Все Тут Online
Все Тут Online
Новые сообщения
Все сообщения за последних 24 часа
Все сообщения за последнюю неделю
Расширенный Поиск

   
Меню сайта:
Главная
Форум
Чат
- Online приложения:
- Игры
- Выбор стиля:
- FAQ
- Для начинающих

Вернуться   Все Тут Online > Общение > Обо всём на свете > Хозяевам и хозяйкам на заметку

Старый 26.07.2009, 18:23   #101
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Олеандр – Nerium


Цитата:

Род Олеандр или Нериум (Nerium L.) насчитывает по разным данным от 3 до 10 видов растений семейства кутровых, произрастающих в субтропических районах Средиземноморья до Восточной Азии.

Род получил свое название от греческого слова «nerion» — влажный, сырой – это связано с тем, что олеандр хоть и любит жаркий климат и растет в засушливых местах, но нуждается в активном притоке грунтовых (подземных) вод. Видовое название состоит из двух слов: «олсо» — пахучий и «андрос» — один из греческих островов.
Вечнозелёные высокие кустарники с узкими кожистыми ланцетными листьями, расположенными супротивно или в мутовках по 3-4. Цветки яркие, крупные, пятичленные, в конечных щитковидных соцветиях. Венчик розовый, красный, белый или жёлтый. Плоды — многосемянные листовки.

Наиболее распространен в культуре олеандр обыкновенный (N. oleander). В России его выращивают на Черноморском побережье Кавказа, в других районах встречается только в комнатной культуре. Как комнатная культура олеандр имеет длинную историю. Уже в начале 17 в. им украшали дома. Имеет много садовых форм, отличающихся махровостью и разнообразной окраской цветков. Растение хорошо адаптируется к комнатным условиям, требует яркого солнца. При покупке растения могут выглядеть компактными кустиками, но очень быстро разрастаются и могут достичь в высоту 2 м.

Всё части растения ядовиты, содержит ряд сердечных гликозидов (олеандрин, корнерин и др.). Препараты, получаемые из листьев, — нериолин и корнерин — применяют в растворах и таблетках при различных нарушениях сердечно-сосудистой деятельности. У олеандра очень душистые цветки, долгое вдыхание их аромата может вызвать головную боль.

Может выращиваться в просторных, светлых жилых комнатах. Прекрасное украшение интерьеров общественных помещений, где может использоваться для одиночных растение и для создания высоких групп.
Уход за растением:

Для нормального развития и цветения олеандру необходимо очень светлое, солнечное место с постоянным притоком свежего воздуха.
Хорошо растет на южных окнах. При выращивании на окнах северной ориентации может сбрасывать листья от недостатка освещения, поэтому можно создать дополнительное освещение лампами дневного света.
В летний период можно выносить на открытый воздух (балкон, веранду или в сад) и держать на солнечном, хорошо проветриваемом месте, но следует защитить попадания осадков. В саду олеандр лучше разместит у южной стены. Если у вас нет возможности размещения в летний период растения на открытом воздухе, то следует регулярно проветривать помещение.
Зимой также необходимо яркое освещение. Можно создать дополнительное освещение, используя для этого лампы дневного света, размещая их над растением на расстоянии 60-70 см, в течение как минимум 8 часов в день. В осенне-зимний период необходимо так же проветривать помещение, но следует избегать сквозняков.
При недостатке освещенности, олеандр сбрасывает листву. Если вы приобрели олеандр и он содержался при низкой освещенности, то к большему количеству света надо приучать постепенно.

В весенне-летний период (особенно в период цветения) растение предпочитает достаточно высокую температуру воздуха (20-27°С) с постоянным притоком свежего воздуха. Осенью температуру плавно понижают до 18-15°С. Зимой олеандр держат в прохладных хорошо освещенных местах при температуре 8-15°С, с середины марта желательно не ниже 15°С. При более высокой температуре требуется обязательное проветривание помещения.

Олеандр с весны до осени поливают обильно, сразу после того как верхний слой субстрата подсохнет. В жаркие и солнечные дни при поливе воду можно оставлять в поддоне. Также в жаркое время горшки ставят в поддоны с водой и следят, чтобы вода в них была всегда. Но если пасмурно и прохладно воду из поддона выливают. Полив производят мягкой хорошо отстоявшейся и теплой водой (на два-три градуса теплее температуры в комнате, где стоит растение).
В осенне-зимний период растение поливают умеренно, в зависимости от температуры содержания, следя, чтоб не закисла земля, и не загнили корни. Поливают спустя два-три дня, после того как подсохнет верхний слой. Олеандр чувствителен к пересыханию земляного кома.

В опрыскивании в весенне-летний период растение не нуждается. В жаркие дни лучше всего для олеандра будет если горшок с растением вы поставите в поддон с водой. В зимний период все же желательно опрыскивать растение водой комнатной температуры. При сухом воздухе могут сохнуть кончики листьев.

Растение хорошо реагирует на подкормку в весенне-летний период жидкими органическими и минеральными удобрениями (чередуя) еженедельно либо раз в две недели. Подкормку следует проводить в пасмурные, нежаркие дни и спустя полчаса после полива растения.

Пышность цветения олеандра зависит от его обрезки. Обрезку производят после цветения, укорачивая ветки наполовину или даже больше, потому что цветки образуются на концах однолетних побегов, хорошо отрастающих после короткой обрезки. Обрезанные ветви можно использовать на черенки, которые хорошо укореняются.
У цветущих экземпляров вегетативные побеги, появляющиеся под цветочными почками, следует выщипывать, иначе они будут мешать им развиваться.
Причина того, что он не цветет, в основном в отсутствии обрезки или в слабой обрезке, а также в недостаточной освещенности, недостатке питания и влаги.

Пересаживают по мере оплетения корнями земляного кома. Лучшее время для пересадки – конец мая – начало июня. Молодые пересаживают по необходимости — каждый год, взрослые через каждые 2-3 года. При пересадке старые корни сильно укорачивают, можно немного уменьшать земляной ком (для лучшего цветения растений). Когда растение достигнет крупных размеров и пересадка будет невозможной, можно обойтись перевалкой или заменой верхней части почвы на новую, не беспокоя растение. Срезы корней присыпают толченным древесным углем.
Почва при пересадке берется преимущественно суглинистая, pH около 6. Можно использовать тяжелую смесь из 2 частей дерновой земли и по 1 части листовой земли, перегноя, торфа и песка, с добавление роговых стружек. Необходимо позаботиться о хорошем дренаже.

Размножают олеандр семенами (редко), черенками или воздушными отводками.

При размножении семенами нужно помнить, что семена олеандра быстро теряют всхожесть, поэтому их необходимо высевать вскоре после созревания. К тому же появление всходов из семян происходит не одновременно.
Перед посадкой в грунт предварительно можно замочить на 30-40 минут в растворе марганцовки, либо в системном или биологическом фунгициде. Затем замачивают на несколько часов в теплой воде с раствором циркона. Субстрат для посева семян составляют из вермикулита, песка и древесного угля. Семена высевают во влажный субстрат, без заделки в грунт, и слегка присыпают. Емкости устанавливают в теплое место с температурой 32-35°С, всходы появляются в течение 7-10 дней. При более низкой температуре 21-25°С время появления всходов увеличивается и есть опасность загнивания семян. После того, как семена проклюнутся, их необходимо подсвечивать лампой дневного света. Следует поддерживать необходимую влажность и температуру (не ниже 18°С) воздуха, регулярно проветривать. После появления первой пары листьев молодые растения постепенно приучают к условиям содержания взрослого растения. Когда у сеянца появится вторая пара листьев, их пикируют в подходящие горшочки.
Все лучше размножать олеандр вегетативно, так как при семеном размножение происходит расщепление родительских признаков.

Размножают черенками весной или осенью. Черенок нарезают длиной 10-15 см, затем его необходимо обработать древесным углем и подсушить. Укореняют черенки в перлите, измельченном керамзите, смеси песка с древесным углем. Вокруг корневой шейки насыпается чистый песок или кладутся кусочки древесного угля, что предохраняет основание стебля от загнивания. Поддерживают температуру 18-20°С и хорошее освещение. Необходимо следить, чтобы субстрат не был сильно переувлажнен, так как это грозит загниванием черенков.
Так же можно укоренять черенки в сосуде с водой, предварительно бросив в него кусочки древесного угля, что предотвратить загнивание.
Корни на черенках при благоприятных условиях появляются примерно через три-четыре недели. После того как черенки укоренятся, их высаживают в землесмесь из равных частей дерновой, торфяной и перегнойной земли с добавлением песка.

Для размножения можно использовать также воздушные отводки, укореняемые во влажном песке или в стеклянной трубке, в которую наливают воду. Нижний конец трубки плотно закрывают пробкой из двух половинок, в которой зажимают ветку олеандра. Ветку намазывают воском, чтобы возле нее через пробку не вытекала из трубки вода. Для образования корней на ветке делают два круговых надреза и снимают кольцо коры шириной в 2-3 мм. После образования корешков отводки отрезают от маточного растения и пересаживают в горшки для укоренения.

Меры предосторожности:

Все части олеандра содержат ядовитый сок, в нем содержится ряд сердечных гликозидов (олеандрин, корнерин и др.), поэтому при работе с растением — пересадке или обрезке — следует соблюдать осторожность. А в доме, где есть дети, лучше его не заводить. Особенно ядовит сок для домашней птицы. При обрезке надо беречь глаза, губы, чтобы на них не попадал сок олеандра. После ухода за растением следует хорошо вымыть руки мылом. Сидеть долго вблизи цветущего олеандра или ночевать в помещении, где он цветет, нельзя: можно отравиться запахом его цветов. Обо всем этом необходимо предупреждать детей.
Ядовиты не только стебли и листья, но и цветки и плоды, поэтому надо внимательно следить, чтобы дети не брали их в рот. Употребление растительных частей приводит к расстройству желудка, рвоте, болям в животе, головокружению, нарушениям сердечного ритма, расширению зрачков и остановке дыхания. Нельзя допускать, чтобы сок растения попадал на раны.

Целительные свойства:

Листья олеандра содержать сердечные гликозиды. Поэтому их собирают и используют для приготовления препаратов для лечения острой и хронической недостаточности кровообращения II и III степени, особенно при пороках митрального клапана с мерцательной аритмией.

Возможные трудности:

При недостатке света в летний период не цветет.

При недостатке света в осенне-зимний период растение сбрасывает листья.

Повреждается специфическим заболеванием – олеандровым раком.

Скудное цветение старых кустов олеандра происходит из-за недостатка питания и света, слабого полива и отсутствия обрезки.

Повреждается: щитовкой, паутинным клещом, червецами, тлей.
  Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 18:39   #102
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Аихризон, или «дерево любви» — Aichryson



Цитата:

Аихризон (Aichryson), насчитывает от 10 до 15 видов однолетних и многолетних суккулентных растений из семейства Крассуловые (Crassulaceae). Произрастают на Азорских, Мадерских и Канарских островах.

В народе это растение получило название «Дерево любви».

Прямые, частично разветвленные стебли в розетках с средне и темно-зелеными, большей частью супротивными, ворсистыми листьями, растущими на концах стеблей. Метелки или щитки со звездчатыми, желтыми или красными цветками.

Уход за растением:


Аихризон предпочитает яркий рассеянный свет, для создания такого освещения используют марлю или тюлевую занавеску. Лучше всего выращивать растение на окнах с восточной или западной экспозицией. На южных окнах потребуется притенение.
В осенне-зимний период растение от прямых лучей можно не притенять, но необходимо следить, так как могут быть солнечные ожоги. Для равномерного роста кроны необходимо поворачивать растение разными сторонами.

В весенне-летний период для Аихризона предпочтительна температура воздуха в районе 20-25°С. Осенью и зимой необходимо содержать аихризон при температуре +8-10°С. При содержании в помещении с более высокой температурой (+15-22°С) побеги вытягиваются, листья начинают опадать. Не следует размещать Аихризон вблизи отопительных приборов.

Поливают аихризон в весенне-летний период регулярно, давая субстрату в горшке просохнуть наполовину высоты горшка. Зимой поливают редко, чтобы не увядали и не сморщивались листья. О необходимости полива можно проверять по тургору листьев и побегов аихризона, для этого на крону слегка надавливают ладонью, если она пружинит, то поливать еще рано, но если чувствуется вялость, то следует полить.
Обильный полив после полного просыхания субстрата череват загниванием корней и основания побегов, поэтому поливают растение небольшими порциями.

Аихризоны хорошо переносят сухой воздух помещений. Время от времени рекомендуется мыть растения под теплым душем. В осенне-зимние месяцы такая процедура противопоказана.
В весенне-летний период Аихризон подкармливают 1 раз в две недели комплексным удобрением для суккулентных растений с низким содержанием азота.

Аихризон можно вырастить как кустик, а можно как штамбовое деревце. Для формирования красивой кроны, в течение вегетационного периода прищипывают верхушки молодых побегов, также можно вырезать слабые. Если после теплой зимовки растение вытянулось, то его можно обновить путем обрезки или укоренения черенков.
Зацветает аихризон весной, на второй-третий год, при условии тесного горшка, редкого полива, прохладной и светлой зимовки. Цветение длится больше полугода. Во время цветения у аихризона опадает до 60-80 процентов листьев, после окончания цветения необходимо обрезать цветоносы и увеличить полив. Со временем аихризон обрастет новыми побегами, если растение сильно облетело, то можно сделать небольшую обрезку побегов.

На различных форумах есть мнение, что после отцветания аихризон погибает, хотя ряд цветоводов успешно продолжают растить аихризон и после цветения. Некоторые из опасения гибели аихризона после цветения заранее выщипывают зачатки цветоносов. Помимо отрезания цветоноса можно заблаговременно нарезать черенки и пометить на укоренение.

Пересаживают аихризон по мере необходимости, весной, когда горшок заполняется корнями. Корневая система неглубокая, поэтому горшки следует брать невысокие. Растение нетребовательно к почве. Ему подойдет субстрат из дерновой земли и песка, либо смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (4:1:1:1). Полезно добавлять в почву кирпичную крошку и кусочки угля. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж. После пересадки полив необходимо произвести спустя 4-5 дней, в зависимости от размера горшка. Первый полив должен быть очень осторожный — понемногу, чтобы не вызвать загнивания корней.
Аихризон лучше выращивать в глиняных горшках.

Растения размножают семенами и черенками.

Семена высевают в плошки. Состав земли: листовая — 1ч., песок — 0,5 ч. Уход за посевом до появления всходов сводится к опрыскиванию посевов и ежедневному проветриванию плошек, укрытых сверху стеклом. Прорастание семян наблюдается через 2 недели. Сеянцы пикируют в плошки, в ящики на расстоянии 1x1 см. Состав земли: легкая дерновая — 0,5 ч., листовая — 1ч., песок — 0,5 ч. Пикировку устанавливают близко к свету. По разрастании сеянцы высаживают в 5—7-сантиметровые горшки по одному. Состав земли: легкая дерновая — 1ч., листо*вая — 1ч., песок — 1ч. Горшки с растениями содержат при температуре 16—18°С, поливают один раз в сутки.

При размножении черенками и листьями до посадки на укоренение предварительно их подвяливают в темном и сухом месте в течение нескольких часов. Затем высаживают подходящие емкости, укоренять можно во влажном песке, вермикулите, или смеси субстрат для суккулентых растений и песка.
Допустимо укоренение черенков в воде с добавлением в нее угля. Укоренившиеся черенки и листья высаживают в 5—7-сантиметровые горшки. Состав земли тот же, что и для сеянцев. Уход за ними такой же.

Возможные трудности:

Побеги аихризона сильно оголились.
Чаще всего причина в теплой зимовке, то лучше омолодить растение — срезав верхушку стебля или розетки и укоренив ее.

При содержании зимой, в прохладном помещении, небходимо поливать осторожно, небольшим количествов теплой воды.

При недостатке света стебли растений вытягиваются и теряют свою декоративность.

Опадают листья.
Причина может заключаться в переувлажнение земляного кома, или сильном пересушивании, либо растение длительный период стояло под прямыми полуденными лучами.
Если листья опадают в осенне-зимний период, то вероятная причина слишком высокая температура в этот период, необходимо постепенно перенести растение в светлое и прохладное помещение (+5-8 градусов).
Также листья могу опадать в момент цветения.

Повреждается:
различными гнилями.
  Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 22:49   #103
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию


Цветочная энергетика.


Комнатные цветы любят почти все, особенно если говорить о женщинах. Многие не представляют собственную квартиру без фиалок или аспарагуса, без кактусов или фикусов. Однако нередко приходится слышать, что те или иные растения нам вовсе не друзья, а враги. Например, кактусы провоцируют ссоры между домочадцами, что плющ того и гляди выгонит из дома мужа, а монстера и кипарис вообще по ночам высасывают из людей энергию. Действительно ли на наших подоконниках притаились вредители и вампиры?

На самом деле, растения-вредители бывают только в огороде: вот там действительно важно выполоть вовремя одуванчик, чтобы репка росла большая-пребольшая. Но это ведь не значит, что сам по себе одуванчик плох. Напротив: в определенные минуты он дарит нам настоящее счастье. Вспомните, что вы чувствуете весной, глядя на веселые оранжевые «солнышки на ножках»! Точно так же ведут себя все наши домашние зеленые питомцы: каждый из них готов прийти на помощь – важно только знать, когда, в какой ситуации к нему обратиться.

Кактус. У этих колючих растений очень своеобразное «энергетическое поведение»: они аккумулируют энергию из окружающего пространства (в том числе и от людей, находящихся неподалеку), а затем испускают энергетические импульсы из кончиков иголок. Из кактуса буквально сыплется сноп энергетических искр – и агрессивный человек, если подолгу находится в одном помещении с кактусами, становится еще раздражительней. А вот тихоням очень полезно посидеть среди кактусов – это придаст им жизненных сил, вдохновит на подвиги, поможет поверить в себя. И еще: по фэн-шуй, эти растения нужно держать в зоне Огня (на юге и юго-западе квартиры или комнаты) – тогда деньги и успех вам обеспечены.

Плющ. Об этих комнатных растениях идет дурная слава: считается, что они вредны для семейной жизни – дескать в доме, где их держат, муж начнет пить и гулять, а то и вовсе уйдет в неизвестном направлении. Правда ли? Не совсем. Энергетика этих растений, действительно, довольно прохладна, так что, если семейные отношения не слишком горячи, плющ может спровоцировать разлад. Зато если страсти накалены, эмоции бурлят, то плющ станет не разлучником, а хранителем домашнего очага!

Монстера. Это еще одно «пугало поневоле». Даже в названии отражен страх, который внушают человеку эти лианы с их огромными листьями и причудливо переплетающимися воздушными корнями: ведь «монстера» происходит от слова «монстр». Говорят, в доме, где приютили монстеру, люди болеют, особенно это касается стареньких и маленьких. Действительно, это растение – настоящая «энергетическая пиявка»: оно охотно забирает у человека энергию, но… прежде всего – негативную! Если вы больны, раздражены, вас переполняют недобрые чувства – посидите полчаса рядом с монстерой, она сделает вам целительное «кровопускание».

Филодендроны еще именуют защитниками. Их прямые и красивые листья являются постоянным источником восходящих потоков энергии. Они служат мини-фабрикой по производству полезной для жилого помещения энергии.

Пальмы – это растения, которые не подходят для маленьких помещений. С их листьев как бы стекают потоки «режущей» энергии, так что стоит от них держаться подальше. В то же время они незаменимы для того, чтобы разрушить какую-либо энергетическую аномалию в помещении.

ВРАГ ПОД МАСКОЙ ДРУГА

Как есть общепризнанные растения-страшилки, так есть и растения, которые всем кажутся «нежными и пушистыми». Прежде всего это относится к символу семейного благополучия фикусу, к фиалкам и всяческим бегониям. На самом деле, и они вовсе не всегда служат хозяевам добрую службу.

Фикус. Этот всеобщий любимец, в случае если он чрезмерно разросся, способен превратить активного, творческого человека в ленивого домоседа, поле деятельности которого ограничивается диваном и телевизором.

Фиалка. Плотный ряд нежных фиалок преградит одинокой даме путь к семейному счастью. Почему? Очень просто: большое количество фиалок в доме создает настолько женственную атмосферу, что мужчине там просто не выжить.

Бегония. То же можно сказать о бегониях: эти прелестные цветы, если они заполонили жилище одинокого человека, способны «отвести» от хозяина всех родных и близких. Не случайно одинокие пенсионеры любого пола так любят разводить бегонии.

ЗЕЛЕНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ

А есть растения, которые безоговорочно полезны всем и всегда.

Хлорофитум. Это растение – первый среди зеленых друзей помощник человеку. Это удивительное создание не только благоприятно воздействует на энергетику дома, но и очищает воздух от бактерий и насыщает атмосферу кислородом. Косматые шапки хлорофитума легко выживают в самых темных и мрачных углах жилища, питаясь скапливающейся там застойной энергией – а взамен они дарят хозяину ощущение легкости бытия.

Мирт. Это еще один всеобщий друг и помощник. Это деревце насыщает воздух фитонцидами, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы и оказывают целительное воздействие на дыхательные пути. Энергетика мирта благоприятна для жизни и любви, но внимание: в доме, где люди часто ссорятся, мирт может попросту засохнуть, даже если за ним правильно ухаживают. Там, где растет мирт обыкновенный, в два раза меньше болезнетворных микроорганизмов.

Лимон, гардения, комнатный жасмин не только порадуют глаз, будут освежать и очищать воздух, но и способны энергетически поддержать нас. К тому же они способны укрепить иммунитет. И не ищите для них место в гостиной: эти растения должны стоять в спальне, чтобы всю ночь вы могли «подзаряжаться» от них.

Кофейное деревце, алоэ или плющ помогут вам, если вы все-таки заболели. Поставьте эти растения к себе в спальню. Любые другие растения, обитающие в комнате, на время болезни лучше «переселить», особенно это касается кактусов и драцен.

Бич холодных месяцев – нервные недуги: стрессы и депрессии, бессонница, головные боли. Тут лучшими помощниками являются пассифлора, лавровое деревце и гибискус. Не обязательно и даже нежелательно ставить их в спальне: для этих растений нужно найти самое освещенное место в доме и любоваться ими каждую свободную минуту.

Молочай необходим в доме, где есть люди, страдающие тяжелыми хроническими недугами: он повышает сопротивляемость организма и улучшает настроение.

Фуксия – лучший друг пожилых людей: она укрепляет дух и вселяет надежду.

Толстянка, известная в народе под названием денежного дерева, не только привлекает в дом энергию изобилия, но и прекрасно поддерживает ослабленный организм во время болезни.

Герань вбирает в себя угар, сырость, освежает затхлое помещение. Попутно помогает снять внутреннее напряжение.

Запах мяты успокаивает и помогает сконцентрировать внимание. Так что те, кто много работает на компьютере, могут держать рядом с собой горшочек с мятой.

Хризантема
обладает способностью создавать энергетический занавес от «дурного глаза» и насильственного энергоинформационного обмена.

Папоротники служат озонаторами помещения, в этом отношении они верные друзья семьи.

Пеперомия, традесканция
снижают у своего владельца риск и течение онкологического заболевания. Они тем действеннее, чем крупнее экземпляр. Наиболее эффективны растения со стоячими стеблями. А из традесканций наибольшей силой обладают те сорта, которые имеют толстые и крупные мясистые листья.


Наталья ПРОКОПОВИЧ
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 10:45   #104
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Вредители и болезни


Заболевание растения говорит о том, что были нарушены какие-то правила его содержания или инфекция была занесена с новыми растениями, на одежде, обуви.

Наибольший вред могут нанести растениям тли, паутинные клещи, щитовки и мучнистые червецы.

Некоторые вредители высасывают соки из растений (сосущие), другие — выгрызают части растений (грызущие).

Самый простой и безопасный способ борьбы с вредителями — ручной сбор. Но это возможно, если их немного и они достаточно хорошо видны.

Не пугайтесь, если в земле в горшке вы обнаружили дождевых червей, они не вредят растениям, а в большой кадке даже полезны.

Маленькие белые червячки (коленболи) в горшечной земле не опасны растениям, хотя и ухудшают внешний вид. Для предупреждения их появления необходимо разрыхлять и не переувлажнять землю. Если же они появились, достаточно использовать мыльную воду (1 чайная чашка на горшок среднего размера).

Если у растения скручиваются и желтеют листья, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки, скорее всего оно поражено тлей.
• Тли размножаются очень быстро, живут на всех молодых частях растения, а на их выделениях поселяются вторичные вредители — сажистые грибки.
• Бороться с тлей можно табачным настоем, полученным из махорочной пыли. Для его приготовления 400 г махорки настаивают в 10 л воды сутки, затем кипятят 2 ч. Перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 1:1. Можно добавить 30-40 г хозяйственного мыла на 10 л отвара.

Если листья растения стали как бы мраморными, покрылись тонкой паутиной, быстро опадают, значит, их поразил красный паутинный клещик.
• Этот один из самых опасных вредителей почти не виден невооруженным глазом.
• Для предупреждения появления паутинного клещика необходимо соблюдать температурный режим и определенную влажность воздуха. Он распространяется в сухом воздухе при высокой температуре.
• Бороться с клещиком можно с помощью настоя картофельной ботвы. Для его приготовления 1,3 кг ботвы заливают водой, чтобы она только покрыла зелень, и настаивают 3-4 ч.
• Баночка со скипидаром, поставленная рядом с растением и накрытая вместе с ним полиэтиленовым пакетом, поможет избавиться от паутинного клещика.

Для борьбы с большинством вредителей комнатных растений можно использовать некоторые растительные настои и отвары.

Растения, пораженные вредителями, но которые нельзя опрыскивать, можно избавить от трипсов, паутинного клещика, положив около растения нарезанный чеснок и надев на горшок с растением полиэтиленовый пакет.

Если у цветка на корнях появились вздутия, похожие на мелкие бусины, а листья стали тусклыми и потеряли упругость, значит, в почве завелись мелкие черви — нематоды. Чтобы избавиться от них, попробуйте посеять в горшок с зараженным цветком тагетес.

Из-за переувлажнения почвы в ней могут появиться ногохвостки. Это свидетельствует о закисании почвы. Если опустить пораженное растение на несколько часов в воду, они всплывут на поверхность. Затем нужно снять верхний (около 3 см) слой почвы, умерить полив.

Крохотные белые, напоминающие вату пятна говорят о появлении мучнистого червеца. Для борьбы с ним растение нужно очистить мягкой щеточкой, обмыть мыльным раствором и через сутки — водой. После этого растение поставить в прохладное и светлое место и повысить влажность воздуха.

Никогда не давайте пересыхать земле под кактусами зимой, особенно если они растут в глиняных горшках. Это может спровоцировать появление виноградной филлоксеры, которая незаметно для хозяев высасывает соки из корней кактуса.

Растения поражают не только вредители, но и заболевания. Если цветок поражен вирусным или бактериальным заболеванием, спасти его нельзя.

Опасность грибковых заболеваний у растений особенно высока в теплой влажной среде, если растения стоят скученно и помещение плохо проветривается.

Если на листьях появился мучнистый (мучнистая роса) или серый (серая плесень) налет или красно-коричневые подушечки на листве и стеблях, пораженные части растения нужно сразу же отделить и уничтожить.

Грибковые заболевания очень заразны, поэтому заболевшие растения сразу же поставьте отдельно.

Если основание стебля почернело или загнивает, то скорее всего растение поражено черной ножкой. Вылечить его можно с помощью полива почвы раствором марганцовокислого калия (3 г на 1 л воды), опрыскивания настоем лука (20 г луковой шелухи настаивают сутки в 1 л воды).

Против мучнистой росы помогает настой чеснока, которым растение обмывают несколько раз через каждые 6 дней. Для приготовления настоя 25 г измельченного чеснока заливают 1 л воды и настаивают сутки.

Если растительные настои и отвары, мыльно-спиртовые растворы не помогли справиться с вредителями, попробуйте применить химические препараты.

Не забывайте, что химическую обработку растений лучше проводить на открытом воздухе, а зимой в ванной комнате, которую потом необходимо проветрить.

Неукоснительно соблюдайте, инструкцию по использованию инсектицидных препаратов.

Как правило, препараты не уничтожают яйца и личинки, поэтому обработку надо повторить второй раз, чтобы уничтожить насекомых до того, как они дадут потомство.

Обрабатывая заболевшее растение, начинайте с нижней стороны листьев, там чаще всего скапливаются вредители.

Если в горшке завелись черви, положите туда гнилое яблоко. Очень скоро убедитесь, что все черви перебрались туда.

Для борьбы со многими вредителями комнатных растений можно использовать раствор хозяйственного мыла (порошки, шампуни и другие моющие средства использовать нельзя).

Облучение в течение 1-2 мин 1 раз в неделю ультрафиолетовой лампой повышает устойчивость растений ко многим заболеваниям.

От вредных насекомых помогает избавиться раствор из 300 г жидкого мыла, 0,5 л спирта, 1 ст. ложки извести и 1 ст. ложки соли, разведенных в 10 л воды.

Можно обработать листья растений 96%-м спиртом из мелкого распылителя или протереть ватой, смоченной в спирте. Важно, чтобы воздействие спирта было кратковременным и не вызвало ожог.

Победить тлю поможет последовательное промывание листьев мыльной водой с последующей обработкой настоем табака, полыни, бузины.

Проводить обработку химическими препаратами следует на открытом воздухе.

sitesovetov.ru
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 15:44   #105
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ. БОРЬБА С НИМИ.

При хорошем уходе, соблюдении элементарных правил содержания комнатные растения обычно не болеют. Однако инфекцию или вредителей можно занести с улицы с цветами или овощами и фруктами. Поэтому растения необходимо регулярно осматривать.

Из болезней комнатные растения чаще всего поражаются мучнистой росой. Она появляется на листьях комнатной розы, пеларгонии, бегонии в виде белого налета.Наиболее эффективная мера борьбы с ней – опыливание порошком серы.

Из вредителей на растения нападают различные тли. Это мелкие зеленые, бурые или черные насекомые, которые поселяются на молодых побегах, почках, листьях и цветах и высасывают сок. Хорошее средство борьбы с тлей – обмывание растений мыльным раствором. Такую обработку надо повторить несколько раз.

Паутинный клещик – это очень маленький, едва видимый глазом паучок красноватого или грязно-белого цвета, питающийся клеточным соком. Он поселяется на нижней стороне листьев и при сильном размножении покрывает их прозрачной паутиной. Поврежденные листья засыхают и опадают. Паутинный клещик поражает многие комнатные растения, особенно лимон, филодендрон, арум, кротон. При регулярном обмывании растений холодной водой он исчезает.

Щитовка похожа на выпуклый щит желтоватого, серого или коричневого цвета, плотно прилегающий к поверхности листа или к стеблю. Появляется она раньше всего с нижней стороны листа, вдоль центральной жилки. Листья, пораженные этим вредителем, желтеют и засыхают.

Червец поселяется в пазухах листьев кордилины, драцены, кливии, между колючек кактусов. Мягкое красноватое тело червеца окутано белым пухом, поэтому пораженные растения выглядят так, будто они покрыты клочками ваты.

Щитовку и червеца удаляют жесткой щеткой, кисточкой и затем обмывают растения мыльным или табачным раствором. Такую обработку надо делать до тех пор, пока вредители не исчезнут.

В специальных магазинах продаются химические средства борьбы с вредителями. Приобретая препараты, помните, что они очень опасны для здоровья человека. Поэтому действуйте только в соответствии с инструкциями по их применению.
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 16:09   #106
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Камнеломка — Saxifraga




Цитата:
К роду Камнеломка (Saxifraga L.) принадлежит около 370 видов растений семейства Камнеломковые (Saxifragaceae Juss.).

Многолетние травянистые растения, реже однолетние и двулетние. Листья чаще собраны розеткой, почти округлые, с сердцевидным основанием. Цветки в метельчатых или кистевидных соцветиях.

Распространены в умеренных зонах, преимущественно в северных широтах, включая арктические районы. Обычно камнеломки поселяются на камнях и скалах, проникая корнями в трещины и способствуя тем самым их разрушению. Отсюда и название рода: от латинского saxurn — камень, скала, frangere — ломать. В декоративном садоводстве под стеклом как горшечное лиственно-декоративное растение выращивается один вид — S. stolonifera.

Камнеломка плетеносная — растение очень неприхотливое, нетребовательное к теплу, устойчивое к сухому воздуху. Лучше всего его выращивать в ампельной форме. Красиво смотрятся старые экземпляры из многих розеток в подвесных горшках, из которых свешиваются целые гирлянды тонких красных «усов», унизанных маленькими розетками, образующими, в свою очередь, еще более тонкие «усы» с совсем крохотными розеточками. Годится как почвопокровное для зимних садов.
Уход за растением:

Камнеломка предпочитает полузатененное место. Лучше всего для выращивания подходят восточные или западные окна. Может расти у северного окна. У южных окон растению обеспечивают притенение от прямого солнца. Летом камнеломку можно выносить на балкон (растение очень любит свежий воздух). При сильном освещении листья растений становятся блеклыми. При значительном затемнении белый рисунок на листьях может поблекнуть.

С весны до осени оптимальная температура для содержания камнеломки находится в пределах 20-25С. Зимой растение лучше содержать в прохладе, при температуре 12-15°С, пестролистную форму — теплее (15-18°С).

Поливают камнеломку с весны до осени умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, зимой полив сокращают, не допуская пересыхания земляного кома. С наступлением весны полив увеличивают. Полив производят мягкой отстоянной водой.

Листья камнеломки полезно изредка опрыскивать мягкой отстоянной водой, особенно в весенне-летний период.

Растение хорошо реагирует на подкормку, которую можно проводить не только летом, но и зимой, 1 раз в 1,5-2 месяца, слабым раствором жидкого удобрения. С весны подкормку надо проводить каждые 2 недели. От недостатка питательный веществ черешки листьев вытягиваются, происходит беспорядочное разрастание побегов.

В конце весны образуются соцветия в виде редких метелок с мелкими белыми и розовыми ниспадающими цветками красивой звездообразной формы. Цветет все летние месяцы, довольно долго. Рыхлые метелки цветков вырастают на цветочных стрелках из середины растения. После цветения растение теряет привлекательность, поэтому, как только появляются цветочные стрелки, их лучше удалять.

Пересаживают камнеломку по мере необходимости. Посуду для растений желательно подбирают плоскую, неглубокую, так как камнеломка плохо переносит закисание земли. Для того чтобы растение давало большое количество свисающих розеток, в каждую плошку высаживают по нескольку молоденьких растений. Почва для пересадки берется обычная гумусная, рН около 6. Земляную смесь можно составить из 2 частей глинисто-дерновой, 1 части листовой земли, 0,5 части песка или же из дерновой земли, листовой, перегноя, торфа и песка, взятых в равных количествах. На дне емкости обеспечивают хороший дренаж.

Растения легко размножаются кусочками побега, которые можно высаживать непосредственно в горшок, иногда по 2-3; стелющиеся плети на субстрате после укоренения отделяют и высаживают в горшки. Земля для посадки составляется из дерновой — 1 ч., перегнойной — 2 ч., песка — 1 ч. Поливают обильно.

Целительные свойства: капли из сока листьев используют при воспалений ушей, накладывают повязки, пропитанные соком, на нарывы и воспаленные места. Отвар камнеломки применяют как жаропонижающее, а также при нагноениях, фурункулах, обморожениях.
Возможные трудности

При слишком высокой температуре растение могут поражать червец и паутинный клещ.

При холодном и сыром размещении может быть загнивание корней. Если это произошло, то необходимо вынуть растение из горшка. Осмотреть корни, и если корни загнили, но сама розетка жива, то ее можно укоренить. Необходимо удалить, почерневшие корни, и удалить почерневшие черешки листьев. Даже если листики почернели, но черешки, образующие розетку, живы, то камнеломка может укорениться.

Очищенную от следов гнили розетку листьев помещают на укоренение в рыхлый субстрат. Лучше всего использовать резаный сфагнум с песком, смешанный в равных частях. Емкость помещают под пакет или прозрачный колпак. И ставят в хорошо освещенное и теплое место. Через месяц появляется первый маленький листик.

Последний раз редактировалось Raduga; 06.08.2009 в 16:41.
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 16:43   #107
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Фуксия – Fuchsia



Цитата:

Род Фуксия (Fuchsia L.) включает около 100 видов растений семейства кипрейных. Произрастают в Центральной и Южной Америке, частично на островах Новая Зеландия, Таити.

Название свое растение получило в честь немецкого ботаника Фукса.

Маленькие деревья, кустарники, полукустарники. Листья супротивные, реже мутовчато расположенные (иногда опадающие), продолговато-овальные, ланцетные, яйцевидные, цельнокрайные или пильчатые. Цветки с вытянутой, трубчатой, 4-лопастной красной или белой чашечкой; тычинки длинные, выдающиеся наружу.

Впервые фуксия попала из Чили в конце XVIII в. в Англию, а затем быстро распространилась по всей Европе. Фуксия оказалась удачным материалом в руках селекционеров, и к концу XIX в. было выведено большое число гибридов и сортов с разнообразными по окраске и размеру цветками. Различаются также кустовые и стелющиеся формы фуксий.

Фуксия считается относительно неприхотливым (по силам начинающему цветоводу) и популярным комнатным красивоцветущим растением, которое можно выращивать как штамбовое деревце или как ампельное. Трудности состоят в том, что после отцветания растение начинает сбрасывать листья, и, кроме того, фуксии желательно обеспечивать прохладную зимовку.
Уход за растением:

Фуксия предпочитает яркий рассеянный свет. Способна переносить вечерние и утренние солнечные лучи. Подходит для выращивания у окон западной и восточной экспозиции. У окон южной экспозиции следует создать притенение от прямых солнечных лучей. У северного окна растение может слабее цвести и сильнее вытягиваться. Имейте в виду, что цветущую фуксию ни в коем случае нельзя поворачивать и переставлять - это может вызвать опадение бутонов и цветков. Выставляя летом фуксию на открытый воздух помните, что к новому уровню освещенности растение следует приучать постепенно, во избежание солнечных ожогов.

В период вегетации фуксия предпочитает температуру в районе 18-25C. Растение отлично чувствует себя на свежем воздухе. Оно может стать украшением вашего балкона, только постарайтесь защитить ее от ветра и прямых полуденных солнечных лучей. Зимой лучше всего найти растению светлое и по возможности прохладное место. Оптимальная температура в это время года 5—10°С, что в городских квартирах почти невозможно. Но фуксия способна зимовать и при комнатной температуре: в этом случае она частично или даже полностью сбрасывает листву, а побеги вытягиваются. Растение плохо переносит застой воздуха. Проветривая комнату, особенно в зимнее время, следите, чтобы не было сквозняков, — фуксия их не переносит.

С весны до осени фуксию поливают обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Почва в горшке все время должна быть чуть влажной. Чтобы получить обильное цветение летом, к концу вегетации поливы уменьшают, а в октябре — ноябре почти прекращают. Зимой при прохладном содержании поливают редко, если содержат при комнатной температуре, полив осуществляют несколько чаще.

Фуксия в период вегетации предпочитает повышенную влажность воздуха, благодарно отзывается на опрыскивание мягкой отстоянной водой (летом в жаркие дни дважды - утром и вечером). С осени опрыскивания прекращают, зимой обходятся без опрыскивания.

Для успешного роста растения в период вегетации (с весны до осени) следует проводить удобрительные подкормки комплексными минеральными удобрениями 1 раз в 2-3 недели. Зимой растение не подкармливают.

При хорошем поливе и подкормке фуксии роскошно цветут, начиная с конца весны. Цветение протекает обильно и продолжается до глубокой осени. Плоды сочные, ягодообразные. У цветущих фуксий надо удалять увядшие цветки, чтобы стимулировать формирование новых бутонов. Чтобы продлить цветение до поздней осени или зимы, фуксии выдерживают в помещении до июня, затем выносят на балкон или в палисадник и в течение лета несколько раз обрезают.

В комнатных условиях, при несоблюдении зимой температурного режима растения вытягиваются и оголяются. С наступлением весны все оголившиеся стебли следует сильно обрезать, что будет способствовать росту молодых побегов, на которых и происходит особенно обильное цветение. Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать для черенкования при размножении.
Чтобы стимулировать цветение и придать красивую форму растению, фуксию в период вегетации надо регулярно прищипывать и обрезать. У молодых растений для лучшего ветвления прищипывают концы стеблей после образования трех пар листьев. Операцию повторяют каждый раз, когда на очередном боковом побеге образуется по три пары листьев.

Чтобы сформировать цветущее штамбовое деревце, выберите сильный укорененный черенок вертикально растущего сорта фуксии, подвяжите его к вертикальной опоре, воткнутой в горшок, и поместите в хорошо освещенное место. Удаляйте боковые побеги, пока ствол деревца не достигнет нужной высоты, а затем срежьте верхушку и дайте развиться нескольким боковым побегам. Они и сформируют вершину штамба.
Для получения хорошего штамба с пышной кроной требуется не менее трех лет.

Весной, перед началом роста, фуксии обрезают, укорачивают корни и пересаживают в питательную смесь. При пересадке длинные побеги укорачивают на 1/3 или наполовину. Исключение составляют лишь ампельные растения, декоративность которых определяется длиной побегов. Почва для растения подойдет обычная слабокислая (рН 5,8-6), например, готовая цветочная смесь. Подойдет субстрат в составе из лиственной (3 части), торфа (2 части) и песка (1 часть) или из глинисто-дерновой (3 части) и парниковой (2 части) земли, 1 части песка и небольшого количества торфокрошки. Необходим хороший дренаж, высота которого должна быть не менее пятой части высоты горшка.
Пересаженные растения ставят на хорошо освещенное место, хорошо поливают и опрыскивают.
Чтобы растения хорошо развивались и пышно цвели, летом их можно еще раз пересадить в питательную землю.

Размножают
фуксию черенками и семенами.

Фуксии размножают черенками в феврале—марте, частично в августе—сентябре. Длина черенка желательна 5—7 см. Укореняются они легко и быстро в воде, песке или любом рыхлом субстрате, образование корней происходит через 20—25 дней при комнатной температуре. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 7—9 см в смесь из дерновой, листовой земли, перегноя и песка (1:1:1:1). Чтобы в дальнейшем получить пышный куст, укоренившиеся черенки лучше высаживать по нескольку штук в каждый горшок. Молодые растения зацветают в тот же) год. Для того чтобы они лучше ветвились, в течение лета верхушки побегов рекомендуется несколько раз прищипывать.
Медленнорастущие сорта предпочтительнее черенковать в августе.

Размножать фуксию можно и семенами. Для получения семян требуется искусственное опыление. Если в вашей коллекции есть растения с разной окраской цветков, то при искусственном перекрестном опылении вы сами можете получить новые гибриды, и цветовая гамма ваших растений станет значительно шире.
Возможные трудности:

Во время активного роста и цветения фуксиям требуется постоянный приток свежего воздуха.

Если зимой растение содержат в теплом помещении и обильно поливают, или летом недостаточно подкармливают и мало поливают, или не хватает света в период роста, период цветения может быть коротким.

Зимой растения частично сбрасывают листья. В случае полного опадания листьев растения допустимо держать в притененном месте. Появляющиеся зимой бутоны прищипывают.

Из-за недостатка света, теплого сухого воздуха или недостаточного полива могут опадать листья.

Из-за нарушения режима полива (слишком много или слишком мало воды) или же из-за слишком теплого воздуха и недостаточного освещения могут опадать бутоны.

Из-за переувлажнения почвы в холодное время года могут появляться бурые с желтыми краями пятна на листьях.

Не следует переставлять фуксии с места на место в период бутонизации и цветения , так как после этого у них отпадают бутоны и цветки. Аналогично влияют и сквозняки.

Повреждается: паутинным клещом, белокрылкой.
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 21:49   #108
Galina
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Что могут значит подаренные розы?




Розы – эти прекрасные розы, со времен строгой Викторианской эры играли огромную роль при выражении эмоций между возлюбленными и друзьями. Розы в виде невинных букетов способствовали формированию языка цветов, популярного и поныне. Сейчас этот язык стал более совершенным благодаря расширению значений цветовой гаммы роз. В этом языке учитываются и другие факторы: количество роз в букете, типа бутонов.



Так, например, роза, подаренная в единственном экземпляре, означает любовь. Но роза, преподнесенная в купе с нераскрытой белой розой, несет другой оттенок значения: "я люблю Вас, но Вы слишком молоды".
Символическое значение роз имеет исторические корни. В эпоху, предшествующую Викторианской, значения числа роз часто связывалось с религиозными традициями: библейскими числами три, семь, двенадцать. С тех самых пор дюжину красных роз считают символом прочной любви.
Сегодня, как и в далекие временя, люди часто дарят розы, чтобы передать свои чувства. Розы иногда могут сказать больше, чем тысячи произнесенных слов! Так, розы могут извиняться за нас; когда мы несчастны и нет слов выразить наше горе, розы могут утешить нас в день похорон. Почему бы не увеличить наш словарь, посылая нашим любимым нежные сообщения в виде прекрасных роз? Розы – белые, красные… эти прекрасные розы, розы, которые могут много сказать за нас.



Белые розы – чистые и яркие. Даря белые розы, мы говорим: "Вы небесны", "Я восхищаюсь, когда смотрю на Вас". Когда Вы убедитесь, что привязанность Ваша исходит от сердца – дарите белые розы, такие же чистые, как девственный снег. В противоположность красным розам, которые говорят о страстной любви, розы белые, "цветы света", подтверждают чистую любовь, постоянную, и более крепкую, чем смерть. Букет из белых роз традиционно преподносят на свадьбу.



Красные розы – конечно, любовь! Все розы передают теплоту, привязанность и любовь в различной степени. Но красная роза, будучи королевой роз, является самой популярной из всех. Общепризнанное значение красной розы - глубокая любовь и привязанность. Красные розы также выражают более чем романтические отношения, глубокую, пульсирующую страсть, неистовые желания. Красные розы также символизируют храбрость, уважение и восхищение. В то же время букет красных и белых роз – символ единства. Белые розы с красной каймой, в букете, несут тот же смысл. Это символ лояльности, единодушия – "Вы и я – одно целое".



Розы бордовые – это лучший способ передать: "Вы настолько красивы, что не осознаете это".



Фиолетовые розы, также как и красные, означают любовь. Однако, значение фиолетовых роз является символом очарования и вспыхнувшей с первого взгляда любви, в то время как любовь давнюю символизируют красные розы. Фиолетовые и лавандовые оттенки, говоря об очаровании, великолепии и магнетизме, не стремятся при этом передать постоянство. Фиолетовые розы – фаворит Дня Святого Валентина.



Розовые розы – это знак элегантности и изысканности. Розы различных розовых оттенков часто используются для сложных, красноречивых посланий. Например, розы с глубоким розовым или вишневым тоном означают благодарность и признательность, в то время как нежно розовые розы символизируют симпатию. Розовые розы часто дарят в ситуациях, когда не требуется явный подтекст любви. Это цветок сладких мыслей и нежных эмоций, они выражают радость, гордость, благодарность. В противоположность красным, которые говорят о глубокой страсти, розы розовые - нежное напоминание привязанности, еще не пробужденных отношений.



Розы желтые в букете означают проявление заботы. Желтый тон означает свободу и энергию. Желтые розы часто дарят в поздравительных целях. Часто их преподносят, чтобы отметить успех и выразить гордость за чьи-то достижения. Желтые розы способны примирить и забыть ссору. На языке цветов это: "Давай оставим все позади и начнем новую страницу". Зрелую любовь, сладкую домашнюю жизнь означают желтые розы. Но, как известно, они могут символизировать неверность.



Оранжевые розы – это энтузиазм, наилучшие пожелания и новые, пылкие чувства. Когда Вы опьянены и полностью околдованы кем-то – дарите оранжевые розы. Этот цвет выражает и другие сильные чувства, например: "Я так горжусь Вами".



Розы персиковые дарят в знак удачного завершения дел. Персиковый оттенок, как сложилось, означает скромность. Розы этого популярного тона выражают гармонию, приветствие, теплоту и благодарность. Они естественным образом выглядят на столе в различных ситуациях.



Зеленые розы являются символом изобилия, щедрости и плодовитости. Такие розы дарят людям жизнерадостным, преуспевающим, с высоким чувством собственного достоинства. По мнению психологов, зеленый цвет выражает ощущение баланса и стабильности. Подтекста любовного зеленые розы не имеют, однако часто выражают ревность.



Розы черные исторически являются "эмблемой" смерти. Но кроме траурных интонаций, они также символизируют новые начинания – например, поездку куда-либо. Также эти прекрасные эстеты - черные розы означают мятеж и силу, но никогда – привязанность.



Розы голубых (синих) оттенков символизируют таинственность. Естественно синих роз в природе не существовало. Поэтому выведенные сорта близких оттенков часто дарят людям экстраординарным, как символ загадочности или недосягаемости. Более легкие, сиреневые оттенки, выражают очарование, восхищение, первую любовь.



Чайные розы по традиции означают: "Я никогда не забуду Вас".



Все светлые розы, как правило, символизируют дружбу.

Чтобы усилить этот язык роз, дарите розы в букете. Розы в бутонах, даримые в букете, символизируют начинающуюся, невинную любовь. Бутоны красных и розовых роз говорят: "Вы молоды и прекрасны", нерасцветшие белы розы означают: "Вы слишком молоды для любви". Для первого признания в любви используйте розы светло-зеленые.
Если два бутона прилагаются к цветущей розе – то в этом послании нужно усматривать какую-то тайну.
Две розы, связанные вместе, приглашают на свидание, также они означают ожидание брака.
Розы в форме венка – символ целомудрия. Венки из роз на свадьбе издревле символизировали чистоту.
Листва роз означает надежду и оптимизм.
Количество роз на языке цветов тоже играет важную роль. Так, одна-единственная роза – это символ скромности; одна красная роза – общеизвестный способ признания в любви. Чтобы пригласить на веселое свидание, красную розу дарят в букете, как правило, добавляя две желтые розы.


  Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 19:53   #109
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Цветочный юмор

Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец.

По дереву можно легко определить сторону света.
Если дерево пальма - юг уже здесь.


Да у вас ромашка крапленая!


- Обвиняемый, вы ударили соседа цветочным горшком по голове. Вы раскаиваетесь?
- Нет. Эта герань все равно почти засохла.


Цветоводы очень застенчивы, особенно те, что выращивают маки.


Садоводам-любителям на заметку:
Всего 2 кг урана, закопанного на вашем участке, навсегда избавят вас от вредных грызунов, муравьев и других вредителей.


Встречаются два волка, один второму и говорит:
- Вчера съел кого-то, а кого и сам не знаю! Спинка черненькая, брюшко беленькое. Лапки говнецом попахивают.
- Э, брат! Это ты садовода-любителя съел!


Девушка жалуется подруге:
- Ты представляешь, каждый раз, когда я встречаюсь со своим другом,
он дарит мне завядшие цветы!
- А ты попробуй вовремя прийти на свидание.


Древняя мудрость гласит: чего хочет женщина, того хочет Бог.
Но неужели Бог так хочет французских духов, цветов и шампанского ?!


Разговор в автобусе:
- А вы слышали, что Центробанк выпустил в обращение новую купюру
достоинством в 1000 рублей?
- Уже ведь выпускал. В смысле еще одну?
- ДА! Теперь с ароматом лесных цветов!!!
  Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 19:58   #110
Raduga
Гость
 

Сообщений: n/a
По умолчанию

Как выбрать горшок


В продаже имеются горшки разных форм, выполненные из разных материалов — глиняные или пластиковые. Наиболее распространенный материал — глина. Преимущество глиняных горшков перед пластмассовыми — в пластмассовых корням трудно дышать, поэтому в них корни чаще поражаются гнилью и появляются другие неприятности, вызванные застоем воды.


Керамические горшки



Достоинства:
Они тяжелые — более устойчивые
Пористый материал пропускает воздух и задерживает вредные минералы "
Естественный" цвет позволяет не ошибиться в совместимости цветов

Недостатки:
Тяжелые — неудобно пересаживать
Приходится чаще поливать
Минеральные соли оседают на внешнй стенке горшка в виде некрасивого налета


Пластмассовые горшки


Достоинства:
Легкие — меньше повреждаются при падении, легче пересаживать
Сплошной материал позволяет реже поливать растение
Разнообразная окраска позволяет подобрать нужный цвет

Недостатки:

Легкие — большая вероятность падения
Все вредные минералы остаются в почве
Больше вероятность переувлажнения почвы

cvetovodstvo.com
  Ответить с цитированием
Ответ

Закладки

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100 Республика Татарстан - Каталог сайтов