Что понадобится на дачном участке? Штыковая лопата
Разнообразные работы на дачном участке, связанные с обработкой земли и выращиванием растений станут эффективнее, если дачник позаботится о необходимых инструментах.
Самый распространенный и нужный инструмент на даче – лопата. Штыковые лопаты встречаются двух видов, с прямоугольным лотком и с округлым, или даже заостренным. Округлый лоток (лезвие, штык) больше подходит для вскапывания твердых грунтов и целины, тех мест, на которые «еще не ступала нога дачника». Прямоугольным удобнее работать на рыхлых грунтах, которые уже использовались под посадки ранее.
Какой бы форме лопаты не было отдано предпочтение, лезвие должно быть всегда острым. Излишне напоминать о прочности. Непрочные лопаты не выдерживают «естественного отбора» и быстро ломаются.
Прочность лопаты и ее рабочие характеристики зависят не только от формы лотка, но и от материала, из которого изготовлены лоток и черенок.
Самый распространенный материал для лезвия-лотка – сталь. Качество стали определяет качество всего изделия. Нержавейка убережет лопату от коррозии. Но она не слишком твердая и упругая, для трудных грунтов не подойдет.
От коррозии лопату сбережет не только качество металла, но и интенсивность использования. Трение о грунт очищает лоток от ржавчины, служащей катализатором для ускоренной коррозии. Если шанцевый инструмент, к которому по военной классификации относится лопата, не лежит без дела во влажной среде, то ржавчина ему практически не страшна.
Значительно реже стальных лотков встречаются лопаты, у которых лезвие изготовлено из алюминиевых сплавов. Что бы ни говорила реклама, крылатый металл для штыковой лопаты не годится совершенно. Разве только песок на детской площадке ворошить.
Зато титан – материал впечатляющий. Лоток штыковой лопаты, изготовленный из этого замечательного металла прочнее стального, земля на него почти не налипает, а весит такое чудо в 2-3 раза меньше, чем стальной собрат.
Как определить в магазине, что перед вами титановый образец? Совсем нетрудно, взгляните на ценник. Если стоимость изделия «зашкаливает» за тысячу рублей – перед вами технологическое чудо. Покупать его или нет – вопрос иного порядка. На мой взгляд, обработать пару грядок вполне можно и более дешевым стальным изделием.
Черенки для лопат традиционно делают из дерева. Самый дешевый образец – деревянный цилиндр, одинакового диаметра по всей длине, заостренный наискось с одного конца, на который надевается лоток лопаты.
Удобнее работать черенком, конец которого, обращенный к землекопу обработан в виде шарика. Он поможет удержать лопату в руках, если она выскальзывает, и, кроме того, при необходимости упереться в конец черенка, круглая поверхность убережет руки от лишних мозолей.
Еще один вариант – ручка-перекладина, закрепленная на конце черенка, поперек его длины и параллельно плоскости лотка. В зависимости от варианта крепления перекладины, таки ручки называют T-, D-, или Y-образными. Лопатой с таким черенком удобно пользоваться, разрабатывая трудные грунты, когда есть необходимость с силой, с размаха вонзать острие лопаты в грунт. В остальных случаях, по моему мнению, дополнительная ручка только мешается.
Какой бы ни была форма и конструкция деревянного черенка, обратите внимание на сучки. Наличие их следов говорит о большой вероятности преждевременного выхода черенка из строя.
Поверхность черенка должна быть ровной, малейшие намеки на заусеницы обязательно приведут к занозам на руках. Но не покупайтесь на красивую полированную поверхность. В руках она скользит, и пользоваться такой лопатой неудобно.
Технологические новинки последних лет – черенки из стали, алюминия, покрытого пластиком, и углепластика. К их несомненным преимуществам можно отнести изогнутую, эргономическую форму, снижающую нагрузку на позвоночник землекопа. Стальные черенки практически вечны, но обладают избыточным весом. Алюминиевые образцы – легки и прочны. К недостаткам углепластика можно отнести излишнюю гибкость под нагрузкой.
Еще одно «ноу-хау» – телескопические черенки и складные лопаты. Такие изделия, хоть они и дороже обычных, удобны для транспортировки и хранения. Важны ли эти характеристики для дачников – решайте сами.
Собственно говоря, хозяйство может быть не обязательно дачное. Это может быть домик в деревне с приусадебным участком. Или коттедж с прилегающей территорией, чуть ли ни с регулярным парком и петергофскими фонтанами. То есть, хоть что-нибудь, приближенное к сельскому хозяйству.
Аксиома сельского хозяйства гласит, что какой бы комбайн ни изобрели, лопата всегда останется. Лопата – один из главных, основных инструментов для любого труженика сельскохозяйственной нивы. Даже если вы всего лишь задумали разбить клумбу, без лопаты вам не обойтись. Разнообразные улучшения известного инструмента позволяют не только облегчить труд, но и расширить области применения лопаты.
Если к зубьям небольших садовых вил приварить три полоски листового металла, то получится лопата с вырезом и боковым ножом, с помощью которой удобно отсекать корни и почву.
Такая лопата подходит и для пересадки растений. Достаточно вонзить ее два раза в землю, и куст земляники или клубники в полной сохранности «переедет» на новое место. С тем же успехом можно пересаживать цветы, рассаживать растения (если, к примеру, слишком густо выросли на какой-либо грядке). К этой лопате не пристает даже самая липкая глина – очень удобно, и не приходится напрягаться, чтобы таскать еще и тяжелую глину.
Вам приходилось убирать капусту? Иногда распиловка кочерыжки на капустной грядке представляет собой значительную проблему. Особенно если у вас болит спина и наклоняться совсем не хочется. А если в середине совковой лопаты сделать треугольный надрез и заточить его, то таким инструментом можно пользоваться для уборки капусты. Для срезки кочана достаточно одного движения.
Обыкновенной штыковой лопатой можно ошкуривать недавно заготовленные бревна, если низ штыка вырубить полумесяцем и заточить рабочую кромку.
Если черенок лопаты прикрепить под прямым углом, то можно копать, не прилагая особых усилий. Штык лопаты делается коленчатым: втулка для крепления черенка соединена не непосредственно с полотном штыка (как в стандартной лопате), а через кронштейн. Эта конструкция значительно снижает усилие, которое необходимо прикладывать при работе – лопатой за один раз можно поднять свыше 24 килограммов. Этой лопатой могут пользоваться даже женщины (хотя обычно они спокойно вскапывают грядки и обычной лопатой). Но говорят, что такая лопата удлиняет жизнь пенсионеров-любителей огородного хозяйства, а это уже существенно.
Снабдив лопату двумя ручками и пружиной, можно получить инструмент, который копает «сам». Штык лопаты втыкается в землю, усилие прилагается ко второй ручке, и ком земли переворачивается мгновенно.
Двухрядные вилы вполне способны заменить лопату при вскапывании земли и копке картофеля. Ученые считают, что вскапывание и рыхление земли без поднятия и переворачивания пласта дает значительное повышение урожайности за счет сохранения микрофлоры. При работе таким «лопатным гибридом» копающему не требуется наклоняться и усталости гораздо меньше. Кроме того, корни сорняков не режутся, а «вычесываются» на поверхность. Так как не требуется тратить силы на отрыв пласта земли, переворот его и разбивку, то инструмент дает многократный выигрыш в силе и значительно повышается производительность труда.
Когда двухрядные «вилы» используются для копки картофеля, то за счет предварительного рыхления земли рогами первого ряда второй ряд «вил» легко просеивает почву, а клубни остаются в междурядье. При этом клубни повреждаются гораздо меньше, чем при работе стандартным инструментом, и практически не остаются в земле.
Как видите, изобретательская и рационализаторская мысль не знает границ. Ей по плечу не только высокая физика и теория поля, но и обычная лопата. Как говорилось еще при советской власти – все для народа!
Что понадобится на дачном участке? Подборная лопата, вилы и грабли
Штыковая лопата, о которой шла речь в предыдущей статье – не единственный необходимый дачнику инструмент. Чтобы загрузить или переместить песок, компост, удобрения и т.д. ее плоский вертикально посаженный штык совсем не подходит.
Выручит другая лопата, подборная или совковая. Разные названия отражают назначение и форму инструмента. Лезвие такой лопаты выполнено в форме совка, насаженного на черенок под углом. Им удобно подбирать с земли сыпучие материалы.
В ряде случаев штыковую лопату с большим успехом могут заменить вилы. У копальных вил прямые зубья, вскапывать грядки и рыхлить землю ими легче, чем штыковой лопатой, но для других земляных работ их использовать нельзя.
Для работы с компостом используют вилы с короткими загнутыми зубцами. Похожие, но с более длинными зубцами вилы нужны чтобы ворошить и перегружать сено.
Материал, из которого изготавливаются вилы – сталь. Иногда встречаются пластиковые, но использовать их можно только с малой нагрузкой.
Куда нужнее вил в арсенале дачника грабли. Существует множество разновидностей их конструкций. Существенные конструктивные отличия между граблями с гибкими и жесткими зубьями.
Грабли с жесткими зубьями бывают витыми и прямыми. Отличия в технологии изготовления. В первом случае заготовкой является тонкий стальной лист. Зубья образуются разрезами кромки листа и поворотом разрезанных кусочков на 90 градусов. Во втором случае используют более толстый металл, что позволяет достичь требуемой прочности без дополнительной жесткости, обусловленной витой конструкцией зубьев.
Жесткими граблями можно не только собирать мусор, но и обрабатывать землю, рыхлить ее и разбивать крупные комки, оставшиеся после перекапывания участка. Для работы с землей выбирают инструмент с частыми зубьями, для сгребания мусора – с редкими.
Грабли с гибкими зубьями называют еще веерными. Зубья таких граблей расходятся от места крепления словно веер. Конструкция удобна для сбора листьев или скошенной травы. При покупке следует обратить внимание на прочность крепления зубьев к основанию.
Различают пластинчатые веерные грабли и проволочные. Отличия обусловлены конструкцией зубьев. Проволочные зубья изготовлены из круглой проволоки, согнутой на девяносто градусов вниз на рабочих концах. Материал пластинчатых зубьев – длинные тонкие пластинки металла.
Пластинчатые веерные грабли более упруги, чем проволочные, хорошо пружинят на неровностях почвы, не гнутся и не ломаются. Зато проволочная конструкция, обладающая большей жесткостью, годится для обработки декоративных газонов.
Размер захвата грабель и длина черенка определяют их производительность и удобство использования. Широкими граблями с длинным черенком можно быстро обработать значительную площадь, но на маленьких участках работать с ними неудобно.
Размеры дачных участков горожан всего несколько соток. Нужен ли на таком «пятачке» высокопроизводительный инструмент – определиться легко. Выбирайте лучшее.
Что понадобится на дачном участке? Мотыга и нетрадиционные инструменты
Для борьбы с сорняками на дачном участке и окучивания растений незаменима мотыга или тяпка. Мотыга – ручной садовый инструмент, представляющий собой прочный металлический наконечник, насаженный поперек черенка под углом 90 градусов.
Разновидностей мотыг множество, они отличаются по форме наконечника и размерам. Различные наконечники приспособлены для специфических работ на дачном участке.
Очистить дорожку от травы легко с помощью мотыги, у которой заострена не только нижняя, но и боковые кромки. Тяпкой с овальным рабочим полотном удобно формировать газоны. Мотыга-волокуша, форма которой напоминает зубец плуга, служит для рыхления почвы, окучивания растений и сбора вырванных с корнем сорняков. Луковая мотыга с лезвием шириной 7-8 сантиметров нужна для межрядной культивации в период всходов.
Комбинированные мотыги представляют собой двусторонний инструмент, у которого на противоположном конце насадки закреплен рыхлитель или узкие грабли. Выглядит многообещающе, но на практике пользоваться этим инвентарем не очень удобно.
Главное требование к мотыге – удобный черенок или рукоятка и хорошая сталь лезвия. Из всего многообразия разновидностей дачнику обычно достаточно двух, с широким и узким рабочим полотном.
В борьбе с крупными сорняками, выросшими рядом с полезными насаждениями, поможет специализированный инструмент, заготовкой для которого послужит старая штыковая лопата с округлым лезвием. Его надо обрезать по краям, чтобы сделать воздействие на грядку «точечным». Выступ, оставленный с одного края, облегчит работу с инструментом.
Подрубать корневища вредных растений можно обычной штыковой лопатой. Но лучше провести ее модернизацию и сделать подрубщик. Удобнее использовать старую лопату с прямоугольным лотком. Его выпрямляют и обтачивают края, чтобы сделать лезвие узким. Режущую кромку делают косой, примерно под углом 40-45 градусов. Инструменту «по плечу» корневища толщиной до полутора сантиметров на глубине до 5 сантиметров.
При разработке нового участка удалить корни кустов поможет «длиннорукий» топор. К обуху обычного топора надо приварить вертикальную трубу или лом. Тяжелая рукоятка увеличивает эффективность применения инструмента.
По мнению некоторых дачников, штыковую лопату и мотыгу часто способен заменить плоскорез Фокина. Инструмент представляет собой изогнутую металлическую пластинку с заостренной рабочей зоной, закрепленную на деревянном черенке. Плоскорезом можно обрабатывать почву, не переворачивая пласты. Цель изобретения российского инженера – облегчить физический труд по обработке дачного участка.
Плоскорезом, словно сохой, обрабатывают почву, пропалывают, рыхлят и окучивают, формируют грядки, прореживают, скашивают сорняки. Энтузиасты готовы полностью забыть о лопатах и тяпках. У скептиков иное мнение. Но широкое распространение плоскорезов в последние годы говорит само за себя.
Чтобы убедиться в преимуществах или недостатках нетрадиционных инструментов, стоит их опробовать самостоятельно. Удачи.
Что понадобится на дачном участке? Инструмент для полива
После обработки земли полив, пожалуй, самая трудоемкая операция для дачника. Ее приходится выполнять почти ежедневно. В наш век водопроводов очень часто пользуются шлангами и распылителями. Но если водопровод по какой-то причине не работает – выход один, поливать лейкой.
То, что вес для лейки – важный показатель, подтвердит любой огородник, которому приходилось заниматься ручным поливом. Традиционные оцинкованные лейки надежны, но пластиковые значительно легче, и служат, как минимум, столько же.
Обратите внимание на расположение заливного отверстия. Если оно расположено по центру корпуса, непосредственно под ручкой, то заливать лейку будет не совсем удобно. Предпочтительнее вариант, когда заливное отверстие смещено в сторону от центра.
На полив часто идет вода из ближайшего водоема. Простейший фильтр-сеточка внутри корпуса у основания носика лейки задержит мусор и предохранит от засорения разбрызгиватель, а значит, сбережет время на его очистку.
Интенсивность потока воды из лейки регулируют ее наклоном. При необходимости точной регулировки обратите внимание на обычную пластиковую бутылку. Диаметр ее горлышка часто совпадает с диаметром носика лейки. Если надеть срезанное горлышко на носик, то регулировать поток можно сменой насадок – бутылочных пробок с различными отверстиями.
При первой возможности дачники и садоводы механизируют полив. Если есть водопровод, то самый простой способ – купить шланг для полива. Когда-то единственным доступным вариантом был однослойный резиновый шланг. По современным меркам такие шланги тяжелы, недолговечны и дороги, хотя все еще встречаются в продаже.
На смену резиновым шлангам пришли полихлорвиниловые. Первые образцы однослойных тонкостенных пластиковых шлангов напоминали снятую с электрического кабеля изоляцию. Они легко скручивались, плохо держали форму, были непрочными и надолго отбили у дачников желание заменить резиновый шланг более легким и дешевым пластиковым.
Лучшими свойствами обладают гофрированные полихлорвиниловые шланги. Они успешно держат форму, но жесткие и неудобные в пользовании.
Современные шланги выполняют из нескольких слоев пластика с различными вариантами армирования, внутреннего и внешнего покрытия. Пятислойная технология использует два толстых, но легких слоя полихлорвинила, армированные полиэстером, покрытые снаружи защитным слоем стойким к истиранию, а изнутри гладким покрытием с низким сопротивлением току воды.
Диаметр шланга зависит от потребности в воде и напора в системе. Больший диаметр способен быстро доставить необходимое количество воды, но в случае низкого давления в водопроводе жидкость будет вытекать из него тонкой струйкой. Самые популярные диаметры у дачников – 1/2 или 3/4 дюйма.
Кроме шланга дачнику, как минимум, понадобится штуцер для подключения шланга к водопроводу. А также муфты для сращивания кусков шланга при необходимости удлинения и хотя бы один разбрызгиватель. Диметр всех этих устройств должен соответствовать диаметру шланга.
Что понадобится на дачном участке? Садовая пила и модернизация секатора
Промышленность выпускает разные модели секаторов, но иногда дачникам приходится придумывать приспособления, облегчающие работу с ними. Возможно, нужда в этом возникает нечасто, но иногда без них не обойтись.
Случается, что у инструмента выходит из строя пружина, разводящая лезвия в исходное положение. Ввиду того что поломка бывает не так уж и часто, замены, как правило, под рукой нет. Исправить положение можно при помощи привязанной крепкими нитками к внутренним поверхностям рукояток секатора сложенной вдвое полоски толстой резины, например вырезанной из отслужившей свой век автомобильной покрышки.
Работать с верхними ветками деревьев, до которых с земли не дотянуться, поможет другая модификация. К нижней рукоятке секатора с наружной стороны места упора разводящей пружины крепится шест нужной длины, например лыжная палка. В концах рукояток в направлении вдоль шеста сверлятся отверстия. В нижней – большего диаметра или эллипсоидное. С помощью отверстия в верхней рукоятке к ней крепится тонкая проволока или шнур, пропускаемые через отверстие в нижней рукоятке. Теперь секатором, поднятым на шесте вверх на нужную высоту, можно управлять дистанционно, при помощи шнура.
Для обрезки толстых ветвей (до трех-четырех сантиметров в диаметре) служат специальные секаторы-сучкорезы с длинными ручками и крупными ножами. Об удобстве таких приспособлений можно спорить, обычно легче и дешевле воспользоваться садовой пилой.
Основное требование к садовой пиле – качественный спил без заусениц и повреждений коры. Чем мельче зубья пилы, тем качественнее срез. Оптимальная высота зубьев пять-семь миллиметров. В этом случае и кора не повредится, и выполнить работу можно быстро.
Садовые пилы встречаются двух основных видов: ножовки и лучковые пилы. Полотно садовой ножовки обычно сужается к концу, может быть прямой или изогнутой формы. Узкий конец полотна облегчает работу в труднодоступных местах, изогнутая форма увеличивает заглубление и ускоряет работу.
Отличие садовых ножовок от столярных не только в высоте зубьев, но и в форме передней кромки. У садового инструмента она обычно закругленная, что предохраняет древесную кору от случайных повреждений при работе с инструментом.
Лучковые пилы представляют собой различной конструкции рамы, между концами которой натягивается узкое полотно. Лучше, если конструкция допускает поворот его под различными углами.
Как и любой режущий инструмент, садовые пилы должны быть острыми. Но времена, когда заточка и разводка пилы были необходимыми операциями, отошли в прошлое. Неоспоримое достоинство современных пил в том, что они сохраняют свои свойства очень долго, а при не слишком интенсивном использовании – весь срок эксплуатации. Такие свойства достигаются закалкой зубьев и антикоррозионной обработкой всего полотна.
В продаже встречаются складные садовые пилы. Их преимущества в безопасности и удобстве хранения. Если же приходится выполнять относительно большие объемы работы, лучше остановиться на традиционном варианте.
В предыдущих статьях речь шла об инструменте, необходимом для обработки земли. Но на дачном участке у многих растут деревья и кустарники, для ухода за которыми нужен соответствующий инвентарь.
Пожалуй, чаще всего возникает необходимость обрезки засохших веток и лишних молодых побегов. Эти задачи с успехом решает секатор. Объекты его применения – побеги любой толщины и ветки диаметром до одного сантиметра.
По способу резки различают следующие секаторы: ножницы, обводные, с наковаленкой (или упорные).
Оба лезвия секатора-ножниц, используемого для обрезки молодых побегов и цветов, заточены под острым углом и движутся во время работы навстречу друг другу. Одну из разновидностей такого инструмента называют клювовидным секатором, т.к. его лезвия изогнуты в противоположных направлениях и напоминают птичий клюв.
Цветоводам понравится специализированный секатор для срезки цветов. Его особенность в том, что инструмент удерживает стебель цветка после срезки. Впрочем, если срезать цветы приходится нечасто, без такого секатора вполне можно обойтись.
По тому же принципу, что и ножницы, режет обводной секатор. В отличие от ножниц его нижнее лезвие заточено под углом 90 градусов или вообще не заточено и используется как упор, но смещено относительно линии среза. Такая конструкция меньше травмирует растение, так как острое лезвие воздействует только на отсекаемую часть.
У секатора с наковаленкой (или с упором) только одно лезвие. Оно упирается в нижнюю пластину-наковаленку, на которой размещается отсекаемая ветка. Линия среза проходит непосредственно по плоской поверхности упора, в отличие от обводного секатора. Особенность конструкции в том, что необходимо тщательно следить за остротой лезвия, иначе ветка не будет отсекаться, а только расплющится на поверхности упора. Положительное свойство – способность обрезать старые, сухие и довольно толстые, до 2-3 сантиметров ветви.
Главное для любого секатора – прочность и острота лезвий-ножей. Она зависит от марки стали. Красивые хромированные или никелированные поверхности легко очищаются от грязи, но лезвия, изготовленные из однородного материала, обычно служат дольше и реже требуют заточки.
Остроту лезвия можно проверить с помощью бумаги. Качественный инструмент с острыми ножами должен чисто резать тонкий тетрадный листок.
Рано или поздно лезвия секатора обязательно придется затачивать. Выясните до покупки, легко ли разбирается секатор, требуются ли какие-либо специфические инструменты и приспособления для заточки и замены лезвий.
Удобство работы с секатором во многом зависит от конструкции и материала ручек. Они могут быть покрыты пластиком, деревянными накладками, изготовлены из алюминия или стали. Наиболее удобны ручки, покрытые слоем пористой резины.
Кроме материала лезвий и ручек, при выборе секатора следует обратить внимание на то, насколько легко сходятся и расходятся лезвия, удобен ли замок безопасности, удерживающий лезвия в закрытом положении, и можно ли открыть его одной рукой.
Совсем скоро наступает время уборки урожая. И сразу же встает вопрос о необходимости перепахивать землю. Можно сделать это и вручную, лопатой, потратив массу времени, сил и испортив себе все выходные. А можно обзавестись чудом техники – культиватором, который сделает буквально всю работу за вас, сохранив вам прекрасное настроение. С помощью его проводятся такие виды земляных работы, как рыхление земли, нарезка гряд, окучивание, и даже обработка целины!
Не стоит забывать что культиваторы – это техника, потребляющая бензин, а также масло.
Большинство культиваторов являются 4-тактной техникой, но есть и исключение, менее мощные, но более удобные 2-тактные. Двигатели на таких машинах могут стоять самого разного производства, от Китая до Японии и США. Лучшими по производству культиваторов в мире по праву считаются такие страны, как США, Германия, Япония и Швеция. Их гарантия дается от года до трех лет.
Сразу хочется предупредить, не стоит брать культиваторы неизвестных фирм или китайского происхождения, выбирайте оптимальный вариант цены и качества. Благо на нашем рынке таких вариантов предоставлено не менее 40.
Теперь о небольших технологических особенностях чудо-техники. Средняя мощность составляет 1,5-5,5 л.с. Сцепление – центробежная муфта, редуктор – червячный (технология советской ручной мясорубки, для тех, кто не представляет). Культиваторы бывают как с задним ходом, что очень удобно, когда вы можете одну и ту же линию перепахивания пройти во второй раз, так и без заднего хода, что все равно не помешает вам качественно прорыхлить ваши грядки. Ширина обработки на культиваторах стандартная – 40 см. Глубина обработки колеблется от 20 до 25 см.
В базовой комплектации всегда идут почвофрезы – диски с изогнутым металлом круглой формы, с помощью которых, собственно говоря, культиватор и обрабатывает землю. Диаметр фрез – 32 см, иногда и больше. Средняя скорость фрез – 120 об./мин. У большинства культиваторов 1 скорость, на более дорогих вариантах бывает и 2 скорости. Объем топливного бака 1,5 литра. Самое главное, бензин для любой техники, будь то 2-тактная или 4-тактная, нужен 92! (95 качеством похуже, впоследствии приведет к поломке вашей техники). Необходимо также масло для 4-тактной или 2-тактной техники, в зависимости от того, какой у вас культиватор. Если культиватор 2-тактный, то готовится смесь 92 бензина и 2-тактного масла по пропорции 1:40.
По весу культиваторы различаются на легкие, средние и тяжелые. До 12 кг относятся к классу легких, а от 30 – к классу тяжелые. Тяжелые, в отличие от других, могут обрабатывать целину.
Вот, собственно, и все, что нужно знать о строение культиватора человеку, собирающемуся не насиловать свой организм часами с лопатой в руках.
Культиваторы – это техника, которая подойдет любому человеку в любом возрасте. С каждым годом выпускаются все новые и новые модели, с меньшим весом, лучшими качествами для работы, долгим сроком службы. Совсем недавно был выпущен культиватор для девушек и людей преклонного возраста. Если говорят, что работа за этой техникой может быть под силу только мужчине – не верьте, это миф.
И наконец о стоимости этих чудес в вашем саду. Легкие культиваторы от 6000 руб. до 12000 руб., средние от 8000 руб. до 16000 руб., тяжелые от 13000 руб. до 27000 руб.
Также к культиваторам можно купить отдельно насадки – плуги, картофелевыкапыватели, стоимость от 500 руб. до 2000 руб.
Под конец маленький совет о времени покупки культиватора. В крупных гипермаркетах скидки на них бывают в начале мая или же в начале августа. В этих же магазинах вы получите полную консультацию о товаре и способах обращения с ним. Успехов вам в выборе культиватора!
У всех счастливых обладателей земельного надела – две ли это сотки или двадцать две – к грядущему сезону возникает желание найти надежного и умелого помощника, лучше железного, который бы взял на себя чрезмерный физический труд, омрачающий счастье обладания. Самое тяжелое в садоводстве, огородничестве и даже просто в уходе за газоном – это работа с землей. И существенно облегчить ее не смогут ни супер-лопаты, ни плоскорезы, приводимые в движение «одной человеческой силой». Между тем – есть спасение! Раз и навсегда избавить своего владельца от «рабского» ручного труда по перелопачиванию родного участка и уходу за ненаглядными посадками на сегодняшний день способны, наверное, только мотоблок и культиватор. Как же выбрать себе технику, и какие её лучшие представители подойдут для избранного родимого участка земли? Осведомлен – значит вооружен…
Мотоблок – это как раз тот универсальный инструмент, который поможет механизировать большинство работ в саду и огороде. Это устройство фрезерует, пашет, рыхлит и разравнивает землю. Работает на бензине. Объем двигателя, и как следствие, мощность сильно отличаются. Лучше иметь запас мощности – это запас механической прочности и надежности. При выборе мощности мотоблока разумно руководствоваться размером участка, который предстоит возделывать. Если участок до 20 соток, то достаточно легкого мотоблока мощностью 5 л.с. и ширины захвата 60 см. От 60 соток до 1 гектара требуют мощность 7,0 л.с. и ширину захвата 80-90 см, (средний класс машин). Если обрабатываемый участок до 4 гектаров, то необходим тяжелый мотоблок мощностью 9,0 л.с. и шириной захвата 100 см. А если участок больше 4 гектаров, тут уже нужен мини-трактор. Функциональность мотоблока меняется от того, какие приспособления на него установлены. Смена приспособлений очень проста и занимает всего 10-15 минут. С помощью установки колес и прицепа мотоблок превращается в небольшой трактор для перевозки грузов. Мотоблок может работать и с водяной помпой, и с электрогенератором, и с окучивателем, и с плугом, может убирать снег, косить сено, выкапывать корнеплоды и выполнять функции культиватора.
Зачем же нужен культиватор? Для некоторых видов работ даже мотоблок будет громоздким – при работе на маленьких участках, на клумбах, при рыхлении земли между грядками, кустами и деревьями. Здесь культиватор просто незаменим. С небольшим культиватором (5-12 кг) супер-легкого класса легко управится даже женщина или пожилой человек, в то время как работать с мотоблоком в 40-70 кг под силу только мужчине с нехилой физической подготовкой. Легкие культиваторы, мощностью 1-2 лошадки, очень удобны для ухода за модными теперь цветниками, клумбами и зелёными газонами, для прополки грядок под окном. На культиватор можно установить дополнительное оборудование и добавить тем самым интересные функции. Машина превращается в аэратор, опрыскиватель, газонные грабли, щетку для очистки щелей между плитами на дорожках, подрезчик краев газонных посадок, газонокосилку и даже деревообрабатывающий станок. И все же культиватор предназначен, прежде всего, для культивирования почвы. После такой обработки земля становится мягкой, а корни сорняков измельчаются.
При выборе культиватора тоже прежде всего учитывают мощность. Средние и тяжелые, мощностью от 2.5 до 6.0 л.с., культиваторы предназначены для работ на участках 6-20 соток. Чем выше мощность, тем быстрее будет вспахан участок земли. Немаловажно, какая у него глубина рыхления и ширина захвата. Меньший путь в общей сложности нужно будет пройти по участку, если увеличить ширину захвата. Ее же можно уменьшить заменой фрез – допустим, для окучивания грядок. Чем глубже культиватор может рыхлить землю, тем лучше качество вспашки. Несмотря на малый вес и мощность, даже легкие культиваторы могут распахать почву на глубину до 25 см, что более чем достаточно для подходящего качества грунта, некоторые из них способны даже поднимать целину. Культиваторы выпускают с электрическим и бензиновым (2-х и 4-хтактным) двигателем. Культиваторы с электроприводом не требуют спецухода, дозаправки, заливки масла. Работать с ним проще простого, достаточно включить в розетку и нажать кнопку. При обработке небольших площадей электропривод оправдан, длины шнура вполне хватит. Главное, найти досягаемую розетку. Культиваторы с бензиновым двигателем территориально независимы от источника энергии и более мощные, но сложнее в уходе; при работе создают оглушительный шум и загазованность, как на «проезжей части», требуют специальное масло и топливо.
Российский огородник, к сожалению, пока не может побаловать себя мобильным сельскохозяйственным роботом «Lukas», разработанным шведом Бьёрном Арстарндом, способным безошибочно идентифицировать сорняки и автоматически выдёргивать их с корнем. На днище этой волшебной машины установлена инфракрасная камера, которая схватывает изображения грядок и распознает растения. Последующая обработка этих снимков бортовым компьютером управляет колёсами робота и инструментом для прополки. Он едет в автономном режиме и идентифицирует до 99% овощей (свёклу, салат, цветную капусту, морковь и другие). Робот ещё не доведён до совершенства, но в теории может сократить «прополочные» расходы фермеров на 50% и, внести существенный вклад в охрану окружающей среды, заменив химикаты-гербициды. Конечно, этот аппарат из области фантастики, но в продаже сейчас огромный выбор достойных плодов автоматизации ручного труда. Если принципиально необходимо, чтобы машина в любой момент времени радовала своей статью и была работоспособна, то лучше остановиться на заморском варианте. Ну, а у нашей отечественной техники есть одно основное неоспоримое преимущество – ценовое.
Выбрать незаменимого помощника для выполнения самых трудоемких работ на Вашем огороде, приусадебном участке или даче можно на любой взыскательный вкус, в соответствии с любыми капризами и запросами хозяина, и тогда хватит времени и сил на вкушение удовольствия от общения с природой и с близкими людьми. Кроме того, всякие насадки и прибамбасы на полезную машину – занятная игрушка-конструктор, которая соберёт семью за общим занятием и добавит всем приятных минут и хорошего настроения!
Как сохранить 90% выращенного урожая? Морковь и капуста
Морковь очень просто сохранять прямо на грядке, то есть, не выкапывая её осенью, а просто срезая ботву. Но ведь и осенью, и зимой морковь нам тоже нужна. Поэтому часть морковного урожая мы будем сохранять иначе.
Выкопав морковь, сразу обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Хорошо просушив, заложим морковь в невысокие ящики, выстланные полиэтиленом. Сверху зальём глиняной болтушкой сметанообразной консистенции. Готовится она так: полведра глины заливают до верху водой. Часть воды глина впитает. На следующий день снова залить водой, но так, чтобы вода была чуть выше уровня глины, на 2-3 сантиметра. Перемешиваем и оставляем на три дня. Теперь уже можно залить морковь. Спустя непродолжительное время ящики перемещаем в погреб. До следующего урожая мы гарантировано будем с морковью. Но так долго сохранять морковь нам не нужно. На даче ведь еще нас ждёт запас моркови на грядках. Поэтому нужно рассчитать, сколько моркови в глиняной рубашке спускать в погреб.
Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20-30 см и сверху присыпав землёй. В марте убедимся, что она по-прежнему свежа и сочна.
Можно держать морковь 2-3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью.
Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы, так что будьте внимательны при выборе сорта.
Сохраняем капусту.
Готовим яму глубиной в один метр. На дно небольшой слой песка. После первых заморозков капусту укладываем в яму корнями вверх, чтобы кочаны не касались друг друга.
Засыпаем рыхлой землёй до самых корней. Подобным образом укладываем и все другие ряды. Дожидаемся настоящего мороза и яму сверху обкладываем соломой, а лучше навозом. Весной, до таяния снега, быстро убираем капусту, иначе, если талая вода проникнет к ней, она начнёт загнивать.
Можно заснеговать капусту и сохранять её до мая, но способ годится только для северных районов с устойчиво холодной зимой. Укладываем капусту в штабеля в несколько рядов каждый, засыпая полностью снегом.
Закончив укладку, забрасываем штабель и небольшое пространство вокруг снегом высотой в один метр.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2-3 околокочанных листа.
Можно хранить в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе. Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины. Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Линейный вид
