылки, трипса, мучнистого червеца.
Конечно, сенполии – цветы не для ленивых, они требуют много внимания и хлопот. Но всё это с лихвой окупается великолепным обильным цветением на протяжении многих месяцев.
Не так давно на участках отечественных цветоводов появился необычный незнакомец – эффектное растение, напоминающее ромашку. Вообще-то, это растение давно известно в мировом цветоводстве, но у нас встречается пока нечасто.
Это красавчик Венидиум (Venidium) – эффектное травянистое растение семейства Сложноцветные (Compositae) из Южной Африки. Среди пары десятков известных видов встречаются как однолетние, так и многолетние разновидности. Венидиум имеет очередно расположенные перисто-раздельные или лопастные листья, покрытые серебристым войлочным опушением. Довольно высокие стебли (до 80 см) венчают эффектные соцветия-корзинки, как и у других представителей этого семейства. Соцветия состоят из трубчатых и язычковых цветков, напоминая ромашки.
Уход. Венидиум любит тепло, солнечное местоположение, защиту от ветров и хороший уход. Почвы предпочтительны легкие, удобренные, без застоя воды. Поливать следует регулярно, но только после пересыхания почвы, потому что венидиум не выносит переувлажнения. Это даже скорее засухоустойчивое растение, не нужно забывать, что его родина – Африка.
В наших широтах венидиум предпочтительно выращивать через рассаду. Семена высевают в конце марта или начале апреля в легкую почвосмесь на глубину около 0,5 см и накрывают пленкой до появления всходов. При температуре 20-22 градуса всходы появляются спустя 7-10 дней. После этого пленку нужно держать приоткрытой для постоянного проветривания, чтобы молодые сеянцы не загнили от переувлажнения. Через несколько дней укрытие совсем снимают и доращивают рассаду на светлом солнечном месте, избегая избыточного полива.
В конце мая, после того как минует опасность весенних заморозков, рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 25-30 см между растениями. В первые дни в жаркую безоблачную погоду молодые сеянцы нужно притенять от солнечных лучей, чтобы уберечь от ожогов и излишней потери влаги. Как только они приживутся, сразу начинают интенсивно увеличиваться в размерах.
И вот здесь нужно не прозевать момент и заранее позаботиться о сооружении декоративных подпорок. Дело в том, что на плодородной почве кусты особенно быстро и пышно разрастаются, а стебли довольно хрупкие и очень подвержены полеганию под воздействием дождя и ветра. Поэтому декоративная оградка для них будет очень кстати, во время цветения оберегая от полегания крупные эффектные цветки.
Кстати, они очень интересные и по-своему необычные, бывают довольно крупных размеров – до 12 см в диаметре! Цветут примерно с середины лета и до заморозков. Они очень украшают клумбы и хорошо стоят в срезке – до 7 дней. Чаще всего у нас продаются семена венидиума пышного, реже – других видов.
Венидиум пышный (Venidium fastuosum) – однолетнее растение из дикой природы Южной Африки. Густоопушенный стебель достигает высоты 70-80 см, растение сильно ветвится, давая боковые побеги. Нижние листья лировидные, верхние – линейно-ланцетной формы, сидячие на стебле. Соцветия крупные, до 10-12 см в диаметре. Трубчатые коричнево-черные цветки образуют небольшой плотный диск, вокруг которого располагаются язычковые цветки белого или оранжевого цвета. У самого основания они имеют пурпурно-коричневые полоски, что придает особую эффектность внешнему виду цветка. Цветки в течение дня поворачивают свои головки в направлении солнца, как подсолнухи. Венидиум пышный обильно цветет с конца июня и до поздней осени.
Венидиум ноготковидный (Venidium calendulaceum) – многолетник из Южной Африки, выращиваемый у нас как однолетнее растение. Лировидные листья сверху гладкие, снизу покрытые белым опушением. Стебли приподнимающиеся, с прочными длинными цветоносами. Цветки в диаметре до 4 см с черной серединкой и блестящими желтыми лепестками, напоминают календулу, за что и получили своё видовое название. Цветет этот венидиум с июля по сентябрь.
Из вредителей особенно часто встречается черная тля, которая образует скопления на самых молодых частях побегов и питается их клеточным соком, приводя к деформации верхушек. Поэтому при её появлении нужно сразу же обработать растения подходящим препаратом.
Венидиум можно высаживать не только в клумбы, но и в декоративные вазы, в альпинарии, создавать групповые композиции в больших цветниках и на солнечных газонах. Благодаря продолжительному цветению он долго сохраняет декоративность и украшает участок своими необычными цветками до самых заморозков.
В силу своих огромных размеров знаменитый аморфофаллус гигантский (A. Titanum) не подходит для выращивания в комнатных условиях. Однако есть виды, не менее красивые, но более компактные, с успехом растущие в помещениях.
Общая агротехника. В комнатной культуре содержать аморфофаллус очень просто, благодаря его абсолютной неприхотливости. Температура воздуха подходит обычная комнатная, он легко переносит и её понижение всего до нескольких градусов тепла. Аморфофаллус хорошо растёт в светлом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. На лето его можно высаживать и на улицу. Осенью клубень выкапывают и хранят в сухой почве или песке до весны.
Каждую весну из клубня вырастает пятнистый толстый черенок, увенчанный огромным сложно-рассеченным листом, очень похожим на экзотическую пальму. (За эту раскраску черенка растение прозвали «змеиной пальмой»). В течение всего лета этот лист запасает питание для клубня, к осени желтеет и отмирает. Если по мере роста пересаживать клубень в более просторную посуду, то с каждым годом лист вырастает всё выше и мощнее, до 1,5 метров. А клубень может достичь 5 кг веса.
В 5-летнем возрасте при благоприятных условиях аморфофаллус становится способным к цветению. Весной из земли появляется пятнистая цветоножка с соцветием, источающим неприятный запах, привлекающий к растению насекомых-опылителей в дикой природе.
Клубень за время цветения сильно истощается из-за перерасхода питательных веществ. Поэтому ему необходим очередной период покоя до 4 недель, чтобы накопить силы для развития листа. Если их мало, то клубень после цветения «спит» до следующей весны.
Поливают аморфофаллус в зависимости от стадии развития растения. Как только из земли появляется черенок, начинают поливать теплой отстоянной водой, постепенно увеличивая её количество по мере роста листа, потому что с его ростом вырастает и потребность в воде. Но сильно заливать растение не следует. Поливать нужно после полного подсыхания почвы после предыдущего полива. Полное высыхание почвы аморфофаллус переносит нормально за счет запасов влаги в клубне. После обильного полива, ранним утром и перед дождём на кончиках листа появляются капельки воды.
Осенью лист постепенно желтеет и отмирает, после чего полив полностью прекращают и помещают горшок с клубнем в темное прохладное место на зимовку при температуре около 8-13°С. Весной полив возобновляют только с появлением прорастающего черенка. Аморфофаллус отзывчив на подкормки, которые ему дают 2-3 раза в месяц в летний период. При этом нужно учитывать, что доля фосфора в удобрениях должна быть примерно в 3-4 раза больше доз азота и калия.
Для посадки аморфофаллуса необходим массивный по весу горшок, чтобы высокий лист не мог его опрокинуть своей тяжестью. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа, на него насыпается часть почвы и кладется клубень. Глубина посадки примерно равна диаметру клубня, но можно и глубже. Сверху досыпается остальная почва. Почвосмесь составляют из перегнойной, листовой и дерновой земли с добавлением торфа и песка. Все составляющие берутся примерно в одинаковой пропорции.
Размножается аморфофаллус дочерними клубеньками. Для этого осенью после отмирания листа или в конце зимы до его появления извлекают из почвы клубни и рассаживают их по разным горшкам. Если деток не доставать из основного горшка, то там они и будут расти в виде маленьких «пальмочек» под большим главным листом. Можно размножать и делением клубня, разрезая его на части с 1-2 почками. Срезы обильно обработать углем и подсушить 2-3– дня, затем можно сажать.
Чаще всего у цветоводов-любителей можно встретить Аморфофаллус Коньяк (Amorphophallus konjac) и Аморфофаллус луковиценосный (Amorphophallus bulbifer).
Аморфофаллус Коньяк
Аморфофаллус Коньяк в культуре выпускает лист высотой до 80-100 см и почти такой же цветонос (около 70 см) с типичным для ароидных соцветием в виде початка с покрывалом, которое в два раза больше початка – около 25 см. Цветёт 1 день. Черешок листа голый, зеленовато-коричневый с белыми пятнами. Лист трехраздельный со множеством более мелких сегментов.
Аморфофаллус луковиценосный имеет лист высотой 1-1,5 м и около 1 м в диаметре. Черешок голый, оливково-зеленого цвета со светлыми пятнами. Листовая пластинка тоже трехраздельная, но отличается наличием луковички в основании двух раздельных сегментов. Цветонос высотой 25-30 см, початок короче покрывала, которое обычно 10-12 см в длину и 10 см в ширину. Цветет на протяжении одного дня.
Возможные проблемы
Пожелтение или побледнение листа в период активной вегетации – из-за слишком яркого освещения, нужно переместить растение в полутень.
Пожелтение листа осенью – подготовка к периоду покоя, лист постепенно отмирает. Выдергивать его из почвы не следует, чтобы избежать повреждения клубня. После полегания нужно срезать на уровне почвы и дать оставшемуся черенку постепенно отсохнуть.
Из вредителей аморфофаллус могут поражать тля и паутинный клещ. Но это бывает крайне редко.
Не удивляйтесь, и среди цветов есть свои декабристы, только их так прозвали не за революционный дух. Хотя, как сказать… В конце концов, способность цвести, когда на улице снега и метели, – тоже своего рода протест против существующего в природе порядка. Значит, все-таки революционеры в каком-то смысле.
За свое свойство цвести в декабре это растение и получило главное народное прозвище – декабрист. А второе прозвище – Варварина краса – ему дали опять-таки из-за этого месяца: в декабре православные отмечают праздник св.Варвары.
Называется наш герой Шлюмбергера (Schlumbergera) и относится к семейству Кактусовые. Дело в том, что это действительно кактусы, только не пустынные, с привычными колючками, а лесные эпифиты, растущие на деревьях (в расщелинах) и образующие висячие побеги. В природных условиях они встречаются во влажных лесах Восточной Бразилии и некоторых других местах Южной Америки.
Стебли у шлюмбергеры сплюснуто-членистые, в виде сегментов, сильно ветвистые. Цветки появляются на концах молодых побегов, довольно крупные и очень красивые. Селекционеры давно вплотную занялись этим растением и создали множество гибридов и сортов с разнообразной окраской цветков: белые, лососевые, лавандовые, персиковые, желтые, красно-оранжевые, красные, разные оттенки розового – от бледного до насыщенно-малинового. Есть даже в 2-3 тонах одновременно! Цветет шлюмбергера обычно зимой, но при правильном режиме содержания можно добиться и 2-3-разового цветения за год.
Условия содержания. Размещать шлюмбергеру следует в зоне рассеянного или отраженного солнечного света. Интенсивное освещение, особенно прямое солнце, приводит к торможению роста и пожелтению сегментов. Лучше всего поместить её недалеко от окна в тени занавесок или других растений с обязательным притенением от прямых солнечных лучей. Хорошим местом будет северное окно. В летний период на пользу пойдёт содержание на открытом воздухе в защищенном от солнечных лучей месте и регулярное опрыскивание.
К температуре воздуха шлюмбергера довольно терпима и сможет выжить в диапазоне от 2 до 37°С, но всё же оптимальная – от 18 до 25°С. Примерно с сентября до середины ноября растению нужно предоставить период покоя при температуре не выше 14-16°С. Это обычная практика для стимуляции цветения Кактусовых – отдых в прохладе при минимальном поливе. Как только появляются бутоны, растение можно переставить в более теплое место (около 20°С). Внимание: при температуре выше 20°С шлюмбергера может начать сбрасывать бутоны, а вот при температуре ниже этого уровня цветение бывает более продолжительным. После цветения её желательно держать в прохладе – в это время шлюмбергера снова отдыхает и набирается сил.
По мере роста и старения у растения грубеет и пробковеет ствол, ветвление побегов приостанавливается. Поэтому неветвящиеся побеги нужно прищипывать, чтобы немного загущать крону. Это поспособствует и более обильному цветению, потому что бутоны в основном образуются именно на молодых побегах. Часто со стороны освещенности образуется гораздо больше побегов и листьев, тогда растение становится однобоким. Чтобы избежать этого, его нужно периодически поворачивать разными сторонами к источнику света. Вот только в период бутонизации и цветения шлюмбергеру лучше совсем не тревожить этой процедурой.
Шлюмбергеры поливают примерно в таком же режиме, как и обычные лиственные растения. Но нужно помнить, что они не переносят ни полного пересыхания почвы, ни избыточного её увлажнения, которое приводит к загниванию и отмиранию корневой системы. Поливать следует мягкой тепловатой водой, так как холодная вода повреждает корни. На пользу будут частые опрыскивания и периодическое купание под теплым душем.
Весной и летом поливают по мере подсыхания почвы, когда верхний её слой в горшке заметно высыхает. Во время осеннего периода покоя перед цветением, когда растение содержат в прохладе, полив сокращают до 1 раза в неделю. А с появлением бутонов полив должен быть обильным и регулярным, желательны почти ежедневные опрыскивания. В период цветения почва всегда должна быть влажной, пересушка может привести к сбрасыванию цветов и бутонов. К этому могут привести и слишком сухой воздух в помещении или перестановка горшка. По окончании цветения полив снова сокращают до умеренного.
В весенне-летний период шлюмбергеры 1-2 раза в месяц подкармливают комплексным удобрением для кактусов. С сентября подкормки прекращают.
Посадка и размножение. Корневая система у шлюмбергеры довольно слабая, поэтому ёмкость для посадки лучше брать просторную, но неглубокую. Почва должна быть легкой и воздухопроницаемой, идеально подходят органические торфяные почвы. Можно составить смесь из равных частей дерновой, листовой земли, торфа и песка, добавив немного кирпичной крошки. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа, примерно на 1/3 высоты.
Пересаживают шлюмбергеру после окончания цветения, примерно в конце февраля. Молодые растения пересаживают в свежую почву через 1-2 года, а взрослые – через 3-5 лет. В это же время проводят формирование растений путем ощипывания сегментов стеблей. Обрезать нельзя, только ощипывать! Обычно убирают один-два верхних сегмента. Для этого нижний сегмент зажимают пальцами одной руки, а верхний аккуратно выкручивают другой рукой. Это способствует образованию крепких невытянутых стеблей и более обильному цветению. Правильно сформированное растение долгие годы хорошо растет и обильно цветет.
Размножают шлюмбергеру черенкованием в любое время года, отделяя от материнского растения черенки с 2-3 сегментами. Черенки пару дней подсушивают, затем помещают в легкую влажную почву, лишь слегка заглубив. Сверху накрывают пленкой или банкой и ставят в теплое место (18-20°С), периодически этот парничок проветривают.
Возможные проблемы.
Растение сбрасывает сегменты и бутоны– такое происходит при частой перестановке горшка на другое место, при слишком низкой температуре воздуха, недостаточном поливе, загнивании корней, поражении вредителями.
Цветков мало или совсем нет – при нарушении условий содержания: недостаточной освещенности, недостаточном поливе, отсутствии периода покоя, истощении почвы (особенно при отсутствии своевременной пересадки).
Растение становится вялым, окраска сегментов бледнеет – при освещении прямыми солнечными лучами, загнивании корней либо отсутствии регулярного полива, при повреждении вредителями.
Сегменты вянут и опадают, на них заметны желтовато-ржавые пятна, отмирают цветки – при поражении красным плоским клещом, что случается при слишком сухом воздухе в помещении.
Кроме того, при нарушении режима содержания шлюмбергеры могут поражаться грибковыми и бактериальными заболеваниями.
Грибковые болезни – фузариоз, фитиум и фитофтора – поражают растения через ранки на поверхности стеблей, иногда их споры заносятся с зараженной почвой. Характерный признак грибкового поражения – увядшее поблекшее растение при влажной почве. Для лечения используют подходящие фунгицидные препараты.
Бактериальные заболевания характеризуются появлением влажных скользких пятен на стебле. Антибактериальные препараты, к сожалению, не всегда помогают, поэтому пораженную часть полностью удаляют. Или можно отделить здоровые черенки и укоренить, а больное растение просто выбросить.
Но если тщательно соблюдать правила выращивания шлюмбергеры, то проблем не будет. Будет лишь наслаждение от необычной красоты её экзотических цветков.
Основные принципы аранжировки, или Как сотворить цветочную сказку?
Аранжировка цветов – составление букетов и композиций из живых цветов с добавлением сухих растительных материалов или только из сухих материалов с добавлением разных предметов. Букеты из живых цветов могут украшать интерьер, быть приуроченными к различным торжествам, быть подарком в знак уважения.
Букеты, кроме траурного, должны содержать нечетное число цветков.
На официальных церемониях принято подносить розы, гладиолусы, хризантемы, гвоздики, тюльпаны, каллы и другие цветы на длинных стеблях.
Ко дню рождения взрослого человека лучше всего дарить его любимые цветы. К дню рождения детям дарят небольшие букеты из ярких цветов (девочке – в розовых тонах, мальчику – в голубых), с игрушкой, конфетами или книгой.
Букет невесты должен состоять из цветов пастельных тонов (гвоздики, розы, хризантемы, тюльпаны и другие с добавлением веток гипсофилы, аспарагуса). Украсит букет легкая тюлевая оборка вокруг него или длинная светлая лента. Учитываются рост невесты и цвет ее платья.
Букет к 1 сентября должен быть из ярких цветов (астры, хризантемы, георгины, герберы). К последнему звонку одиннадцатиклассникам вручают букетики сирени, ирисов, ромашек.
Юбилейные букеты составляют из любимых цветов юбиляра или из цветов насыщенных тонов на длинных стеблях (гладиолусы, хризантемы, каллы, розы, гвоздики и другие). Для большей торжественности их можно оформить в специальных корзинах.
При аранжировке цветов для интерьеров учитывают фактуру и форму вазы, высоту вазы и цветка. Невысокие округлые букеты в небольших низких вазах ставят ив стол; на шкаф или на полку — букет, в котором есть свисающие стебли и склоненные вниз головки цветов. Высокие букеты из цветов с длинными стеблями красивы в напольных вазах. Односторонние букеты размещают в углу, у стены, на подвесной полочке. Для высокой вазы подбирают высокие цветы. В высокой вазе с узким горлышком хорошо смотрится букет, в котором отдельные цветы и стебли свисают вниз; стебли, возвышающиеся над вазой, должны быть выше ее в 1,5-2 раза. Длина самого высокого цветка в низкой вазе должна в 1,5-2 раза превышать ее диаметр или более длинную сторону (если ваза вытянутой формы). Для низкой вазы подходят почти все цветы.
Подбором растений, их количеством и размещением, положением приспособлений для закрепления цветов в вазе, использованием, помимо цветов, причудливо изогнутых веток, корней и других предметов можно создать различные композиции. На стене красивы композиции из сухих веток и цветов в сочетании с плетением из соломы, рогоза. Креплением для них может служить полистирол, пластилин, древесный гриб. Для аранжировки цветов используют вазы, стеклянные и пластмассовые коробочки, шкатулки, пепельницы, кашпо, корзиночки.
Укрепляют цветы при помощи различных приспособлений: для низкой вазы – моховая подушка, скрепленная проволокой или нитками, наколки из свинцового или оловянного основания с впаянными в него острыми шипами или гвоздями, пластмассовые и керамические решетки; для высоких ваз – спираль из проволоки, деревянные распорки или мелкоячеистая сетка в верхней части вазы. Крепления маскируют мхом, листьями. В широких низких вазах желательно оставлять часть открытой поверхности воды, в которой видно отражение букета.
В букеты и композиции из одного вида цветов лучше добавлять листья того же вида. Лишние листья и бутоны следует удалять. Цветы в вазу ставят разреженно, под разными углами. Определив форму и размер букета, отбирают цветы так, чтобы длина самого низкого цветка была равна 3/4 длины среднего, длина среднего – 3/4 самого высокого. Более крупные и темноокрашенные цветы размещают в нижней части вазы и ближе к центру.
Соблюдая определенные правила, можно не отказывать себе в удовольствии пофантазировать, ведь аранжировка цветов и рассчитана на то, чтобы радовать глаз и душу. Желаю Вам приятного творческого процесса!
Перед тем как остановить свой выбор на каком-либо комнатном растении, нужно подумать, будет ли ему хорошо в вашем доме. Самочувствие цветущего питомца зависит, прежде всего, от того, подходит ли ему освещенность и температура воздуха в помещении, куда его поселят. В свою очередь, его самочувствие отразится и на вашем: как радоваться жизни, если под боком – кладбище домашних растений?
Выбирая «зеленых друзей» для своего дома, обязательно прислушайтесь к себе. Ведь одни цветы радуют, снимают усталость, наделяют энергией, а другие, наоборот, угнетают и раздражают. Вам под силу самостоятельно определить, подходит ли конкретный цветок для вашего дома. Для того чтобы узнать характер зеленого избранника, достаточно только взглянуть на него:
Растения с мягкими, нежными листьями не выносят прямых солнечных лучей и резких колебаний температуры, требуют немного света и регулярного полива.
Растения с листьями, покрытыми волосками, предпочитают свет и совсем не выносят тень. К тому же, они – самые требовательные к условиям микроклимата в помещении. Цветоводам-любителям с ними будет нелегко.
Растения с жесткими листьями лучше растут в хорошо освещенных местах, но переносят и тень. Они не очень «расстроятся», если температура в комнате не будет постоянной, и вы иногда, подчеркиваю – ИНОГДА, забудете их полить.
Кстати о поливе. Лучше всего делать это утром, тогда за день растения усвоят большую часть воды. Кроме того, если поливать их сверху, из лейки, то за день листва как раз успеет высохнуть. Но все-таки лучше, чтобы на мокрые листья не попадали прямые солнечные лучи, потому что капли воды могут сыграть роль линзы и листья получат ожог.
Какие же именно растения подходят для разных комнат вашего дома?
Полутемным, холодным, но сухим помещениям будут рады растения с прочными и гладкими темно-зелеными листьями, которые, благодаря большому количеству хлорофилла, хорошо улавливают малейший свет: аспидистра высокая, бегония краснолистная, плющ комнатный, хлорофитум хохлатый.
Плохо освещенные, но влажные и теплые комнаты подойдут для растений с тонкими и нежными листьями разных оттенков зеленого цвета: аукуба японская, бегония королевская, папоротник, драцена.
Для светлых, теплых и влажных комнат подойдут пальмы, а также растения с пестрыми листьями и цветами: фикус, бальзамин, плющ восковой, герань, калла, гибискус (китайская роза).
В светлых жарких и сухих помещениях быстро приживутся кактусы и растения с сочными листьями и стеблями: эуфорбия (молочай), юкка.
Вот несколько испытанных экземпляров, на которые лучше всего обратить внимание начинающим цветоводам. Эти растения не только отличаются выносливостью, но и приносят пользу домочадцам.
Золотой ус, или домашний женьшень – очень популярное растение, напоминающее куст кукурузы, у которого вместо початков растут длинные усы-стебли. Оно неприхотливо, но все же не любит как обжигающих лучей, так и кромешной тьмы. Золотой ус обладает дезинфицирующими и заживляющими лечебными свойствами. Это растение – энергетический донор, обладает мощным биополем, поэтому его полезно держать дома.
Сансевиерия, или тещин язык – почти неистребимое комнатное растение с жесткими листьями, испещренными светлыми волнистыми полосами. Относится к декоративно-лиственным, но иногда цветет, выбрасывая стрелку с кисточкой хрупких бело-зеленых цветков с приятным ароматом. Этот «последний герой» способен выжить в любом уголке дома, переносит сухой воздух и сквозняки, холод и жару. Сансевиерия очищает воздух от испарений формальдегидных смол, которыми пропитана мебель из ДСП. Специалисты по фэн-шуй считают, что это растение избавляет дом от негативных эмоций и делает атмосферу более комфортной.
Крассула портулаковидная, или денежное дерево, при правильном уходе через несколько лет из небольшого ростка может превратиться в раскидистое деревце. «Денежным» его называют за сходство листьев с крупными монетами. Растение неприхотливо, но на слишком ярком солнце его листья могут побуреть и сморщиться. По фэн-шуй, это дерево сохраняет силы и здоровье хозяина, а также дарит ему материальное благополучие. Самыми подходящими местами для денежного дерева считаются юго-восточный и восточный сектор дома.
Пеларгония, или герань, неприхотлива, но предпочитает светлые подоконники, обильный полив и подкормку, лучше цветет в небольших горшках. Ее особенно полезно выращивать на кухне: герань очищает воздух лучше вытяжки и к тому же ароматизирует воздух. Ошпаренным кипятком листиком этого растения можно лечить раны. Цветы герани бывают окрашены по-разному, но специалисты по фэн-шуй советуют остановить свой выбор на красном – такое растение защитит ваш дом от негативного влияния извне.
Алоэ сегодня можно встретить на подоконнике не так часто, как раньше. А жаль. Ведь оно обладает заживляющими и дезинфицирующими свойствами. Это растение хорошо переносит засуху. Ему нужно совсем немного влаги, вполне достаточно поливать его один-два раза в неделю. Алоэ идеально подходит для дач, которые пустуют зимой: оно может расти и при низкой температуре, и в этот период его надо поливать еще реже.
В общем, эти неприхотливые растения не изведут своих хозяев капризами и не прикажут долго жить из-за отсутствия особого ухода.
Как часто во время работы хочется отвлечь хоть на секунду глаза от монитора и посмотреть на что-нибудь живое и зеленое! Как часто хочется оживить растениями строгие офисные коридоры и холлы!
Руководство большинства фирм знает - наличие живых растений в офисе повышает работоспособность сотрудников и престиж самой организации. Пластиковыми имитациями тут не обойтись - с живой зеленью пластиковая не сравнима. Растения берегут наше здоровье, повышая влажность воздуха, убивая бактерии и укрепляя иммунитет.
Словом, ничего, кроме пользы. Но, к сожалению, современный офис для большинства комнатных растений - среда крайне неблагоприятная. Воздух - сухой, свет - искусственный, сквозняки от кондиционеров, уход минимален... Так что растения приходится выбирать самые неприхотливые.
Конечно, в идеале хорошо бы, чтобы в офисе был специальный человек, который следит за растениями. Чтобы была организована искусственная подсветка, и поддерживалась необходимая влажность воздуха - увлажнителем, или просто стоящим в гуще растений аквариумом.
Если такой возможности нет, то круг "офисных" растений значительно сужается.
Хороший вариант для любого помещения - это сансевиерия. Это растения спокойно относится к сухому воздуху, сквознякам и отсутствию естественного освещения, переносит засуху и может годами расти в одной и той же почве. Плюсом является то, что многие сансевиерии вырастают довольно крупными. Единственное, чего боятся эти неприхотливые растения - это перелива и заболачивания почвы.
Существует множество красивых сортов этого растения. Но не следует только забывать, что яркая, желтая или светло-зеленая окраска листьев в условиях искусственного освещения поблекнет. Самый распространенный сорт, который может служить великолепным офисным крупномером, стоящим на полу - это сансевиерия трехполосная. Ее узкие листья достигают полутора метров в высоту. А вот сансевиерия Хана - растение невысокое, с короткими широкими листьями прекрасно приживется на компьютерном столе. Похожа на сансевиерию и тоже достаточно неприхотлива аглаонема - ей также не вреден сухой воздух и недостаток света.
Из не очень больших растений, способных цвести в условиях офиса, можно назвать, как это ни странно, орхидеи. Но орхидеи не все - только гибридные фаленопсисы, они самые неприхотливые. Фаленопсис может цвести при искусственном свете, легко переносит сухой офисный воздух. Единственное, что нужно обеспечивать - это режим полива: поливают орхидеи "погружением", то есть примерно раз в неделю или две в зависимости от температуры погружают на несколько минут горшок в воду.
Традиционным офисным крупномером считается пальма. Но пальмы не смогут долго выносить искусственное освещение: их можно заводить только, если в офисе у окна есть светлые места и если не слишком сух воздух. То же относится к драценам, юккам и кордилинам - в благоприятных условиях они прекрасно растут и могут достигать значительной высоты: для офиса, в котором есть большие окна, эти растения незаменимы. Если в помещении достаточно светло и не слишком жарко - там приживутся яркие кротоны - они тоже вырастают большими и смотрятся очень красиво.
Из ампельных растений в офисе хороши хлорофитумы и традесканции, многие сорта эписций. Если не слишком темно - будут расти аспарагусы и хойи.
Спокойно переносят искусственное освещение, но нуждаются повышенной влажности многие декоратиивно-лиственные: маранты, калатеи, строманты, бегонии. Их можно поставить вокруг аквариума или недалеко от увлажнителя, иначе они быстро потеряют декоративный вид и покроются сухими пятнами.
Не стоит держать в офисе кактусы (разве что у вас есть южный или юго-восточный подоконник). То, что кактусы нейтрализуют вредные излучения от компьютеров - это всего лишь легенда, а вот в условиях недостатка света и невозможности прохладной (10-15 градусов) зимовки кактусы быстро погибают. Не годятся для офиса капризные гардении, азалии, комнатные розы, клубневые цикламены, бегонии и глоксинии (разве что кто-то будет их уносить домой и устраивать полноценный период покоя).
Словом, подбирать и расставлять растения нужно с умом, и главное - обеспечить им впоследствии хотя бы минимальный уход. Многие офисные растения гибнут во время новогодних праздников, оставшись на десять дней без воды и света, ни один цветок не выживет долго в общей "курилке" - в горшок неизбежно будут сыпать пепел и втыкать бычки. Следите, чтобы растения не оказывались на пути струи холодного воздуха из кондиционера или недалеко от двери на улицу - сквозняки губительны не только для людей.
А вот если подобрать растения грамотно и ухаживать за ними: обеспечить полив, подкормку и регулярно протирать от пыли листья - ваш офис будет смотреться великолепно!
В XVIII веке король Швеции Карл II ввел в европейское обращение новый язык – «язык цветов». На этом «светском наречии» цветок глоксинии означает «любовь с первого взгляда».
Капризная мода постоянно меняется, на подоконниках появляются новые растения, а глоксиния, она же синнингия, не утратила своего значения в «языке цветов». Действительно, цветовод, который впервые видит роскошные, похожие на бархатистые колокольчики цветы, влюбляется навсегда. А глоксиния всегда готова на ответные чувства.
Ухаживать за этой «прекрасной дамой» несложно, она довольно неприхотлива. Любит нежиться на солнышке, но в полдень лучше укрыть «красотку» от палящих лучей. Сквозняки ей противопоказаны, поэтому, проветривая комнату, где «поселилось» растение, перенесите его в другое место. Водные процедуры для глоксов обязательны. Поливайте свою любимицу часто, но понемногу. Прямое опрыскивание глоксиния, как и любое растение с опушенными листьями, не любит. Чтобы удовлетворить ее потребность во влаге, поставьте цветочный горшок на поддон с керамзитом и постоянно его поливайте. Баловать глоксинию подкормками можно раз в месяц, при этом чередуйте органические и фосфорсодержащие удобрения во время цветения, а азотсодержащие вносите до и после цветения.
Покой нам только снится
После того, как растение отцвело, его нужно подготовить к зимовке: подрезать, удалив засохшие листочки и часть стебля так, чтобы остался «пенек» высотой 1-2 см. В земле сохранится клубень, которому и предстоит пережить долгую зиму, а потом вновь обернуться красивым бархатистым цветком. После подрезания переселите глоксинию в сухое, темное и прохладное место. Период покоя продлится три - четыре месяца.
Перезимовавшие клубни весной пересадите в горшки, закрыв их сверху трехсантиметровым слоем влажной земли. Некоторое время «саженцы» не поливайте. По мере того как земля осядет и надземная часть глоксинии подрастет, подсыпьте еще земли. Полив первое время требуется осторожный. Увеличивайте его по мере роста растения. Если все сделать правильно, ваша «прекрасная дама» вскоре снова выпустит бархатистые овальные листья и расцветет в буквальном смысле этого слова.
«Здравствуйте, это я…»
Размножаются глоксинии делением клубня, стеблевыми и листовыми черенками, а также семенами. Листовые черенки - оптимальный способ быстро расширить вашу коллекцию глоксов. Для этого срезанные ножом листья с длиной черешков 2-3 см поставьте в воду и дождитесь появления корешков. Затем высадите черенок во влажную почву, обработанную слабым раствором марганцовки, на глубину не более 5 см, а горшки с растениями расположите в светлом месте (но не на солнце) и обеспечьте им высокую влажность воздуха, прикрыв подрастающие глоксинии полиэтиленовой пленкой или поставив их в глубокую коробку. Обычно через месяц появляется первый побег, а на конце черешка еще через пару недель развивается маленький клубень.
Внимание! Внимание!
Если вы обнаружили на растении сморщенные листья с коричневыми кончиками, причиной тому может быть излишне теплый или сухой воздух. Увеличьте влажность около растения, поставив горшок на поднос с влажным дренажем.
Если ваше растение находится на грани гибели, у него опадают листочки, а клубень становится мягким и загнивает, виной всему переувлажнение почвы из-за обильного полива или плохого дренажа, а может быть, переохлаждения из-за полива растения холодной водой. Ситуация непростая, но оказать помощь вашей любимице можно, если вовремя пересадить листовой черенок или неповрежденную часть клубня в другой горшок.
Если листочки глоксинии теряют свою насыщенную окраску и вытягиваются в длину, это повод насторожиться. Скорее всего, происходят такие метаморфозы из-за недостатка света. Вашу глоксинию, безусловно, необходимо защищать от жарких солнечных лучей, но не забывайте - она требует яркого освещения.
Вы ожидали, что ваша любимица порадует вас пышным цветением, а появившиеся уже бутоны так и не распустились. Причина – сухой воздух или холодные сквозняки. Переставьте горшок с растением в место, защищенное от сквозняка, на поднос с влажным песком или керамзитом.
Комнатный гранат – очень популярное и известное растение.
Популярность в России комнатный гранат приобрёл в последние годы. Немногие знают, что комнатный гранат приносит в дом не только красоту, но ещё и здоровье. Ведь он очень полезен для иммунной системы.
Комнатный гранат является листопадным кустарником, достигает в длину 50 см.
Комнатный гранат теплолюбивое растение. Комфортная температура для него – 18-22 градуса. Комнатный гранат очень влаголюбив. Его следует обильно поливать практически во все времена года. Только зимой комнатный гранат можно поливать реже.
Комнатный гранат очень красив. У него изумрудно – зелёные побеги. И розовые цветы. Кроме того, комнатный гранат «даёт урожай» небольшими, но очень красивыми красными плодами. Цветёт комнатный гранат круглый год, кроме зимы. Зимой комнатный гранат отдыхает.
C вecны дo oceни 1 paз в 2 нeдeли пoдкapмливaют жидким удoбpeниeм. Для фopмиpoвaния кpoны пpoизвoдят oбpeзку бoкoвыx пoбeгoв нa 1/3 пepeд зимoвкoй.
Комнатный гранат любит слабокислый грунт. В равных пропорциях для получения почвы, необходимо смешать торф, дерновую, листовую землю, перегной, песок.
Если почва в горшке будет содержать все необходимые компоненты, а также будут соблюдены некоторые другие условия, то комнатный гранат будет радовать вас почти целый год.
Гранат лучше всего разводить из черенков, только не стоит опускать его в воду в банку.
Комнатный гранат, как убедились многие любители домашних растений, в этом случае погибает через 2-3 дня, так и не дав заветных корешков. Поэтому черенки нужно помещать обязательно и по возможности сразу в горшок с землёй.
Уже через 1-2 дня комнатный гранат даст корешки и начнёт интенсивно приживаться на новом месте – в вашем доме.
Бонсай, как мы уже знаем, это маленькие искусственно сформированные деревья, растущие в декоративном контейнере. Высота таких деревьев не превышает одного метра.
Бонсай — это и особый стиль, особое искусство. Они стимулируют творческое начало в человеке. Любители бонсай, собирая коллекцию маленьких деревьев, одновременно создают впечатляющий интерьер своей квартиры.
В Японии предметом бонсай чаще всего являются различные виды сосен, елей, туй, буков, грабов, клёнов, цитрусовых, яблонь, вязов, а также можжевельник китайский и другие виды можжевельников, слива умэ, гинкго, дзельква, камелия японская, айва японская, криптомерия японская, тисс ягодный, пироканта, глициния и др.
Многочисленные опыты специалистов в Европе выявили следующие подходящие для нашего климата бонсай-растения: кипарис, мирт, камелия японская, кармона, циссус антарктический, азалия, сагеретия, серисса, полисциас, шеффлера, толстянка древовидная, брахихитон, пальма рапис, фикусы.
Его можно купить в магазине или питомнике, а можно вырастить самим несколькими способами: посеяв семена, укоренив черенок или отводок, применив прививку (способ подходит для цветущих и плодовых деревьев), взяв из природы растущий в экстремальных условиях (например, на скале) карликовый экземпляр.
Создать бонсай из саженца несложно:
1. Возьмите плошку диаметром примерно 10 см и высотой 5 см. Поместите на днище решетку из пластмассы. У саженца предварительно обрежьте корни. Они должны разветвляться и торчать горизонтально в стороны.
Для изготовления земли смешайте садовую почву с песком и торфом. Когда вы посадите дерево не забудьте утрамбовать землю и вынести бонсай на балкон или на улицу.
2. Кроме подрезки корневой системы вы можете удалять молодые побеги и делать надрезы на стволе.
3. Ствол и ветви надо обмотать толстой медной проволокой. С ее помощью вы сможете гнуть ветви и направлять их рост в нужную вам сторону.
Далее за деревом следует такой же уход, как за взрослым бонсай. Проволоку нельзя снимать, пока деревце не сформировалось.
Бонсай нужен не только специальный уход, но и особенное место в интерьере. Многие специалисты советуют располагать вазоны с бонсай в спальнях. Бонсай будет не только радовать своим экзотическим видом, но и способствовать улучшению атмосферы в семье.
Бонсай из деревьев и кустарников нужно создавать зимой специальные условия для успешной зимовки (в соответствии с потребностями данного растения), летом их нужно выносить на балкон или сад — ведь бонсаи не комнатные цветы, им нужен свежий воздух.
Линейный вид
