Просмотр полной версии : Советы цветоводам-любителям
Пальма. Как ухаживать за этой красавицей?
http://i018.radikal.ru/0904/9f/c5f39f66b967.jpg (http://www.radikal.ru)
Зеленые растения в доме создают уют и тепло. Цветы в интерьере всегда были и будут источником хорошего настроения и приятной атмосферы. Многие для создания определенного колорита и экзотики выбирают редкие растения, например, пальмы. Пальмы в интерьере чаще всего используют для того, чтобы создать впечатление тепла, солнца, пляжа, синего моря. Поставив в комнате пальмовое растение, можно ощутить дуновение теплого южного ветерка.
Для того чтобы пальма в вашем доме чувствовала себя комфортно и радовала вас своей красотой, вам необходимо знать несколько правил ухода за этим растением.
1. Пальмы – это высокорослые растения, они занимают достаточно много места. В природе пальмы могут достигать в высоту больше 10 метров, а в городских квартирах до 2,5 метров. Поэтому эту красавицу лучше ставить в большую комнату, там она будет смотреться наиболее выгодно. Если пальме хватает простора, ее эффектные раскидистые листья образуют изумительные перьевые веера, которые просто очаровывают своей красотой. В углу или возле стены листья сомнутся.
2. Необходимо помнить, что родиной пальм являются тропики Африки. Таким образом, создание пальмам тропических условий будет наиболее верным решением. Но это не значит, что нужно повышать температуру воздуха до +40ºС и выше. Совсем нет. Да, пальмы любят влагу и тепло, но в то же время их нельзя назвать капризными растениями. Для пальм оптимальна температура от +16 до +22ºС. Допускаются и небольшие отклонения от этой температуры. Перепады в один-два градуса не причинят этому растению никакого вреда. Некоторые виды пальм прекрасно чувствуют себя в зимний период в помещениях с температурой воздуха около +10ºС.
3. Весной и летом пальме требуются обильные, но редкие поливы. Зимой поливы должны сократиться, но пересушивать почву тоже нельзя. Если вы заметили, что листья пальмы начали желтеть – это верный признак того, что вы забыли ее полить. Впрочем, сухие кончики могут свидетельствовать и о том, что у вас в квартире сухой воздух. Не забывайте летом опрыскивать листья пальмы, а зимой – обмывать. Достаточно одного раза в месяц.
4. Пальмы – светолюбивые растения. Поэтому регулярно поворачивайте растения к свету. Например, кокосовая пальма и кариота просто не могут существовать без солнышка. Но есть пальмы, которые с трудом переносят прямые солнечные лучи, например, ховея, притхардия, хамедорея. Эти виды пальм нельзя ставить на южный подоконник, они там погибнут.
5. Так как пальмы – это крупные растения, высаживать их лучше в высокие горшки. Корневую систему пальмы нужно поместить в землю на ту же глубину, на которой она была и до пересадки. Иначе может начаться загнивание стебля. Пересаживать растение лучше всего весной. Если у вас очень большая пальма, то пересаживать не обязательно. Просто поменяйте верхний слой почвы. Для пересадки молодых растений можно приобрести землесмесь, которая состоит из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (2:2:2:1). На дно горшка посыпьте немного мелких камушков, чтобы вода не застаивалась, а легко проходила. Со временем долю дерновой земли необходимо увеличивать. Молодые пальмы рекомендуется пересаживать каждый год, а старые через 2-3 года.
6. Если вы решили срезать коричневые сухие кончики, то срежьте их так, чтобы над живой тканью осталась полоска сухой. Нижние листья, которые потемнели, нельзя отрывать, нужно тоже аккуратно отрезать. Ни в коем случае нельзя отрезать верхушку, так как именно на верхушке находится единственная точка роста. Если верхушку срезать, растение не просто перестанет расти – оно погибнет.
Представьте только, сколько радости и тепла подарит вам это уникальное растение! Ухаживайте за своей пальмой. Создавайте в своем доме атмосферу юга, романтики, лета и радости.
Как выращивать "Щучий хвост"?
http://s47.radikal.ru/i117/0904/b5/3d608b0f847f.jpg (http://www.radikal.ru)
Это растение широко распространено в коллекциях цветоводов-любителей благодаря своей жизнестойкости, неприхотливости и удивительной элегантности. Как только его не называют в народе: «щучий хвост», «кукушкин хвост», «тёщин язык», «индийский меч». В Европе оно выращивается в качестве декоративнолиственного растения ещё с XVIII века. Речь идёт о сансевьере.
Сансевьера (Sansevieria) является вечнозеленым бесстебельным растением, названным в честь неаполитанского князя фон Сансевиерио, который увлекался естественными науками и всячески способствовал их развитию. Известно около 70 видов сансевьеры, произрастающих в дикой природе в тропических областях Африки и Азии.
Плотные кожистые листья отрастают от подземного ползучего корневища, образуя прикорневую розетку и устремляясь вверх и слегка в стороны. Листья темно-зеленого цвета с пестрыми серо-зелеными и беловатыми поперечными штрихами. Часто они покрыты тонким слоем воскового налёта, предохраняющего их от лишнего испарения влаги, что вполне характерно для растений из жарких регионов.
Сансевьеру выращивают в основном за её красивые листья, но она способна и цвести при правильном уходе. Нежные зеленовато-белые цветки с узкими лепестками появляются на длинном прямостоячем цветоносе, собраны в довольно густое колосовидное соцветие. Раскрываются они ближе к ночи, источая густой ванильный аромат, привлекающий в природе насекомых-опылителей. Всё соцветие выделяет в это время крошечные капельки нектара, который и собирают насекомые.
В комнатной культуре чаще всего выращивают сансевьеру трёхполосую, или гвинейскую, листья которой украшают чередующиеся тёмно- и светло-зелёные полоски. Есть сорта с жёлтыми и белыми краями, золотисто-полосатые и бело-пёстрые. Размеры у разных подвидов варьируют от 20 см до 1 метра. Другие виды сансевьеры, встречающиеся в культуре, не менее разнообразны. Среди них есть крупномеры и миниатюры, а карликовые виды на первый взгляд даже напоминают хавортии.
Условия содержания для сансевьеры подходят обычные комнатные, но желательна температура не ниже 15 градусов тепла. Она хорошо растет в светлых и затененных местах. Однако пестролистные сорта при недостатке света могут утратить свой яркий рисунок. Такое же может произойти и при избыточном удобрении растения. Хотя сансевьера родом из тропиков, лучше оберегать её от прямых солнечных лучей, особенно весной: на листьях могут появиться пятна от солнечных ожогов.
Сансевьера легко приспосабливается к сухому воздуху помещений, не страдает от недостатка полива и от жёсткой воды. Весной и летом поливать её следует умеренно и только после подсыхания верхнего слоя почвы. В зимний период полив сокращают до минимума, иначе возможно загнивание корневища и нижней части листьев. Поэтому следят, чтобы вода не попадала в центр листовой розетки. Листья полезно протирать влажной губкой, а почву периодически рыхлить для лучшей аэрации корневищ.
В весенне-летний период взрослую сансевьеру удобряют 2 раза в месяц удобрениями для кактусов, осенью и зимой – только в случае если почва в горшке слишком истощенная, применяя половинную дозу удобрений 1 раз в месяц.
Посадка и размножение. Для посадки сансевьеры используют неглубокие широкие горшки. На дне делают хороший дренаж, а сверху насыпают рыхлую плодородную смесь, которую составляют из листовой земли, перегноя, торфа и песка. Сансевьера неплохо растёт и на гидропонике. Молодые растения требуют ежегодной пересадки в свежую почву, взрослые пересаживают реже, по мере разрастания их корневой системы.
Размножают сансевьеру путём деления корневищ и листового черенкования. Причем пестролистные сорта нужно размножать только делением корневищ, чтобы сохранить декоративную окраску листьев.
Листья для черенкования нарезают кусочками примерно 10 см, обрабатывают срезы толчёным древесным углём, слегка подсушивают и помещают во влажный песок, заглубляя на 2 см и придав наклонное положение. Для лучшего укоренения температуру воздуха поддерживают не ниже 22 градусов, тогда через 1-1,5 месяца черенки укореняются. Таким же образом можно укоренять и целые листья.
Сансевьера – одно из самых неприхотливых и благодарных комнатных растений, способное украсить любой уголок помещения, не требуя взамен слишком много внимания. Это растение идеально подходит для тех, кто не любит возиться с цветами, но хочет украсить зеленью свой дом.
Как "выгонять" луковичные? Эксперимент с нарциссами.
http://s42.radikal.ru/i096/0904/73/821df1f88063.jpg (http://www.radikal.ru)
Сейчас все большей популярностью стали пользоваться нестандартные подарки, которые или являются результатом творчества дарителя, или предполагают вклад одариваемого. Декупажные шкатулки, расписанные фоторамки, вышивки… Или наборы для творчества, например. И это еще полбеды. А что делать, если дарят, например, луковицы цветов? Погубить жалко, они же живые. Да и любопытство одолевает: а смогу ли? И каким будет мой цветок?
В первую очередь надо оценить текущую ситуацию. Предположим, на пакете с луковицами написано, что высаживать их нужно «с сентября по декабрь». На самом же деле здесь зашифрована информация, что высадка производится в грунт при температуре не ниже +9. В этом случае луковка успеет укорениться до наступления холодов, но еще не тронется в рост и замрет до первых оттепелей.
Иными словами, если даже на дворе еще октябрь, но земля подернута ледком, вариант высадки в открытый грунт годится разве что для цветоводов-губителей.
Редко дарят луковичные цветы в огромных количествах, скорее 5-10 луковичек. И чтобы не ждать будущего сентября, ломая голову, как сохранить посадочный материал в добром здравии, можно попробовать подарок «выгнать» прямо дома, в холодильнике. Через четыре месяца, а то и раньше пойдут росточки, и к весне у вас будет букет цветущих нарциссов.
В большинстве случаев луковицы к выгонке нужно предварительно подготовить. То есть, дать нарциссу дома пройти все этапы, которые бывают в открытом грунте: посадка, укоренение, холод, рост, вытаскивание на свет, начало полива, цветение.
Оценим луковицы на жизнеспособность. Её поверхность должна быть абсолютно сухая и гладкая на ощупь, как репчатый лук в отличном состоянии. Луковицы тверденькие, на донце коротенькие сухие корешки, плотно прижатые к луковице.
Начинаем, как водится, сначала.
1. Выбираем красивый горшочек, лучше керамический, не новый. И непременно с дренажным отверстием. Если же горшок новый, то его нужно подержать в ведре с водой несколько дней, чтобы он промылся от всех примесей, которыми обсыпался на заводе. Можно ли брать стекло? Можно, но бессмысленно, потому что эти луковицы будут сажаться в землю, а не в гравий с водой. Это не очень зрелищно. Горшочек должен быть достаточно широким, чтобы луковицы разместить на два сантиметра от краев и между ними было немного пространства. В глубину рассчитываем на три-четыре размера луковиц (место для корней).
2. Готовим почву. Главное, чтобы она была питательная и рыхлая (листовая, дерновая, с торфом и песком). Где брать? В магазине. Но будьте осторожны: часто магазинная почва бывает заражена личинками всяких там мушек-мошек-блошек. Лучше испросить рекомендации от покупателей, которым вы доверяете. Возле дома под деревьями. Можно брать любую почву, только не из-под вяза и дуба; лучше - из-под берёзы. С дачи. Очень хороший вариант.
Для лучшей водо- и воздухопроницаемости смешиваем землю с крупным песочком в соотношении 4:1. Мелкий песок не подходит: он схватится с землей и превратит ее в бетон. Пропарив эту смесь на водяной бане для избавления от разнообразной живности, даем ей остынуть и подышать. Оставляем на сутки, рассыпав тонким слоем на плотной бумаге или оставив в посуде.
3. Итак, почва подготовлена. Еще нужны мелкие чистые камешки для дренажа.
Укладываем камни на дно горшка и засыпаем их землей. Заполнив горшок на две трети, слегка увлажняем почву. И наконец, исполнившись отваги, легонько вдавливаем луковицы в почву так, чтобы донца схватились с землей. Луковки не должны ни касаться друг друга, ни близко подступать к краю горшка. Помните про расчетные два сантиметра?
Между прочим, подарок ценен еще и тем, что пробуждает детские осязательные воспоминания, те же игры с песком, когда пропускаешь почву сквозь пальцы, обсыпая луковки, да тут же и уплотняешь ее. Верхушки должны остаться на треть открытыми. И завершается этот этап аккуратным поливом. На луковицы вода попасть не должна.
4. Теперь помещаем горшочек на нижнюю полку холодильника, накрыв бумажной салфеткой в несколько слоев. Бумага выполнит функцию защиты от лишней влаги, света и крошек.
Холодильниковая жизнь луковок продлится около четырех месяцев. Их нужно периодически проверять, чтобы не пересохла земля, чтобы не появилась гниль от чрезмерной влажности. Ну, и удовлетворяем естественное любопытство, нет ли еще росточков. Рядом с горшочком ставим термометр и следим, чтобы температура держалась на отметке 6 градусов.
Что касается гнили, то этот процесс необратим и лучше до него не доводить. Как выглядят загнивающие луковицы, наверное, знают все. Гнилушки такие скользкие, проминающиеся пальцами, фууу. Как опознать процесс в самом начале? Потрогать поверхность луковицы. Если она «поехала», то все - началось. Гниль бывает от влаги, потому не особо усердно поливайте, только увлажняйте при высыхании, именно увлажняйте, в холодильнике почва сохнет долго.
Подготовим на подоконнике прохладное светлое место. Первую неделю после холодильника рекомендовано выдерживать цветы при температуре около 10 С. Для этого придется сделать какой-нибудь экран между холодным окном и теплой комнатой. Из пленки, например, или даже бумаги. В зоне выращивания нужно постоянно наблюдать за температурой воздуха, которая имеет огромное значение для успеха.
Когда росточки вытянутся до 6 см, достаем горшок из холодильника. Почему именно 6 см? Опытные «выгонщики» дают разброс размера для выемки из холодильника от 5 до 12 см, в зависимости от используемого сорта цветов. Какой сорт окажется у нас, сказать заранее невозможно. Мне в такой ситуации посоветовали ориентироваться именно на те самые 6 см, результатом я оказалась очень довольна, потому беру на себя смелость рекомендовать другим.
Теперь свет, холодный воздух и вода - наши лучшие друзья. При слишком высокой температуре (выше 18 С), цветение пройдет быстро и скупо.
Вода. Итак, достали горшок из холодильника, слегка полили землю. Именно землю, а не цветы. До появления цветоносов с бутонами поливаем не чаще раза в неделю, ориентируясь на состояние почвы.
Температура. Первую неделю на окне держим цветы при 10 градусах. Затем повышаем температуру до 16-18 С, убрав экран или изменив его высоту. Помните, как Коля с Мишкой цыплят выводили? Вот приблизительно так же квохчем над горшочком с цветиками нашими.
Вода. Прошла первая неделя, и наступает время второго полива, который нужно сделать со слабенькой подкормкой для луковичных (в крайнем случае, для цветущих). Подкармливать нужно до начала цветения, потом прекратить.
Если цветоносы с бутонами сравнялись по высоте с листьями, а бутоны уже лопнули и вот-вот раскроются, значит, наши луковки готовы зацвести. Можно их выставить на видное место, а можно оставить на подоконнике в привычной обстановке. Чем ниже температура, тем дольше будет длиться цветение. Идеальны все те же 18 градусов. Вот и все.
Вы представляете? Они выросли и цвели!!! По-настоящему. Маленькие желтые радостные счастья. И раз уж получилось у меня, абсолютно городского человека без малейшего опыта растениеводства, то у вас получится наверняка. Попробуйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы это можете. Что вы можете и это тоже. Удачи!
Как и когда пересаживать кактусы?
http://s58.radikal.ru/i162/0904/eb/c649d603d4b8.gif (http://www.radikal.ru)
Если занимаешься кактусами не первый год, то вопросов по правилам их пересадки как-то и не возникает. Но вот в самом начале коллекционирования можно наделать массу ошибок из-за отсутствия опыта в этом деле. Итак, начнем с того, что кактусовые – это не просто комнатные цветы, которые постоянно растут и требуют ежегодной пересадки в свежую почву. Эти необычные создания растут медленно, и пересаживать их нужно гораздо реже, чем представителей лиственной флоры.
Например, маммиллярии в комнатных условиях развиваются довольно активно, поэтому их молодые быстрорастущие экземпляры можно пересаживать и ежегодно. Взрослые кактусы можно переваливать через 2-3 года в более просторный горшок, подсыпав по краям свежую почву. Здесь не случайно употреблено слово «можно», а не «нужно». Дело в том, что всегда следует исходить из конкретной ситуации. Потому что даже если кактус давно перерос свой горшок, но цветет и не останавливает рост, значит, не стоит пока его пересаживать.
Когда из дренажного отверстия торчат корни, это ещё не означает, что кактусу тесно. Особенно если при этом наблюдается стабильный прирост. Это лишь говорит о том, что он отрастил хорошую корневую систему и может теперь наращивать стебель, колючки, цветки и плоды. И если его сейчас взять и пересадить в более просторный горшок, то ему снова придется наращивать корни для освоения новой земли, а цветение будет отложено. Поэтому никогда не нужно спешить с пересадкой кактусов, если нет явного дефицита пространства для развития корневой системы.
Пересадку-перевалку взрослых кактусов необходимо осуществлять вместе с комом старой почвы, особо не отряхивая её и не обрезая корни, чтобы лишний раз не травмировать здоровое растение. Исключение, конечно, в случае обнаружения отмерших старых корней или заболевания корневой системы. Тогда, соответственно, производят обрезку негодных корней или их лечение, после чего их подсушивают 1-2 дней и сажают. При перевалке в более просторный горшок растениям просто подсыпают по бокам свежую почву.
Посуда. Не верьте, что все кактусы нуждаются в малюсеньких горшочках. Даже для кактусов горшок не должен быть слишком тесным: корням ведь нужно развиваться. Поэтому при пересадке горшок берут просторнее не менее чем на 1-2 см. Ведь только хорошо развитая корневая система может обеспечить роскошную надземную часть растения! Крупные красивые кактусы в маленьких горшках вырастить просто невозможно.
Для посадки кактусов можно использовать самые разнообразные ёмкости, но любой горшок обязательно должен иметь дренажное отверстие для стока лишней воды. Споры по поводу большей полезности керамики или пластмассы не утихают. Считается, что керамическая и глиняная посуда не препятствуют дыханию корней. Но, с другой стороны, пластмассовые горшки предпочтительнее, потому что почва в них высыхает равномерно, а у глиняных – в первую очередь у стенок. Молодые тонкие корешки, потянувшиеся за влагой к стенкам, травмируются из-за перегрева и постоянного пересыхания.
Почва. Абсолютно для всех видов кактусов почва должна быть рыхлой, легко пропускать воду и воздух, но не быть сыпучей, как песок. Обязателен и даже необходим хороший дренаж на дне горшка, сверху него насыпается слой крупнозернистого песка и только потом почвосмесь. На поверхности почвы вокруг корневой шейки насыпается слой верхнего дренажа. Почвосмесь перед использованием рекомендуется не менее 30 минут пропарить на водяной бане.
Для составления смеси берут в равных частях хорошо перепревшую листовую и дерновую землю, промытый крупный песок, добавляют понемногу толченый красный кирпич, древесный уголь, для некоторых видов – известку в виде старой штукатурки. В некоторых источниках рекомендуется добавлять глину. Это довольно спорный вопрос. Ведь глина только в сухом состоянии рассыпчатая, а после увлажнения слипается, как цемент и не даёт дышать корням. Она долго держит влагу, отчего корни загнивают. А когда снова высыхает, то растрескивается и просто рвёт молодые корешки на части.
Примерно так же опасен и мелкий речной песок, который быстро уплотняется и образует плотную корку. А вот наличие черной плодородной почвы, не содержащей органики, в любом случае будет только на пользу. Можно в качестве разрыхлителя добавлять торф, если нет крупного песка. Очень подходит мягкая земля с кротовых кучек, но нельзя использовать почву из-под хвойных пород деревьев. Неплохой вариант почвосмеси можно получить из равных частей лиственной земли, земли с кротовых кучек и торфа с добавлением небольшого количества крупного песка и древесного угля. Если нет возможности составить почвосмесь самостоятельно, используют магазинный грунт для кактусов.
В какое же время года пересаживать кактусы, если весной они цветут, летом растут, потом уходят в зимнюю спячку? Речь идет о пересадке с полной заменой почвы. В принципе, кактусы пересаживать можно в любое время года, но очень удобно в начале зимы, когда они в покое. Поэтому ноябрь или декабрь – самое подходящее время. При этом новая почва должна быть совершенно сухая. После пересадки кактусы снова помещают в место зимовки. Перевалку кактусов можно делать даже при наличии бутонов и цветков, т.е. весной и летом.
Полив. Поливать сразу же после пересадки нежелательно, нужно дать корням время для адаптации в новой почве. Кроме того, при пересадке обязательно какая-то часть корешков травмируется, а поврежденные, они очень чувствительны к влаге и могут загнить. Поэтому лучше перестраховаться и не рисковать, пусть с неделю посидят без воды и залечат микротравмы. Это же кактусы – они не завянут. А через 5-7 дней можно немного полить.
Надеюсь, эти советы будут полезны начинающим кактусистам и помогут избежать проблем.
Как вырастить кактусы из семян, не имея теплички?
http://s60.radikal.ru/i168/0904/e5/ed5f963cab29.gif (http://www.radikal.ru)
Выращивание редких растений из семян – настоящее удовольствие для цветовода. А уж вырастить из семян такую экзотику как кактусы – это и вовсе нечто невероятное. И, тем не менее, вырастить их не составляет особого труда при соблюдении определенных условий. А уж масса положительных эмоций от этого процесса будет вам обеспечена!
Опытные кактусисты имеют специальные теплички с лампами и отражателями, предназначенные для этого таинства. Но для успешного взращивания своих собственных кактусят все эти атрибуты не обязательны, хотя и желательны. Кактусы из семян вполне возможно вырастить без этих «наворотов», было бы желание.
Итак, если вы не уверены в своих силах, для первого опыта можно использовать недорогую магазинную смесь семян кактусов, чтобы не рисковать дорогими элитными семенами. Семена необходимо продезинфицировать, чтобы не допустить развития грибковых заболеваний. Для этого их нужно поместить в розовый раствор марганцовки на 10-15 часов. Набухшие семена и взойдут быстрее.
Поскольку для удачных всходов необходимо два главных фактора – свет и тепло, значит, в средней полосе подходящее время наступает примерно с середины февраля. В это время день уже достаточно длинный, солнце пригревает, можно сооружать на южном подоконнике мини-тепличку. В качестве теплички можно приспособить пластиковую упаковку от торта (хотя всё зависит от количества имеющихся семян). В глубокой части на дне проколоть множество отверстий и поставить её на прочный поддон, а вторую прозрачную часть использовать в качестве крышки. Хочу обратить внимание, что при перемещении коробка под тяжестью почвы прогибается, что нежелательно, именно поэтому необходим твердый поддон, в котором тепличку можно будет смело переставлять.
Для посева семян нужно заготовить почвосмесь с большой долей крупнозернистого песка (50-70%). Эту смесь обязательно пропаривают на водяной бане в течение получаса: в кастрюлю наливают немного воды, сверху помещают дуршлаг, застеленный тканью и заполненный грунтом, плотно накрывают крышкой. После получасового пропаривания огонь выключают и дают почве остыть постепенно, не снимая крышку. Вот этой стерильной почвосмесью и заполняют чистую, обеззараженную спиртом (или крепким раствором марганцовки) тепличку.
http://s52.radikal.ru/i136/0904/e8/63cd60632823.jpg (http://www.radikal.ru)
Сеянцы, 1 месяц
Слой почвы не должен быть слишком глубоким, достаточно 2-3 см. Её разравнивают и делают бороздки на расстоянии 1,5-2 см, слегка вдавливая линейку. В эти бороздки и раскладывают семена. Хотя многие используют ковровый метод, просто густо посыпая семена по поверхности почвы. Но при «линейном» способе удобнее помечать по номерам бороздок, где какой вид посеян, приклеив снаружи полоску бумаги, на которой написать порядковые номера напротив каждой бороздки.
Перед посевом почву тщательно увлажняют очень теплой (до 50 °С) кипяченой водой через поддон. Семена кактусов нельзя засыпать землей, их сеют только поверхностно. Для этого вооружаются остро заточенной спичкой, зубочисткой или иголкой. Обмакивая её кончик в воду, цепляют на него семечко и аккуратненько кладут в бороздку. Так переносят все семена, раскладывая их в бороздки на расстоянии 1 см. Тепличку плотно закрывают крышкой и ставят на светлое окно. Всходят семена довольно быстро, через 3-10 дней.
Теперь главное – поддерживать необходимый микроклимат для сеянцев: температура внутри теплички должна быть в диапазоне 25 -30 °С, но не круглые сутки. Необходим перепад дневной и ночной температуры для лучшего прорастания, поэтому ночью нужно обеспечить температуру не выше 18-20 °С. При расположении теплички на южном окне в солнечные дни температура в ней поднимается до 30°С и выше, а в пасмурные нужно давать нижний подогрев, например, с помощью электрогрелки. За температурой ежедневно следят с помощью градусника.
Ещё один важный момент – полив. В течение первого месяца почва всегда должна быть влажной. Пересыхание даже на сутки приводит к повреждению нежных молодых корешков. Поливать лучше всего с поддона, потому что, используя опрыскиватель, можно разметать семена по всей поверхности почвы, что приведет к неизбежной путанице. Вода берётся обязательно кипяченая и теплая. И только со второго месяца можно постепенно приучать сеянцы к обычному режиму полива, давая почве немного подсыхать.
Для правильного развития кактусов жизненно необходим свет. Конечно, молодые всходы нужно беречь от прямых солнечных лучей. Их нежная кожица очень чувствительная и быстро краснеет, а это замедляет рост сеянцев. Поэтому они нуждаются в легком притенении. Покрасневшие сеянцы нужно временно притенять, пока они не приобретут нормальную зелёную окраску. В целом же зеленовато-бурый цвет кожицы вполне характерен для находящихся на солнечном месте кактусов.
Очень важен для прорастания семян и хорошего развития сеянцев свежий воздух. Поэтому в крышке обязательно должны быть небольшие отверстия, либо просто немного её сдвигать в сторону, чтобы тепличка проветривалась и там не завелись водоросли. Хотя некоторые кактусисты рекомендуют в течение первого месяца совсем не открывать крышку. Но можно уже через неделю начинать проветривания, снимая крышку на несколько минут, чтобы испарялся обильный конденсат воды со стенок. А в солнечный день обязательно оставлять щелочку для вентиляции, чтобы всходы не перегрелись внутри. На ночь крышку плотно закрывать.
http://s42.radikal.ru/i096/0904/79/65485ddcb789.jpg (http://www.radikal.ru)
Сеянцы, 4 месяца
По мере роста сеянцев их пикируют, рассаживая на большее расстояние друг от друга. Технология пикировки такая же, как и при посеве: плошка, бороздки, нумерация видов. Почвосмесь используется такая же, как и для посева семян. Она должна быть в умеренно влажном состоянии. Каждый сеянец нужно аккуратно переносить с помощью маленькой лопаточки или вилочки в подготовленную луночку с комочком почвы на корешках. Глубина посадки производится с таким расчетом, чтобы семядоли находились на поверхности почвы. А расстояние между сеянцами примерно равняется их диаметру.
Вывод: не так страшен черт, как его малюют. Кактусы из семян вполне можно вырастить при минимуме приспособлений в подходящее время года. Желаю удачных посевов энтузиастам!
Какой цветок может превратить комнату в джунгли?
http://i017.radikal.ru/0904/6c/a8c72cecd66c.jpg (http://www.radikal.ru)
Многие растения легко и быстро разрастаются в помещениях, охотно отзываясь на минимальную заботу. С их помощью можно достаточно быстро озеленить уголки и целые стены, превратив их в настоящие экзотические заросли.
Одним из таких растений является Циссус (Сissus) из семейства Виноградовых (Vitaceae), родом из тропических и субтропических районов Азии, Америки и Австралии. В дикой природе встречается около 350 видов, среди которых преобладают вьющиеся вечнозелёные многолетние лианы с цельными или тройчатосложными зубчатыми листьями. Их лазающие стебли цепляются за опоры с помощью усиков. Иногда встречаются прямостоячие кустарники и даже многолетние стеблевые суккуленты.
У цветоводов-любителей чаще всего растут некоторые виды неприхотливых травянистых лиан, получившие народное название «комнатный виноград». Пожалуй, больше всех известен Циссус ромболистный (cissus rhombifolia) – травянистая лиана с темно-зелеными, тройчатосложными листьями ромбовидной формы с зубчатым краем. Стебли и черешки густо опушены мелкими волосками, имеются небольшие усики. В природе он цветет мелкими зеленоватыми цветочками, собранными в кистевидные соцветия. После цветения образуются красные съедобные ягодки. Этот вид самый неприхотливый для выращивания в помещении.
Циссус антарктический (cissus antarctica) – ещё одна травянистая лиана. Листья темно-зеленого цвета, очередно расположенные, яйцевидной формы, до 10 см длиной, с зубчатым краем. Стебли, черешки и усики густо опушены бурыми волосками. Цветки зеленоватые, собраны в щитковидные соцветия.
Реже встречается Циссус разноцветный (cissus discolor) – довольно требовательное растение. Листья расположены очередно, яйцевидной формы, с сердцевидным основанием и мелкозубчатым краем. Поверхность листа бархатистая, красновато-зеленая или оливковая, с серебристыми пятнами между жилок. Нижняя сторона листа, черешки и стебли пурпурного цвета.
Условия содержания. Циссус совершенно некапризен, его можно выращивать на вертикальной опоре и просто как ампельное растение. Для размещения лучше всего подходят комнаты с восточной и западной ориентацией, неплохо растут эти лианы и на северной стороне, при искусственном освещении, у южного окна требуют притенения от прямых солнечных лучей.
Циссус ромболистный наиболее светолюбив, он великолепно себя чувствует недалеко от солнечного окна, а летом хорошо растет в полутени на свежем воздухе. При сильном недостатке света циссусы сбрасывают листву в нижней части стеблей, замедляют рост. Но самый главный их враг – сквозняки, особенно холодные. С учетом этого и нужно подбирать для циссуса тихое местечко, где не будет гулять ветер.
Температура воздуха для циссуса ромболистного и антарктического предпочтительна умеренная, а зимой – прохлада в 15-18°С, минимум 10-12°С. Они хорошо переносят сухой воздух в помещениях, но жара их угнетает, вызывая высыхание и опадение листьев. Циссус разноцветный любит повышенную влажность воздуха и более высокую температуру, зимой – 16-22°С. В помещении с центральным отоплением ежедневное опрыскивание идет только на пользу, как и еженедельный теплый душ.
Циссус нуждается в обильном поливе с весны до осени, с октября по февраль поливать следует умеренно. Пересушку почвы переносит плохо, но и избыточный полив в зимнее время может привести к гибели из-за загнивания корней. Необходимо следить, чтобы в поддоне не застаивалась вода. Циссус растет очень интенсивно, поэтому почвенный запас питательных веществ быстро заканчивается. Учитывая это, необходимо еженедельно подкармливать растение жидким раствором удобрений в период с середины весны до середины осени.
Посадка и размножение. Почвосмесь для циссуса составляют из равных частей дерновой, листовой, перегнойной земли, торфа и песка. Молодые растения ежегодно весной пересаживают в свежую почву и больший горшок. Верхушки побегов прищипывают для усиления ветвления. Взрослые растения в возрасте более 5 лет пересаживают раз в два года, обновляя старую почву.
Размножается циссус верхушечными и стеблевыми черенками весной и летом, корневыми отпрысками. Для этого с двулетних побегов срезают черенки с 2-3 почками и укореняют в воде или легком субстрате. При температуре 20-22°С они уже через 2-3 недели дают корни, после чего их сажают по несколько штук в один горшок.
Возможные проблемы.
Пожелтение листьев – из-за недостаточного полива, недостатка питательных веществ в почве, избытка кальция в почве при поливах слишком жесткой водой.
Листья становятся бледными – слишком яркое освещение, а также возможно поражение красным клещиком. На поверхности листа при этом образуются сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают. Развитию вредителя способствует сухой воздух в помещении.
Коричневые кончики листьев – слишком сухой воздух в помещении, недостаточный полив, воздействие холодного воздуха или от прикосновения к холодному оконному стеклу зимой.
Коричневые пятна на листьях – появляются при резком понижении температуры или переувлажнении почвы, из-за полива очень жесткой водой. Кроме того, буреющие пятна появляются и при поражении щитовкой.
Высыхание и опадение листьев – происходит при содержании в жарком помещении и слишком сухом воздухе, при скудном поливе или же, наоборот, при заливе и застое воды.
Из вредителей на циссусе иногда встречается тля, щитовка, паутинный клещик.
Какой секрет скрывают стапелии?
http://i051.radikal.ru/0904/ef/111f7416e9c8.jpg (http://www.radikal.ru)
Стапелии обладают всем необходимым набором качеств, способным пленить сердца любителей цветов всего мира: их красота сравнима с орхидеями, простота ухода – с кактусами, а экзотичность – с хищными насекомоядными растениями. Но завести эти необычные цветы у себя дома решаются только истинные ценители редкой красоты, готовые простить им некоторые неудобства.
Вид цветущих стапелий всегда вызывает лавину неравнодушных реакций: от восторженных восклицаний до полного неприятия. Что же так завораживает в этих цветах и одновременно отталкивает от них? То же самое, что и в загадочной раффлезии арнольди: парадоксальное сочетание неописуемой красоты и отвратительного запаха, служащего природным механизмом привлечения мух-опылителей.
http://s47.radikal.ru/i116/0904/42/ccdfa3efd6a4.jpg (http://www.radikal.ru)
Stapelia gigantea
Родиной стапелий (Stapelia) считается Южная и Юго-Западная Африка, где произрастает более 75 известных видов этих растений. Они относятся к семейству ластовневых (Asclepiadaceae) и являются суккулентами, то есть запасают влагу в своих тканях, благодаря чему способны переносить длительную засуху. Высота их редко превышает 20 см. Наиболее распространенный в культуре вид – стапелия крупноцветковая (S. Grandiflora).
Выглядит она как декоративный кустик изумрудных четырехгранных бархатных «пальчиков» с мягкими зазубринками. Очень эффектны нависающие над ним пухлые бутоны, размером с кулак, демонстрирующие готовность распуститься в любой момент. Но настоящий восторг вызывают удивительные «мохнатые» пятилепестковые цветы 15 см в диаметре, раскидывающиеся над мясистыми стебельками и напоминающие причудливо окрашенные в бордовый цвет морские звезды.
http://s55.radikal.ru/i147/0904/07/4ef9890fe8bf.jpg (http://www.radikal.ru)
Stapelia schinzii
Другие виды стапелий выглядят примерно так же, как и стапелия крупноцветковая, различаясь плотностью стеблей, их поверхностью (гладкая или бархатистая), формами цветков (колокольчатая, пятилепестковая звезда, завернутые лепестки к основанию), поверхностью цветков (гладкая, с волосками, с толстым выпуклым кольцом) и, конечно же, их окраской (темно-пурпурная, желтая с коричневыми полосками и точечками, серебристая, черная и т. д.). Размеры цветов варьируют от 1 мм до 0,5 м. Самая известная из крупных стапелий – гигантская (Stapelia gigantea), поражает своими огромными (40 см!) цветками-звездами светло-желтой окраски, с многочисленными поперечными красно-бурыми извилистыми полосками, усеянными редкими красноватыми щетинками.
Великолепное зрелище распустившегося бутона инстинктивно побуждает всех на совершение двух действий: вдохнуть аромат прекрасного цветка и немедленно запечатлеть его красоту фотоаппаратом. Вот здесь-то и открывается страшная тайна стапелии, до поры цветения ничем себя не выдававшая, а теперь распространяющаяся по комнате - запах несвежего мяса, особенно усиливающийся по мере нагревания цветка солнцем. Этот момент является переломным для многих цветоводов, четко разделяющим их на ее ярых противников и горячих сторонников, покорно смиряющихся с такой ложкой дегтя в медовой бочке достоинств.
http://s42.radikal.ru/i097/0904/aa/55e39ea9e0ff.jpg (http://www.radikal.ru)
Stapelia villetiae
Любителей стапелий проблема запаха не пугает: они либо держат окно постоянно открытым (хорошо, что цветение происходит в теплое время года), либо выращивают цветы в нежилой комнате, на балконе или оранжерее для суккулентов. Некоторые стапелии вообще не издают никакого «аромата».
Воспоминание об однажды распустившемся цветке не дает любителям стапелий покоя и заставляет повсюду выискивать редкие экземпляры диковинной красоты. Если одна из новинок, наконец, обнажает свой цветок, радости хозяина нет предела: все родные и близкие тут же в добровольно-принудительном порядке отправляются на бесплатную экскурсию в место нахождения зеленого питомца, подгоняемые счастливым цветоводом.
Вообще, в случае со стапелиями очень кстати поговорка, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (или прочитать). Оценить всю необычность этих цветов можно только вырастив их самостоятельно или увидев где-нибудь своими глазами.
http://i046.radikal.ru/0904/ff/57c3f7356228.jpg (http://www.radikal.ru)
Stapelia paniculata
В их выращивании нет ничего сложного. Стапелии растут и обильно цветут в светлом, солнечном и теплом месте. Поливать эти цветы надо редко, между поливами земля должна хорошо просохнуть. Им подходит готовая земля для кактусов с содержанием песка, продающаяся в магазинах. Сажать их лучше в неглубокие, но широкие горшки, так как они разрастаются вширь. Очень удачно смотрятся стапелии, растущие в подвесных горшках на окне – в этом случае стебли каскадом свисают вниз с «распластавшимися» на них выразительными цветками.
Тонко чувствующая энергию растений целительница Ева–Катарина Хоффманн утверждает, что стапелии очень благотворно влияют на человеческий организм и способны залечивать глубокие душевные раны своего хозяина. Проверить достоверность этого мнения можно только на практике, поселив стапелии у себя на подоконнике и с любовью заботясь о них.
Кто ты, дивная каландива?
http://s48.radikal.ru/i122/0904/54/7a8121d5d515.jpg (http://www.radikal.ru)
Готова поспорить: этот чудо-гибрид не одну меня купил своей декоративностью и очаровательной шапкой ярких цветков, собранных в аккуратные «зонтики». Помню, задолго до покупки этого растения я бродила между полок цветочных магазинов и не могла решить, какая каландива всех симпатичнее: вон та с розовыми соцветиями, или вот эта – с красными… Или все-таки с желтыми?
Решилась на покупку полтора года назад: в декабрьский морозец несла под курткой подарок самой себе ко дню рождения. Небольшой такой горшочек, крепкие темно-зеленые листья размером с ладонь, соцветия ярко-оранжевого цвета. Почему оранжевого? Питерское солнце зимой не особо ласковое, потому я и решила, что быть моему «каланхоэ» (так назвал его продавец) с расцветкой «сумасшедший апельсин». Цветок получил гордое имя Калан, был пересажен в новый горшок (с предварительным промыванием корней) и торжественно водружен на подоконник.
Как сейчас помню, вечер своего дня рождения я посвятила посиделкам в Интернете. Искала информацию о том, как помочь моему Калану отцвести и перезимовать на подоконнике. Все что я поняла – мне продали не столько каланхоэ, сколько каландиву. И если о первом растении информации было море и маленькое озеро, то про каландиву поисковики мне ничего толкового не рассказали. И решила я методом проб и ошибок подружиться с Каланом, чтобы в будущем организовать на подоконнике небольшой садик из этих милых растений. Забегая вперед, скажу: Калан жив и по сей день, порадовал меня не только обильным цветением, но и здоровым потомством.
http://s49.radikal.ru/i126/0904/6d/4727b076fba4.jpg (http://www.radikal.ru)
Пересадка. Советую пересадить растение в день его покупки. Дело в том, что магазинный грунт, состоящий по большей части из торфа, никуда не годится для этих неприхотливых (на первый взгляд) растений. По мнению опытных цветоводов, промывать корни сразу не стоит, лучше дождаться периода покоя. Поэтому в день покупки достаточно обычной перевалки в новый грунт.
Я же все свои растения предпочитаю сразу пересаживать, тщательно промыв корни. Почву советую брать универсальную – растюхи в ней быстрее приживаются. Особое внимание следует уделить дренажу – он просто необходим для каландивы! Не 2-3 камушка для вида, а приличный дренаж в два сантиметра.
Полив. Пересадили и полили сразу же. Обязательно. Воду нужно взять отстоявшуюся, комнатной температуры. Полив должен быть обильным, с полным увлажнением всего горшка. После этого можно про растение забыть недели на 2: молодая каландива много не пьет, потому что корневая система еще не достаточно развита. Чтобы определить, пора или не пора поливать растение, советую потрогать листья: когда не хватает воды, они становятся мягкими.
Освещение. Каландива не очень любит избыток солнечного света, поэтому растение лучше не размещать на южной стороне. Если выбора нет, то можно устроить легкое притенение. А в период покоя горшок нужно поместить в тень. Но ни в коем случае не в темное место, как пишут некоторые горе-цветоводы! Одна моя каландива после двухнедельного «отпуска» под кроватью погибла, не оставив завещания. Я, конечно, расстроилась, но с тех пор ни одно мое растение не помещается в кромешную тьму, что бы ни советовали специалисты по этому поводу.
Период покоя. К моменту, когда отцветет последний «зонтик», каландива потеряет всякую декоративность. Многие поклонники этого цветка выбрасывают горшок с растением сразу после цветения. Действительно, есть из-за чего огорчиться: побеги вытягиваются, большие листья отмирают, на их месте вырастают мелкие. Я предпочитаю срезать растение практически под корень, отправлять в тень и ждать, когда появятся первые листочки. Период покоя, как правило, выпадает на осень-зиму, что позволяет растению спокойно вырасти и заново сформироваться.
Поливать растение до весны нужно совсем редко, не обильно. Листьев-лопухов, стоит сказать, на каландиве дважды увидеть не удастся. Поэтому, лучшее решение – прищипывать листья (по паре) и формировать такую крону: кто-то делает деревце из каландивы, но я предпочитаю пышный кустик. Выполняя эти нехитрые правила, будьте уверены, что скромная каландива за зиму наберет ровно столько сил, чтобы в марте-апреле проснуться, выпустить цветоносы и до самой поздней осени снова радовать своими яркими и пышными зонтиками-соцветиями!
Какие кактусы легко выращивать? Mammillaria prolifera
http://i019.radikal.ru/0904/db/70f8f31e17f9.jpg (http://www.radikal.ru)
Кактусы рода Маммиллярия (Mammillaria) очень подходят для малоопытных цветоводов. Представленные в нем растения могут удовлетворить любой вкус: и любителя ярких цветов, и ценителя красивых колючек. За легкость в выращивании и неприхотливость маммиллярии пользуются заслуженной популярностью.
Самыми распространенными и адаптированными на наших подоконниках являются виды Mammillaria prolifera, различающиеся по цвету колючек. У неё невысокий сравнительно тонкий стебель, на котором быстро и в изобилии появляются детки, со временем образуя сплошную гроздь кактусов. Колючки двух видов: игольчатые и волосовидные, очень плотно покрывающие стебель. Цветет с раннего возраста небольшими желтовато-кремовыми цветками, продолжительно и обильно. Через несколько месяцев после цветения без переопыления образуются красные продолговатые ягоды с семенами.
http://i040.radikal.ru/0904/00/10c2989dae4a.jpg (http://www.radikal.ru)
Этот вид маммиллярии выживает практически в любых условиях, легко прощая небольшие ошибки в уходе. И все-таки при правильной агротехнике кактусы и выглядят получше, и цветут регулярно.
Освещение. Маммиллярии требуют много солнечного света, в летнее время очень любят расти на свежем воздухе. В сильную жару в полуденные часы их нужно слегка притенять от палящего солнца.
Температура. Температура подходит обычная комнатная, то есть умеренная. А вот в зимнее время наступает период покоя и температура не должна подниматься свыше 15°С. Оптимальный диапазон в пределах 7-10°С.
Полив. Весной и летом поливать маммиллярии нужно достаточно обильно, но в зависимости от температуры воздуха. В жару – чаще и больше, в пасмурную прохладную погоду – совсем не поливать. Периодически в течение этого времени можно подкармливать слабым раствором специальных удобрений для кактусов. Но кактусы, посаженные в свежую почву, до следующего сезона не подкармливают.
В конце лета полив постепенно сокращают до минимума, чтобы с ноября поместить их в прохладное место для зимовки. Зимовка должна проходить в хорошо освещенном месте с температурой воздуха 6-12°С. Почва в горшках к этому времени должна быть сухой. Всю зиму маммиллярии отдыхают, и поливать их не нужно. Исключение составляют лишь маленькие молодые растения, которые можно поливать примерно раз в месяц совсем по чуть-чуть, лишь смачивая верхний слой почвы. После этого дать полностью просохнуть почве в теплой комнате, затем вернуть в зимовник.
http://s43.radikal.ru/i102/0904/bb/677fcd748168.jpg (http://www.radikal.ru)
Ранней весной, когда становится много солнца и заметно теплеет, маммиллярии пробуждаются, на них появляются бутоны цветов. Их поливают теплой кипяченой водой и переводят на летний режим содержания. Уже через несколько дней кактусы заметно увеличиваются в размерах, активно зеленеют, выпускают новые бутончики.
Посадка и размножение. Маммиллярии сажают в рыхлую почву, хорошо пропускающую воду и воздух, но не слишком песчаную. Компромиссный вариант: смешать в равных частях крупный песок и рыхлую листовую землю, можно добавить немного кирпичной крошки. Обязателен и даже необходим хороший дренаж на дне горшка, сверху него насыпается слой крупнозернистого песка и только потом почвосмесь. На поверхности почвы вокруг корневой шейки насыпают слой верхнего дренажа. Это главные правила, которые несколько дополняются в зависимости от конкретного вида.
http://s59.radikal.ru/i163/0904/96/af957a242ce8.jpg (http://www.radikal.ru)
Mammillaria prolifera легко размножается «детками», в изобилии образующимися на материнском растении. Причем часто «детки» уже имеют воздушные корешки. Такую «детку» осторожно чуть заглубляют в рыхлый субстрат из крупного песка и земли, для устойчивости подпирают камушками и буквально по капельке поливают. Камушки поддерживают малыша, пока у него не отрастет достаточно крепкая корневая система. Потом их можно будет убрать. Многие маммиллярии хорошо размножаются и семенами.
Mammillaria prolifera – самые простые в уходе и редко поражаются болезнями и вредителями. Если вам нравятся кактусы, но не хватает навыков, то начните собирать свой домашний кактусный мир именно с этих скромниц.
Какие кактусы легко выращивать? Виды маммилярий для начинающих.
http://s53.radikal.ru/i139/0904/62/9b6fb23b99f7.jpg (http://www.radikal.ru)
В природе маммиллярии произрастают на юге США, в странах Центральной Америки, на севере Южной Америки. В этот род входит несколько сотен видов и множество разновидностей. Среди всего этого многообразия есть совершенно неприхотливые и легкие в выращивании, а есть и более капризные и требовательные.
По внешнему виду маммиллярии – некрупные кактусы с шаровидным или короткоцилиндрическим стеблем, бывают одиночные и в виде колоний с детками, образуя целые куртины. От других кактусов они отличаются наличием на стебле вместо рёбер многочисленных сосочков (mamma – сосок), расположенных спирально. Сосочки могут быть в виде четырехгранных конусов или цилиндрически-округлые. На верхушках сосочков располагаются колючки, а цветки появляются из пазух между сосочками – аксилл.
Обычно цветки располагаются в виде венка вокруг макушки. Они бывают мелкие и относительно крупные, различных оттенков белого, кремового, желтого и малинового цвета. После цветения у многих видов в комнатных условиях образуются плоды-ягоды красного цвета, внутри которых находятся мелкие семена. Удивительное разнообразие колючек, волосистого опушения в пазухах сосочков делают многие виды маммиллярий очень декоративными даже в нецветущем состоянии.
http://i050.radikal.ru/0904/b8/e44e561d2872.jpg (http://www.radikal.ru)
Mammilaria gracilis
Mammilaria gracilis – небольшой кактус с удлиненным стеблем. Небольшие сосочки в виде бугорков несут белоснежные тонкие колючки. Образуется много деток, которые легко отваливаются и, попадая на почву, укореняются. Цветет осенью мелкими белыми цветками. Ягоды образует после переопыления.
Mammilaria longimamma – отличается от остальных видов длинными сосочками с острыми колючками. Цветет крупными желтыми цветками, довольно легка и неприхотлива в культуре. Вырастить новый кактус можно даже из срезанного и подсушенного сосочка.
Mammilaria elongata – имеет тонкий удлиненный стебель с невысокими сосочками. Колючки золотистого цвета собраны в красивую розеточку, есть разновидности с красно-коричневыми колючками. Цветет редко, белыми цветками, хотя в комнатных условиях растет хорошо. Обильно ветвится и образует красивые семейки удлиненных побегов толщиной 1-1,5 см. Ягоды образует после переопыления.
http://s53.radikal.ru/i141/0904/1b/3aac21607cd0.jpg (http://www.radikal.ru)
Mammilaria bocasana
Mammilaria bocasana – имеет довольно толстый стебель диаметром до 5 см, с тонкими длинными сосочками, покрытый множеством деток. Особое очарование – в колючках: центральная колючка длинная, коричневого цвета, на конце с крючком. Вокруг неё располагаются тонкие игловидные колючки, но больше всего длинных белых волосовидных колючек, которые делают этот кактус похожим на пушистого котенка. Цветет с раннего возраста небольшими беловато-кремовыми цветками. Ягоды образует после переопыления.
Mammilaria wildii – с толстым удлиненным стеблем, диаметром до 5 см. Сосочки тонкие удлиненные, украшенные тонкими золотистыми колючками, центральная колючка с прочным крючком. На главном стебле образуются детки, которые крепко держатся и сами не опадают. Цветет небольшими белыми цветками, ягоды образуются после переопыления.
http://s52.radikal.ru/i137/0904/6d/11f47ba64bc8.jpg (http://www.radikal.ru)
Mammillaria matudae
Mammillaria matudae – имеет одиночный цилиндрический стебель 3-5 см в диаметре, плотно покрытый небольшими белыми и красно-коричневыми колючками. Цветет весной восхитительным веночком ярко-малиновых цветков на макушке.
http://s51.radikal.ru/i134/0904/39/4aaec4a7323f.jpg (http://www.radikal.ru)
Mammillaria rekoi
Mammillaria rekoi – шаровидный кактус диаметром до 5-7 см, с удлиненными сосочками. Колючки короткие белые и длинные светло-коричневые, центральная до 2,5-3 см с крючком на конце. Цветет весной цветками от бледно-розовой до темно-малиновой окраски, расположенными веночком вокруг макушки. Бывают и гибриды со светло-зелеными цветками, который и есть у меня.
Mammillaria ernestii – растет одиночным цилиндрическим стеблем диаметром 5-7 см. Колючки короткие прямые, красно-коричневые, одинаковой длины, красиво расположены на сосочках. Цветет весной насыщенно-малиновыми цветками, расположенными в виде венка на макушке стебля.
Mammillaria fittkaui – имеет шаровидный одиночный стебель диаметром 3-4 см. Сосочки небольшие тонкие, украшены тонкими белыми и коричневыми колючками, центральная с крючком. Цветет розовато-кремовыми цветками, без переопыления образуются тонкие красные плоды-ягоды.
http://s57.radikal.ru/i157/0904/b0/d95bf9002eb0.jpg (http://www.radikal.ru)
Mammillaria plumosa
Mammillaria plumosa – это нечто особенное. Она не имеет колючек в прямом понимании. Она имеет оперение! Колючки белые, по своему строению напоминают птичье перо и наощупь мягкие, плотно покрывают весь стебель. Образует много деток, превращаясь в красивую белую колонию, которая цветет небольшими белыми цветками. Поливать её нужно осторожно, чтобы вода не попадала на роскошные перья-колючки.
Как невозможно объять необъятное, так невозможно и в рамках одной статьи описать множество красивейших видов маммиллярий. Но надеюсь, что этот небольшой обзор позволит кому-то посмотреть на мир кактусов другими глазами…
Комнатные растения. Как спасти их от вредителей и болезней?
http://s49.radikal.ru/i126/0904/0e/fec0d77eac51.jpg (http://www.radikal.ru)
Кроме того, что цветок просто засохнет и умрет, может случиться и нечто похуже. В один прекрасный день обнаруживается, что ваше растение мучается от всяких мошек-блошек. Такое растение не просто умрет, а погибнет в муках. А как больно будет смотреть на чьи-то мучения и думать, что ты ничем не можешь помочь.
К счастью, из всех ситуаций есть выход. И эта – не исключение. Надо браться срочно за дело.
Заболевшие растения надо сразу отделить от здоровых, а сильно пораженные – уничтожить.
Подуры (ногохвостки)– мелкие бескрылые насекомые белого цвета. Появляются при избыточном поливе, причиняя вред корням растений. Меры борьбы: сократить полив, посыпать поверхность земли табачной пылью.
Тля – наиболее распространенный вредитель, мелкое насекомое зеленого или черного цвета. Скапливаясь на верхушках побегов, питается соком растений. Нужно обработать настоями чеснока, лука, красного перца или кожуры цитрусовых, табачного отвара, раствором мыла. Можно уничтожить вручную, слегка обжимая места скопления вредителей. Если рядом с больным растением поместить герань душистую, через два-три дня тля исчезнет.
Паутинный клещ – насекомое желтого или желто-оранжевого цвета. Поселяется на нижней стороне листа, высасывая из него сок и покрывая его паутиной. Появляется при повышенной сухости воздуха. Нужно обмыть растения холодной водой; применить те же способы, что и против тли. Щитовки и ложнощитовки – насекомые с телом, покрытым щитком: поражают хойю, олеанд и другие. Вредителей собирают вручную, после чего растение несколько раз обмывают мыльным раствором (1 часть мыла и 6 частей воды).
Мучнистый чернец заметен по белому ватообразному налету на теле. Повреждает кактусы, герани, бегонии. Меры борьбы те же, что и против паутинного клещика.
Мучнистая роса – заболевание, поражающее зеленые части бегонии, герани. Промыть растения раствором – 5 г купороса или соды на 1 л воды.
Для оздоровления растений применяют ряд домашних средств.
Настой лука: 20 г шелухи лука залить 1 л воды, или чайную ложку мелко нарезанного лука – стаканом воды. Настоять в течение суток и опрыскивать растения через каждые 5 дней.
Настой чеснока: 1/2 чайной ложки размельченного чеснока залить стаканом воды. Настоять сутки и обмывать растения несколько раз через каждые 5-6 дней.
Настой свежего горького перца: 50 г размельченного перца кипятить в 1 л воды в течение часа, настоять сутки, профильтровать. Раствор хранить в закрытых стеклянных банках. Перед обработкой растений 8–10 г настоя смешать с 4 г хозяйственного мыла, растворенного в 1 л воды. Взболтать и обмыть растения.
Настой цитрусовых корок: 1 кг пропущенных через мясорубку корок залить 3 л воды. Настоять сутки в закрытой посуде в темном месте; взболтать, процедить, быстро разлить в бутылки и укупорить. Хранить в темном, прохладном месте. Перед опрыскиванием 50 г настоя смешать с 20 г хозяйственного мыла, растворенного в 5 л воды. Обрабатывать растения каждые 10 дней до полного уничтожения вредителей.
Табачный отвар: 200 г табака настоять сутки в 5 л воды, затем кипятить 2 часа. Перед опрыскиванием процеженный отвар разбавить в соотношении 1:1, ввести размельченное мыло (200 г на 5 л отвара).
Раствор серы и мыла: 7-8 г молотой серы и 20 г размельченного мыла растворить в 1 л воды. Раствор соды и мыла: 5-8 г соды и 4 г мыла растворить в 2 л воды.
Все эти препараты помогут вашим цветам в трудную минуту. И вам не придется страдать от мучений совести и бессилия перед вредителями.
Как домашние растения влияют на нашу жизнь?
http://i013.radikal.ru/0904/c1/aa9fcab3aa44.jpg (http://www.radikal.ru)
Знаете ли вы, что каждое домашнее растение имеет тайное предназначение? Ведь издавна люди приписывали цветам и растениям магические свойства. Одни цветы заводили в доме, чтобы они приносили хозяевам удачу в делах и богатство, другие - чтобы укрепить мир в доме.
Фиалка
Раньше фиалка считалась символом нежности и скромности. Если вы посадите этот цветок у себя в доме, тогда он будет притягивать к вам романтику и любовь.
Кактус
Это колючее растение - настоящий сторож вашего дома. Всем растениям, имеющим колючки, издавна приписывали свойство оберегать дом от нечестия. Поэтому кактус - это хранитель мира и спокойствия. Расположить его лучше у двери или на подоконнике. Также кактус считается поглотителем компьютерного излучения, поэтому его рекомендуется ставить возле вашего монитора.
Лимон
Этот представитель семейства цитрусовых положительно влияет на настроение. Если вы у себя дома посадите лимон, то редко кто из членов вашей семьи будет грустить или впадать в депрессию. Также лимон имеет свойство приносить его хозяевам достаток. Люди, живущие в этом доме, никогда не будут иметь финансовых проблем. Кроме всего этого лимон очень хорошо дезинфицирует воздух в помещении, убивает вредоносных микробов и дарит квартире свежий, приятный аромат.
Толстянка
Это растение также называют денежным деревом. Такое растение рекомендуется заводить людям, имеющим дело с деньгами: продавцам, бухгалтерам, работникам банка. Толстянка помогает справиться с финансовыми проблемами, принять верное решение в денежных вопросах. Этот цветок помогает развивать такие качества, как аккуратность и бережливость.
Цикламен
Он просто необходим в доме, где нет мира и согласия. Не зря этот цветок получил звание миротворца - он сводит на нет конфликты, успокаивает детей. Цикламен помогает своему хозяину преодолеть комплексы, замкнутость и застенчивость.
Азалия
Азалия - это очень красивый цветок. Он создаёт вокруг себя положительную энергетику. Азалия благотворно действует на супружескую любовь, поэтому её принято дарить молодожёнам. Так, что если вы собираетесь на свадьбу к близкому другу или подруге, и не знаете, что подарить, лучше, чем этот прекрасный цветок, подарка не найти.
В любом случае рекомендуется держать в доме побольше цветов, так как именно зелёные растения поглощают углекислый газ, находящийся в вашей квартире, и выделяют так необходимый для нашего организма кислород.
Андрей Крассивый
Как забудешь незабудку?
http://s46.radikal.ru/i111/0904/23/4a04ea06b1c3.jpg (http://www.radikal.ru)
Название растения незабудка на всех языках совершенно идентично в смысловом плане, но звучит различно (например, forget-me-not на английском языке). Этот синий, маленький, но невообразимо привлекательный цветок означает верную, глубокую любовь, преданность, память. Нежно-голубая с золотой серединкой незабудка (люби меня) является украшением нашей весенней флоры.
Научное название незабудки - Myosotis, то есть «мышиное ушко». Это странное название цветок получил из-за своих покрытых тоненькими волосками листьев, которые, разворачиваясь из почки, напоминают мышиное ухо.
Цветок незабудка стал музой не одного служителя искусства, среди которых поэты, художники, прозаики. О растении повествуют множество легенд, мифов, притч, сказок. О возникновении названия этого цветка существует интересная австрийская легенда. Она рассказывает о том, как много лет назад, молодожены пошли прогуляться на берег реки. Вдруг девушка увидела у стремительного берега неизвестный цветок, растение так поразило её, что она попросила своего любимого достать его. Парень нагнулся и сорвал цветок, но в это же мгновение его нога соскользнула, он упал в быстрое течение реки.
Напрасно девушка в отчаянии звала на помощь - никто не отзывался. Когда голова парня в последний раз вынырнула из-под воды, он успел только выкрикнуть своей любимой «Не забудь меня!». Позже было найдено его тело: в сжатых судорогой пальцах было злосчастное растение. Девушка похоронила жениха, а на его могиле посадила цветок, который с того времени имеет название, созданное с последних слов юноши.
В Германии существовала, а в некоторых регионах и сейчас существует традиция отправляться весной за незабудками в лес, особенно для детей. Очутившись в лесу, они пытаются нарвать наибольший букет, украсить незабудками волосы. После празднования, дети несут домой свои букеты, ставят их в воду и наслаждаются ими на протяжении длительного времени. Такое же празднование устраивается и для взрослых, а собранные и высушенные цветы хранят к следующему празднику целый год. В этот день люди стараются забыть все обиды.
Прекрасный цветок уважают также и в Англии, в этой стране с незабудкой связан праздник Весенней королевы, он отмечался первого мая. Каждый год король и королева со своими придворными оставляли все свои дела и отправлялись за город на поиски первых весенних цветов. Обычай сажать майское дерево перед домом наилучшей девушки и называть ее весенней королевой сейчас почти не соблюдается.
Рассказывают, что Генрих Ланкастер в 1405 году поместил цветок незабудки на свою эмблему. Как признак памятного события этот цветок связывают с лордом Скельсом, братом жены Генриха IV, Елизаветы Вудвилл. В честь победы над бургундским рыцарем в турнире ему подарили золотую цепочку с синими цветами незабудки как память о храбрости.
Утверждают, что сок незабудки имеет способность закалять сталь. Раскаленное лезвие опускали в сок и держали, пока не остынет. Закаленное оружие после этого такое твердое, что может резать железо.
Цветок незабудка относят к травам семейства бурачниковых. Цветки мелкие, в завитках, нередко собранные в соцветия, имеют голубой, синий, реже белый цвет. Цветет в мае-августе, в течение 40-45 дней. Высота растения 15-40 см. Лучше всего оно растет в прохладных, тенистых местах, на хорошо удобренной влажной почве. Под солнцем срок цветения сокращается. Размножают незабудку семенами.
Известно около 50 (по иным данным, до 80) видов этого растения. На наших землях распространена незабудка полевая (Г. arvensis), незабудка мелкоцветная (Г. micrantha) и др. Многие виды декоративны. Повсеместно разводят незабудку лесную, болотную, альпийскую.
Для изготовления лекарственных препаратов траву нужно собирать во время цветения растения. Трава незабудки содержит витамины, макро- и микроэлементы, дубильные вещества, органические кислоты. Препараты незабудки имеют противовоспалительные, кровоостанавливающие, отхаркивающие свойства. Их используют при бронхите, кровотечении, кашле, фарингите, ларингите, при дерматитах, язвах и ранах на коже. Перед применением препаратов незабудки нужно обязательно проконсультироваться с врачом!
Незабудка хороша для ранневесеннего оформления цветников, для срезки. Компактные обильно цветущие формы используют для создания чудесных букетов и для выращивания в горшках. В честь торжественного повода, в качестве приветствия, пожелания доброго утра адресату любого пола, возраста и социального статуса будет уместно вручить эти очаровательные цветы.
Екатерина Новосад
О чем говорят цветы?
http://s50.radikal.ru/i128/0904/d6/9d187e5d0652.jpg (http://www.radikal.ru)
Желание окружить себя цветами не только естественное чувство, оно связано с различными душевными состояниями человека. В этом смысле мы можем задать себе вопрос: почему предпочитаем розы, а не гвоздики. Почему питаем слабость к хризантемам или петуниям? Ответ на эти вопросы мы найдём в древних трактатах знахарей. Это, разумеется, не классический взгляд, а, скорее обобщение знаний, игра-тест, который поможет вам лучше узнать себя.
Розы и пионы нравятся пламенным, жизнелюбивым, страстным и ревнивым людям, и наоборот: их не любят те, кто боится жизни и любви.
Гвоздики предпочитают те, кто любит идти в ногу со временем и ищет «пуп земли», а также люди с широкой душой, которые не придерживаются строгих критериев и нюансов чувств.
Тюльпаны и гиацинты - любимые цветы тех, кто глубоко страдает от отсутствия любви и неразделённых дружеских чувств, а также возвращает веру людей в самих себя.
Гладиолусы и другие цветы с длинными стеблями символизируют великодушие, спонтанность и любовь к природе, но также и практичность, без большой сентиментальности.
Садовые и полевые фиалки. Это недолговечные цветы, которые носят в петлице. Те, кто их предпочитает, внешне не хотят выглядеть сентиментальными, но глубоко в себе хранят сильные чувства.
Сирень. Сезонные цветы. Обычно её любят очень жизнерадостные люди, имеющие склонность к развлечениям.
Хризантемы. На Западе они - символ смерти, в Японии, например, это символ жизни и вечной жизнерадостности.
Искусственные цветы. Они чужды жизни. Склонность к ним часто означает признак мелочности, эгоцентризма или тоски, апатии, усталости от жизни.
Цветы без запаха. Склонность к ним присуща людям утончённой физической или определённой нервной неуравновешенностью.
Цветы с сильным дразнящим ароматом. Нравятся людям, склонным к насилию и бурным страстям.
Если вы предпочитаете часто менять цветы, - это признак уравновешенности и показывает вашу способность легко приспосабливаться к обстоятельствам.
Флористы давно говорят с нами на языке цветов. Принято считать, что каждое растение имеет свой смысл, своё значение для людей.
Акация жёлтая и белая - платоническая любовь.
Акация розовая - символ элегантности.
Анемон - беспомощность или болезнь.
Астра - «осенняя» грусть, слёзы сквозь печаль.
Базилик - знак ненависти, отвращения.
Барвинок - сладостное воспоминание.
Василёк - деликатность, изящество.
Вереск - надёжная дружба.
Вьюнок полевой - смирение, покорность.
Вьюнок трёхцветный - кокетство.
Гвоздика красная - пылкая любовь, страсть.
Гвоздика жёлтая - знак неуважения.
Гвоздика белая - печаль.
Гвоздика пёстрая - непреклонная добродетель.
Георгин - признательность.
Гиацинт - забава, шутка.
Гладиолус – символ трудолюбия и целеустремлённости.
Гортензия - холодность.
Дельфиниум – нетребовательность, аскетизм.
Жасмин - любезность.
Жимолость - великодушие, щедрость.
Колокольчик - постоянство.
Кувшинка - лёгкость, беззаботность.
Куриная слепота - свидание.
Лаванда - недоверие.
Ландыш - вернувшееся счастье.
Левкой - поспешность, импульсивность.
Лилия белая - мудрая юность, красная - утончённая зрелость.
Лотос - символ чистоты.
Магнолия - честолюбие, стремление быть первым.
Мак - прошу утешения.
Маргаритка - символ общительности, не болтай!
Мимоза - чувствительность, жертвенность.
Мята - жар чувств.
Нарцисс - вы прекрасны, но и я знаю себе цену.
Незабудка - вспоминайте обо мне.
Ноготки - скорбь.
Одуванчик - символ тепла, просьба о внимании.
Омела - любопытство, беззаботность.
Орхидея - загадка, тайна, большой секрет.
Пион - сдержанность, застенчивость.
Подснежник - знак стойкости, мужества.
Роза, бутон белой - сердце, ещё не знающее любви.
Роза белая - ожидание, молчание.
Роза красная - любовь, страдания любви.
Роза красная и белая вместе - огонь сердца.
Роза жёлтая - неверность.
Розмарин - ваше присутствие оживляет меня.
Ромашка - привлекательность, непостоянство.
Сирень - первые волнения любви.
Тюльпан - объяснение в любви.
Фиалка - скромность.
Шиповник - поэтичность.
Эдельвейс - надёжность.
Как видите, цветы могут сказать за нас то, что по каким-то причинам мы не имеем возможности произнести. Так что дарите друг другу цветы!
Татьяна Шуваева
Как продлить жизнь срезанным цветам? Секреты составления букета
http://s48.radikal.ru/i119/0904/c4/e8a329d5be03.jpg (http://www.radikal.ru)
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок…» (Г.Х.Андерсен). Трудно спорить с великим сказочником. Цветы имеют над людьми незаметную, но постоянную власть. «Да, я очень много узнала о цветах, - говорит одна из героинь книги Дж. Даррелла, - они как люди. Если их собирается слишком много, они раздражают друг друга и начинают вянуть. Смешай некоторые цветы и увидишь, какая между ними начинается распря».
Совместимость и несовместимость растений…
Имеется много примеров избирательного отношения цветов друг к другу. Нарциссы не уживаются с ландышами, поставленные рядом сирень и фиалки быстро увядают, взаимно угнетают друг друга тюльпаны и незабудки, гвоздика погубит розу. Искусство сочетания цветов в одной композиции определяется не только их символическими значениями или чисто эстетическими соображениями, но во многом биологической совместимостью разных растений.
У Дж. Даррелла прекрасно описано, какой опасности подвергалась однажды роза, оказавшись в окружении астр: «Я даже думала, что она (роза) не выживет, кто-то неосторожно засунул ее в букет астр. Это смертельно, просто смертельно! Ты не представляешь, как жестоки все сложноцветные. А астры относятся к ним. Это очень сильные цветы, очень приземистые, и, конечно, безрассудно было помещать среди них такую аристократку, как роза. Когда ее принесли сюда, она так завяла, что я даже не заметила ее среди астр, но, к счастью, я услышала их разговор, пока дремала. Его начали желтые астры, которые всегда кажутся такими воинственными, Конечно, я не знаю, о чем они говорили, но это было ужасно. Сначала я не поняла, с кем они ведут разговор, думала, что они ссорятся между собой. Потом, я встала с постели и увидела среди них эту бедную розу, изведенную до полусмерти. Я вынула ее, поставила отдельно, добавив в воду таблетку аспирина. Ну вот, когда ее спасли от астр и дали возбуждающее средство, она очень быстро оправилась и казалась очень признательной. Очевидно теперь, в благодарность мне, она старается сохранить свою красоту как можно дольше».
Еще писатель рекомендует: «Аспирин хорошо действует на розы. Серебряные монетки подойдут для хризантем, бренди - для душистого горошка, лимонный сок - для мясистых растений, таких как бегония. И, конечно, важное значение, имеет вода. Некоторые думают, что воду надо менять каждый день. Ужасно! Ты можешь услышать, как гибнут от этого цветы. Я меняю воду раз в неделю, кладу в нее горсть земли и цветы стоят очень хорошо».
А вот, что советуют современные мастера составления букетов и композиций: чтобы продлить жизнь срезанным растениям необходимо цветочные вазы держать в чистоте. Добавление одной столовой ложки винного уксуса и 50-75 г сахара на один литр воды значительно продлит жизнь срезанных роз. Сирень, фрезия, гвоздика, тюльпаны, душистый горошек цветут на 8-10 дней дольше, если держать их в 2-5% растворе сахара с самого начала цветения. Ряду других растений (цикламен, ландыш, гиппеаструм, клематис, глориоза, пиретрум), как показали специальные исследования, раствор сахара противопоказан.
Чтобы уменьшить испарение воды листьями, их следует удалить. Совершенно недопустимо попадание листьев в воду ни при хранении цветов, ни в композициях, так как они способствуют развитию бактерий и микроводорослей, забивающих просветы в стеблях, и появлению неприятного запаха. Стебли с млечным соком (молочай, мак и др.) после подрезки на несколько секунд опускают в горячую воду (около 94 градусов), чтобы млечный сок, свертывающийся в холодной воде, не закупоривал проводящие сосуды.
Сокоотделение только что срезанных нарциссов, гиппеаструма, кливии и др. можно прекратить, если стебель опустить в теплую воду (до 50 градусов). С той же целью концы стеблей обжигают над пламенем свечи или спиртовки. При обработке цветов горячим способом надо не допускать действия на них паров и пламени, для чего цветы и листья окутывают бумагой или тканью, отклоняя их несколько в сторону. Повядшие растения после указанной обработки на 2-3 часа опускают в воду возможно глубже. Только стебли герберы окунают на 1/3 длины, иначе они быстро загнивают, покрываясь слизью. Сверху растения покрывают полиэтиленовой пленкой или бумагой. Подвядшую сирень, хризантемы, розы можно оживить, опустив на 15-20 минут концы стеблей в очень горячую воду.
Следует, однако, иметь в виду, что теплая вода, быстрее проникая в ткани, способствует не только быстрому распусканию цветов, но одновременно ускоряет и другие жизненные процессы. Холодная вода задерживает распускание, удлиняя период декоративности цветов. Распускание цветов можно надолго задержать, если хранить цветы в холодильнике (при положительной температуре около 2 градусов).
Цветы ставят в обычную водопроводную воду, но не ледяную. Для герберы, выгоночной сирени, молочая вода не должна быть холодней 18 градусов. Мимозу полезно ставить в горячую воду, опрыскивая соцветия прохладной водой. Опрыскивание из пульверизатора также полезно для жизни таких цветов, как хризантемы, листьев и цветов фрезии, ландыша, нарцисса, гвоздики, розы и др. Однако, у камелии опрыскивание вызывает появление пятен на лепестках, а у душистого горошка, орхидеи, фиалок - свертывание лепестков.
Любые цветы простоят дольше, если через день, еще лучше - каждый день, подрезать под водой кончики их стеблей длинным косым срезом и желать им долгих дней жизни, чтобы их красота бесконечно радовала Вас.
Юлия Герцвольф
Как сохранить срезанные цветы?
http://s42.radikal.ru/i095/0904/7e/66ad549e6a2b.jpg (http://www.radikal.ru)
В этой статье мы приведем некоторые советы о том, как обращаться со срезанными цветами: как их хранить, как продлить им жизнь, сделать их более декоративными, ускорить роспуск бутонов.
Большинство срезанных цветов лучше всего сохраняются при температуре около 5 градусов Цельсия. То есть, для их хранения подойдет даже обычный бытовой холодильник. Срок хранения, в среднем - 5 дней, хотя, конечно же, живые цветы имеют индивидуальность, и допустимый срок хранения для разных цветов будет не одинаков.
Например, для ирисов или тюльпанов во время сохранения желательно понизить температуру до 2 градусов, а для орхидей симбидиум (наиболее распространенные орхидеи, которые можно увидеть в продаже) и антуриумов - повысить до 8 градусов. Однако орхидеи фоллинопсис следует хранить при комнатной температуре. Тюльпаны, хризантемы, гвоздики в холодильнике хранятся в сухом состоянии, большинство же цветов лучше сразу "подключить" к водяному питанию, погрузив только что срезанный острым ножом конец стебля в любой, пусть даже очень маленький, резервуар с водой.
После окончания периода сохранения, перед постановкой в вазу, цветы следует снова подрезать наискосок. Все листья, попадающие в воду, необходимо удалить. Для всех срезанных цветов, хотя и в разной степени, губителен сквозняк, прямые солнечные лучи, газ этилен, выделяемый фруктами и увядающими частями растений. Жизнь большинства цветов, как правило, можно продлить с помощью специальных средств (например, кризала), продающихся в цветочных магазинах в виде порошка, или в растворенном виде. Чтобы не сжечь стебли растений, порошок рекомендуем предварительно полностью растворить в небольшом количестве воды.
Роза: температура хранения - 5 градусов. Для хранения розы следует плотно завернуть с головками в оберточную бумагу и погрузить в стоячем положении в воду как можно глубже, но так, чтобы головки не попадали в воду. Если вы не планируете хранить розы, все равно перед тем как поставить в вазу, желательно их "отпоить", используя тот же метод заворачивания и продержать так в течение хотя бы трех часов. Для роз лучше использовать кипяченую или сырую отстоянную воду с кризалом. Шипы, попадающие под воду, следует обломить. Срез, через который поступает питание, лучше сделать как можно длиннее. Если в воду не добавлен кризал, ее лучше менять раз в день, каждый раз обновляя срез стебля цветка. Свежая роза при условии правильного ухода может простоять 30 дней, однако роза исключительно чувствительна к пузырькам воздуха и к бактериям, затрудняющим всасывание влаги, что часто приводит к быстрому увяданию в домашних условиях.
Гвоздика: температура хранения - 5 градусов без воды. Гвоздика - стойкий цветок и может простоять около двух недель без какого-либо специального ухода. Вода в вазе должна быть комнатной температуры. Если не используете кризал, добавьте таблетку аспирина, его действие будет постепенно увеличивать декоративность гвоздики.
Ирис сильно зависим от влаги. Следите, что бы ирис как можно меньше был без воды. Оптимальная температура хранения - 2 градуса. И даже ставя ирисы в вазу, поддерживайте воду охлажденной с помощью кубиков льда. Цветы следует помещать в воду не слишком глубоко - для профилактики образования гнили. Кризал продлевает жизнь цветка.
Нарцисс: температура хранения - 2–5 градусов. Сок, выделяемый в воду нарциссами, вреден для других цветов. Если вы хотите поставить нарциссы вместе с другими цветами, дайте им предварительно отстояться сутки отдельно.
Тюльпан: температура хранения - 2–5 градусов без воды. Любит очень холодную воду, можно с кусочками льда. Стебель тюльпана, только что поставленного в воду, стремится изогнуться. Если вы не хотите, чтобы цветы стояли в вазе, произвольно выгнувшись в разные стороны, подержите тюльпаны несколько часов в воде с зафиксированными стеблями. Фиксацию можно произвести с помощью бумаги, плотно обмотав ею стебли.
Фрезия: температура хранения - 2–5 градусов. Фрезия сильно зависима от влаги.
Анемоны для хранения следует освободить от целлофановой обертки, в которой они продаются, подрезать стебли и поставить в вертикальном положении в раствор с кризалом. Оптимальная температура хранения - 2 градуса. Даже при комнатной температуре анемон может простоять в воде с кризалом около двух недель.
Гиацинт: температура хранения - 2–5 градусов. Гиацинт обычно продается с луковицей, и в вазу его лучше ставить прямо с луковицей.
Гиппеаструм можно хранить в сухом виде при температуре 5-10 градусов. Ставя цветок в вазу, рекомендуем наполнить водой стебель и заткнуть его ватой. Гиппеаструм может простоять в вазе неделю или больше, постепенно распуская бутоны.
Пион: температура хранения - 5 градусов. Если вам нужно, чтобы тугой бутон пиона распустился тут же у вас на глазах, поставьте цветок в горячую воду.
Маттиола: температура хранения - 8-10 градусов. Использование кризала продлевает жизнь растения. Цветок чувствителен к этилену. Емкость, в которой будет стоять маттиола, должна быть хорошо вымыта. Важно следить за чистотой воды и менять ее по мере необходимости.
Гербера: температура хранения - 5 градусов. Следует ставить в воду не глубоко и при хранении и в вазу: высота наполнения - 4-5 см. Срез стебля полезно натереть солью. Стебли герберы, как и тюльпана, подвержены выгибанию. Здесь можно использовать те же методы фиксации стебля.
Лилия: температура хранения - 5 градусов. Достаточно неприхотливый цветок, стоит около недели; при этом у лилии постепенно распускаются новые бутоны, а старые отмирают. Лилия не требует специального ухода, однако восприимчива к этилену.
Георгин: температура хранения - 5 градусов. Георгин дольше простоит в воде с уксусом. Перед помещением в вазу стебель следует залить водой и заткнуть ватой.
Гладиолусы: температура хранения - 8-10 градусов. Срезанные гладиолусы продолжают расти, стремясь макушкой к верху. Поэтому, если положить их горизонтально, стебель может искривиться. Гладиолусы сильно зависимы от воды.
Альстромерия: температура хранения - 5 градусов. Альстромерия стойкий цветок - живет около двух недель и не требует никакого специального ухода.
Орхидея симбидиум: температура хранения - 8-10 градусов. Сохраняет декоративность две недели, а иногда и больше. Капли воды, попавшие на цветки, могут вызвать пятна. Чувствительна к газу этилену. Отдельные цветки, поставленные в обычную воду, стоят дольше, чем ветка в пробирке, с которой она обычно продается.
Антуриум: температура хранения - 8-10 градусов. Относится к долго стоящим цветам. Лучше всего, чтобы срез антуриума был помещен в индивидуальную пробирку со специальным раствором. Антуриумы, поставляемые из Голландии, помещаются в такую пробирку сразу после срезания. Срез время от времени может становиться коричневым, в этом случае цветок следует подрезать.
Орнитогалум: очень стойкий цветок на длинном изящном стебле с постепенно распускающимися бутонами, приобретающий максимальную декоративность примерно через неделю стояния в вазе. Эти цветы не требуют специального ухода.
Бувардия очень зависима от воды. Боится сквозняков. Не переносит газ этилен. Температура хранения - 8-10 градусов. Для продления жизни можно использовать кризал.
Эустома: температура хранения - 8-10 градусов.
Эуфорбия: оптимальная температура хранения - 8 градусов. Ствол эуфорбии рекомендуем после подрезания опустить в кипяток на несколько секунд, чтобы остановить потерю сока. Это продлит срок жизни растения. Растение чувствительно к газу этилену. Эуфорбия может сократить срок жизни других цветов, поставленных с ней в одну вазу.
У сирени следует удалить все листья и разбить кончик ствола молотком - это позволит несколько продлить совсем недолгую жизнь срезанной сирени.
Полевые цветы проживут заметно дольше, если поставить их в воду с кризалом, предварительно удалив листья, попадающие под воду, и обновив срез стебля.
источник: flora-design.ru
Как сохранить живые цветы?
http://s43.radikal.ru/i102/0904/20/bdc7b8c4f181.jpg (http://www.radikal.ru)
Сегодня мы обсудим несколько простых, но эффективных способов продления жизни цветам, приобретенным нами по случаю или - что гораздо приятнее - полученным в подарок.
Если, несмотря на немалую себестоимость и слезные клятвы продавца, цветы все же оказались не очень свежими, попробуем сначала опустить их в ванну, наполненную не очень холодной (в смысле - не ледяной) водой. Возможно, цветам не станет лучше. Тогда, сразу после "купания", обернем цветки влажными мешочками из бумаги (газетной или туалетной) и поставим их в вазу. После того, как бумага высохнет, снимите ее, и цветы простоят еще некоторое время.
Если вы имеете дело с прихотливыми капризными розами, то для того, чтобы они выглядели бодрее, можно недрогнувшей рукой отщипнуть несколько внешних лепестков, вследствие чего бутон немного "похудеет", но также и помолодеет. Для чайников, особо сильных духом, можем посоветовать еще один способ борьбы за жизнь слабого растения. Стебель розы, предварительно рассеченный снизу, на 2-3 секунды подносят к горящему огню, а затем - ставят в вазу со слегка подслащенной свежей водой.
Но будем надеяться на то, что цветы, приобретенные или подаренные от всей души, окажутся достаточно свежими. И поэтому действовать нам придется не столь радикально. Сначала следует удалить со стебля все листья (а у роз - еще и шипы), которым суждено оказаться под водой. Важно учесть, что правильнее листья не срывать, как попало, а срезать под корень острым ножом (или бритвенным лезвием). Затем стебель укорачиваем снизу: срезаем нижнее коленце, чуть выше того места, где еще недавно прикреплялся лист, или два, в зависимости от того, насколько несвеж цветок. Ну, и напоследок стебель крестообразно разрезаем вдоль на глубину около 5 см, а получившиеся четвертинки легонько разводим в стороны. Обработанные таким образом цветы должны, нет - просто обязаны, простоять не меньше пяти дней.
Максим Селинский
Как выбрать букет цветов?
http://s41.radikal.ru/i091/0904/b6/e5f23640c977.jpg (http://www.radikal.ru)
Сегодня мы, вдохновившись наступившим летом, а также движимые играющими гормонами и светлым чувством к некоему предмету, пойдем выбирать цветы. Да не абы как, а так, чтобы они простояли как можно дольше, иначе о нашем подарке, а то и о нас самих, скоро забудут.
Перво-наперво, внимательно осмотрите бутон в том месте, где лепестки выходят из-под внешней оболочки. Если вы видите следы выдергивания лепестков, это значит только одно - цветок подвергался так называемой "обработке". В принципе внешние лепестки y многих цветов (напpимеp, y pоз и гвоздик) подлежат вышеупомянутому удалению, но это должно быть сделано в вашем пpисyтствии.
Скользим взглядом дальше и осматриваем сами лепестки, от пеpифеpии к центpy. Если на концах лепестков видна темная (по сравнению с остальным фоном) полоска, то, скорее всего, вы напали на цветы-долгожители, которые стоят уже давно и повидали на своем веку многое... может их уже и дарили… А может, простите за цинизм, но это случается, цветочки на могилке уже полежали, откуда их и пустили "по второму кругу"... Если означенный дефект виден y центральных лепестков - не покупайте такие цветы: они засохнут через день.
Дpyгой, более верный, но и более сложный способ - это осмотр срезов. Придя на цветочный рынок, заставьте продавца вытащить весь куст из ведра и переверните его. Если срез светлее, чем внешняя поверхность стебля - цветы срезаны буквально только что. Поскольку такие цветы стали в настоящее время экзотикой, то стоит обращать внимание не столько на цвет, сколько на качество среза - чем качество ниже (срез более "лохматый") - тем лучше: вода поступала в стебель, пока цветы стояли y продавца. И, конечно, не стоит брать цветы с почерневшим срезом.
Ну и последний, самый простой способ. Попpобyйте пальцами сжать бутон чуть выше того места, где он присоединяется к стеблю. Если он твердый на ощупь и "скрипит" - это хороший знак. Если же цветок дряблый - он сгодится разве что на венок. Но мы же выбираем романтический подарок! Значит, это не для нас.
Максим Селинский
Японское искусство бонсай
http://i078.radikal.ru/0904/dd/c484696b38ee.jpg (http://www.radikal.ru)
Бонсай (с японского - растущий на подносе; дерево в горшке) - искусство через которое показывают красоту природы одним или несколькими миниатюрными деревьями. Если человек, решил заняться выращиванием этих миниатюрных растений, то прежде всего он должен быть художником, чтобы сумел создать в мыслях желаемый образ, а уже потом хорошим садоводом, дабы соединить свой образ с живым растением.
Бонсай - это целая наука выращивания растения на блюде или в небольшом мелком сосуде. Главный принцип, который мастера бонсай используют вот уже более тысячи лет - "Через малое видеть великое". При помощи бонсай на маленьком пространстве мастерски воссоздать всевозможное разнообразие природы.
Многовековая история бонсай глубоко уходит своими корнями в культуру Индии и Китая. В VI веке вместе с буддизмом, благодаря странствиям монахов, его принесли в Японию, где бонсай начал успешно развиваться. Мастера бонсай в Японии смогли разработать главные правила формирования дерева, исключая любые случайности. Стили бонсай естественны, просты, лаконичны, они очень приближены к природе, в них нет излишеств и помпезности. В бансае используют не только деревья, но еще и кустарники, травы. Бонсай насчитывает 15 стилей, в зависимости от роста ствола, ветвей и корней. Однако хоть и канонизированы стили, любой бансаист добавляет в это искусство что-то и от себя. Как правило, используют местные растения, придавая этим национальный колорит бонсай.
ПРЯМОЙ СТИЛЬ. Ствол растения абсолютно прямой, крона размещена наподобие конуса, рост веток симметричен по всему стволу. Размер ветвей и расстояния от одной к другой становится меньше от основания к верхушке. В данном стиле берут неглубокий контейнер овальной или круглой формы.
СТИЛЬ МЕТЛА. Идеально прямой ствол, листва ветвеобразна, берут такой же контейнер, как и в вышеописанном стиле.
ИСКРИВЛЕННЫЙ СТИЛЬ. В данном стиле ствол дерева немного искривлен, на нем есть несколько основных изгибов. Верхушка такого дерева направлена вверх и немного наклонена. Контейнеры можно брать разные.
НАКЛОННЫЙ СТИЛЬ. Ствол вертикально отклонен на 30 градусов. Зрительное равновесие дают побеги, с внутренней стороны угла они длиннее, чем ветви с внешней стороны. Для данного стиля берут овальные или прямоугольные горшочки средние по глубине.
СНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ. Дерево, выполненное в этом стиле имеет плакучую крону, со смешенными в одном направлении ветвями. Корни чрезмерно развиты и выступают вверх. Уравновешивание кроны происходит или корнями, идущими с противоположной стороны, или светлыми камушками. Берут контейнера такие же, как в наклонном стиле.
ПОЛУКАСКАД. Коренастый, сильный, резко выходящий и сужающийся ствол. Линия ствола может быть искривленной либо прямой. Главная часть верхушки доминирует над первым стволом и опирается на корни. Высота основной части дерева должна равняться 1/3 видимой части дерева. Крона сформирована в виде треугольника и расположена радиально. Шапка листвы основательно подстрижена и срезаны все детали, которые хоть как-то нарушают контур кроны. Контейнеры обязательно должны быть глубокие, форма может быть любая.
КАСКАД. Основными характеристиками данного стиля являются ветви и ствол. Вершина изогнутого ствола спадает ниже основания горшка. Ствол коренастый и короткий, а вот ветви наоборот, длинные. Контейнер берут глубокий, форма может быть разной.
ПОЛЗУЧИЙ ЛЕС. У дерева должно быть несколько стволов, общее основание и корень. Основной ствол расположен справа, в третьей части контейнера, как правило, по диагонали для сотворения возможной перспективы. Стволы отбеленные и без корней.
УЗОР. Ствол лишен ветвей, разветвляется лишь на верхушке и изгибается в некоторых местах. В данном стиле присутствует другой ствол, который ниже первого. Элегантность и простота зависит от ветвей и ствола узорчатой архитектоники (форма верхней кроны, изгиб ствола). В профиль листва образует купол. Можно брать мелкие горшки, круглой формы.
ПЛОД. Ствол коренастый и короткий стелется по земле, ветви отходят от него. У криволинейного ветви змеевидные, ствол прямой или искривленный, у прямолинейного - ствол прямой стелющийся, ветви отходящие прямые. Перспектива получается за счет отклонения ствола назад или вперед.
БЛИЗНЕЦЫ. Для данного стиля характерно два или более стволов, с общим корнем, но разных по диаметру. Горшки берут мелкие и средние по глубине, квадратной или круглой формы.
ДЕРЕВО НА СКАЛЕ Основоположниками данного стиля стали кустарники и деревья, которые растут на скалах в расщелинах. Берут неглубокие контейнеры, овальной или круглой формы.
КОРНИ НА СКАЛЕ Ствол S-образный и расположен на краю горшка или в 1/3 его части. Берут средние или мелкие по глубине контейнеры.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОРНИ. В этом стиле много стволов из общей корневой системы. Емкости специальные для многоствольных бонсай.
РОЩИЦА. В этом стиле характерна группа деревьев, расположенных вместе, дающих иллюзию перспективы. Верхушка самого высокого дерева не должна проходить через центр оси. Горшки прямоугольные, круглые и овальные.
Бонсай можно создавать и искусственно. Нужно выбрать ствол, потом выбрать стиль, после обработать его и подобрать ветки. Если на стволе ветки есть, то не нужно их трогать. Ствол нужно вымыть горячей водой с мылом, просушить. Почерневшую, старую ветку очистить наждачкой, потом отполировать. Еще нужно придать тон ветки гуашью с ПВА или морилкой - тонировка должна быть легкой. Расположив ветку в горшке, ее закрепляют монтажной пеной или герметиком для окон. Если пену срезать, то получится ландшафт вашего бонсай. Для создания хвои берут ветки хвои, чтобы их деформировать, нужно их подержать над паром. Потом в стволе при помощи дрели делаю дырки, в них клеем прикрепляют ветки. Для окончательного формирования ландшафта используют камушки и мох, различных цветов и размеров.
источник: dong.ru
Разбитое сердце дицентры
http://s49.radikal.ru/i123/0904/bb/6742c1ea212d.jpg (http://www.radikal.ru)
«Разбитое сердце»… Именно так, немного грустно, называют в наших краях этот цветок. Когда-то без него не было ни одного сельского палисадничка, но с перестройкой пришли перемены и в отечественное цветоводство. В частности, многие цветоводы с удовольствием стали заменять в своих цветниках старые поднадоевшие виды растений на заграничные, которые в изобилии появились в те годы на нашем рынке. Однако в последнее время этот незаслуженно отодвинутый на задний план представитель садовой флоры снова набирает популярность.
Интересный факт: «сердечное» прозвище у этого растения имеется не только у нас. В Европе его тоже так называют: во Франции – сердечко Жаннеты, в Германии – цветок сердца. А всё из-за оригинальной формы цветков: они напоминают маленькое расколотое пополам сердечко.
Наверное, вы уже догадались, что рассказ будет о Дицентре (Dicentra) – представителе семейства Дымянковые (Fumariaceae). В Европу это необычное изящное растение попало из Японии около 200 лет назад. Род Дицентра включает в себя около 20 видов травянистых многолетников, встречающихся в природе в Северной Америке и Восточной Азии. В переводе с греческого языка научное название «дицентра» означает «двушпорец», что связано с формой цветка: у лепестков имеются две шпорцы, по-своему отличающиеся у разных видов.
Дицентра – садовый декоративный многолетник, ежегодно образующий куст высотой от 30 см до 1 м (в зависимости от вида) с красивыми перисто-рассечёнными листьями нежно-зеленого цвета с сизоватым оттенком. Листья сами по себе достаточно декоративны (как, например, у аквилегии) и вполне украсят клумбу еще до цветения, радуя глаз своей ажурной формой.
А цветочки дицентры заслуживают отдельного разговора. Они представляют собой маленькие (до 2 см в диаметре) сплюснутые «сердечки», которые собраны в дугообразные поникающие кисти, возвышающиеся над листвой. Из нижней, слегка приоткрытой части цветка виднеется беленькое образование, по форме похожее на капельку. Сами цветки висят на тончайших черенках и при малейшем движении грациозно покачиваются. Окраска цветков чаще всего от нежно- до темно-розовой, но селекционеры уже вывели и разновидность с чисто белыми цветками.
Цветет дицентра обычно в мае-июне. Продолжительность цветения составляет 30-40 дней и зависит как от вида дицентры, так и просто от места её расположения на участке. На открытом солнечном месте она отцветает гораздо быстрее, чем в тени и полутени. После цветения могут образоваться плоды – коробочки с небольшим количеством семян, но, к сожалению, в климатических условиях средней полосы этого не происходит. После цветения листья у дицентры постепенно желтеют и отмирают, чтобы появиться следующей весной.
Чаще всего у нас встречается дицентра великолепная (D. spectabilis) родом из Японии, Китая: высота куста до 1 метра, сизовато-зелёные листья сохраняют декоративность до осени, цветет в мае-июне ярко-розовыми цветками с белой «капелькой», иногда повторно в августе-сентябре. Кроме этого вида, есть еще несколько, различающихся по своим размерам и срокам цветения: дицентра канадская (D. canadensis), дицентра клобучковая (D. cucullaria), дицентра исключительная (D. Eximia), дицентра красивая (D. formosa).
Уход. Дицентра неприхотлива и очень проста в уходе, хорошо растет и на открытых, и в тенистых местах. Дицентра имеет мясистое разветвленное корневище, которое прорастает на значительную глубину. Но, будучи влаголюбивым растением, она совершенно не выносит переувлажнения. В тяжелой да еще переувлажненной почве её корни легко загнивают. Поэтому почва в месте посадки должна быть хорошо дренированной, рыхлой и плодородной. В сухую погоду требуется обильный полив. На пользу будет и подкормка раствором минеральных удобрений 2-3 раза за сезон.
При соблюдении этих условий дицентра быстро разрастается и хорошо цветёт. Весной после появления из земли первых листьев почву вокруг куста следует подрыхлить и тщательно замульчировать. В это время года нужно внимательно следить, чтобы возвратные заморозки не повредили молодые всходы, которые довольно чувствительны к отрицательным температурам. В таких случаях дицентру укрывают неткаными материалами.
На одном месте дицентра может расти много лет, но её нужно периодически подкармливать, внося в почву вокруг куста суперфосфат или перегной, чтобы не оскудело цветение. При тенистом расположении она зацветает немного позже, но зато период цветения более растянутый. Своевременное удаление отцветших соцветий тоже способствует продлению цветения. По завершении декоративного периода дицентру нужно подкормить раствором органики или азотсодержащих удобрений, чтобы простимулировать закладку новых почек.
Осенью дицентру прикрывают торфом слоем в 5-8 см или еловым лапником. Более плотное укрытие нежелательно, так как дицентра достаточно зимостойка и может просто выпреть. А торф или еловый лапник предохранит её от подмерзания осенью при наступлении морозов до выпадения снега.
Посадка и размножение. Для посадки дицентры подготавливают яму глубиной не менее 40 см, избегая мест с близким расположением грунтовых вод. В яме на дне делают хороший дренаж и смешивают перегной с рыхлой почвой. После посадки растение поливают и мульчируют поверхность почвы вокруг него.
Размножают дицентру чаще всего вегетативным способом, разделяя взрослые корневища. Это можно делать ранней весной или осенью, а также в середине лета, когда растение входит в состояние покоя. При этом следует выкопанные корневища на несколько часов оставить для подвяливания, потому что они очень хрупкие и легко ломаются. Молодая делёнка должна иметь 3-4 почки с корнями, а чтобы быстрее получить крупный куст, в одну яму сажают 2-3 делёнки. Рекомендуется проводить деление взрослых кустов дицентры каждые 3-4 года, потому что стареющие мясистые корни начинают отмирать и загнивать, мешая разрастаться молодым.
Иногда практикуют размножение методом черенкования: острым ножом от самого основания побегов срезают черенки и укореняют их в парничке, заглубляя на 10 см и притеняя от солнца. Семенное размножение в условиях нашего климата затруднительно, так как семена не завязываются, и оно остается прерогативой селекционеров. Но если у вас есть возможность приобрести семена, то сеять их нужно осенью в открытый грунт либо стратифицировать для весеннего посева.
Дицентра великолепная используется для украшения участка в одиночных и групповых посадках, прекрасно сочетается с другими весенними цветами: незабудками, примулами, нарциссами, тюльпанами, мускари, гиацинтами. Эффектно смотрится куст дицентры рядом с хвойными декоративными растениями (можжевельниками, туями), папоротниками. В срезке соцветия дицентры стоят достаточно долго, как в одиночку, так и дополняя собой композиции из других цветов.
Автор: Ирина Лукьянчик
Виргинская традесканция
http://s53.radikal.ru/i141/0904/ff/f3e96bba0e77.jpg (http://www.radikal.ru)
Это растение родом из влажных субтропиков Азии и пока что не часто встречается у наших цветоводов-любителей. Но его можно успешно выращивать как в комнатной культуре, так и в открытом грунте как многолетник.
Речь пойдет о родственнице обычной комнатной традесканции – традесканции виргинской (Tradescantia virginiana). По своему внешнему виду в нецветущем состоянии она напоминает хлорофитум: такие же линейные темно-зеленые листья, только покороче. Но во время цветения из пазух листьев появляются прочные цветоносы высотой 30-50 см. Кто-то может даже удивиться: о каких таких цветоносах речь, если обычные традесканции цветут редко, да и цветки их не представляют собой ничего особенного. Но к виргинской традесканции это не относится.
Вся прелесть её – именно в цветках. А цветет она с весны и до поздней осени, практически все теплое время года, легко перенося даже первые заморозки. Цветки довольно крупные (до 2-4 см в диаметре!), появляются на концах цветоносов: ярко-синие, фиолетовые, с тремя лепестками и ярко-оранжевыми тычинками. Каждый цветок живет сутки, закрываясь к вечеру, а на следующее утро ему на смену раскрывается новый. Благодаря наличию обычно нескольких цветоносов, имеющих еще и боковые ответвления, получается настоящий букет, ежедневно обновляющийся до самой зимы! Селекционеры уже вывели сорта виргинской традесканции и с другими оттенками цветков: белыми, голубыми, розовыми, красными.
http://s57.radikal.ru/i157/0904/9e/073440fedc30.jpg (http://www.radikal.ru)
Уход
Место, где растет эта традесканция, должно быть слегка притененным, без попадания прямых солнечных лучей. Это правило касается и комнатного содержания, и расположения в садовом цветнике на улице. Под действием прямого солнца листья светлеют и поникают, растение в какой-то степени угнетается. На улице она растет, конечно, лучше: и листья, и цветки вырастают более крупные, цветоносы – толстые и прочные. Легкие заморозки ей нипочем.
Кстати, её можно не всегда выращивать только в доме или только на улице: весной можно высадить в открытый грунт, а осенью пересадить в горшок и забрать в дом. Правда, зимой она в любом случае будет в состоянии покоя, поэтому горшок нужно будет поместить в прохладное помещение и только изредка поливать. Она в это время совсем не растет, и держать её на окне необязательно, можно поставить горшок в не очень освещенное место. Если же оставить зимовать на улице, достаточно просто замульчировать или укрыть еловым лапником.
Традесканция виргинская в весенне-летний период активно растет, в это время ей требуется обильный регулярный полив. В то же время хочется отметить, что пересушку почвы она тоже переносит без всяких трагедий: слегка подвянет, но после полива быстро восстановится. Для полива нужно использовать мягкую отстоявшуюся воду, два раза в месяц подкармливать раствором минеральных удобрений, полезно иногда опрыскивать.
С наступлением осени режим полива изменяется: поливают реже и меньше, подкормки прекращают. На улице с наступлением устойчивых холодов листья полегают, их срезают и укрывают растение. В комнате, как только рост новых листьев и побегов прекращается, срезают отцветшие цветоносы, оставляя только листья и прикорневые розетки, из которых весной появятся новые цветочные стрелки. С ноября по февраль горшок держат в прохладном месте, как уже говорилось выше.
Посадка и размножение
Традесканция виргинская, как и большинство цветущих растений, любит рыхлую плодородную почву. На улице следят, чтобы в месте посадки не застаивались талые воды. При комнатном выращивании подбирают широкий горшок, на дне которого обязательно отверстие и дренаж из керамзита или камешков, чтобы корни не вымокали. Разрастается она быстро, поэтому вскоре превращается в шикарный букет.
Размножать её можно делением взрослых разросшихся кустов и с помощью черенков. Для черенкования с цветоноса срезают часть стебля с листьями, отступив примерно на 1 см ниже междоузлия. Черенок помещают в стаканчик с водой, где он довольно быстро выпускает толстые белые корешки. Как только они достигнут длины в 1-2 см, можно высаживать их в почву. Молодое растение быстро растет и развивается, в течение одного сезона превращаясь в достаточно пышный кустик со многими листьями и цветоносами. По мере разрастания традесканцию пересаживают в более просторный горшок.
Размножают её и с помощью семян, которые высевают в апреле в открытый грунт, либо в марте в помещении. Сеянцы, полученные из семян, зацветают на третий год.
Чем хороша традесканция виргинская, так это не только своими декоративными качествами, но и прекрасной устойчивостью к вредителям и болезням. Правда, при выращивании на улице её нежными листочками могут полакомиться слизни.
Но в любом случае, это одно из немногих исключительно неприхотливых и стойких растений, пригодных для комнатной и садовой культуры. Ей достаточно минимального ухода для нормального роста и цветения, что очень ценно не только для опытных, но и особенно для начинающих цветоводов-любителей.
Автор: Лукьянчик Ирина
Страусово перо
http://s42.radikal.ru/i096/0904/e1/c83cf318767c.jpg (http://www.radikal.ru)
Когда-то давным-давно я увидела красивый цветок с тонкими длинными и нежными лепестками белого и светло-лимонного цвета. Взрослые объяснили, что это астра – страусово перо. Цветок был торжественно вручен мне. И он простоял у нас дома в вазе очень долго. С тех пор я полюбила астры.
Они не только красивы, но и цветут практически до самого снега.
Само слово «астра» переводится с греческого языка как звезда… И, кажется, что на землю обрушился звездопад из розовых, голубых, белых, лимонных, вишнёвых звёзд. Как они трогательны, прекрасны и беззащитны! И в тоже время отличаются завидной стойкостью: в срезанном виде в вазе астры сохраняют свою свежесть в течение двух недель, дольше всех остальных цветов, за исключением разве хризантем.
Астры относятся к травам Венеры – богини любви. Эти прекрасные цветы были известны ещё в глубокой древности. Например, в найденной около Симферополя царской гробнице 2000-летней давности учёные увидели изображение астры. У древних греков астра считалась амулетом, они были уверены, что засушенный цветок оберегает во время странствий и способствует возвращению с чужбины.
Астры восхищали и вдохновляли поэтов и художников. Прекрасные строки посвятил астрам замечательный поэт
Николай Асеев:
«А крупные яркие астры
В осенней сухой тишине
Так пестры и разномастны,
Что видимы и при луне»…
На языке цветов белая астра значит следующее: «Я люблю тебя больше, чем ты меня!», «Не могу думать ни о чем, кроме тебя...». А для кого-то астры ещё и воспоминание о детстве, о школьных годах, ведь большинство из нас 1 сентября приносили учителям именно астры…
http://s46.radikal.ru/i111/0904/9d/05171833212f.jpg (http://www.radikal.ru)
Однолетняя астра - Callistephus chinensis - относится к семейству сложноцветных. Родиной астры считаются Китай и Корея. В Европу астра была завезена из Китая в 1728 году, когда патер Инкервиль привёз в Париж семена астр и подарил их известному французскому ботанику Антуану Жюсье. Правда, Жюсье, вырастивший из подаренных семян цветы в королевском саду Трианон, назвал их «королевами маргариток». В 19 веке астры стали особенно популярны, были получены сорта различных колеров, размеров, форм, махровые и полумахровые. Особенно много сделали для селекции астр ботаники Германии и США.
На сегодняшний день существует около 800 сортов культурных астр. Все астры поделены на 3 класса – трубчатый, переходный и язычковый. Астры могут быть немахровыми, махровыми, полумахровыми и густомахровыми. Астра довольно неприхотлива, и её могут выращивать даже начинающие цветоводы. Хотя и у неё есть свои пристрастия и капризы. Специалисты рекомендуют ещё с осени продумать место для посадки астр на следующий год и заранее при перекопке внести в почву перегной из расчета 1 ведро на квадратный метр. А вот удобрять астры свежим птичьим помётом и навозом нельзя.
Не рекомендуется сажать их и два года подряд на одном месте. На даче моей бабушки астры размножались путём самосева, и бабушка не трогала их лет по пять. Специалисты же утверждают, что произрастание астр на одном месте способствует развитию их болезней.
Ещё астры не выносят загустения. Их обязательно нужно прореживать. Расстояние между растениями, в зависимости от их высоты, должно быть 15-20 см. А между рядами - около полуметра. Астрам требуется рыхление, удаление сорняков и не слишком частый, но обильный полив. В воду многие цветоводы добавляют чуть-чуть марганцовки, чтобы вода окрасилась в светло-розовый цвет. Это поможет защитить растения от болезней и вредителей. За лето астрам требуется три подкормки минеральными удобрениями каждые две недели. Лучше производить их, начиная с середины июня.
Астры любят расти на солнечных местах, защищённых от ветра. Высокие астры нуждаются в подвязке. Все увядшие цветы, за исключением оставленных на семена, удаляются. Моя бабушка обвязывала марлей головки, предназначенные для сбора семян. Я тоже так делаю.
Размножаются астры семенами. Семена астр сохраняют всхожесть примерно год или чуть больше. Посев можно производить как сразу в грунт при устойчивом потеплении, так и на рассаду в марте месяце. Место, где посеяны астры, весной накрывается полиэтиленовой пленкой. Когда появятся всходы, пленку снимают и накрывают только в том случае, если ожидаются заморозки. Рано посеянные астры зацветают примерно после 20 июля. Для того чтобы астры радовали до глубокой осени, их высевают с интервалом в десять дней до середины мая. На даче астры высаживают в вазонах, на клумбах, рабатках, вдоль садовых дорожек.
Но где бы ни росли ваши астры, они дарят радость, согревают душу, даже когда дни уже становятся прохладными, а ночи откровенно холодными. Лишние семена астр можно собрать на даче и зимой подкармливать ими птичек.
Если вы не забыли, астры являются подданными богини Венеры, поэтому они помогают сохранить любовь. Замечено, что если посадить в палисаднике астры, в доме поселяются уют, мир, согласие. Красные и вишнёвые розы, поставленные на трюмо или трельяж в спальне, разжигают страсть. Но для этого цветы обязательно должны отражаться в зеркале. Считается, что зеркальная гладь служит проводником и позволяет астрам черпать энергию от небесных звёзд, которые по преданию являются их родными сёстрами. Говорят, что если поставить астры в изголовье, то, проснувшись ночью, можно услышать их шёпот. Вроде бы эти волшебные цветы способны подсказать спящему человеку ответы на его вопросы и пути разрешения проблем, главное, засыпая, не забыть попросить астры об этой услуге.
Астры полезно ставить на стол школьника или студента. Они способствуют лучшему усвоению материала и концентрации внимания. Кроме того, астры смягчают характер подростков, делая их более отзывчивыми и контактными. Людям пожилым астры улучшают самочувствие и настроение, особенно если смотреть на них поздней осенью. Зрелым женщинам поможет сохранить красоту аромат жёлтых и лимонных астр. Его нужно вдыхать в день по 5-10 минут с перерывами. Аромат фиолетовых астр позволяет установить контакт с тонким миром. А вишнёвые и бордовые астры подарят уверенность в себе и своих силах.
Если вы ещё не посадили астры, то обязательно сделайте это в следующем году. Не пожалеете!
Автор: Наталия Антонова
Тюльпаны
http://s46.radikal.ru/i114/0904/5e/36127777d0bf.jpg (http://www.radikal.ru)
«...И второй цветок был тюльпан, сидящий прямо на своем стебельке и совершенно одинокий, но это не был тюльпан какого-нибудь царского цветника, но старинный тюльпан, выросший из крови дракона, тюльпан того вида, который цвел в Иране и окраска которого говорила кубку старого вина: «Я опьяняю, не касаясь губ!» - и пылающему очагу: «Я горю, но не сгораю!» («Тысяча и одна ночь»)
Чем ближе настоящая весна, тем сильнее хочется цветов. Пока мы можем наслаждаться только привозными, но совсем скоро на клумбах и на дачах распустятся первые весенние цветы, и среди них ослепительно–яркие тюльпаны.
Само слово "тюльпан" произошло от персидского слова «толибан» - тюрбан, чалма, головной убор, который цветок напоминает по форме. Именно Персия считается родиной тюльпанов. Первые письменные упоминания о них относятся к XI-XII векам.
Тюльпаны издавна пользовались огромной любовью в странах Малой Азии. Им посвящали свои стихи гениальные поэты Востока, такие как Навои, Джами, Рудаки, Саади… Тюльпан был гербом турецких султанов династии Османов.
Хафиз сказал о тюльпане: «С его девственной прелестью не может сравниться даже сама роза». Этот божественный цветок вне всякого сравнения, говорят современные турки. Изображение тюльпана в Турции можно встретить повсюду: на ткани, коврах, посуде…
В Европу семена и луковицы тюльпанов были завезены тоже из Турции. Случилось это в 1554 году, когда австрийский дипломат кайзера Фердинанда I Огье де Бюсбек закупил в Турции партию луковиц тюльпанов и привез их в Вену.
Большую роль в распространении тюльпанов по всему миру сыграл директор Венского сада профессор Клузиус, который и сам занялся активной селекцией тюльпанов, и щедро рассылал семена и луковицы этих замечательных растений по всей Европе. Цветок стал желанным хозяином в садах вельмож и королей.
Тюльпан - многолетнее луковичное растение из семейства лилейных. У цветка тюльпана 6 тычинок, трёхгранный пестик и лепестки-околоцветники. По форме они разделяются на бокаловидные, пионовидные, бахромчатые, чашевидные, овальные, звёздчатые, лилиевидные, попугайные…
Попугайные сорта тюльпанов вывели в XVII веке, а в XIX столетии начали культивировать сорта тюльпанов с яйцевидной формой цветка.
По цвету тюльпаны могут быть… Легче сказать, какими они не могут быть… Вы можете встретить цветы от белого, розового, алого до бордового, лилового и почти чёрного цвета.
Второй родиной тюльпанов называют Голландию, куда он попал в 1570 году. Именно там тюльпаномания расцвела пышным цветом. Тюльпаны стали настолько популярными и баснословно дорогими, что порой за одну луковицу отдавались целые замки. Известен случай, когда за луковицу нового сорта было заплачено 13000 гульденов.
А бывали и курьёзные случаи. Так, один богач заплатил за луковицы тюльпанов баснословную цену, а его слуга… случайно съел луковицы на завтрак…
Чёрный тюльпан, вернее чёрно-синий, был выведен в Харлеме в 1637 г., а в 1986 г. в Голландии началось массовое выращивание этого цветка на промышленной основе.
В Россию тюльпаны были завезены в конце XVI века. На территории СНГ растёт сейчас свыше 80 видов диких тюльпанов. В России тюльпаны приобрели огромную известность и распространились благодаря просоте выращивания, радужному разноцветью и яркости, оригинальности и разнообразию формы цветков.
Тюльпаны идеально подходят как для озеленения улиц больших городов, парков, так и для маленьких двориков и садов. Они чудесно смотрятся на балконах, лоджиях, в высоких вазонах, подвесных корзинах, на альпийских горках, в бордюрах и под деревьями.
При желании можно подобрать сорта тюльпанов, отличающиеся друг от друга сроками цветения, и продлить застывшую симфонию красок с середины апреля до начала июня.
Тюльпаны считаются одними из самых неприхотливых растений, но, тем не менее, для того чтобы цветы радовали глаз, следует знать некоторые обязательные правила.
Сажать тюльпаны нужно в месте, защищённом от ветра. Тюльпан - растение влаголюбивое, поэтому нужно следить, чтобы почва не пересыхала, регулярно увлажняя её. Воду для полива следует отстаивать, так как холодная вода вредит здоровью растения. При поливе нужно следить за тем, чтобы вода не попадала на листья и цветки.
Чтобы тюльпаны цвели пышно и долго, их нужно подкармливать. Первая подкормка проводится сразу же после появления первых ростков. Удобрения нужны калийные, азотные, фосфорные – каждое по 25-30 г на 8-10 литров воды. Вторая подкормка проводится перед цветением. Третья - после цветения. Благо, сейчас можно купить любые готовые удобрения в магазине, и не нужно мучиться, как когда-то нашим бабушкам.
При срезке тюльпанов нужно оставлять 2 нижних листа. Это необходимо для питания и развития луковицы. Если даже вы не срезаете все цветы, то всё равно после цветения нужно удалить семенную коробку. Если этого не сделать, то часть питательных веществ будет уходить семенам, ослабляя тем самым луковицу.
Как только листья пожелтеют, луковицы нужно выкопать, промыть. Некоторые цветоводы рекомендуют замачивать их в воде, а потом полчаса подержать в растворе фунгицида.
Моя бабушка обеззараживала луковицы в слабом растворе марганца, а потом сушила в тени около недели. До осени она хранила их в кладовой в картонной коробке из-под обуви… Выкапывала луковицы она каждый год. Но многие мои знакомые не выкапывают их в течение 2-3 лет. Несмотря на это, тюльпаны у них цветут хорошо.
Глубина посадки не выкапываемых ежегодно луковиц должна составлять примерно 20 см. Высаживают луковицы в грунт осенью, когда температура днём не превышает +10 С. Если луковицы не высадить, а оставить дома, то растение из них появится слабое. Луковицы стоит оставлять только для зимней и весенней выгонки. В бесснежные зимы тюльпаны следует накрывать соломой.
Тюльпаны не любят тяжёлые почвы и застой воды. Для нейтрализации кислых почв используют гашеную известь, которую вносят под предшествующие культуры на глубину до 20 см. Но и избыток извести, то есть щёлочную почву, тюльпаны тоже не любят. В излишне щелочные почвы добавляют гипс - сернокислый кальций.
Говорят, что в жёлтом цветке тюльпана заключено счастье и раскрыть его может только искренний смех. Тем, кто мечтает о любви, помогут ярко-алые тюльпаны. Для мира и согласия в семье идеально подходят розовые тюльпаны. Чёрные тюльпаны приносят удачу экстремалам, а лиловые - философам и людям творческих профессий.
Мне же кажется, что цветок тюльпана любого цвета несёт в себе частичку весны, а значит, вечной юности и хорошего настроения.
Автор: Наталия Антонова
Букет. Как продлить ему жизнь?
http://s44.radikal.ru/i106/0904/f0/c7e9a12253c8.jpg (http://www.radikal.ru)
Люди дарят друг другу цветы с незапамятных времен. По праздникам, на день рождения, по поводу и совсем без повода. Очень приятно получить цветы в подарок. Пусть это будет стильный букет или один элегантно оформленный цветок, удовольствия такой знак внимания доставит очень много в любом случае.
Но очень грустно смотреть, как эта красота вянет в вазе, тем более, если это происходит быстро. Чаще всего вина за безвременно завядшие цветы лежит на новом владельце букета. Рассмотрим, почему букет быстро теряет свою привлекательность и как избежать типичных ошибок содержания цветов в вазе.
Заходя в цветочный магазин, мы видим, что цветы выглядят свежими и ухоженными. Бутоны и распустившиеся головки бодро глядят вверх, листья радуют чистотой зеленого цвета. Чтобы цветы так выглядели, продавцы прикладывают немало усилий. Каждый(!) день цветочные колбы (пластиковые конусы, в которых цветы стоят в магазине) моются со средством, содержащим хлор. Это может быть любое бытовое моющее средство.
А что происходит в домашних условиях? В лучшем случае, воду цветам меняют раз в три дня. За это время вода в вазе заболачивается, стебли и листья цветов загнивают, и букет заражается гнилостными бактериями. Даже если теперь принять все профилактические меры, цветы погибнут очень быстро.
Чтобы избежать подобного развития событий, нужно придерживаться главного правила – ухаживать за букетом каждый день. Каждый день не просто менять воду, а тщательно, с моющим средством мыть вазу. Желательно наливать воду не из-под крана. Хорошо бы дать ей отстояться в течение часа.
И немного о температуре воды. Желательно похолоднее, чтобы цветы стояли дольше: 10-16 градусов – такая температура будет очень комфортной для медленного распускания бутонов. Если хочется, чтобы цветы быстро открылись, можно сделать воду около сорока градусов. Легко проверить температуру, опустив в воду локоть. Если вода немного теплее локтя, то её температура и будет около сорока градусов. Но следует помнить, что в этом случае цветы быстрее отцветут.
Хочу предостеречь от использования всевозможных добавок в воду для цветов. Профессиональные продавцы цветов категорически против всевозможных «присадок». То, что считалось полезным во времена наших бабушек, сейчас не только неактуально, а подчас и вредно – изменились технологии выращивания цветов, их обработки при срезке и пр. Да и уверены ли вы в том, что купили в аптеке такой же, например, аспирин, каким пользовались наши бабушки?
Как ни парадоксально это может звучать, но цветы не любят, когда вода попадает на бутон. Особенно розы. Люди на ночь кладут розы в ванну с водой, а потом сетуют, что даже такие «радикальные» меры не помогли, цветы быстро испортились.
Очень красиво смотрятся цветы с капельками росы на лепестках, но профессиональные цветочницы никогда не опрыскивают срезанные цветы. Дело в том, что растущий и срезанный цветки по-разному проходят все жизненные циклы. При попадании воды на лепесток, он заболевает. И этот неприятный процесс начинается с того места, куда попала вода. Если капля воды скатилась внутрь бутона, то весь цветок будет поражён. Его можно спасти, аккуратно оторвав «подмоченный» лепесток.
Существует процедура, которая на профессиональном сленге звучит как «проливание» – вот это-то цветы очень любят! Листья обливаются водой, при этом смывается пыль и цветок лучше «дышит». Особенно важно это для всевозможных аспарагусов. В домашних условиях «проливание» можно сделать под душем, но на головки цветов следует надеть полиэтиленовый пакет. Небольшой букет лучше укрыть шапочкой для душа. Только обязательно нужно постараться не капнуть на цветы при снятии пакета. Эту процедуру можно проделывать через день.
Когда ставите букет в вазу, проследите, что бы та часть стебля, которая находится в воде, была очищена от листьев. При покупке цветов обратите внимание, что треть стебля уже без листьев. Это делается для того, чтобы листья в воде не загнивали.
И немного об обрезке стебля. Стебель следует обрезать:
- очень острым ножом, ни в коем случае не секатором;
- под водой, погрузив нижнюю часть стебля в глубокую ёмкость;
- не следует обрезать стебель под очень острым углом, цветку нужна опора;
- не вынимать цветы из ёмкости сразу после обрезки, дать им постоять 20-25 минут. Это делается для того, чтобы не возникло воздушной пробки в капиллярах растения. Такая пробка перекроет доступ воды в верхнюю часть стебля, и цветок очень быстро завянет.
Вот и все основные «хитрости». Если их применять, то цветы простоят очень долго. Известны случаи, когда розы в вазе давали корни. При хорошем уходе розы стоят в вазе до полутора месяцев, хризантемы – два и больше. Герберы имеют очень хрупкий стебель, будьте осторожны, ухаживая за ними. Ирисы не терпят никакого соседства. Тюльпанам нужно постоянно поддерживать воду холодной. Лилиям не помешает никакое соседство, они очень хорошо чувствуют себя в букете. Ромашки неприхотливы, но долго не стоят, при соблюдении всех рекомендаций – недели три. Правда, еще одним залогом успешной жизни букета являются идеальные условия покупки цветов: сами цветы свежепоступившие, оптовики грамотные и продавцы не ленивые.
Сейчас в продаже появились средства для обеззараживания воды. Но, даже применяя их, необходимо каждый день мыть вазу, обрезать стебли и менять воду. И тогда цветы долго будут украшать ваш дом и наполнять его своим ароматом.
Ольга Гелих
Как правильно выбрать цветы в подарок?
http://s49.radikal.ru/i123/0904/88/410ac4f76e1c.jpg (http://www.radikal.ru)
Обычай дарить цветы - это всегда галантно и романтично. Для застенчивых или неуверенных в себе подарить букет - это самый простой способ сказать о своих чувствах.
Увлечение цветами восходит к глубокой древности. Священные рощи Древней Греции были усеяны розами, гвоздиками, нарциссами, лилиями и маргаритками. Садовники Древнего Египта и Месопотамии в течение всего года выращивали розы, ландыши, маки. Звание старейших среди выращиваемых человеком цветов заслуживают розы. Они росли еще 5000 лет назад в садах на Востоке.
По преданию Афродита, богиня любви, пылала страстью к красивому и обаятельному Адонису. Она была с ним до последнего дня, до той самой минуты, когда во время охоты клыки раненого зверя вонзились в тело Адониса. Афродита не могла оставить без следа и памяти свою самую восторженную любовь. И вырос на могиле Адониса цветок невидимой красоты, нежный, томный и страстный. Название его на большинства языках мира звучит примерно одинаково - РОЗА. Каким бы ни был источник происхождения розы, этот цветок, несомненно, является самым известным символом красоты и любви. Если цветами любоваться, вдыхать их аромат, беседовать с ними, то они передают вам часть своей жизненной силы. Считается, что каждому знаку Зодиака соответствует свой цветок. Например: Скорпиону - нарцисс, Стрельцу - лаванда, фиалка, жасмин; Козерогу - мак, женьшень.
Каждый цветок имеет свое назначение и скрытый смысл. Язык цветов может быть не менее выразительным и понятным, чем слова, жесты и взгляды. Символика цветов меняется в разных странах, и она может быть такой же непонятной, как иностранная речь: у многих народов знак любви - роза; у англичан - незабудка, у китайцев - пион.
Букет. Мода делала его всяким: круглым и плоским, огромным и маленьким, из однородных и разных цветов. Составление букета - целая наука, а, скорее, даже искусство. Некоторые любят дарить букеты, иные преподносят один цветок.
Арабская пословица гласит: "Лучше дарить любимой каждый день по цветку, чем сразу все цветы в одном букете". Но это - уже ваше дело. Только не забывайте, что если вы собрались подарить один цветок, то он должен быть крупным. Так можно дарить розу, гвоздику, большую хризантему, лилию, гладиолус.
Знатоки женской психологии, французы пришли к выводу, что подарить цветы со смыслом можно, если принять во внимание возраст, социальное положение и повод, по которому преподносят букет. Неискушенной девушке при встрече дарят полураскрытые душистые цветы - розовые или желтые бутоны роз, красные гвоздики, ландыши, белые хризантемы и т. п.; молодой женщине - пышно цветущие красные розы, гладиолусы, тюльпаны, гвоздики нежных оттенков, хризантемы, георгины; пожилой - элегантные, не слишком яркие цветы светлых тонов (в том числе цветущие горшочные - гортензии, цикламены, рододендроны).
Лучше всего выглядят букеты, составленные из цветов одного вида. На свидания лучше приносить скромный букетик фиалок, левкоев, васильков, ромашек, маргариток. Не надо тащить букет огромных гладиолусов (его вы подарите к какому-либо торжественному случаю). Но не забудьте самое главное - букет преподносите цветами вверх, а не наоборот. Никогда не дарите увядших цветов, а то женщина может понять это как определенный намек.
Для обручения выбирают изысканные бледно-желтые розы, белые и розовые гвоздики, герберы различных оттенков. Во время визита жениха в дом невесты следует иметь два букета: для матери - из распустившихся "строгих" цветов - каллы, лилии, хризантемы, для невесты - из полураспустившихся бутонов.
При рождении ребенка его матери преподносят цветы розового или красного тона (например, розы, гвоздики, фрезии), если родилась девочка, и синего, голубого или фиолетового (например, фиалки, незабудки, анемоны), если мальчик. При рождении близнецов преподносят два одинаковых букета.
Для любого букета крайне важен психологический подтекст зрительно воспринимаемой общей цветовой гаммы: преобладание красной тональности создает торжественное, жизнерадостное настроение; белой - ощущение свежести и чистоты; оранжевой и желтой - теплоты и света; голубой - доверительности.
Все знают, что роза - символ любви и красоты. А знаете ли вы, что цвет роз тоже очень важен. Да и другие цветы сказать могут очень многое.
В языке цветов очень важна символика красок. Итак, красные и белые розы в одном букете значат единство, розовые - грациозность и элегантность, а желтые - удовольствие или радость общения. Выражать свои желания можно с помощью оранжевых или коралловых роз. Темно-красные или бордовые скажут вашей любимой о том, что она безумно красива. Розовые розы означают надежду и нежность. Преподнести букет розового цвета может чувствительная личность, романтик, который очень трогательно и нежно к вам относится. Одиночная роза значит скромность, и хороша как дополнение для подарка.
Выбирающий фиолетовый цвет является глубоко и тонко чувствующим человеком, который ориентируется на вечные ценности и очень серьезно относится к своему окружению, в данном случае к вам. Свежий оранжевый тон символизирует оптимистичное отношение к действительности, знак привязанности и страстных желаний. Желтый цвет тоже хорош для выражения бурных чувств. Алые цветы говорят о пылком и глубоком чувстве и страстном желании. Белые цветы - краски чистоты и невинности - яркое доказательство нежных чувств, уважения и страстной привязанности, которые питает к вам ваш возлюбленный.
Несколько цветов играют ту же роль, что и роза: красные хризантемы, тюльпаны или гвоздики тоже говорят "люблю тебя". Маргаритки сделают комплимент красоте вашей возлюбленной, а элегантные цветки лилии скажут о том, что красота эта просто неотразима. А вот сирень можно дарить только один раз, потому что считается, что она принадлежит первой любви. Гардения - для робких и несмелых, поскольку она выражает скрытую любовь, о которой не сказано. Фиалки выражают привязанность. Подшутить над тщеславием помогут нарциссы, цветы себялюбия.
Вот вы и узнали кое-что о символике цветов. Однако помните, что эти знания могут сыграть двоякую роль, если вы знаете о том, что значит цветок, а тот, кому вы его дарите - нет. Так что не обижайтесь. Раз уж язык цветов ныне мало кому известен, не стоит придавать ему слишком большого значения.
Главное - дарите любимым цветы всегда.
источник: dimap.r2.ru
От каких домашних растений следует избавиться?
http://s42.radikal.ru/i095/0904/5b/ea6cb03acb08.jpg (http://www.radikal.ru)
Внимание! Если в доме есть маленькие дети, то следует проверить, присутствуют ли в вашем жилище и саду ядовитые растения. Ребенок может попробовать листья, цветки и плоды, млечный сок этих растений на вкус. В результате он получит отравление ядом растительного происхождения. Многие из растений могут вызывать ожоги и аллергические реакции. Вот небольшой перечень растений, которые в срочном порядке должны быть "изгнаны":
Acalypha hispida (Акалифа щетинистоволосистая): опасен млечный сок.
Adenium obesum (Адениум тучный): опасен млечный сок.
Ageratum houstonianum (Агератум, или долгоцветка): опасны все части растения.
Aglaonema (Аглаонема): опасны все части растения.
Allamanda cathartica (Алламанда слабительная): опасны все части растения.
Alocasia (Алоказия): опасны все части растения.
Anthurium scherzerianum (Антуриум Шерцера): опасны все части растения.
Asparagus (Аспарагус): опасны ягоды.
Aucuba japonica (Аукуба японская): опасны ягоды.
Begonia-Semperflorens - гибрид (Бегония вечноцветущая, гибриды): опасны все части растения.
Browallia (Броваллия): опасны все части растения.
Brunfelsia (Брунфельсия): опасны все части растения.
Buxus sempervirens (Самшит): опасны листья.
Capsicum annuum (Перец стручковый): опасны все части растения.
Carissa macrocarpa (Карисса крупноплодная): опасны все части растения, исключая плоды.
Cassia (Кассия): опасны все части растения.
Catharanthus roseus (Катарантус розовый): опасны все части растения.
Cestrum (Цеструм): опасны все части растения.
Clivia miniata (Кливия киноварная): опасны все части растения, более всего ядовиты плоды.
Codiaeum variegatum (Кодиеум пестрый): опасен млечный сок.
Colchicum autumnale (Безвременник осенний): опасны все части растения.
Convallaria majalis (Ландыш майский): опасны ягоды.
Cysas revoluta (Цикас поникающий): опасны все части растения.
Cytisus (Ракитник): опасны все части растения.
Datura (Дурман): опасны все части растения.
Dieffenbachia (Диффенбахия): опасны все части растения.
Dipladenia (Дипладения, или мандевила): опасны все части растения.
Euphorbia milii (Молочай Миле блестящий): опасен млечный сок.
Gloriosa superba (Глориоза роскошная): опасны клубни растения.
Haemanthus (Гемантус): опасны луковицы.
Hedera helix (Плющ вечнозеленый): опасны ягоды и листья растения.
Heliotropium arborescens (Гелиотроп древовидный): опасны все части растения.
Hippeastrum (Гиппеаструм): опасны все части растения.
Hoya (Хойя): опасны все части растения.
Hyachinthus orientalis (Гиацинт восточный): опасны луковицы.
Iris (Ирис): опасны все части растения.
Jatropha podagrica (Ятрофа подагрическая): опасны все части растения.
Lantana (Лантана): опасны все части растения.
Lathyrus odoratus (Горошек душистый): опасны семена.
Lilium (Лилия): опасны луковицы.
Lonicera L. (Жимолость): у многих видов опасны ягоды.
Monstera deliciosa (Монстера привлекательная): опасны все части растения.
Narcissus (Нарцисс): опасны луковицы.
Nerium oleander (Олеандр обыкновенный): опасны все части растения.
Pachpodium (Пахиподиум): опасны ствол и листья растения.
Petunia (Петуния): опасны все части растения.
Philodendron (Филодендрон): опасны все части растения.
Primula obconica (Примула обратноконическая): опасны все части растения.
Ricinus communis (Клещевина обыкновенная): опасны семена растения.
Senecio bicolor (Цинерария, крестовник): опасны все части растения.
Salanum pseudocarpsicum (Паслен ложноперечный): опасны все части растения, большую опасность представляют ягоды.
Trachelospermum jasminoides (Трахелоспермум жасминовидный): опасен млечный сок.
Tulipa (Тюльпан): опасны луковицы.
Zantedeschia (Зантедеския, калла): опасны все части растения.
Во многих случаях наблюдается длительный (до суток) скрытый период проявления признаков отравления. Признаками отравления являются общее недомогание, тошнота, рвота, повышение температуры, сбои в работе внутренних органов (сердца, легких, желудка, кишечника, печени), судороги, удушье, головная боль.
источник: floriculture.ru
Как жить в мире и согласии с комнатными растениями?
http://i018.radikal.ru/0904/8a/448bbb8cece9.jpg (http://www.radikal.ru)
Условия выращивания комнатных растений, приведенные в специальных книгах, действительно идеальны для растений, но отстранены от человека и от конкретных условий жизни. Растения подстраиваются под окружающую среду и под человека, который ухаживает за ними. В результате растения и человек, живущие в одном доме, приходят к общему биологическому ритму, становятся единой системой. Поэтому человек может поливать, пересаживать, подвязывать, подрезать растения тогда, когда ему скажут об этом его биологические часы.
Замечено, что холодостойкие растения рядом с чувствительным к холоду человеком тоже становятся нежными. Вот поразительный пример. У одного человека была аллергия на холод, и растения в его доме с наступлением холодов неестественным для них образом скручивали свои листочки. При этом как человеку, так и растениям было неважно, тепло ли дома. Болезненная реакция начиналась от одного вида холодного зимнего пейзажа за окном.
Наши растения чувствуют нас, знают нас и становятся похожими на нас. Если какое-то растение специалисты рекомендуют при понижении влажности воздуха опрыскивать водой, а хозяин растения не любит принимать душ или гулять под дождем, то и растениям его опрыскивание не понравится. Если у человека зима не ассоциируется со спячкой, с периодом покоя, если он активен зимой, то и кактусы в его доме, которые зимой должны спать, в это время года нужно поливать.
Все, что происходит с человеком, происходит и с его растениями. Когда у вас наступил трудный период, на вас обрушилось много хлопот и вам просто некогда ухаживать за растениями, этого делать и не надо: трудно человеку - пусть будет трудно и его растениям. И это не так уж жестоко, ведь трудности укрепляют характер. Сильней станет человек, сильней станут и его растения, обделенные на какое-то время влагой и заботой. Только не переусердствуйте! Домашнее растение - существо нежное, и всего ему нужно в меру, особенно - трудностей. Как бы вы ни были заняты, подарите зеленому дружку капельку внимания - полейте его. Ведь даже в самые пасмурные дни своей жизни вы умываетесь и время от времени пьете чай.
За своими растениями нужно ухаживать в точности так же, как за собой. Если вы больше любите твердую пищу, чем питье, то и растениям вашим нужно больше твердых удобрений (удобные в использовании твердые удобрения бывают в виде таблеток и палочек). Если вы решили подстричь волосы, значит, пора подрезать и растения. Если вам захотелось произвести дома перестановку или изменить стиль одежды, значит, растения пора пересаживать.
И не стоит бояться сделать что-то неправильно, не по науке. Самое лучшее время для любого дела настает тогда, когда появляется желание сделать это. Желания полить, опрыскать, пересадить, подрезать комнатные растения приходят в согласии с вашим биологическим ритмом и с ритмом ваших растений. Ухаживайте за своими растениями так, как вы ухаживаете за собой; пересаживайте и подрезайте их тогда, когда появляется желание сделать это - и ваши растения действительно будут с вами единым организмом. Человек и растения станут одним миром, взаимодополняющим друг друга.
источник: house-plants.ru
Как выбрать вазу для цветов?
http://i014.radikal.ru/0904/09/5f10961367a6.jpg (http://www.radikal.ru)
Бывает, что цветок настолько очарователен, что хочется подобрать для него что-нибудь особенное, чтобы подчеркнуть его красоту. Тогда почему бы не сотворить то, что нужно, своими руками? Флористы считают, что в идеале ваза, в которой стоят цветы, должна по цвету, форме и структуре составлять с букетом единое целое. Для красивой аранжировки могут подойти самые, казалось бы, обычные предметы: пустые бутылки, запылившиеся "бабушкины" кувшины, старый молочник и т. п. Проявите творческую фантазию и украсьте будущие вазы материалами, которые на всякий случай хранятся в любом домашнем хозяйстве: кусочками ткани, шнура, проволоки или губки. Эксперименты с контрастами только приветствуются - смелее сочетайте глянцевые и матовые поверхности, противоположные цвета радужного спектра или темное и светлое..
Фантазия и смелость - вот и все, что требуется для создания уникальных цветочных ваз. Не следует забывать и о том, что аранжировка только тогда считается удачной, если она в целом по стилю и характеру соответствует интерьеру комнаты. Поэтому подбирайте вазу к структуре скатерти или материала, из которого сделан стол или полочка, к цвету гардины, обоев, стены или панно, возле которых она будет стоять, и т. п.
Нежная голубизна вазы идеально сочетается с сеточкой, связанной крючком (воздушными петлями) из тонкой серебристой проволоки и помещенной в вазу глориозой. Так из устаревшей "родительской" вазы создается модный аксессуар для молодежной квартиры. А на проволоку перед вязанием можно произвольно нанизать самые разные стеклянные бусины или бисер.
Эксклюзивная вышитая одежка из фетра совершенно преобразит самую обычную вазу. По размеру вазы вырежьте пять расширяющихся вверх и вниз деталей, добавив сбоку по 1 см припусков на швы. Каждую деталь украсьте вертикальным рядом декоративных стежков, а затем сшейте детали через край. Последний шов сделайте, уложив чехол из фетра вокруг вазы. Для зонтиков укропа дизайн весьма подходящий.
Сеточка из-под овощей превратит красную лакированную керамику с цинниями в модное дополнение с шелковыми "лепестками". Из сеточки вырежьте прямоугольник по диаметру и высоте вазы и добавьте еще 5 см. Подходящими по цвету нитками сшейте боковой шов и натяните чехол на вазу. Сверху и снизу стяните края чехла, чтобы они не соскальзывали к середине.
Причудливые переплетения серебристой проволоки с круглым бисером и длинным стеклярусом даже бутылку из-под молока превратят в произведение прикладного искусства. Такие вазы идеально подчеркивают красоту отдельно поставленного цветка, в данном случае герберы.
Плотный переливающийся шелк, наклеенный на подложку из картона, сложенную в форме прямоугольной коробки, подчеркнет красоту и изысканность роз цвета сливок. Для большей элегантности и благородства в центре каждой стороны вазы наклейте позументы из круглого шнура.
Пушистая вазочка с календулой (ноготками) кажется эксклюзивным произведением модного цветочного салона, а сделана она из обычной банки и резиновой губки. Такой "чехольчик" просто наклеивается на поверхность банки, причем при необходимости его можно собрать и из кусочков губки.
У вас набралась коллекция маленьких вазочек, которые совершенно не сочетаются друг с другом? Сшейте для них гарнитур из органзы. Эти прозрачные мешочки передадут всю палитру морских тонов.
Можно совершенно преобразить привычные сосуды с помощью упаковочного материала - кальки, флизелина, рогожки, мешковины. Разнообразная фактура, яркие цвета позволяют применять упаковочные материалы как декорирующие. Нередко волокна текстуры и рисунок упаковки выгодно подчеркивают нежные и изысканные растения, играя на контрастах или сочетаниях.
И самое главное - вазы подбирают не только к цветам, они должны гармонировать и с другими предметами интерьера.
источник: alta-d.ru
Как ухаживать за цветами в доме?
http://s40.radikal.ru/i087/0904/a7/786d3a664f50.jpg (http://www.radikal.ru)
Опытные цветоводы придерживаются определенных правил. Одно из них - ставить горшечные растения на самое светлое место, так как для их нормального развития, пышного цветения необходимы достаточная освещенность и продолжительность светового дня. Однако большинству растений весной и летом не житье на жарком южном окне, полуденный припек им противопоказан, зато особенно благоприятно утреннее и вечернее солнце. Начинающие любители-цветоводы поступают иначе и рассуждают так: моей пальме или герани будет хорошо на высокой подставке в центре комнаты.
Может это кому-то и удобно, но только не растениям. Плохо, когда они вынуждены ютиться в сумраке, при недостатке света рано или поздно стебли вытянутся, изогнутся, поникнут, цветки поблекнут, утратят изящество... Освещенность в любой комнате распределяется очень неравномерно, с удалением от окна она резко падает. Специалисты определили, например, что в небольшой комнате с одним окошком освещенность на подоконнике составляет 40% от наружной (уличной) освещенности, а в трех метрах от окна - всего лишь 5%. Даже в комнате размером 6х4 м с двумя окнами освещенность в центре ее только 5-10%, а по углам царит мрак - света там по сравнению с уличной освещенностью не более 1%.
Значит, декоративные растения надо располагать против окон, причем не дальше, чем в 1,5 м от них; слева и справа от окон у стены, в простенках, где света хватает. В «неглубоких» - не очень темных углах можно размещать только самые теневыносливые: аспидистру («дружная семейка»), филодендроны, кливии, фикусы, пестролистные бегонии, циссус антарктический, некоторые папоротники, маранты.
Светолюбивые суккуленты - сочные растения (алоэ, гастерии, гаворции, толстянки, кактусы), а также цветущие азалии, кринумы, гиппеаструмы, колокольчики («жених и невеста»), розы, фуксии, свинчатки (плюмбаго), каллы, колеусы (цветная крапивка) устанавливают на подоконниках или в непосредственной близости от окон на подставках и столиках. Ампельные растения со свисающими побегами подвешивают в кашпо в центральной части окна, но, конечно, не наверху - под потолком совсем мало света. Корзинки и кашпо подвешивают на лесках, которые не будут бросаться в глаза, как шнурки или грубые бечевки.
Если у вас собралось много разных цветов и им тесно на подоконнике, хорошо смастерить из тонких досок лесенку-подставку и укрепить ее сбоку окна или опереть о подоконник. На ступеньках расставляют горшки с цветами, причем светолюбивые виды размещают в нижнем ярусе лесенки, теневыносливые - на верхних ступеньках. Плохо, когда горшки с цветами водружают на высокие шкафы, там, почти под потолком, темно, кроме того, растения будут довольствоваться только боковым слабым освещением. Побеги вытянутся к свету, ослабеют, станут рахитичными - разве же это украшение комнаты!
Даже стоящие на подоконнике фиалки, герани, бальзамины и другие растения всегда направлены в сторону оконного стекла. Искривленные экземпляры, однобокие розетки не декоративны. Чтобы избежать этого, горшки надо периодически поворачивать разными сторонами к свету, растения тогда развиваются более равномерно. Но лучший способ, если горшки устанавливать немного наклонно к свету. Для этого достаточно подложить под горшок деревянный брусочек (или клин), чтобы угол между подоконником и дном горшка составил 10-15°. С таким же наклоном к свету можно подвешивать корзинки с декоративными растениями. Ну, а если все же требуется поставить какое-то цветущее светолюбивое растение в темное место, например в прихожую, коридор и т.п., то это вполне можно сделать, но лишь на непродолжительное время (не долее 2-3 дней). После этого надо снова перенести его на прежнее место, поближе к свету.
Все комнатные растения время от времени нужно пересаживать, так как объем питания у них ограничен величиной горшка. Молодые растения пересаживают ежегодно весной, а старые - через несколько лет. Например, пальмы до 3 лет пересаживают каждый год, от 5 до 7 лет - через 3-4 года, а старше 10 лет - только тогда, когда сгниет кадка. Необходимость пересадки обусловлена тем, что в земле постепенно становится меньше питательных веществ. Часть их потребляется растением для питания, часть выщелачивается при поливке. Изменяются и физические свойства земли - водопроницаемость, влагоемкость, увеличивается кислотность либо щелочность почвы, да и горшок становится тесным для живущего в нем растения.
Растения большей частью тяжело переносят пересадку, поэтому часто ее делать не нужно, а только по мере надобности. Необходимость пересадки взрослого растения узнают по следующим признакам: 1. Растение хуже цветет, цветков стало меньше, и они стали мельче. 2. Земля от избытка корней выжимается из горшка. 3. Корешки выходят из донного отверстия горшка.
Один из этих признаков или их совокупность свидетельствуют о необходимости пересадки.
Делают ее в феврале - марте - апреле перед выходом растения из периода покоя или с появлением первых молодых листьев. Разумеется, заболевшие растения приходится пересаживать в любое время, не соблюдая благоприятные сроки.
Цветок, предназначенный для пересадки, не поливают 3-4 дня, чтобы земляной ком легко вышел из горшка. Верхний слой земли на глубину 2-3 см снимают и выбрасывают. Подбирают другой горшок диаметром на 2-3 см больше прежнего. Старые горшки промывают с мылом, ошпаривают кипятком, а затем протирают изнутри крепким раствором марганцовки. Прикрывают донное отверстие нового горшка черепком (горбыльком кверху) и засыпают его на 2-3 см битым кирпичом или галькой, или промытым шлаком с примесью песка, или другим материалом, подходящим для дренажа.
Теперь готовим для растения подходящую земляную смесь, насыпаем ее конусом (горкой) до половины нового горшка. Итак, оба горшка для пересадки подготовлены. Теперь ударом правой руки о дно горшка вытряхиваем растение из старого горшка и ножницами остригаем корешки, оплетающие земляной ком. Затем заостренной деревянной палочкой удаляем снизу землю с корней. Крупные и загнившие корни обрезаем и порезы посыпаем угольной пылью. Не отряхивая полностью землю с корней, переносим растение в новый горшок, осторожно расправляем корни по земляному конусу и постепенно заполняем почвенной смесью, потряхивая и слегка постукивая горшком о стол, чтобы не оставалось пустых мест между корешками.
Около стенок горшка землю уплотняем, затем обильно поливаем, мульчируем сухой землей и переносим цветок туда, куда не попадают прямые солнечные лучи, но не в темноту. Пересаженное растение обычно не поливают 5 - 6 дней, но ежедневно опрыскивают. Поливку возобновляют по мере подсыхания верхнего слоя земли и роста растения. Весёлого цветущего Вам подоконника!
Алексей Овчинников
Как правильно оформить ландшафт?
http://s39.radikal.ru/i086/0904/da/885c00df831a.jpg (http://www.radikal.ru)
Вот и дожили мы до тепла. Кого-то ждут южные моря, кого-то - родные дачные сотки, кому-то нет ничего милее, чем возиться в собственном саду. Именно для садоводов предназначены несколько наших полезных советов сегодня.
http://s49.radikal.ru/i126/0904/bf/91faadd9d57d.jpg (http://www.radikal.ru)
Основная задача при планировании сада - объединить декоративную растительность в пространственном, художественном и колоритном отношении для создания зеленых насаждений и красочных композиционных ансамблей.
В отличие от других искусств, искусству озеленения и ландшафтного дизайна присущи некоторые специфические особенности. Архитектор оперирует камнем, кирпичом и деревом, художник - красками, скульптор - гипсом, камнем или бронзой, композитор - музыкальными нотами. А для ландшафтного дизайнера предметом творчества являются декоративные растения в самых разнообразных формах - деревья, кустарники, цветущие и декоративно-лиственные травянистые растения, которыми он должен пользоваться как основными композиционными элементами.
Кроме того, он должен учитывать особенности рельефа как пространственного элемента, состав и особенности почвы как среды существования корневых систем и элементов питания для роста и развития декоративных растений, камень и дерево как материал для архитектурных и садово-парковых элементов, воду в спокойном и текущем состоянии; воздух как элемент глубины перспективы. Такое большое разнообразие композиционных элементов говорит о сложности проектирования и создания целостных в художественном отношении композиций.
Специфика искусства ландшафтного дизайна заключается также и в том, что основным строительным материалом при создании тех или иных ансамблей служат живые растения, которые в процессе роста и развития постоянно меняются. Именно поэтому только в руках вдумчивого человека они могут проявить все свои декоративные особенности и произвести максимальное эстетическое воздействие на зрителя. В большинстве же случаев, в неопытных руках, они многое теряют и часто становятся не только ненужными, но подчас и лишними.
Художественное оформление любых озеленяемых территорий обычно сводится к подбору декоративных растений по форме и колориту, к построению пространственной перспективы, к созданию игры света и тени с учетом особенностей сезонов и отдельных часов суток, а также к участию основных мотивов и архитектурных форм в пространственном, объемном и колоритном оформлении садовых пространств.
Любой человек, имеющий участок земли и желающий сделать его уютным и красивым, непроизвольно становится ландшафтным дизайнером. Вот почему ему, имеющему дело с живыми растениями, необходимы не только глубокие знания биологических и декоративных особенностей используемых растений, но и знание особенностей тех или иных композицией решений, используемых при создании зеленых насаждений. Для того, чтобы профессионально спланировать посадки, правильно и красиво разместить декоративные растения, необходим некоторый минимум профессиональных знаний.
Хотя создание сада своими собственными силами приносит большое удовольствие, лучше поручить проектирование и разбивку сада профессионалам.
Определяющие факторы при планировании сада – почва, климат, окружающая среда. Чем больше они будут приняты во внимание, тем гармоничнее впишется сад в имеющийся ландшафт. Природные условия также оказывают важную роль при выборе растений для озеленения. Необходимо оценить свои финансовые возможности, с учетом содержания вновь созданного ландшафта в дальнейшем.
Приступая к планированию, необходимо хорошо представлять, где будут располагаться отдельные элементы композиции, определиться в выборе материалов и растений. Еще одно условие правильной планировки участка – его ориентация. Необходимо знать, как освещается участок в течение дня и в разное время года, как передвигаются вслед за солнцем тени от построек и деревьев. Эти знания помогут правильно выбрать место для строительства дома и территорию для отдыха, разместить цветники, декоративные и плодовые культуры.
источник: gardener.ru
Как вырастить ананас на подоконнике?
http://s55.radikal.ru/i147/0905/3b/7f3e3f2b0960.jpg (http://www.radikal.ru)
Ананас - многолетнее травянистое плодовое растение семейства бромелиевых. Родина его - полузасушливые районы на северо-востоке Южной Америки, Бразилии, Гвиане, Парагвае. В настоящее время выращивают во многих тропических странах, а в Голландии его научились выращивать в теплицах.
Ананас - теплолюбивое, светолюбивое и засухоустойчивое растение. Его линейные листья собраны в розетку, в длину достигают 90 см, жесткие, как правило, с колючками по краям. Соцветие на мясистой цветоножке, простое, из густо и спирально расположенных на оси цветков. Соплодие ананаса по своему строению похоже на соплодие малины. Оно состоит из отдельных сочных плодиков, сидящих на центральном стержне, пронизывающем соплодие от основания до верхушки, на которой расположен пучок листьев. Окраска плодов в зависимости от сорта бывает желтого, золотистого, красного и даже фиолетового цвета.
Ананас употребляют в пищу только в зрелом виде, так как недозрелые соплодия обжигают губы и действуют как сильное слабительное.
Ананас сегодня предлагается как одно из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Плоды ананаса очень вкусны и полезны. Поскольку в соке ананаса содержатся ферменты, близкие по своему действию к трипсину, они способствуют улучшению пищеварения, обладают высокими диетическими свойствами.
Помимо ценных минеральных веществ, биотина, укрепляющего ногти и волосы, витаминов-антиоксидантов В12 и Е, в ананасе содержится особое вещество бромелайн, которое чудесным образом ускоряет липидный обмен. Поэтому обильную трапезу разумно закусить ломтиком ананаса. К сожалению, у нас "под рукой" не всегда есть ананас. Что ж, его мы можем вырастить прямо у себя на подоконнике.
Начало осени - самое удачное время для приобретения ананаса в магазине или на рынке, который и послужит нам, что называется, посадочным материалом. При покупке ананаса надо обратить внимание не только на качество соплодия, но и на состояние хохолка. Самое главное - он не должен быть проморожен. Купленные зимой соплодия чаще всего какое-то время были на холоде, и их хохолки не годятся для укоренения. Выбирайте ананас с неповрежденным центром, сочными зелеными внутренними листьями.
После покупки срезаем острым чистым ножом верхушку ананаса - султанчик (без мякоти), выдерживаем его 4-7 дней в темном месте при комнатной температуре (лучше подвесив на веревке срезом вверх, а листьями вниз) и сажаем в плошку с песком, предварительно прокаленным на сковороде. Для того, чтобы росток не загнил, место среза хорошо бы припудрить измельченным древесным углем. После посадки нужно полить теплым раствором марганцовки.
Температура воздуха должна быть не ниже +25 градусов, освещенность достаточная. Поливать надо также только теплой водой. Сверху султанчик накрываем стеклянной банкой или плёнкой, чтобы уменьшить испарение. Как только увидим, что из центра розетки появились молодые светлые листочки - это бывает через 1-2 месяца, пересадим его в рыхлую питательную почву, составленную из дерновой земли, навозного перегноя, торфа и крупного речного песка в соотношении 3:2:3:1. Можно добавить еще 2 части перепревшей березовой древесины.
Для ананаса надо подобрать невысокую широкую посудину примерно диаметром около 30 см и глубиной до 20 см, так как корневая система у него располагается в верхнем слое почвы. В дне желательно сделать несколько отверстий и выложить хороший дренажный слой. Глубина посадки (примерно 3 см) имеет большое значение, поскольку растение должно прочно сидеть в земле. Очень полезно для ананаса, особенно в комнатных условиях, если в пазухах нижних листьев бывает вода - своими дополнительными корнями он способен поглощать ее. В период активной вегетации ананас подкармливают 1-2 раза в месяц. Лучшая подкормка - коровяк. Посуда не должна быть слишком большой и ее размер зависит от размера корневой системы.
Примерно через 2,5 года он должен зацвести. Поливают ананас отстоянной дождевой или талой водой. Такая вода долго хранится, не теряя своих качеств. Можно использовать отстоянную или кипяченую воду, подкислив ее лимонной или щавелевой кислотой до рН 5-6. Кислотность воды проверяют универсальной индикаторной лакмусовой бумагой. Воду для полива подогревают до 30°С. Поливая растение, воду заливают и в розетку. Чрезмерное переувлажнение приводит к загниванию корней, поэтому между поливами земля должна слегка подсохнуть. Кроме правильного полива ананас нуждается в частых опрыскиваниях теплой водой.
Итак, дерзайте! Вырастить витамины на подоконнике - не миф, а реальность!
Юлия Герцвольф
Как вырастить финиковую пальму?
http://s43.radikal.ru/i099/0905/9c/11f7586f56ec.jpg (http://www.radikal.ru)
Финиковую пальму может вырастить каждый. В этом году, на праздник 9 мая, я со своими учениками придумала и подготовила оригинальные "зеленые сувениры" ветеранам войны. Купила в магазине несколько упаковок замечательно вкусных фиников. Ребята за обе щеки, вмиг, уничтожили все мои покупки, не подозревая, что же нам предстоит сделать с косточками. А их мы закопали, посадив вертикально в глубокие глиняные горшочки с влажным песком (можно было использовать также земляную смесь с большим количеством песка или даже опилки, но в этом случае надо позаботиться о хорошем дренаже). Горшочки стояли, при температуре около 25 °С. Ждать пришлось довольно долго, целых три месяца.
И, наконец, маленькие расточки пальм появились на поверхности. После этого мы пересадили их в смесь из дерновой, листовой земли, перегноя, торфяной земли и песка (2 : 2 : 4 : 1 : 2), добавив еще немного дробленого древесного угля. Когда появился первый лист, мы пересадили молодые растеньица в горшочки побольше (диаметром около 8 см) и поставили в светлое место (но не на открытое солнце). Зимой, когда пальмочки вступили в период относительного покоя, мы стали поливать их реже, не допуская пересыхания земляного кома. В начале весны пересадили молодые растеньица в новые нарядные горшочки - диаметром около 11 см.
И вот, 9 мая, в праздник, посвященный Дню Победы, ребята с удовольствием вручили каждому ветерану по пальме со словами благодарности за их жизнь и Победу. А также, с надеждой, что наши "зеленые подарки" будут их радовать каждый день. Позитивные эмоции в тот день получили все. А я до сих пор при встрече со стариками с удовольствием слушаю подробные отчеты о самочувствии наших зеленых питомцев. Даю советы о времени и способах пересадки, подкормке, поливе и уходу. Для дальнейшей пересадки можно использовать смесь, широко распространенную во всех магазинах - "Земля для пальм". При пересадке верхний слой земли следует снимать и заполнять свежей. Посадка пальм должна быть плотной. Режим полива: летом обильный, лучше водой теплой (до 30 градусов). Зимой - умеренный. Если в комнате жарко и воздух сухой, полезно опрыскивание. Летом поливать каждый день, зимой - по мере высыхания земли.
Но финиковая пальма не сразу стала комнатным растением. Данные раскопок свидетельствуют о поклонении народов древности пальме еще 10 веков назад. Древние греки посылали гонцов с пальмовой ветвью для извещения о победе. В древнем Египте они служили первыми календарями: в течение месяца у пальмы отмирает один старый лист и появляется новый. В Индии на листьях пальм писали священные книги, выцарапывая буквы железной иглой. Финиковая пальма была эмблемой древней Индии. Ее изображение чеканили на медалях и монетах, ее именем называли города: Иерихон - город пальм. Название финиковой пальмы на латинском языке - дактилифера, дословно: пальцы несущий. Пальцы - это финики.
Слово "феникс", видимо восходит к легендарной птице с женской головой, жившей в древнем Египте. Чувствуя приближение смерти, она сожгла себя, но возродилась снова из пепла еще более молодой и красивой. Так и пальма. Из мертвого, раскаленного песка пустыни вырастает стройная красавица. Живет 150-200 лет, затем засыхает, но из ее семени и корней подымаются новые пальмы.
Для арабов, жителей пустыни, финиковые пальмы много веков были их жизнью, их радостью: они спасали людей от лучей солнца, предохраняли ручьи и водоемы от высыхания и занесения песком. Балки, столбы, двери в хижине сделаны из стволов финиковой пальмы, крыши покрыты ее листьями. Сейчас из листовых жилок и волокон коры изготавливают канаты, веревки, циновки, мешки, корзины. Верхушечные почки и цветочные обвертки, так называемая "пальмовая капуста", идут в пищу. Их заквашивают и получают "пальмовый сыр". Особым лакомством считается сердцевина молодых финиковых пальм, имеющая вкус миндаля. Это лакомство очень дорогое, т.к. удаление сердцевины приводит пальму к гибели. Соцветия и стебель выделяют сладкий сок (до 3-х литров в день), из которого делают сахар и пальмовое вино лакби. Но самую большую ценность имеют финики. Их едят свежими, сушат и варят. Из них и ячменной муки пекут хлеб. Из сока свежих фиников делают мед. Поджаренные и размолотые косточки фиников заменяют кофе. Финиками арабы кормят верблюдов и лошадей. Финиковые пальмы в Африке поддерживают существование целых народов.
Прочтя о финиковой пальме вышеизложенные факты, надеюсь, вы, несомненно, захотите вырастить ее сами. Дерзайте! Специалисты утверждают, что это одно из самых выносливых и неприхотливых растений. Удачи Вам!
Юлия Герцвольф
Как вырастить тюльпаны дома?
http://s41.radikal.ru/i092/0905/2c/23adefad53a7.jpg (http://www.radikal.ru)
Весной как никогда хочется, чтобы вокруг царила красота: изысканные вещи, вкусные запахи, живая зелень… Но в яркой способности дарить ощущение праздника и новизны, пожалуй, ничто не сравнится с цветами. Я особенно люблю тюльпаны. В этом году захотелось попробовать вырастить эти цветы в домашних условиях – чтобы к середине апреля, к семейным торжествам, глянцевые бутоны красовались на окошке.
Прочитав изрядное число статей и книг, решила воплотить идею. Еще зимой купила несколько специально подготовленных луковиц из Голландии. Доктор Хессайон предупреждал, что для домашнего разведения эти цветы весьма капризны. Лучше – в смысле легче – разводить крокусы и гиацинты. Но попытка – не пытка, должен же получится хоть один тюльпан! Если, конечно, следовать инструкциям.
Луковицы были выбраны довольно крупные, 4,5 см в диаметре, плотные, раноцветущие. (Рекомендованный для выгонки размер луковиц – 5 см в диаметре). Каждую посадила в отдельный пластиковый горшочек, почистив от лишних одежек и засыпав землей на две трети. Как обычно для цветов, в горшках были сделаны отверстия, на дно насыпан дренаж, а в качестве субстрата использован готовый универсальный почвогрунт. Хотя, говорят, что можно сажать и в песок, и в мох, и в обычную садовую землю – к качеству субстрата тюльпаны не очень требовательны. (Но, я так думаю, неподходящая почва все же может сказаться на качестве цветов, к примеру, на интенсивности их окраски.)
Одна из первых ошибок заключалась в том, что я не сразу посадила все луковицы. Поэтому, если вы купили посадочный материал, сразу позаботьтесь о нем, не дожидаясь, пока луковки станут мягкими и негодными. Гораздо более требовательны тюльпаны к влажности и температуре. Для выгонки тюльпанов очень важно соблюдение необходимых для них условий: именно от температурного режима и уровня влажности зависит, насколько успешно пройдут процессы внутри луковицы, выбросит ли она в итоге листья и бутоны.
Луковицы, приготовленные для выгонки, как правило, уже прошли термообработку, а значит, пробыли достаточно времени в тепле для образования пестика в зачатке цветка: обычно для этого им требуется несколько недель (2-3) при температуре 24 градуса. Но теперь для луковицы тюльпана главное – успешно пройти этап охлаждения, во время которого происходит укоренение растения. На этом этапе температура должна выдерживаться в районе 5-9 градусов тепла, и при этом ее покой не должны смущать источники света.
Прикрыв темным полиэтиленом горшочки, предварительно полив, поставила в прохладное место, у стенного холодильника. Охлаждаемые луковицы можно хранить также и на нижней полке холодильника или на лоджии. Высаженные луковицы обычно выдерживаются в темноте и прохладе от 8 до 14 недель – это зависит от особенностей сорта и условий содержания.
Нельзя ни в коем случае про них забывать – надо регулярно проверять и осматривать. Мои едва не заплесневели! Когда побеги проклюнутся и отрастут на несколько сантиметров, пора ставить горшочек в теплое и светлое место. Только резко шокировать растение тоже нежелательно, перенося из тьмы на солнце, из холода на горячее окно: температура должна повышаться более-менее плавно, и от солнца вначале лучше притенять. Желательно приучать постепенно – создавая условия, близкие к тем, что известны в природе. И вот луковица уже начинает бурно выбрасывать листья – ура! Остается только прыскать воздух для повышения влажности и с нетерпением ждать, когда же появится первый цветонос!
Галина Аксенова
Как подарить букет, учитывая язык цветов?
http://s46.radikal.ru/i114/0905/34/e59f9b3cb023.jpg (http://www.radikal.ru)
Кто из нас хоть раз не дарил или не получал прекрасный букет цветов? И кто из нас не радовался такому актуальному во все времена подарку, будь то шикарный букет из 101 розы, милый сбор полевых цветов или один-единственный подснежник? Цветы облагораживают нашу жизнь, ласкают взор, одаривая людей радостью, смягчая нравы, приносят успокоение и наслаждение. Дарить цветы – значит выражать чувства любви, почтения, расположения или уважения.
Преподнося букет, вы хотите быть уверены, что сделали безошибочный выбор. А если вы составили букет, учитывая значение цветов, он превратится в очень ценный подарок.
Каждый цветок имеет свое толкование, а иногда даже и несколько. Зная некоторые из них (все выучить не удастся, ведь цветов великое множество!) вы можете сказать что-то важное на языке цветов своим любимым. А также избежать ошибок и неловких ситуаций, если хотите признаться в любви, а ваш букет говорит «давай расстанемся».
Итак, толкования некоторых цветов:
Акация (распустившаяся) - тайная любовь, целомудренность, одиночество. Акация - цветок сожаления и признания своих ошибок. Дарящий акацию говорит: "Ты лучшее, что было в моей жизни", "Почему сейчас мы не вместе?", "Давай начнем все с начала!"
Акация (желтая) - "Мне жаль, что любовь ушла"
Анютины глазки - воздушный поцелуй, веселье, развлечение, "Скучаю!"
Базилик - отвращение, ненависть. Если по какой-то причине Вы не можете сказать неприятному Вам человеку все, что о нем думаете, подарите ему базилик.
Василек - "Не смею выразить тебе свои чувства"; деликатность, изящество, простота, а также - веселость и верность. Дарить васильки принято молодым девушкам в знак симпатии. Такой подарок может означать предложение дружбы или желание возобновить прерванное знакомство. Дарителя васильков не стоит подозревать в нескромных желаниях.
Гвоздика (розовая) - "Я никогда не забуду Тебя", символ материнской любви. В США розовые гвоздики принято дарить на День Матери. Человек, который дарит гвоздики, хочет выразить Вам свою благодарность и заверить в том, что при любых обстоятельствах Вы можете рассчитывать на его помощь и поддержку.
Гладиолус - "Я действительно искренен", "Ничего не бойся". Даритель гладиолусов - человек сильный, надежный, не признающий компромиссов.
Жасмин - чувственность, женственность, элегантность и привлекательность.
Кипарис - скорбь, траур.
Лилия (оранжевая) - любопытство, кокетство. "Ты для меня - загадка", "Твое сердце свободно?"
Мак - воображение, мечтательность, молодость, общительность, стремление к удовольствиям
Одуванчик - счастье, улыбка, радость жизни. Человек, который дарит одуванчик, весел и общителен, немного легкомыслен. Для Вас такой подарок означает: "Не грусти", "Я рад, что сейчас мы вместе", "Я хочу остановить это мгновение".
Роза (красная) - любовь, страсть. "Я люблю тебя", "Я не могу без тебя».
Хризантема (красная) - "Ты - мой лучший друг", удача, наилучшие пожелания.
Цикламен - отставка, "До свидания", "Как я от тебя устала..."
Цинния (белая) - доброта, великодушие. "Я тебя прощаю", "Как дела?"
А вот советы болгарского культуролога М. Тодоровой:
Гиацинты, гвоздики, хризантемы вручаются замужней женщине, чтобы подчеркнуть уважение к ней. Для напоминания же о сугубо личном в букет вкрапливают желтые цветы. Если девушке преподносят георгины, это знак печальной, неразделенной любви. Маргаритки - это цветы молодых, незамужних девушек. Белые цветы преобладают в букете невесты, а букет белых калл - пожелание удачного брака. Есть поверье, что герберы в букете (большой алый цветок с двумя белыми) приносят счастье. Перед долгой дорогой или разлукой принято преподносить букет с преобладанием красного цвета. Красные гладиолусы следует дарить при рождении сына, а разноцветные, если на свет появилась дочь.
И еще несколько советов тем, кто хочет, чтобы его букет был идеален.
Детям дарят мелкие и нежные цветы ярких, радостных тонов, скомпонованные в небольшие букетики. Пожилым женщинам избегайте дарить темные и быстроувядающие цветы. Букет, предназначенный мужчине, вертикально вытянут, в нем обязательно должна чувствоваться напряженность форм и линий. Женские же букеты, напротив, имеют более округлую форму, включая некрупные цветы пастельных тонов. Горшки с цветами дарят лишь в том случае, если известно, что адресат их очень любит и не прочь получить их в подарок.
Считается, что и количество цветов в букете имеет определенное значение: один цветок - это знак внимания, три - уважения, пять - признания, семь - любви...
Быть может, в современном экстравагантном мире и не место таким мелочам, но психологи уверяют, что именно такие мелочи создают настроение, пусть даже на подсознательном уровне. Но самое главное, чем надо руководствоваться при выборе цветов - это, конечно же, вкусами человека, которому вы подбираете букет. И не забывайте преподнести чудесный подарок природы с любовью и радостью, он станет еще прекрасней и благоуханней!
источник: ProFlowers.ru
Зачем в доме кактус?
http://s53.radikal.ru/i139/0905/c9/1482c04934de.jpg (http://www.radikal.ru)
Кактус – это разочаровавшийся в жизни огурец.
Из наблюдений пессимиста.
Если растений дома у вас уже много, а на домашнего питомца вы еще не решились, пора задуматься о …домашнем кактусе. Ученые обнаружили у кактусов ген, присутствующий и у лиственных, так что эволюционно кактус – это растение, подвергшееся некоторой адаптации к природным условиям. В общем, такой себе разочаровавшийся в жизни огурчик, а потому отгородившийся от мира множеством колючек. Кстати, само слово «кактус» происходит от греческого «кактос», обозначающего любое растение с колючками. Чертополох, одним словом.
Ботаники, правда, придерживаются другой точки зрения насчет функциональности его колючек: они нужны, чтобы как можно более экономно расходовать влагу, а совсем не для того, чтобы колоть гостей, детей и домашних животных.
В кактусе есть что-то таинственное, обаятельное и притягательное своей необычностью. Посудите сами, какие у вас ассоциации с этим «колючим чудом»? Думаю, я не сильно ошибусь, если назову первые пять:
• пустыня
• текила
• компьютер
• наркотик
• Кастанеда
Что касается пустыни, тут все правильно: кактусы родом из Южной Америки, зародившись как вид так эдак миллионов 40 лет назад. Возможно, тогда они больше походили на какого-нибудь Сагуаро высотой в 15 метров и весом в 6 тонн (один из самых больших кактусов в мире).
К счастью, есть много других видов кактусов, которые замечательно впишутся в интерьер любой квартиры.
А вот получить на халяву текилу не надейтесь – она делается не из кактуса вовсе, а из агавы (суккулент такой, весьма смахивающий на кактус).
С компьютером и вовсе смешно. Многие и по сей день уверены в том, что если поставить кактус где-нибудь рядом с монитором, то этот маленький колючий комочек поглотит весь вред от электромагнитного излучения. И если у вас это вызывает скептическую усмешку, знайте, что на самом деле это очень серьезно. Все теоретически обосновано, и даже посчитано количество иголок в идеальном кактусе, отражающем электромагнитный сигнал. Однако одним кактусом здесь не обойтись: придется закупить сразу мини-коллекцию из пяти штук и расположить их в форме правильного пятиугольника вокруг монитора. Только тогда у вас появится шанс подтвердить теорию практикой и создать электромагнитный экран.
Ну а то, что мексиканцы и не только они использовали кактусы в тех же целях, что и викинги – мухоморы, это известный факт, которым воспользовался Кастанеда в своих книгах. Lophophora williamsii действительно является галлюциногеном, правда, для этого ему нужно столько солнца, сколько, слава богу, не в каждом уголке нашей страны найдется.
На самом деле список легенд и поверий, окружающих кактусы, можно продолжать и дальше. Но чтобы кактус стал действительно вашим любимцем, нужно принять его таким, какой он есть: с толстым стеблем, где он собирает влагу, с колючками и «умными» корнями, которые помогают ее добывать и рационально использовать.
Заботясь об этом растении, вы непременно оцените, что оно спокойно перенесет ваш летний отпуск и даже осеннюю депрессию, не говоря уже о холодной зиме (которую, правда, придется устроить на подоконнике с помощью экрана из любого подручного материала). Кактусы зимуют в холодной сухой спячке, готовясь весной порадовать вас удивительными цветами.
То, что кактусы не цветут, – это очередной миф. Как и все живое, кактусы любят внимание к себе. Да, их не надо зимой поливать, но это совсем не означает, что их можно задвинуть под кровать и забыть до весны (вам же не придет это в голову по отношению к черепашке?). Именно в зимний период кактусы набираются сил, чтобы подарить нам весенние и совсем не колючие соцветия. Согласитесь, это бывает так кстати!
Софья Костюк
Цветы на Дне рождения!
http://s60.radikal.ru/i168/0905/68/c93394a03f6e.jpg (http://www.radikal.ru)
Ищете подарок на день рождения? Не делайте поиск подарка бесконечным процессом, в котором вы терзаете себя сомнениями, понравится ли этот подарок имениннику. Но это не подразумевает, что вы должны прекратить поиски подарка и моментально купить цветы для вашего друга или любимого человека в столь важный для них день. Если вы не можете выбрать, какие же цветы подарить, то просто попросите торговца цветами помочь вам - он не ошибется. Цветочник может спросить у вас несколько вопросов относительно выбора цвета, самих цветов и, может быть, месяца рождения именинника. Цветы являются лучшим подарком по сравнению с ослепительными или дорогими подарками.
Если вы решили все-таки дарить цветы, то вы можете выбрать букет, подходящий под месяц рождения именинника. Если день рождения в январе, пошлите гвоздики; если в феврале - то фиалки; в марте - жонкилии; в апреле - душистый горошек; в мае - лилии; в июне - розы; в июле - шпорник; в августе - гладиолусы; в сентябре - астры; в октябре - календулы; в ноябре - хризантемы; в декабре - нарциссы. Каждый месяц имеет свой собственный цветок и цветовую гамму. Посылка цветка имениннику в соответствии с его месяцем рождения покажет, как сильно вы заботитесь о нем. Вне зависимости от того, является ли именинник или именинница вашим другом, возлюбленным или возлюбленной, либо просто знакомым; цветы можно заказать и украсить так, что они будут иметь определенное значение. Цветы имеют что-то такое удивительное, о чем вы никогда прежде не задумывались!
Если вы по настоящему обожаете цветы и умеете ценить их красоту и элегантность, вы можете кое-что сделать на ваш собственный День рождения. Во-первых, надо хорошенько поработать над пригласительными. Вы можете придумать собственные пригласительные и разослать цветочные пожелания вашим гостям. Сделайте ваши пригласительные в форме больших цветов, а на каждом лепестке разместите информацию и вечеринке. Сделайте эти лепестки из картона, порежьте картон размером в четыре дюйма. Теперь, из оставшегося картона вырежьте кружки диаметром в два дюйма. В каждом лепестке проделайте по две дырочки: одну в центре, другую в узком основании лепестка. Теперь соберите все лепестки и положите их в кружки так, чтобы дырочки были в одну линию, затем соедините их лентой. Откройте каждый цветок и напишите информацию о вашей вечеринке на каждом лепестке. Это определенно поразит ваших гостей.
Комнатные растения в нашем доме
http://s58.radikal.ru/i162/0905/3e/300effd579aa.jpg (http://www.radikal.ru)
Природа в доме обладает огромной целительной силой, доставляет человеку эстетическое наслаждение, она - источник радости, бодрости, поэтического вдохновения.
И не удивительно, что человек стремится приблизить к себе кусочек живой природы, он хочет видеть ее у себя в комнате. Когда за окном зима, а цветы растущие в горшочках на наших подоконниках или развешанных по стенам у нас в доме создают ощущение лета.
Почти все комнатные растения выделяют летучие вещества - фитонциды, которые обладают свойством убивать микробы. Однако разросшиеся на окне растения могут "съесть" до 40% и более естественного освещения вашей комнаты. Это, конечно, вредно, особенно когда в доме есть дети.
Для того чтобы выращивать растения в доме, а это закрытое помещение, необходимо знать прежде всего, какая температура, освещенность и влажность воздуха нужны для того или иного растения. При этом следует учитывать период вегетации (роста) и покоя растения.
В период покоя растения поливают меньше и реже, а некоторые и вовсе не поливают. Если это требование не соблюдать, то и вовсе можно погубить растение.
Размещать растения на подоконниках следует так, чтобы они не затеняли друг друга и не касались оконных стекл. Зимой из-за запотевания стекол листья загнивают, а летом - получают ожоги.
Высокие и пышные растения (фикус, инжир, лавр) лучше размещать на небольших подставках.Так удобнее будет за ними ухаживать.Чтобы эти живые пылесосы не превратились в копилку пыли.Чем больше растений, тем меньше пыли. Испаряя влагу с поверхности своих листьев, растения тем самым увлажняют воздух в доме.
Особенно хорошо развиваются растения на окне, обращенным на юго восток. Однако, если они стоят на ярком солнце, то с 11 до 15 часов их необходимо притенять, иначе могут быть перегрев листьев.
Северное окно - самое неблагоприятное для развития растений, но такие, как аспидистра, идиантум, хлорофитум, нефролепис, кливия, плющ, хамедорея, и здесь растут хорошо, а узумбарские фиалки, глоксинии, бегонии, если их освещать дополнительно , на северном окне не только будут хорошо развиваться, но и цвести.
Прекрасно будут себя чувствовать на окне которое обращенное на запад, как жасмин, глоксиния, розы бенгальские, сансевьеры, стангопея, стефанотис, эухарис.
У кого в доме широкие подоконники и кто большой любитель цветов, лучше всего в первом ряду от стекла поставить мелкие и более светолюбивые растения. На столиках или специальных подставках помещают пальмы. Такие растения, как аспидирса и плющи, могут находится от окна дальше.
В молодом возрасте растения пересаживают ежегодно, а после трех лет- через два или три года.
Как правильно вырастить ревень?
http://s47.radikal.ru/i117/0905/b5/f0a65070c4ea.jpg (http://www.radikal.ru)
Ценность ревеня – в простоте его возделывания, раннем созревании урожая и высоком содержании витаминов, кислот и многих органических солей, которые благоприятно воздействуют на пищеварение и способствуют усвоению пищи.
В черешках ревеня в среднем содержится 95% воды, 0,5-1% азотистых веществ, 0,5–1% сахаров, 3-8% сухого вещества, 1,5-3% безазотистых веществ, 3-5% щавельной кислоты, 1-2% яблочной кислоты и около 10 мг% витамина С.
Ревень известен в медицине как слабительное и желчегонное средство, препараты которого широко применяются в лечении желудочно-кишечных заболеваний. В пищу употребляются черешки листа, из которых готовят компоты, кисели, варенье, квас, вино.
Ревень относится к семейству гречишных. Это многолетнее растение с мощным корневищем, уходящим далеко в почву, и множеством спящих почек, за счет которых возобновляется рост листьев и цветочных побегов. Размножается ревень путем деления этих почек. У взрослого 4-6-летнего корневища имеется 5-6 ответвлений. На каждом из них расположено до 6-7 почек, имеющих зачаточные стебли с цветками в зачаточном состоянии. У основания корневища располагаются молодые почки – ростовые (вегетативные).
Почки с репродуктивными органами начинают развиваться при отрастании растения, формируют цветочный стебель и семена. Из вегетативных почек часть остается в спящем состоянии. Каждая из них повторяет примерно такой цикл развития: 1-2-й год – вегетативный рост, 2-й или 3-й – формирование семян и отмирание.
Листья на длинных черешках, сочные, зеленой, розовой или красной окраски, собраны в розетку. Листовая пластинка цельная, с волнистым краем, овальной или треугольной формы, достигает размера 70 на 80 сантиметров, особенно во влажные годы. На второй год, через 40-50 дней после начала отрастания листьев, появляются цветочные стебли. Они достигают высоты 2-2,5 метров, полые, имеют длинные междоузлия. На стеблях расположены сидячие, сравнительно не крупные листья. Стебли заканчиваются соцветием в виде метёлки. Цветки мелкие, белые, их аромат привлекает много насекомых. Семена коричневые, трехгранной формы, с крылаткой. С появлением цветочного стебля образование новых листьев приостанавливается, а в период созревания семян розетка листьев постепенно отмирает, и только после вырезки побегов начинается вторичный рост листьев. При своевременном выламывании стеблей прирост розетки листьев наблюдается в течение всего лета, что позволяет удлинить срок сбора черешков ревеня с участка.
Ревень - хладостойкое растение, в малоснежные суровые зимы не вымерзает, начинает отрастать сразу после таяния снега. Молодые почки переносят заморозки в 2-6 градусов холода. Рост и развитие ревеня наблюдается при температуре от 2-х до 18-ти градусов тепла. При более высокой температуре в 25-27 градусов растения растут и развиваются очень быстро.
При недостатке влаги прирост черешков тормозится, они быстро грубеют и имеют неприятный вкус. Во влажные и прохладные годы ревень дает сочные и мясистые, долго не грубеющие черешки, на 20-30 дней удлиняется период вегетации.
Ревень не требователен к свету, его вполне можно размещать на затененных участках, в междурядьях плодового сада, около заборов, построек. Почва должна быть легкая, плодородная, так для развития мощного куста требуется большое количество питательных веществ.
Ревень хорошо размножается путем деления корневищ. Его делят на несколько частей, кратных видимым почкам на корневище. Такое размножение чаще всего практикуется в садах, на приусадебных участках и особенно при получении новых сортов. Этот способ позволяет тщательно выбирать растения по раннеспелости, по окраске черешков, содержанию витаминов.
При вегетативном размножении урожай черешков в первый год посадки бывает таким же, как на 2-3-летней плантации при размножении семенами. Следует учитывать, что центральные почки куста дают цветочные побеги в первый же год, а боковые – на 2-3-й год после посадки. Эту закономерность следует учитывать при выборе посадочного материала, отбирая высокопродуктивные кусты с поздним цветением.
С появлением розетки листьев растения в ряду прореживают. Их оставляют на расстоянии около полуметра одно от другого, после чего площадь питания для взрослого растения становится вполне достаточной. На удобренных и влажных почвах растения через месяц имеют хорошо развитую розетку листьев, а через полтора-два месяца длина черешков достигает 10-25 сантиметров, и отдельные из них вполне пригодны к вырезке. К осени урожай черешков равен примерно 200-500 граммам с куста.
Хорошие результаты может дать летний июльский посев, который обычно приурочивается к дождливой погоде. При этом к концу вегетации формируется развитая розетка листьев с достаточным запасом питательных веществ, что способствует хорошей перезимовке растений. На следующий год, как правило, ревень готов к уборке уже к 20-30 мая. Следовательно, весенний посев дает продукцию уже в год посева к осени, а летний посев – к весне следующего года. Поэтому оба способа вполне приемлемы в наших условиях.
Рассадный способ, который рекомендуется как основной способ семенного размножения, не имеет преимуществ перед безрассадным, так как требует больших затрат труда при выращивании рассады, пересадке и поливе растений.
С наступлением фазы цветения рост новых листьев почти прекращается, а невырезаннные черешки грубеют. После созревания семян, в середине июля, начинается вторичный рост листьев, что дает дополнительный урожай черешков. Таким образом, садоводы могут делать два среза - весенний и летний - для сбора урожая ревеня. Весной растение содержит от 40 до 60 мг% витамина С на 100 граммов продукта. Это значит, что для удовлетворения суточной потребности человека в витамине С вполне достаточно одного-двух черешков. В период бутонизации содержание витамина С значительно уменьшается, а к осени, при вторичном отрастании, вновь повышается. Ревень может расти в одном месте 10-12 лет, но с 5-6-летнего возраста листья и черешки становятся мелкими, малосочными. К этому периоду есть смысл заложить новую грядку ревеня.
Агротехника возделывания ревеня несложна. Она заключается в ранневесенней перекопке междурядий с внесением перегноя, торфа с добавлением минеральных удобрений. В течение лета проводят двух-трёхкратное рыхление почвы. При этом вырезаются цветочные стебли. Орошение участка повышает качество продукции и удлиняет период поступления урожая. При вырезке черешков следует оставлять одну треть листьев, чтобы не ослабить растение. Срезанные черешки без переработки могут храниться в охлажденном виде 5-6 дней.
Дмитрий Колпаков
Что такое эуфорбия: кактус или пальма?
http://s43.radikal.ru/i099/0905/c1/00ed0c598d7c.gif (http://www.radikal.ru)
А ни то, и ни другое. Хотя за внешнее сходство многие считают некоторые виды эуфорбий кактусами и пальмами. Рассмотрим парочку представителей из семейства молочайные, которые чаще всего вводят в заблуждение начинающих цветоводов.
Начнем с Эуфорбии Тригона (Euphorbia Trigona), или, по-русски говоря, Молочая треугольного. Внешне он очень похож на ветвистый кактус из рода Цереусов, за что его частенько и причисляют к этим удивительным растениям. У него толстый трехгранный стебель, на ребрах которого расположены небольшие прямые колючки и овальные ярко-зеленые листья длиной 3-5 см. Тригона отличается высокой скоростью роста, особенно если посажен в плодородную почву. Если не прищипывать макушку у Тригоны, то растение способно дорасти до потолка.
Уход. Выращивать этот молочай очень легко, это один из самых неприхотливых видов. Легко растет как на ярком солнце, так и в полутени. Летом требует обильного полива и подкормки удобрениями для кактусов 1-2 раза в месяц. От пересушивания почвы особенно не страдает, только сбрасывает листья, которые снова отрастают с возобновлением обильного полива. Зимой полив огранивают, так как растение находится в стадии покоя.
http://i028.radikal.ru/0905/55/260d7ec9135d.jpg (http://www.radikal.ru)
Euphorbia Trigona
Легко размножается боковыми черенками. Почвосмесь составляют из равных частей листовой или дерновой земли, торфа и песка. Слишком питательная почва может привести не только к быстрому росту, но и к появлению растрескиваний на стебле. Учитывая, что этот молочай имеет неглубокие корни, горшок выбирают небольшой, но широкий. На дно укладывают тяжелые камни для придания устойчивости, либо горшок должен быть сам по себе достаточно тяжелым.
Молочай беложилковый (Euphorbia leuconeura) – пожалуй, самый популярный из всех молочаев. Своим внешним видом он напоминает экзотическую пальму из-за наличия кроны из раскидистых листьев в верхней части стебля. Стебель довольно толстый, состоит из 4-5 рёбер, более утолщенный вверху. По краям рёбер располагаются бахромчатые прилистники. Изумрудно-зеленые листья с белыми жилками на длинных красноватых черешках достигают длины 10-20 см и 5 см ширины.
http://s54.radikal.ru/i146/0905/d8/4124f884d60c.jpg (http://www.radikal.ru)
Euphorbia leuconeura
По мере роста стебля старые листья опадают, оставляя на нем заметные следы. Молодые листья отрастают только на макушке. Ближе к зиме молочай может сбросить почти все листья, но весной отрастают новые. Для равномерного развития кроны растение следует иногда поворачивать другой стороной к свету. Этот вид молочая цветет невзрачными сидячими мелкими цветками, липкими от нектара.
Уход. Молочай беложилковый очень неприхотлив в культуре, быстро растёт. Поливать его нужно отстоянной водой комнатной температуры после просыхания почвы. Весной и летом полив обильный, зимой – редкий, умеренный. С весны до осени раз в месяц подкармливают удобрениями для кактусов. Низкая температура содержания в зимний период в сочетании с обильным поливом могут привести к гибели растения. Поэтому зимой его содержат в достаточно теплом помещении. Прекрасно переносит сухость воздуха наших квартир даже в зимний период. В опрыскивании не нуждается.
http://i047.radikal.ru/0905/c9/a9a506adb200.jpg (http://www.radikal.ru)
Euphorbia leuconeura. Цветение.
Для посадки молочая составляют почвосмесь из листовой земли, торфа и песка в равных частях. Горшок должен быть неглубокий и широкий, потому что корневая система у этого молочая слабая. После достижения внушительных размеров при пересадке желательно на дно горшка положить пару тяжелых камней для придания устойчивости.
Молочай беложилковый легко размножается самосевом. Семена черного цвета выстреливают из созревшей коробочки и разлетаются в соседние горшки, где удивительно легко прорастают. Опавшие семена можно собрать и посеять во влажную землю, слегка вдавив.
Кроме того, на главном стебле появляются боковые отростки, которые также берут для размножения. Срезанный или отломанный боковой черенок нужно опустить срезом в теплую воду на 10-15 минут, чтобы сошел млечный сок. В противном случае он закупорит проводящие сосуды и затруднит укоренение. Затем черенок подсушивают пару дней и сажают в сухой песок или рыхлую почву, слегка заглубив и подперев камушками, чтобы не падал, пока не отрастут корни. Оптимальная температура для укоренения 20°С.
Встречается в комнатной культуре и Молочай гребенчатый (Euphorbia lophogona). Этот вид молочая поразительно похож на молочай беложилковый, их почти невозможно отличить и поэтому их часто путают. Но есть одно отличие – у молочая гребенчатого соцветия не сидячие, а расположены на цветоносе длиной 4-5 см и имеют белые или красные прицветники.
Характерный признак всех молочаев – млечный сок, который обильно выделяется при малейшем повреждении растения. В состав сока входят каучук, смолы, аминокислоты, стеарин, эфирные масла, сапонины, сахара, а ядовитое вещество эуфорин может вызывать ожоги, воспаления слизистых оболочек глаз, носа, нарушение функций желудочно-кишечного тракта. Поэтому при посадке, размножении молочаев всегда следует соблюдать осторожность.
Ирина Лукьянчик
Чем привлекательна бильбергия?
http://s47.radikal.ru/i118/0905/c8/cf95badf6cef.jpg (http://www.radikal.ru)
Есть у наших цветоводов страсть к заморским экзотам, причем не обязательно это должно быть нечто из ряда вон. Как ни странно, но произрастающие в тропиках разнообразные растения, ничем не примечательные для своего региона, у нас становятся модными и востребованными. Так случилось и с Бромелиевыми (Bromeliaceae) – представителями эпифитных, эпилитных и наземных растений из Центральной и Южной Америки.
Чаще всего у наших цветоводов-любителей можно встретить Бильбергию поникающую (Billbergia nutans). У неё жесткие узкие листья с сизым налетом, имеющие по краям очень жесткие маленькие колючки (берегите от них руки и тюлевые занавески). Листья собраны в рыхлую розетку, что само по себе не создает какого-то особо декоративного зрелища. Главная ценность – необычные цветки, появляющиеся один или два раза в год – зимой и летом. Они появляются на поникающем тонком цветоносе и собраны в рыхлую кисть с яркими малиново-розовыми прицветными листьями. Все вместе это выглядит красочно и эффектно.
Уход. Из всего семейства Бромелиевых бильбергия является самой неприхотливой к условиям содержания. Она не боится сквозняков и не требует повышенной влажности воздуха, без проблем растет в диапазоне температур буквально от 3-5°С до 25-30 °С и даже способна выдерживать легкие заморозки. Но оптимальная температура для роста и развития находится в пределах 17-22 °С. В зимнее время желательно обеспечить несколько более прохладное содержание.
http://i059.radikal.ru/0905/f9/8242b8100ca4.jpg (http://www.radikal.ru)
Появляется цветонос...
Бильбергия очень светолюбива, но, в отличие от других светолюбивых растений, спокойно растет и в полутени, и даже в глубине комнаты вдали от окна. Это, несомненно, ещё одно её достоинство. И всё же свет ей необходим для закладки цветочных почек. Правда, летом желательно притенять от прямых солнечных лучей во избежание ожогов. Зимой можно держать на южном окне, с весны до осени (вплоть до первых заморозков!) бильбергии с удовольствием растут на открытом воздухе – на балконе или в саду.
Для полива бильбергии нужно использовать мягкую отстоявшуюся воду комнатной температуры. Жесткая вода ей категорически не подходит, можно иногда использовать кипяченую. В центральной воронке листовой розетки в теплое время года (при температуре не ниже 20 °С) всегда должна быть вода. Её туда нужно периодически подливать, как в бокал. В природных условиях эти резервуары служат поилками для птиц и насекомых.
Полив должен быть регулярный, по мере подсыхания почвы, переувлажнения бильбергия не любит. В зимнее время полив сокращают, не допуская только полного пересыхания, и при прохладном содержании воду в воронку не наливают. В весенне-летний период бильбергию можно подкармливать удобрениями для бромелиевых раз в 10 дней. Другие удобрения использовать только в половинной дозировке.
Посадка и размножение. К составу почвы бильбергия нетребовательна. Главное – рыхлость и хорошая водопроницаемость, можно использовать магазинную почву для Бромелиевых. Горшок по размерам не нужен слишком большой, лучше в меру глубокий и широкий. На дне обязателен большой слой дренажа и отверстие для стока лишней воды.
Корневая система бильбергии небольшая и слабая, растет бильбергия медленно, поэтому в пересадке не нуждается. Это делают обычно во время разделения старого разросшегося куста. Дело в том, что у бильбергии розетки после цветения прекращают свой рост и постепенно отмирают, а им на смену вырастают молодые, которые после цветения тоже отмирают. И таким образом со временем возникает необходимость избавиться от этих старых розеток и рассадить молодые. В процессе этой операции и происходит одновременно замена почвы, пересадка и размножение.
http://s42.radikal.ru/i097/0905/e2/cfa812ac4865.jpg (http://www.radikal.ru)
Цветущая бильбергия
В принципе, если регулярно аккуратно вырезать старые розетки (примерно через 2 месяца после окончания цветения), то пересадка и вовсе не потребуется. Потому что для размножения можно просто отделить от общего куста молодую розетку и посадить в отдельный маленький горшок. Обычно для размножения подходят боковые отростки с длиной листьев не менее 10-15 см. Молодые растения зацветают через 2-3 года.
Возможные проблемы.
Появление на листьях светло-бурых пятен в летнее время – ожог при попадании прямых солнечных лучей. Растение нужно притенить или переставить в полутень.
Подсыхают кончики листьев, становясь темно-коричневыми – это результат не сухого воздуха, как обычно бывает с другими растениями. В этом случае причина в том, что растение поливают слишком жесткой водой либо не подливают воду в центр листовой розетки – в воронку.
Отмирание взрослой розетки после цветения – обычное нормальное явление для бромелиевых. Но если отмирают молодые, ещё не цветшие, розетки, то дело в переувлажнении почвы при отсутствии дренажа и отверстия в горшке. Слабые корни легко вымокают и загнивают, приводя к гибели растения.
Если начинают желтеть и отмирать листья, значит, где-то завелись вредители. Нужно внимательно осмотреть растение: заметили маленькие коричневые бляшечки – это щитовка; есть тонкая паутина на листьях – паутинный клещик; обнаружили маленькие «ватные» комочки – завелся мучнистый червец; липкий блестящий налет – следы жизнедеятельности тли. В таком случае нужно воспользоваться соответствующим препаратом согласно инструкции.
Бильбергию можно высаживать в составе цветочных композиций в оригинальных контейнерах, украшающих большие помещения. Для таких посадок подбираются схожие по условиям содержания и красиво сочетающиеся внешне растения. Например, в один контейнер можно посадить 2-3 разных вида бильбергий, сансевьеру, плющ или сциндапсус. Более высокие растения размещают на заднем плане, а ампельные - на переднем, где они будут красиво свисать вниз. Бильбергия может успешно выращиваться в любых помещениях и не вызовет никаких сложностей даже у начинающего цветовода.
Ирина Лукьянчик
Как вырастить цветки-фонарики?
http://s50.radikal.ru/i128/0905/a1/50fbbbc1023b.jpg (http://www.radikal.ru)
Во влажных тропических лесах Коста-Рики и Бразилии произрастает удивительное растение с необычными яркими цветками, похожими на китайские фонарики. При близком рассмотрении они ещё похожи на рыбку, раздувшую щечки. А придает им такой вид восковидный венчик из сросшихся лепестков, образующий снизу вздутие.
Это гипоцирта (Hypocyrta) – многолетнее травянистое растение из одноименного рода, который насчитывает в дикой природе около 20 видов. Гипоцирты растут на деревьях, свесив вниз поникающие побеги с мелкими глянцевыми листочками. Цветут они одиночными цветками желтого, оранжевого или красного цвета. В комнатной культуре в основном встречаются гипоцирта монетолистная (Hypocyrta nummularia) и гипоцирта голая (Hypocyrta glabra).
Гипоцирта монетолистная – ампельное растение со слабоветвящимися побегами, с мясистыми светло-зелеными листочками длиной около 2 см. Стебли и листья слегка опушены мелкими волосками. Цветет ярко-красными цветками с желтым отгибом венчика. После цветения обычно сбрасывает листву.
http://s61.radikal.ru/i172/0905/58/2465ca599ec0.jpg (http://www.radikal.ru)
Гипоцирта голая – полуампельное растение с мало ветвящимися побегами. Листочки эллиптической формы, мясистые, глянцевые, насыщенно-зеленого цвета, без опушения, длиной от 2 до 4 см. Цветки ярко-оранжевого цвета образуются в пазухах листьев по 1-3 штуки. Этот вид листья после цветения не сбрасывает.
Условия содержания. Как и подобает жителю тропиков, гипоцирта любит влажный воздух, а происхождение из затененных лесов означает, что от прямого солнца её нужно оберегать. Летний режим содержания – умеренно освещенное место, обильный полив и частое опрыскивание. Вода для полива требуется хорошо отстоянная или кипяченая. В период активной вегетации с весны до осени можно 2-3 раза в месяц подкармливать раствором минеральных удобрений для цветущих комнатных растений.
Осенью полив постепенно сокращают до умеренного, зимой поливают редко, не давая почве полностью пересохнуть. В этот период температура воды для полива должна быть не ниже комнатной, лучше даже слегка теплой. С октября по февраль гипоцирту совсем не подкармливают, предоставив ей возможность спокойно отдохнуть. Температура воздуха в это время необходима в диапазоне 13-17 °С, что поспособствует закладке цветочных бутонов. Место должно быть максимально хорошо освещенное.
Цветение начинается примерно в марте и продолжается по сентябрь или даже позже. Гипоцирту на всё лето можно вынести на свежий воздух и поместить в притененное место.
http://s45.radikal.ru/i107/0905/d6/b3e2d76f6029.jpg (http://www.radikal.ru)
Например, подвесить горшок на ветку дерева или на тенистую стену. Гипоцирта в целом не капризна и неплохо растет даже при искусственном освещении. После цветения побеги желательно обрезать на одну треть их длины. Это способствует кущению и более пышному цветению, потому что цветы образуются именно на молодых побегах.
Пересадка и размножение. Грунт для гипоцирты должен быть очень легким и рыхлым. Почвосмесь составляют из смеси перегнойной, листовой земли, торфа и песка в равных частях, либо используют покупные смеси для сенполий. На дне горшка обязателен хороший дренаж, чтобы лишняя влага не привела к вымоканию корней. При этом горшок не должен быть слишком большой, так как корневая система у гипоцирты небольших размеров. Растет гипоцирта сравнительно медленно и пересадки в новую почву требует раз в 2-3 года.
Гипоцирта хорошо размножается с помощью черенков. Для этого весной и летом срезают небольшие побеги с 4-5 узлами, которые хорошо укореняются в воде или в смеси торфа и песка. Нижние два листка при этом удаляют и заглубляют черенок в почву до первого оставшегося листа. Сверху прикрывают стеклом или пленкой до полного укоренения. В дальнейшем для выращивания ампельной формы высаживают молодые саженцы по 3-4 штуки в горшок.
Возможные проблемы.
Слабое цветение или полное его отсутствие – сказывается недостаток освещения, бедная питательными веществами или глинистая почва, слишком сухой или холодный воздух. Такое может наблюдаться после слишком тёплой и тёмной зимовки, а также, если не произвели обрезку старых побегов после предыдущего цветения.
При попадании прямых солнечных лучей, при слишком сухом воздухе листья скручиваются и желтеют. Необходимо переставить горшок в светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей, и чаще опрыскивать.
При поливе слишком холодной водой или нерегулярных поливах, приводящих к полному пересыханию почвы, на листьях появляются коричневые пятна.
От переохлаждения и переувлажнения почвы в результате застоя воды опадают листья и бутоны.
Из вредителей на гипоциртах могут встречаться тля, белокрылка, щитовка, паутинный клещ, для уничтожения которых растения обрабатывают соответствующим препаратом согласно инструкции.
Ирина Лукьянчик
Как выращивать мускари?
http://s46.radikal.ru/i114/0905/2e/9661a547d4db.jpg (http://www.radikal.ru)
Мускари – многолетнее луковичное растение, близкий родственник гиацинта. Род включает около 60 видов, встречающихся в природных условиях в Средиземноморье, в Центральной и Южной Европе, Малой Азии, на Кавказе, в Крыму. Они растут в степях, на открытых склонах гор среди кустарников, на опушках леса и альпийских лугах.
В зависимости от вида высота растений бывает от 10 до 30 см. Листья у них узкие линейные, на конце цветоноса находится плотное кистевидное соцветие из крошечных колокольчиков чаще всего синей окраски с насыщенным приятным ароматом. Но есть виды с белыми, фиолетовыми и даже светло-желтыми цветками.
Чаще всего на садовых участках выращивают мускари армянский и его разновидности. В народе его называют «мышиный гиацинт». Он цветет темно-голубыми душистыми цветками с тоненькой белой каймой по краю. Количество крошечных цветков длиной около 0,5 см в соцветии может доходить до 40-50 штук. Цветет примерно в мае, в зависимости от климатической зоны. Цветение продолжается в среднем 3-4 недели. Верхние цветки соцветия бесплодны, а нижние цветки образуют семена. Луковички небольшие, с тонкой светлой кожицей, продолговатые до 2 см в диаметре. Легко дают много дочерних луковиц, которые зацветают уже через два года.
http://s41.radikal.ru/i094/0905/fb/44e8e3dda1a9.jpg (http://www.radikal.ru)
Агротехника выращивания совершенно простая и доступная даже начинающему цветоводу, это самые неприхотливые из садовых луковичных. Мускари хорошо растут на солнечных местах и прекрасно переносят полутень и даже тень. Оптимальная температура воздуха для роста и развития 14-18 градусов. Основной уход заключается в прополке и рыхлении почвы на глубину 2-3 см. К составу почвы они совершенно нетребовательны, главное – чтобы не было застоя воды. Но на плодородной почве мускари лучше цветут и развивают более крупные луковицы. Поэтому внесение в почву хорошо разложившегося перегноя будет только на пользу.
Мускари лишь в начале вегетации нуждаются во влажной почве, и в случае продолжительной сухой погоды возникает необходимость в поливе. А после цветения наступает период покоя, когда влага для них даже нежелательна. Листья постепенно желтеют и полегают, к середине лета совсем отмирают.
Размножение. Мускари легко размножаются луковичками и семенами. Поскольку они быстро дают большое количество дочерних луковиц, семенное размножение применяется редко. Приобретенные луковицы высаживают в почву в начале осени. Крупные луковички сажают на глубину около 7 см на расстоянии 5-10 см друг от друга, мелкие – на глубину 3 см с промежутком в 2 см между ними. Деток для подращивания лучше высадить рядами с расстоянием между луковичками в 1-2 см.
http://s59.radikal.ru/i165/0905/ad/0fef933d0f52.jpg (http://www.radikal.ru)
На одном месте мускари можно выращивать в течение нескольких лет. Постепенно они превращаются в густые заросли, дающие по весне огромное количество душистых цветов. Делить такие разросшиеся семейства нужно раз в 3-4 года в период с августа по октябрь. Можно их пересаживать даже во время цветения, выкапывая при этом с большим комом земли, чтобы не оголять корни.
Мускари легко размножаются самосевом. Чтобы предотвратить бесконтрольный разброс семян, после цветения нужно срезать цветоносы, оставив только необходимое количество для вызревания. Созревшие семена сохраняют всхожесть около года. Их нужно сеять осенью на глубину 1-2 см. Весной появятся тоненькие нитевидные листочки и начнется образование молодой луковички. Растения из семян зацветают уже на 2-3-й год.
Мускари просто незаменимы в украшении весеннего сада, высаженные в виде групповых композиций с другими весеннецветущими растениями под кронами плодовых деревьев. Они успевают отцвести ещё до появления густой листвы, легкая полутень от первых листьев им не страшна. Мускари отлично смотрятся в альпинариях, бордюрах, вдоль дорожек, в групповых композициях на лужайках, в декоративных горшках и корзинках.
Ирина Лукьянчик
Как устроить полив цветов в ваше отсутствие?
http://i004.radikal.ru/0905/e8/59ee630a627a.jpg (http://www.radikal.ru)
Вы хотите в отпуск? А сможете найти человека, который в ваше отсутствие будет приходить в квартиру и поливать цветы? Если он – «знаток» цветов, то придется возле каждого горшка оставить инструкцию. А может, выперенесете всех домашних любимцев в дом человеку, который о них позаботится? Что ж, остается только позавидовать вашей физической силе и выносливости.
Есть более простые способы позаботиться о цветах в ваше отсутствие, но их надо подготовить:
1.Налить воды в поддонники горшков.
Это не подходит для некоторых нежных растений, которые могут загнивать даже при небольшом переизбытке влаги.
Если корни растения все-таки начинают гнить от излишней влажности, цветок придется пересадить в другой горшок, сделать дренаж (на дне горшка должно быть отверстие для стока воды, которая не поглощается растением, а на дне горшка выкладывается слой черепков или камешков).
2. Защита из мха.
Горшки с цветами опустить на 3-4 часа в воду, оставить в покое еще на часик, чтобы непоглощенная вода стекла и покрыть поверхность земли в горшках мхом – помогает на 6-8 дней.
3. Два в одном.
Глиняный горшок с цветком положить в другой, более большой и наполненный мокрым мхом. На дно большего из горшков надо поставить несколько подставок (высота подставок 3-5 см), между ними – мох и вода, между стенками внутреннего и внешнего горшка – мох.
4. Орошение с помощью шерстяных ниток.
Бутыль с водой надо поставить выше горшков с цветами, один конец пряди из шерстяных ниток необходимо закрепить в воде, другой – закопать на 4-5 см в землю в горшке. Этот метод придется испробовать еще за несколько дней до отъезда, потому что не все нити одинаково хорошо проводят воду, а некоторые еще и провисают и вода капает на пол или подоконник. Зато из одного сосуда с водой можно провести воду сразу к нескольким горшкам.
5. Капиллярное орошение.
Прядь шерстяных нитей поднимается из сосуда с водой ко дну горшка с цветами (на дне горшка должно быть небольшое отверстие) и на несколько сантиметров заглубляется в землю. Подходит для очень нежных в плане переизбытка влаги цветов. Время работы такого капилляра зависит от величины емкости сосуда с водой и «аппетита» цветка. Я оставляла цветы на таком «подножном» водопое на 2 недели и они вполне хорошо себя чувствовали к моему возвращению, хотя я и побаивалась увидеть их засохшие трупики.
6.Метод капающего сосуда.
На горшок помещают сосуд с водой (например, пластиковую бутылку) с почти закрытой крышкой, горлышком вниз. Много воды не выкапается, потому что на каком-то этапе будет необходимо, чтоб в бутылку через то же самое отверстие проник воздух. Такое можно сделать и самому, только придется поэкспериментировать с разными бутылями и отверстиями. А можно купить в цветочном магазине прибор, действующий по такому же принципу, например, флораматик.
Не стоит забывать об общих правилах полива цветов, ведь цветам совсем не все равно, чем, когда и как их поливают.
Цветы надо поливать речной, дождевой, талой или бюветной водой. Если вы хотите видеть свои растения здоровыми и цветущими, не поливайте их водой из крана. Если нет другого выхода, пусть водопроводная вода отстоится несколько дней, чтобы улетучился растворенный в ней хлор. Кстати, для людей водопроводная вода не более полезна, чем для цветов.
Летом и весной, в период бурного роста и цветения, цветы нуждаются в более обильном поливе, чем зимой и осенью. Летом, когда жарко, влага быстрее испаряется из почвы. Летом растения надо поливать вечером, зимой – утром. И самое главное: у каждого растения – свой аппетит, который зависит не только от вида, но и от того, где находится его «домик» (на солнце или в тени), высокий горшок или мелкий, легкая ли в нем почва.
Приятного вам отдыха и пусть ваши зеленые любимцы не пострадают за время вашего отсутствия!
Надежда Руби
Что посадить в тенистом уголке сада? Астильба
http://s44.radikal.ru/i106/0905/a6/d2be1ec1225c.jpg (http://www.radikal.ru)
На любом участке найдется тенистое местечко, требующее декорации какими-нибудь красивыми теневыносливыми растениями. И желательно такими, чтобы и хлопот с ними поменьше, и с поливами не было головной боли. Чтобы посадил и забыл, а они растут себе и украшают, не предъявляя особых претензий.
Об аквилегии уже говорилось, но ещё одним из представителей именно таких неприхотливых растений является декоративный многолетник Астильба (Astilbe). Он широко распространен в Северной Америке, Восточной Азии, где встречается более 30 дикорастущих его видов. Около десятка из них выращивают в культуре, вполне успешно выводя новые сорта.
Астильба имеет довольно мощное разветвленное корневище с многочисленными шнуровидными корнями. Красивый раскидистый куст из дважды- и триждырассеченных листьев на прочных красноватых черенках красив всегда, не только в период цветения.
Цветки очень мелкие, собраны в изящные соцветия-метелки на высоких цветоносах, появляются в первой половине лета. Окраска их бывает белой, кремовой, красной и розово-малиновой самых разных оттенков.
Многочисленные культурные разновидности и сорта астильбы в зависимости от роста подразделяются на карликовые (высотой до 30 см), низкорослые (30-60 см), среднерослые (60-90 см) и высокорослые (90-150 см). По срокам цветения тоже имеются различия: раннецветущие виды и сорта зацветают уже в июне, более распространенные среднерослые гибриды зацветают ближе к середине лета, есть сорта, цветущие в конце лета.
Уход. Общие критерии для успешного выращивания такие: регулярный полив, плодородная влагоемкая почва и умеренное солнечное освещение. Астильба предпочитает полутенистое и тенистое расположение с достаточно увлажненной почвой – всё это есть в наших тенистых уголках. На открытых солнечных местах она требует постоянных поливов и тщательного мульчирования почвы для защиты от потери влаги и перегрева корней.
Разрастаясь, корневища заглушают любые сорняки, поэтому прополка требуется только в начале роста для молодых растений. Ещё нужно будет уделить ей внимание после цветения – удалить цветоносы. Хотя можно оставить их как дополнительное украшение до осени: даже в полусухом виде они по-своему красивы.
Осенью наземные побеги срезают на уровне почвы и мульчируют кусты торфом или хотя бы присыпают почвой. Дело в том, что хотя астильба и очень морозостойка, но её корневище имеет склонность израстаться вверх и немного оголяться. Поэтому в морозные малоснежные зимы старые кусты могут вымерзнуть. Предзимнее мульчирование гарантирует сохранность растения в любые морозы. Молодые кусты можно дополнительно защитить от холодов с помощью елового лапника и других подходящих материалов.
http://s53.radikal.ru/i141/0905/c7/d36f138fb191.jpg (http://www.radikal.ru)
Выращивать кусты астильбы на одном месте более 5 лет не рекомендуется, их нужно омолаживать, разделяя на несколько частей. Омолаживание кустов лучше проводить регулярно, потому что очень старые одревесневшие корневища делятся с большим трудом. Как правило, деление проводят весной или ранней осенью, рассаживая полученные молодые деленки в рыхлую плодородную почву. Астильбы легко переносят омолаживающее разделение и на будущий год активно растут и цветут.
Разделение корневищ является основным способом размножения. Корневище разрезают на части, имеющие хотя бы один отцветший стебель с замещающими почками у основания. Такое растение на будущий год уже будет цвести. Можно брать для размножения и части корневища без отцветших стеблей: на них имеются спящие почки, которые дадут весной молодые побеги.
При размножении семенами их высевают в феврале-марте после стратификации, рассыпав по поверхности увлажненной почвосмеси и прикрыв пленкой. В теплом месте через 2-3 недели появляются нежные мелкие всходы. Необходимо осторожно увлажнять почву, не давая ей пересыхать. В конце весны подросшие сеянцы уже можно высадить в полутенистом месте в открытый грунт, не забывая о регулярных поливах и подкормках.
Астильба пользуется заслуженной популярностью у цветоводов благодаря своей неприхотливости и обильному длительному цветению. Она прекрасно смотрится рядом с хвойными и декоративными кустарниками в тенистых местах, на газонах в качестве солитера и в групповой композиции, в альпинарии и на берегу водоема, в рабатках и крупных партерах. Её изящные соцветия широко используют при составлении букетов и цветочных аранжировок. .
Ирина Лукьянчик
Как сохранить «рождественскую звезду» после покупки?
http://i022.radikal.ru/0905/5e/70e998ef4d2d.jpg (http://www.radikal.ru)
Накануне Рождества полки цветочных магазинов в европейских странах массово заполняются цветущими пуансеттиями, которые там традиционно преподносят в подарок на этот праздник. Как-то незаметно это правило из католических стран перекочевало и в нашу жизнь. Теперь и в наших магазинах в начале зимы в изобилии появляются эти красавицы. Что же это за растение?
Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) – это вечнозелёный кустарник семейства молочайных (Euphorbia) родом из тропической зоны Мексики и Центральной Америки. Поздней осенью на верхушках его побегов появляются кругленькие зелёные образования, похожие на пуговки. Это цветки пуансеттии, сами по себе мелкие и невзрачные. Всю красоту дают эффектные ярко-красные прицветниковые листья, расположенные в виде огромной звезды вокруг цветков. Зацветает она как раз накануне католического Рождества. Вот поэтому пуансеттию и прозвали «рождественской звездой».
Благодаря успехам селекционеров цветовая гамма прицветников весьма разнообразна: белые, кремовые, розовые, абрикосовые, ярко-красные. При благоприятных условиях цветение длится от двух месяцев до полугода, после чего цветки и красочные прицветники опадают.
К сожалению, многие просто выбрасывают пуансеттию после того, как она отцвела. А следующей зимой снова покупают цветущую «звезду», потому что очень хочется снова видеть у себя это великолепие. Но при желании ведь можно сохранить это милое растение. Для этого предлагаю ознакомиться с некоторыми премудростями по агротехнике.
http://s60.radikal.ru/i170/0905/64/bf857b044f76.jpg (http://www.radikal.ru)
После отцветания и опадания красивых прицветников у пуансеттии наступает период покоя, который длится полтора-два месяца. Полив в это время резко сокращают. После увядания листвы делают обрезку, оставляя побеги в 10-15 см и удаляя лишние отросточки, оставив только 4-5 для формирования пышной кроны. Горшок с обрезанным растением на период покоя помещают в сухое прохладное место с рассеянным освещением и почти не поливают. Через пару месяцев пуансеттию нужно хорошо полить и пересадить в новую почву в чуть больший горшок, сохранив ком земли на корнях. После этого уже необходим регулярный полив и подкормки 2 раза в месяц калийными удобрениями для цветов.
Для получения цветущего растения именно к Рождеству с конца сентября пуансеттию готовят к цветению. Для этого в течение 8 недель необходимо искусственно укорачивать день, прикрывая растение чем-нибудь на 12-14 часов в сутки, или просто переставляя в совершенно темное место. Затем растение не затемняют, оно уже зацветает. Пуансеттия цветёт только при коротком световом дне и без искусственного затемнения зацветает обычно только в конце зимы.
Срезанные побеги можно использовать для размножения. Срезав черенок с 4-5 междоузлиями, удаляют нижние листочки и помещают его на 15-20 минут в очень тёплую воду. Если этого не сделать, млечный сок закупорит сосуды, и черенок, скорее всего, не приживётся. Затем черенки помещают во влажную смесь песка и торфа, хорошенько заглубив и накрыв плёнкой, и помещают в тёплое место (до 24°С). Можно укоренять и в непрозрачной посуде в простой воде.
После укоренения молодые побеги сажают в плодородную почвосмесь, состоящую из равных частей листовой, дерновой земли, торфа и песка. В горшке делают хороший дренаж. Предпочтительнее сажать в один горшок 3-5 растений, чтобы получить пышный красивый кустик. Вот так, без особых усилий, зимой вы получите свой собственный букет из пылающих «рождественских звёзд».
При желании вырастить большой куст отцветшую пуансеттию можно просто пересадить в большую ёмкость. Если при этом её не обрезать, она быстро превращается в очень красивое высокое растение, но, как правило, никогда больше не цветущее. Хотя из этого правила бывают редкие исключения, когда отдельные ветки вдруг зацветают вопреки всем прогнозам.
http://s50.radikal.ru/i127/0905/bd/9e1adf16c258.jpg (http://www.radikal.ru)
Редкое явление - цветение взрослого куста
Пуансеттия любит много света, располагать её нужно в хорошо освещённом месте, летом избегать слишком жаркого солнца. Температура лучше умеренная 18-22 °С, выдерживает и прохладу, но не ниже 12°С. Об этом нужно помнить при покупке растения. При резких колебаниях температуры листья желтеют и опадают. Следует избегать сквозняков и близости отопительных приборов.
Полив должен быть умеренным, особенно зимой: поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы, чтобы не загнили корни. Для полива использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры. Пуансеттия очень любит регулярное опрыскивание, особенно оно необходимо ей в отопительный сезон. При сухом воздухе растение начинает сбрасывать листья и цветы.
При работе с пуансеттией следует помнить, что сок молочайных очень ядовит и может вызвать раздражение кожи и слизистых. Необходимо соблюдать меры предосторожности. Надеюсь, приведенная информация будет полезной для цветоводов-любителей. Удачи!
Ирина Лукьянчик
Какой уход нужен гладиолусам в летний период?
http://s51.radikal.ru/i133/0905/e3/80c4193cb7fb.jpg (http://www.radikal.ru)
Гладиолус – один из великолепных и любимых цветков многих цветоводов. Настоящий король цветника! Вот и внимания он требует, соответствующего своему статусу. Принцип «посадил и забыл» к гладиолусу неприменим: на протяжении всего лета он требует хотя бы минимальной заботы.
Уход сводится к прополкам, поливам, подкормкам и подвязке цветоносов. Чтобы клубнелуковицы могли хорошо развиваться, после поливов почву обязательно рыхлят. С появлением цветочных стрелок высокорослые сорта с мощными цветоносами требуется подвязывать к кольям. Они должны быть достаточной высоты, ведь цветонос вырастает до 1,5 м и его нужно хорошо закрепить, чтобы не сломался от ветра или дождя.
Полив. В первые недели после посадки полив не требуется: в почве обычно ещё достаточно влаги, внесенной при посадке. В это время даже полезно не поливать грядку: корни, не получая влаги в верхнем слое почвы, будут стремиться расти вглубь, а значит будут длиннее и сильнее и летом смогут избежать перегрева и пересыхания. А, следовательно, и растение вырастет более мощное. Такой режим сохраняется до появления всходов. Но на супесчаных почвах, которые быстро пересыхают, все же понадобится редкий обильный полив.
Гладиолусы достаточно поливать примерно 1 раз в неделю, в засушливую погоду – 2 раза; расход воды - 10 -15 л воды на 1 кв.м. Во время полива нужно избегать попадания воды на листья, лучше лить воду в небольшие бороздки, сделанные в междурядьях. Поливать желательно вечером, но с таким расчетом, чтобы попавшая на листья вода всё же успела высохнуть до наступления ночи. В процессе поливов можно иногда добавлять в воду немного марганцовки, древесной золы.
По мере отрастания листьев гладиолусы немного окучивают и досыпают слой мульчи. Вообще о мульче хочется сказать особо. Её применение намного сокращает затраты труда цветовода, в частности практически не требуется рыхление и прополка, сокращается число поливов, потому что влага лучше сохраняется в почве. А если в качестве мульчи использовать хороший перегной, то он послужит и дополнительной подкормкой, отдавая в почву питательные вещества во время поливов.
http://s41.radikal.ru/i092/0905/6b/48ef30e8dc6c.jpg (http://www.radikal.ru)
Подкормки гладиолусам необходимы, потому что это от этого зависит получение крепких здоровых растений с пышными красивыми цветами. В качестве удобрений используют минеральные смеси или раствор органики: коровяк, птичий помет, конский навоз. Начинают подкормки после появления второго листа, в последующем подкармливают с интервалом в 10 дней или ориентируясь на появление новых листьев.
Первая подкормка - раствор мочевины (30 г на 10 л воды), это количество дается на 1 кв. м грядки после появления первых листьев. В начальной стадии развития им требуется азот, при его недостатке листья бледнеют, задерживаются в росте, от этого страдает развитие растения в целом. Вместо мочевины можно применять раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). На богатой плодородной почве концентрацию растворов можно уменьшить в два раза.
Вторая подкормка проводится с появлением 4-го листа. При использовании минеральных удобрений в 10 л воды разводят 30 г сульфата калия и добавляют 15 г мочевины. Органику используют в вышеприведенных пропорциях.
Третья подкормка проводится в фазе 5-6 листьев и состоит из сульфата калия: 30 г на 10 л воды. Четвертая подкормка дается при появлении цветоносов. Неплохо использовать в это время какие-нибудь комплексные цветочные удобрения. Пятую подкормку проводят уже после цветения раствором из 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды. Норма прежняя: 10 л раствора на 1 кв. м площади.
http://i065.radikal.ru/0905/9a/77713dcbc4ba.jpg (http://www.radikal.ru)
Для противников использования химических удобрений на участке замечу, что если почва отлично удобрена перепревшей органикой, то использовать минеральные удобрения не обязательно. В такой почве вполне достаточно питательных веществ почти на весь сезон, но жидкие подкормки слабым раствором органики не будут лишними и окажут положительный эффект.
К сожалению, не обходят стороной гладиолусы и вредители. Особенно часто досаждают трипсы, высасывая из листьев клеточный сок. На них появляются светлые обесцвеченные пятна, приводящие к засыханию. С понижением температуры воздуха до 10 °C трипсы опускаются на нижнюю часть листьев, постепенно перебираясь под чешуи клубнелуковиц, где и зимуют, питаясь их соком и приводя к засыханию посадочного материала.
Меры борьбы. Обработка листьев подходящими препаратами. Рекомендуется выдержать клубнелуковицы после уборки в горячей воде (50-55 °C) в течение 5 минут – этого достаточно, чтобы спрятавшиеся под чешуями трипсы погибли. Хранение посадочного материала при температуре не выше 8 °C.
Проволочник – ещё один незваный гость. Это личинки жука-щелкуна с твердым темно-желтым телом размером 2-2,5 см, похожи на червячков. Зимуют они глубоко в почве, а весной выползают в верхние слои, где питаются клубнелуковицами, пронзая их насквозь, и подземной частью стебля. Проволочник опасен тем, что часто переносит возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний.
Меры борьбы. Перед посадкой гладиолусов пролить почву розовым раствором марганцовки или раствором нашатырного спирта (2 столовые ложки на ведро воды на 1 кв.метр). Это отпугивает проволочника, заставляя перебраться в другое место. Ранней весной можно вылавливать на приманки, прикапывая в почву на несколько сантиметров кусочки картофеля или других корнеплодов. Приманки проверять через два дня и уничтожать вредителей.
http://s45.radikal.ru/i109/0905/42/3ded103c8ef2.jpg (http://www.radikal.ru)
Для самих цветков гладиолуса особенно опасна гусеница огородной совки, которая забирается в ещё нераскрытые бутоны и выедает нежные ткани, уродуя цветки вплоть до полного уничтожения. Нужно внимательно осматривать появляющиеся цветочные стрелки и при обнаружении повреждений (в виде объеденных тканей, дырок) принимать меры: собирать гусениц вручную, если их единицы, или применять опрыскивание препаратами от вредителей.
Могут появиться тля, паутинный клещик – да мало ли желающих? Поэтому в течение всего вегетационного периода нужно профилактически опрыскивать гладиолусы соответствующими препаратами, чтобы они росли на радость вам, а не вредным насекомым. При внимательном уходе эти цветы отблагодарят ошеломительными по красоте цветами.
Ирина Лукьянчик
Как определить сроки уборки гладиолусов?
http://s49.radikal.ru/i124/0905/27/e0f5323d5a6c.jpg (http://www.radikal.ru)
Опытные цветоводы, не первый год выращивающие эти роскошные цветы, уже в августе готовят их к уборке. Хотя она предстоит ещё нескоро, но уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы все клубнелуковицы порадовали цветением и на следующий год. А для этого необходимо кое-что запомнить раз и навсегда.
Гладиолусам нужно 40-45 дней после цветения, чтобы клубнелуковица набралась сил для будущего года! Это означает, что после срезки соцветий гладиолусы ещё примерно такой вот срок должны оставаться на грядке и накапливать питательные вещества именно для клубнелуковиц. К сожалению, многие цветоводы не знают о существовании этого правила и по неопытности теряют дорогие сорта, позволяя цвести гладиолусам до самых заморозков, а потом в авральном режиме сразу же выкапывая их для хранения.
Если клубнелуковицы выкапывать, не давая им набраться сил без цветоноса, то, скорее всего, на следующий год они даже не взойдут. Именно поэтому, исходя из местных климатических условий, уже в августе нужно готовить гладиолусы к уборке. Например, если в ваших краях устойчивые холода наступают в начале октября, значит, выкапывать гладиолусы нужно будет в конце сентября. В условиях средней полосы эти сроки смещаются на пару недель дальше, поэтому уборку клубнелуковиц можно проводить после первой декады октября.
Надеюсь, с этим всё понятно. Теперь нужно определить сроки «поголовной» срезки соцветий, независимо от того, расцвели они или нет. Для этого от предполагаемой даты уборки отнимаем 40-45 дней. Например, в средней полосе я срезаю все цветочные стрелки 1 сентября, а после 10 октября приступаю к уборке. Повторюсь, что в зависимости от климатических условий эти сроки можно смещать, но 40 дней для вызревания клубнелуковицы – это закон, который цветоводу лучше не нарушать!
http://s44.radikal.ru/i106/0905/43/ecb20741667b.jpg (http://www.radikal.ru)
Опытные коллекционеры гладиолусов советуют в первую очередь убирать темноокрашенные (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые сорта, потому что они раньше теряют естественный иммунитет к грибковым заболеваниям. Кроме того, рекомендуют вначале выкапывать ранние сорта и средние, а затем поздние, для которых 40 дней на вызревание – это минимум, желательно дать им 50 дней.
Молодые нецветущие клубнелуковицы выкапывают позднее всех остальных, чтобы дать им больше времени для накопления питательных веществ. Зачастую новые сорта приобретают именно в виде крупных деток, они могут только к концу лета выпустить цветочную стрелку. Если уж очень хочется увидеть первое цветение или просто проверить правильность сорта, то цветочную стрелку выламывают заранее, но не полностью, а до первого бутона. Его оставляют в одиночестве на растении и очень скоро он расцветет, после чего его тоже удаляют.
При наличии внушительной коллекции выкопка гладиолусов – это довольно масштабная, трудоемкая и ответственная работа, которую за один день не сделаешь. К ней готовятся заранее, освобождая день-два от других мероприятий, запасаясь коробочками и тому подобными ёмкостями, подписывая этикетки с названиями сортов. Первые легкие (0-2 градуса) осенние заморозки гладиолусам совершенно не причиняют вреда, более низкая температура немного повреждает листья. При сильном подмерзании они хуже синтезируют питательные вещества, и с выкопкой придется поторопиться. Сами клубнелуковицы в почве не пострадают, но если ожидается понижение температуры ниже -5-7 градусов, то желательно грядку укрыть мульчей.
К уборке желательно приступать в сухую теплую погоду, но если сроки поджимают, то главное – вовремя выкопать, невзирая ни на дождь, ни на снег. Каждый гладиолус аккуратно подкапывают лопатой, отряхивают почву над куском плёнки (чтобы детки не разбрасывались по грядке) и срезают стебли секатором или острыми ножницами, оставляя у клубнелуковиц пенек не более 1-2 см. Старую клубнелуковицу сразу же удаляют вместе с корнями, выбирают лучших деток для размножения. У клубнелуковиц, выращенных из деток, только укорачивают корни, которые нужно будет полностью удалить уже перед посадкой. После этого посадочный материал тщательно вымывают в растворе марганцовки, либо одного из фунгицидов.
От чешуй клубнелуковицы осенью не очищают, разве только снимают парочку самых верхних. Каждый сорт кладут в отдельную коробку для просушки и помещают в очень теплое место (25-30 °C, но не ниже 20°C) на первые две недели. Затем их досушивают ещё около 1 месяца при температуре 20-22°C. После полной просушки клубнелуковицы раскладывают для хранения в полотняные мешочки или коробки с указанием названия сортов и хранят в прохладном сухом месте (оптимально 5-10 °C). Это может быть сухой погреб, где нет грызунов, нижняя полка холодильника, подсобное нежилое помещение и т.п.
Ежемесячно в процессе хранения клубнелуковицы нужно осматривать, чтобы вовремя обнаружить заболевшие. Если они отсырели и стали покрываться плесенью, их раскладывают на досушку в теплом месте на несколько дней, после чего снова помещают в хранилище.
Гладиолус круглый год требует внимания и заботы цветовода. Полюбите его, и он вам никогда не изменит – будет ежегодно радовать великолепными грациозными цветами, ведь не зря его считают символом верности и чести!
Ирина Лукьянчик
Аквилегия. Как выращивать эту скромницу?
http://i070.radikal.ru/0905/9a/94bd47624314.jpg (http://www.radikal.ru)
Аквилегия является одним из самых неприхотливых декоративных растений для украшения участка. Несмотря на кажущуюся простоватость, она обладает изысканным очарованием, которое не бросается в глаза с первого взгляда. Но если посмотреть внимательно, то строение и форма её цветков поистине неповторимы.
Между чашелистиками расположены узенькие воронковидные лепестки, оканчивающиеся полыми шпорцами, легко удерживающими воду. Потому она и называется аквилегия: «аква» по-латыни вода, «лего» – собирать. Такое причудливое строение придаёт цветкам особую экзотичность. А за способность собирать в цветки воду аквилегию у нас в народе издавна так и прозвали – водосбор.
Особенно красивы современные гибриды аквилегии, имеющие простые или махровые цветки с лепестками разнообразной окраски. Цветки располагаются на верхушках высоких прочных цветоносов в виде рыхлых соцветий. Красивые тройчатосложные сизо-зеленые листья на крепких черешках высотой от 10 до 20 см придают кустику аквилегии изысканную декоративность даже в отсутствие цветов.
http://s39.radikal.ru/i084/0905/fe/96981e9b5347.jpg (http://www.radikal.ru)
Чем хороша аквилегия, так это тем, что может расти на одном месте многие годы, при этом регулярно цвести и не капризничать даже без особого ухода. Благодаря хорошо развитой стержневой корневой системе, она сравнительно легко переносит недостаток влаги, добывая её из глубоких слоев почвы. Поэтому поливать её можно редко, но обильно, чтобы влага проникла глубоко в почву поближе к всасывающим корешкам.
Аквилегия хорошо растёт на солнце и в притененных местах под деревьями, на любых видах почвы, удобренной перепревшим компостом. В полутенистых местах продолжительность её цветения несколько дольше, чем на солнце. А если регулярно удалять отцветающие цветки, то можно растянуть цветение до осени. Правда, растения от этого немного истощаются и на следующий год цветут хуже.
http://s57.radikal.ru/i158/0905/7c/1c4fa0ae83ed.jpg (http://www.radikal.ru)
Аквилегия образует большое количество семян и легко размножается самосевом. Чтобы упорядочить её распространение по участку, лучше оставлять на растении лишь несколько плодников для сбора семян, а остальные срезать. Когда плодники подсохнут и приоткроются, их срезают и помещают в стаканчик на несколько дней до полного высыхания.
Лучше всего семена высевать на грядку под зиму, весной они дают дружные всходы. Остается только рассадить их по нужным местам. При весенней посадке семена высевают на рассаду в марте, когда день уже достаточно длинный. Для сеянцев устраивают мини-тепличку, например, из пластиковой упаковки от торта. Семена равномерно распределяют по поверхности увлажненной почвы и слегка присыпают землей. Посевы накрывают крышкой или пленкой и помещают в теплое место до прорастания.
http://s42.radikal.ru/i098/0905/54/0b3859542216.jpg (http://www.radikal.ru)
После появления всходов крышку нужно приоткрыть для вентиляции и разместить коробку в светлом, но не жарком месте, чтобы сеянцы не вытягивались. При разреженной посадке семян сеянцы и пикировать не придется до пересадки на улицу. Но если они посеяны сплошным ковром, то после появления 2-3 настоящих листочков придётся заняться пикировкой. Их рассаживают по отдельным стаканчикам, либо в глубокие ёмкости на расстоянии около 5 см между растениями. Главное, помнить, что им нужна достаточно глубокая посуда для хорошего развития стержневых корней.
Примерно в мае с наступлением устойчивого тепла сеянцы высаживают в цветник. В первое время обязательно притеняют от солнца, чтобы нежные листочки постепенно привыкли к условиям улицы. Разумеется, не забывают поливать, при необходимости подкармливать удобрениями и прикрывать от весенних заморозков. На следующий год молодые растения зацветут.
http://s56.radikal.ru/i151/0905/9e/3669a5a2c3a5.jpg (http://www.radikal.ru)
При размещении аквилегии в слишком затененных и плохо проветриваемых местах возможно появление различных заболеваний (мучнистая роса, белая гниль, ржавчина). Необходимо пересадить её в более подходящие условия и обязательно обработать препаратами против этих болезней, чтобы предотвратить их распространение на другие растения.
Из вредителей аквилегии больше всего досаждают гусеницы. Они за считанные дни способны уничтожить молодые побеги и бутоны, съедая их до самых стеблей. Может нападать и тля. Поэтому растения нужно регулярно осматривать, особенно молодые сеянцы. В случае появления вредителей проводят обработку соответствующими препаратами.
Аквилегия просто создана для групповых посадок на лужайках, под деревьями, в парках, для миксбордеров, невысоких альпийских горок, для клумб и рабаток. Она хорошо растет даже на бедных почвах у самых стволов деревьев. Очень красиво смотрятся аквилегии в сочетании с различными декоративными злаками и папоротниками. А использование в качестве декорации камней всевозможных размеров ещё больше подчёркивает изысканную красоту этих грациозных растений.
Ирина Лукьянчик
Что посадить в тенистом уголке сада? Арункус
http://i012.radikal.ru/0905/cb/4fecf935fa3a.jpg (http://www.radikal.ru)
Это растение не из мелких, оно напоминает огромную астильбу по внешнему виду и прекрасно подойдет для тенистого участка. Речь идет об Арункусе (Aruncus) из семейства розоцветных.
Этот род включает в себя многолетние травянистые растения с красивыми перистыми листьями и крупными соцветиями-метелками, состоящими из множества мелких цветков белого или кремового цвета. Своё название он получил за соцветия: «арункус» в переводе с греческого (arynkos) означает «козлиная борода». В дикой природе встречаются около 10-12 видов арункуса в умеренном климатическом поясе Северного полушария в зарослях кустарников и на лесных опушках.
Чаще всего в садовой культуре выращивают Арункус обыкновенный, который в народе обычно называют Волжанкой. Это теневыносливое и морозостойкое многолетнее растение, достигающее высоты 1,5-2 метра, цветущее в середине лета роскошными белыми метелками (длиной 40-50 см!) со сладким медовым ароматом. Благодаря крупным ажурным листьям, куст декоративен не только в пору цветения, но уже начиная с весны. Диаметр взрослого куста достигает более 1 метра.
Кроме этого вида, есть и небольшие по размерам разновидности. Например, высотой 80-100 см, которые даже можно принять за астильбу. А совсем миниатюрный Арункус малый используют даже для альпинариев: его высота всего лишь 15-30 см, соцветие – одиночная колосовидная кисть, цветет с конца мая. Такие формы можно даже выращивать в горшках.
Уход. Арункус обыкновенный очень неприхотлив и отлично растет не только в тени, но и на солнечном месте, правда, при условии постоянной достаточной влажности. Но на полном солнцепеке растение угнетается, листья желтеют и выгорают. Предпочитает рыхлые плодородные почвы, обогащенные перегноем, с глубокой обработкой. Несмотря на то что это очень влаголюбивое растение, спокойно переносящее переувлажнение, арункус ещё и достаточно засухоустойчив, что делает его ещё более ценным представителем флоры для декорации садового участка.
Основной уход сводится к удалению сорняков, поливам (при необходимости) и подкормкам. Поливы необходимы в засушливую погоду, на взрослый куст вносят до 4 ведер воды. В мае или начале июня арункус можно подкормить раствором комплексных минеральных удобрений. Молодые кусты, посаженные в свежую, хорошо заправленную перегноем землю, в первый год в подкормках не нуждаются. После цветения взрослые кусты подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Арункус очень отзывчив и на внесение органики.
http://s39.radikal.ru/i085/0905/38/173bb8f0649a.jpg (http://www.radikal.ru)
Зацветает арункус обыкновенный обычно в июне-июле и цветет почти месяц: это зависит от погодных условий – в жару отцветает быстрее. После цветения соцветия срезают, можно использовать их и для составления зимних букетов, подсушив в подвешенном состоянии в тенистом хорошо проветриваемом месте. А куст по-прежнему остается нарядным и изысканным до глубокой осени, благодаря красивым сложноперистым листьям. Осенью с наступлением устойчивых холодов побеги арункуса срезают, оставляя пеньки до 5 см.
На одном месте арункус может расти много лет (до 15 и даже 20!), образуя огромный куст и мощное одревесневшее корневище.
Размножают арункус в основном делением корневища. Время от времени весной (до начала мая) или осенью (до середины октября) отделяют части от основного куста и высаживают их на новое место. Каждая делёнка должна иметь не менее 2 развитых почек. Желательно размножать таким способом не слишком старые растения, потому что с возрастом из-за огрубевшего корневища делать это будет всё сложнее и придется уже воспользоваться не ножом, а топором.
Отрезанные делёнки сразу же сажают в подготовленные посадочные ямы на расстоянии не менее метра друг от друга, обильно поливают и притеняют первое время, если на это место попадают солнечные лучи.
Иногда используют и семенное размножение, высевая семена под зиму на рыхлые грядочки. Следующей весной сеянцы рассаживают на расстояние 10-15 см друг от друга, через год – ещё реже, затем уже на постоянное место. Полученные таким способом сеянцы зацветают на 3-4-й год.
Арункус отличается хорошим иммунитетом и устойчивостью к болезням и вредителям, ему не страшны и трескучие зимние морозы. Он прекрасно вписывается в групповые композиции и в качестве солитера на газонах, среди деревьев и декоративных кустарников, на берегу водоёма.
Ирина Лукьянчик
Как избежать ошибок при выращивании сенполий? Часть 1
http://s46.radikal.ru/i112/0905/df/f1ad98129ea2.gif (http://www.radikal.ru)
Сенполии (Saintpaulia), или узамбарские фиалки, принадлежат к семейству геснериевых. Их Родина – Узамбарские горы тропической Африки, где произрастает около 18 видов фиалок. Это низкие травянистые растения с толстыми округлыми опушенными листочками, образующими розетку. В зависимости от сорта окраска листьев варьирует от светло-зеленой до темной и буро-зеленой. Над розеткой листьев возвышаются цветоносы с цветками. При благоприятных условиях содержания сенполии цветут 6-10 месяцев в году.
На протяжении уже нескольких столетий с ними ведется селекционная работа, благодаря которой выведены сорта с простыми и махровыми цветками самой разнообразной формы и окраски. На сегодняшний день в культуре существует более 1000 сортов фиалок. Классификация сенполий производится по размерам растений, типу цветков, типу и окраске листовой пластинки. Но это отдельная тема, в которую я углубляться не буду.
Условия содержания. Сенполии являются светолюбивыми растениями, однако прямой солнечный свет для них губителен. Листья и цветы сильно страдают от солнечных ожогов. Они легко растут на северном окне и даже просто под лампами дневного света в любом уголке комнаты. Растения следует расставлять свободно, чтобы они хорошо освещались и не соприкасались листьями. Размещают лампы на высоте около 30 см от полки с растениями. Продолжительность искусственного освещения – 14 часов в день. Главное, чтобы в этом месте не было сквозняков и скоплений табачного дыма!
Можно содержать сенполии и на южных окнах, но при условии, что уже с февраля и до октября они будут защищены от прямых лучей солнца. Для этого прямо на стекло натягивают тюль или марлю на высоту 20-40 см. В весенне-летний период требуется аналогичное притенение и на восточном окне в утренние часы, и на западном – после обеда. В летний период выносить сенполии на балкон нежелательно.
Оптимальная температура воздуха для фиалок от 20 до 24 °C. Резкий перепад температурного режима вреден для растений. Критические точки: от 13 °C и ниже, от 29°C и выше. В период цветения оптимальна умеренная температура – 21-23 °C, без резких колебаний. Зимой фиалки содержат при температуре от 16 до 20 °C. При слишком высокой температуре и сухости воздуха бутоны не закладываются, а уже имеющиеся дают мелкие цветки, которые быстро отцветают.
Слишком тёплые условия содержания в случае с пестролистными сортами приводят к их «озеленению» и очень трудно бывает вернуть им пестроту. Поэтому для них необходима температура не выше 20 °C. Дело в том, что в тепле происходит активное размножение азотфиксирующих бактерий, что приводит к увеличению азота в почве и усиленной выработке хлорофилла. Тогда листья зеленеют и теряют свою пестроту.
Поливают фиалки отстоявшейся водой комнатной температуры, но лучше даже на несколько градусов теплее. Это особенно важно в зимний период: при поливе теплой водой корни не переохлаждаются. Поливать растения следует осторожно, в край горшка или в поддон. Главное – чтобы вода не попадала на листья и в центр розетки. Земляной ком всегда должен быть влажным, но вода в поддоне не должна застаиваться. Поливать только после подсыхания верхнего слоя земли, так снижается вероятность загнивания корневой шейки от переувлажнения. Ничего страшного, если фиалка даже слегка подвяла, после полива она легко придет в норму.
http://s52.radikal.ru/i137/0905/e8/4343767cceb8.jpg (http://www.radikal.ru)
Раз или два в месяц фиалки подкармливают минеральными удобрениями. Цветущие экземпляры следует удобрять подкормками с повышенным содержанием калия. Для пестролистных сортов содержание азота в удобрениях должно быть минимальным. Перед подкормкой земляной ком следует предварительно увлажнить чистой водой и только через 20-30 минут вносить подкормку.
Сенполии предпочитают влажный воздух (около 50%), но опрыскивать их нежелательно, лучше поставить на подносы с влажным торфом или сырой галькой. Благоприятно сказывается и размещение между горшками с фиалками стаканчиков с водой. На батареи центрального отопления можно повесить влажные полотенца. Время от времени необходимо очищать листья фиалок от пыли с помощью мягкой кисточки. Некоторые цветоводы промывают их под душем теплой водой (ведь в природе они растут и под дождем!). Но выставляют на свет только после хорошей просушки, чтобы избежать появления пятен и ожогов.
Для лучшего цветения фиалок необходимо осторожно удалять отцветшие цветки и кисти, пожелтевшие или поврежденные листья. При этом нужно помнить, что цветочные кисти образуются в пазухах листьев и чрезмерное удаление листьев приводит к скудному цветению.
Как избежать ошибок при выращивании сенполий? Часть 2
http://s58.radikal.ru/i162/0905/e8/5d14a74743c4.gif (http://www.radikal.ru)
В этой части мы рассмотрим, как правильно подобрать почву, посадить и размножить сенполии, какие могут возникнуть проблемы при нарушении агротехники.
Посадка и размножение. Для посадки фиалок используют легкую питательную почву, состоящую из 4 частей листовой земли, 1 части торфа и 1 части песка. Можно использовать и магазинный грунт для сенполий. Для предотвращения грибковых и бактериальных инфекций почву следует пролить горячим раствором марганцовки насыщенного цвета или пропарить на водяной бане. На дне горшка устраивают хороший дренаж. Для предохранения растения от загнивания вокруг корневой шейки полезно насыпать речной песок слоем около 1 см.
Посуда для посадки не должна быть слишком просторной, т.к. корневая система фиалок поверхностная и слабая. Высота и ширина горшка должны быть примерно одинаковы. Важно обратить внимание на то, чтобы края горшка были без зазубринок, ровные и гладкие. В противном случае, толстые сочные черенки листьев легко травмируются, начинается некроз тканей, и листья погибают. В любом случае горшок подбирается строго в соответствии с размерами растения. Маленькие фиалки сажают в горшки диаметром всего 5-7 см и по мере их роста пересаживают в более просторные. Миниатюрные сорта выращивают в крошечных емкостях 3-4 см в диаметре.
Размножаются сенполии листовыми черенками или делением разросшихся кустиков на отдельные экземпляры. Листочки срезают весной и летом с черенком длиной 4-5 см с косым срезом. Они легко пускают корни в воде, после чего их высаживают в маленькие стаканчики, где они и растут до появления молодой розетки листьев. У пестролистных сортов для укоренения срезают более зеленые листочки, они лучше укореняются и способны дать больше питания молодым розеткам.
Для укореняющихся черенков и деток оптимальна температура 24-26 °C при повышенной влажности воздуха. Если верхняя часть листа отмирает, не спешите выбрасывать вместе с ним и почву из стаканчика: ведь молодое растение зарождается именно под землей в нижней части листового черешка. Нужно ещё какое-то время подождать, и вскоре из земли появятся молодые листочки. Молоденькая поросль пестролистных фиалок почти полностью светлого цвета и лишена хлорофилла. Они будут получать его от материнского листа, поэтому не следует торопиться отделять его от розетки.
http://s61.radikal.ru/i174/0905/82/bf8571036566.jpg (http://www.radikal.ru)
Для омоложения старой розетки можно срезать с небольшим пеньком старый вытянувшийся на корневой шейке кустик и укоренить в воде или смеси песка с торфом. Но есть и менее травматичный вариант этого метода. Он заключается в том, что при пересадке растения с вытянутой корневой шейкой у него срезают нижнюю половину корней и сажают в новую почву, заглубив туда и оголенную корневую шейку. Через несколько месяцев при очередной пересадке можно будет отрезать старые корни, при условии, что вокруг шейки образовалась новая корневая система.
Пересадку фиалок производят ежегодно весной в новую почву, отделяя при этом лишние розетки. Хотя не всегда именно весной: лучше после завершения цветения пересадить растение в свежую питательную почву, чтобы оно восстановило силы для дальнейшего роста. При этом можно отделить лишние розетки. При каждой пересадке дренаж также обязательно заменяется на свежий.
Возможные проблемы.
На листьях появляются коричневые пятна – это результат полива холодной водой или солнечные ожоги. Поврежденные листья следует удалить.
Листья желтеют – слишком много солнца, слишком сухой или слишком влажный воздух, передозировка удобрений.
На листьях и цветках появляется серый налет – это мучнистая роса или серая гниль, возникающие при нарушении условий содержания. Следует удалить поврежденные части растения и произвести обработку соответствующим фунгицидом.
Листья становятся бледно-зелеными, их края загибаются – слишком низкая температура содержания, возможно только в ночное время. В таком случае следует на ночь убирать горшки с фиалками в более теплое место с холодного подоконника.
Листья бурно развиваются, но цветения нет – такое часто происходит при недостаточном освещении, содержании в комнате с сухим и холодным воздухом, при недостатке питания в почве или при избытке удобрений с повышенным содержанием азота. Этому способствует и слишком просторная посуда. Кроме того, в ущерб цветению частая перестановка с места на место, частая пересадка и несвоевременное отделение дочерних розеток. Если дочерние розетки не удалять, то начинают мельчать листья, цветение скудное или совсем отсутствует.
Земляной ком влажный, но листья сенполии подвяли, потеряли упругость и свисают через края горшочка. При дотрагивании листья легко отделяются от розетки – чаще всего такое случается зимой при низкой температуре и переувлажнении почвы. Развивается фузариоз, загнивают корни и корневая шейка. Следует разрыхлить верхний слой почвы, чтобы дать доступ воздуху к корням и подсушить землю. Все отделяющиеся листья удалить. Можно использовать их для размножения, срезав черенки на 2-3 см выше места загнивания. Если вся розетка легко достается из земли, значит, корни уже сгнили.
Сенполии подвержены нападению тли, белокрылки, трипса, мучнистого червеца.
Конечно, сенполии – цветы не для ленивых, они требуют много внимания и хлопот. Но всё это с лихвой окупается великолепным обильным цветением на протяжении многих месяцев.
Ирина Лукьянчик
Что такое венидиум и как его выращивать?
http://s41.radikal.ru/i094/0905/ab/da543633f37e.jpg (http://www.radikal.ru)
Не так давно на участках отечественных цветоводов появился необычный незнакомец – эффектное растение, напоминающее ромашку. Вообще-то, это растение давно известно в мировом цветоводстве, но у нас встречается пока нечасто.
Это красавчик Венидиум (Venidium) – эффектное травянистое растение семейства Сложноцветные (Compositae) из Южной Африки. Среди пары десятков известных видов встречаются как однолетние, так и многолетние разновидности. Венидиум имеет очередно расположенные перисто-раздельные или лопастные листья, покрытые серебристым войлочным опушением. Довольно высокие стебли (до 80 см) венчают эффектные соцветия-корзинки, как и у других представителей этого семейства. Соцветия состоят из трубчатых и язычковых цветков, напоминая ромашки.
Уход. Венидиум любит тепло, солнечное местоположение, защиту от ветров и хороший уход. Почвы предпочтительны легкие, удобренные, без застоя воды. Поливать следует регулярно, но только после пересыхания почвы, потому что венидиум не выносит переувлажнения. Это даже скорее засухоустойчивое растение, не нужно забывать, что его родина – Африка.
В наших широтах венидиум предпочтительно выращивать через рассаду. Семена высевают в конце марта или начале апреля в легкую почвосмесь на глубину около 0,5 см и накрывают пленкой до появления всходов. При температуре 20-22 градуса всходы появляются спустя 7-10 дней. После этого пленку нужно держать приоткрытой для постоянного проветривания, чтобы молодые сеянцы не загнили от переувлажнения. Через несколько дней укрытие совсем снимают и доращивают рассаду на светлом солнечном месте, избегая избыточного полива.
В конце мая, после того как минует опасность весенних заморозков, рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 25-30 см между растениями. В первые дни в жаркую безоблачную погоду молодые сеянцы нужно притенять от солнечных лучей, чтобы уберечь от ожогов и излишней потери влаги. Как только они приживутся, сразу начинают интенсивно увеличиваться в размерах.
И вот здесь нужно не прозевать момент и заранее позаботиться о сооружении декоративных подпорок. Дело в том, что на плодородной почве кусты особенно быстро и пышно разрастаются, а стебли довольно хрупкие и очень подвержены полеганию под воздействием дождя и ветра. Поэтому декоративная оградка для них будет очень кстати, во время цветения оберегая от полегания крупные эффектные цветки.
Кстати, они очень интересные и по-своему необычные, бывают довольно крупных размеров – до 12 см в диаметре! Цветут примерно с середины лета и до заморозков. Они очень украшают клумбы и хорошо стоят в срезке – до 7 дней. Чаще всего у нас продаются семена венидиума пышного, реже – других видов.
Венидиум пышный (Venidium fastuosum) – однолетнее растение из дикой природы Южной Африки. Густоопушенный стебель достигает высоты 70-80 см, растение сильно ветвится, давая боковые побеги. Нижние листья лировидные, верхние – линейно-ланцетной формы, сидячие на стебле. Соцветия крупные, до 10-12 см в диаметре. Трубчатые коричнево-черные цветки образуют небольшой плотный диск, вокруг которого располагаются язычковые цветки белого или оранжевого цвета. У самого основания они имеют пурпурно-коричневые полоски, что придает особую эффектность внешнему виду цветка. Цветки в течение дня поворачивают свои головки в направлении солнца, как подсолнухи. Венидиум пышный обильно цветет с конца июня и до поздней осени.
Венидиум ноготковидный (Venidium calendulaceum) – многолетник из Южной Африки, выращиваемый у нас как однолетнее растение. Лировидные листья сверху гладкие, снизу покрытые белым опушением. Стебли приподнимающиеся, с прочными длинными цветоносами. Цветки в диаметре до 4 см с черной серединкой и блестящими желтыми лепестками, напоминают календулу, за что и получили своё видовое название. Цветет этот венидиум с июля по сентябрь.
Из вредителей особенно часто встречается черная тля, которая образует скопления на самых молодых частях побегов и питается их клеточным соком, приводя к деформации верхушек. Поэтому при её появлении нужно сразу же обработать растения подходящим препаратом.
Венидиум можно высаживать не только в клумбы, но и в декоративные вазы, в альпинарии, создавать групповые композиции в больших цветниках и на солнечных газонах. Благодаря продолжительному цветению он долго сохраняет декоративность и украшает участок своими необычными цветками до самых заморозков.
Ирина Лукьянчик
Как вырастить «змеиную пальму»?
http://s53.radikal.ru/i140/0905/39/1c934a5cfa83.jpg (http://www.radikal.ru)
В силу своих огромных размеров знаменитый аморфофаллус гигантский (A. Titanum) не подходит для выращивания в комнатных условиях. Однако есть виды, не менее красивые, но более компактные, с успехом растущие в помещениях.
Общая агротехника. В комнатной культуре содержать аморфофаллус очень просто, благодаря его абсолютной неприхотливости. Температура воздуха подходит обычная комнатная, он легко переносит и её понижение всего до нескольких градусов тепла. Аморфофаллус хорошо растёт в светлом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. На лето его можно высаживать и на улицу. Осенью клубень выкапывают и хранят в сухой почве или песке до весны.
Каждую весну из клубня вырастает пятнистый толстый черенок, увенчанный огромным сложно-рассеченным листом, очень похожим на экзотическую пальму. (За эту раскраску черенка растение прозвали «змеиной пальмой»). В течение всего лета этот лист запасает питание для клубня, к осени желтеет и отмирает. Если по мере роста пересаживать клубень в более просторную посуду, то с каждым годом лист вырастает всё выше и мощнее, до 1,5 метров. А клубень может достичь 5 кг веса.
В 5-летнем возрасте при благоприятных условиях аморфофаллус становится способным к цветению. Весной из земли появляется пятнистая цветоножка с соцветием, источающим неприятный запах, привлекающий к растению насекомых-опылителей в дикой природе.
Клубень за время цветения сильно истощается из-за перерасхода питательных веществ. Поэтому ему необходим очередной период покоя до 4 недель, чтобы накопить силы для развития листа. Если их мало, то клубень после цветения «спит» до следующей весны.
Поливают аморфофаллус в зависимости от стадии развития растения. Как только из земли появляется черенок, начинают поливать теплой отстоянной водой, постепенно увеличивая её количество по мере роста листа, потому что с его ростом вырастает и потребность в воде. Но сильно заливать растение не следует. Поливать нужно после полного подсыхания почвы после предыдущего полива. Полное высыхание почвы аморфофаллус переносит нормально за счет запасов влаги в клубне. После обильного полива, ранним утром и перед дождём на кончиках листа появляются капельки воды.
Осенью лист постепенно желтеет и отмирает, после чего полив полностью прекращают и помещают горшок с клубнем в темное прохладное место на зимовку при температуре около 8-13°С. Весной полив возобновляют только с появлением прорастающего черенка. Аморфофаллус отзывчив на подкормки, которые ему дают 2-3 раза в месяц в летний период. При этом нужно учитывать, что доля фосфора в удобрениях должна быть примерно в 3-4 раза больше доз азота и калия.
Для посадки аморфофаллуса необходим массивный по весу горшок, чтобы высокий лист не мог его опрокинуть своей тяжестью. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа, на него насыпается часть почвы и кладется клубень. Глубина посадки примерно равна диаметру клубня, но можно и глубже. Сверху досыпается остальная почва. Почвосмесь составляют из перегнойной, листовой и дерновой земли с добавлением торфа и песка. Все составляющие берутся примерно в одинаковой пропорции.
Размножается аморфофаллус дочерними клубеньками. Для этого осенью после отмирания листа или в конце зимы до его появления извлекают из почвы клубни и рассаживают их по разным горшкам. Если деток не доставать из основного горшка, то там они и будут расти в виде маленьких «пальмочек» под большим главным листом. Можно размножать и делением клубня, разрезая его на части с 1-2 почками. Срезы обильно обработать углем и подсушить 2-3– дня, затем можно сажать.
Чаще всего у цветоводов-любителей можно встретить Аморфофаллус Коньяк (Amorphophallus konjac) и Аморфофаллус луковиценосный (Amorphophallus bulbifer).
http://s40.radikal.ru/i087/0905/21/05493e439b3c.jpg (http://www.radikal.ru)
Аморфофаллус Коньяк
Аморфофаллус Коньяк в культуре выпускает лист высотой до 80-100 см и почти такой же цветонос (около 70 см) с типичным для ароидных соцветием в виде початка с покрывалом, которое в два раза больше початка – около 25 см. Цветёт 1 день. Черешок листа голый, зеленовато-коричневый с белыми пятнами. Лист трехраздельный со множеством более мелких сегментов.
Аморфофаллус луковиценосный имеет лист высотой 1-1,5 м и около 1 м в диаметре. Черешок голый, оливково-зеленого цвета со светлыми пятнами. Листовая пластинка тоже трехраздельная, но отличается наличием луковички в основании двух раздельных сегментов. Цветонос высотой 25-30 см, початок короче покрывала, которое обычно 10-12 см в длину и 10 см в ширину. Цветет на протяжении одного дня.
Возможные проблемы
Пожелтение или побледнение листа в период активной вегетации – из-за слишком яркого освещения, нужно переместить растение в полутень.
Пожелтение листа осенью – подготовка к периоду покоя, лист постепенно отмирает. Выдергивать его из почвы не следует, чтобы избежать повреждения клубня. После полегания нужно срезать на уровне почвы и дать оставшемуся черенку постепенно отсохнуть.
Из вредителей аморфофаллус могут поражать тля и паутинный клещ. Но это бывает крайне редко.
Ирина Лукьянчик
Декабрист в мире цветов - это кто?
http://i080.radikal.ru/0905/83/f5554ad09b8b.jpg (http://www.radikal.ru)
Не удивляйтесь, и среди цветов есть свои декабристы, только их так прозвали не за революционный дух. Хотя, как сказать… В конце концов, способность цвести, когда на улице снега и метели, – тоже своего рода протест против существующего в природе порядка. Значит, все-таки революционеры в каком-то смысле.
За свое свойство цвести в декабре это растение и получило главное народное прозвище – декабрист. А второе прозвище – Варварина краса – ему дали опять-таки из-за этого месяца: в декабре православные отмечают праздник св.Варвары.
Называется наш герой Шлюмбергера (Schlumbergera) и относится к семейству Кактусовые. Дело в том, что это действительно кактусы, только не пустынные, с привычными колючками, а лесные эпифиты, растущие на деревьях (в расщелинах) и образующие висячие побеги. В природных условиях они встречаются во влажных лесах Восточной Бразилии и некоторых других местах Южной Америки.
Стебли у шлюмбергеры сплюснуто-членистые, в виде сегментов, сильно ветвистые. Цветки появляются на концах молодых побегов, довольно крупные и очень красивые. Селекционеры давно вплотную занялись этим растением и создали множество гибридов и сортов с разнообразной окраской цветков: белые, лососевые, лавандовые, персиковые, желтые, красно-оранжевые, красные, разные оттенки розового – от бледного до насыщенно-малинового. Есть даже в 2-3 тонах одновременно! Цветет шлюмбергера обычно зимой, но при правильном режиме содержания можно добиться и 2-3-разового цветения за год.
http://s57.radikal.ru/i156/0905/33/4a8f8781f97c.jpg (http://www.radikal.ru)
Условия содержания. Размещать шлюмбергеру следует в зоне рассеянного или отраженного солнечного света. Интенсивное освещение, особенно прямое солнце, приводит к торможению роста и пожелтению сегментов. Лучше всего поместить её недалеко от окна в тени занавесок или других растений с обязательным притенением от прямых солнечных лучей. Хорошим местом будет северное окно. В летний период на пользу пойдёт содержание на открытом воздухе в защищенном от солнечных лучей месте и регулярное опрыскивание.
К температуре воздуха шлюмбергера довольно терпима и сможет выжить в диапазоне от 2 до 37°С, но всё же оптимальная – от 18 до 25°С. Примерно с сентября до середины ноября растению нужно предоставить период покоя при температуре не выше 14-16°С. Это обычная практика для стимуляции цветения Кактусовых – отдых в прохладе при минимальном поливе. Как только появляются бутоны, растение можно переставить в более теплое место (около 20°С). Внимание: при температуре выше 20°С шлюмбергера может начать сбрасывать бутоны, а вот при температуре ниже этого уровня цветение бывает более продолжительным. После цветения её желательно держать в прохладе – в это время шлюмбергера снова отдыхает и набирается сил.
http://s55.radikal.ru/i148/0905/a0/b85a67f88865.jpg (http://www.radikal.ru)
По мере роста и старения у растения грубеет и пробковеет ствол, ветвление побегов приостанавливается. Поэтому неветвящиеся побеги нужно прищипывать, чтобы немного загущать крону. Это поспособствует и более обильному цветению, потому что бутоны в основном образуются именно на молодых побегах. Часто со стороны освещенности образуется гораздо больше побегов и листьев, тогда растение становится однобоким. Чтобы избежать этого, его нужно периодически поворачивать разными сторонами к источнику света. Вот только в период бутонизации и цветения шлюмбергеру лучше совсем не тревожить этой процедурой.
Шлюмбергеры поливают примерно в таком же режиме, как и обычные лиственные растения. Но нужно помнить, что они не переносят ни полного пересыхания почвы, ни избыточного её увлажнения, которое приводит к загниванию и отмиранию корневой системы. Поливать следует мягкой тепловатой водой, так как холодная вода повреждает корни. На пользу будут частые опрыскивания и периодическое купание под теплым душем.
Весной и летом поливают по мере подсыхания почвы, когда верхний её слой в горшке заметно высыхает. Во время осеннего периода покоя перед цветением, когда растение содержат в прохладе, полив сокращают до 1 раза в неделю. А с появлением бутонов полив должен быть обильным и регулярным, желательны почти ежедневные опрыскивания. В период цветения почва всегда должна быть влажной, пересушка может привести к сбрасыванию цветов и бутонов. К этому могут привести и слишком сухой воздух в помещении или перестановка горшка. По окончании цветения полив снова сокращают до умеренного.
В весенне-летний период шлюмбергеры 1-2 раза в месяц подкармливают комплексным удобрением для кактусов. С сентября подкормки прекращают.
http://s39.radikal.ru/i084/0905/d2/d0e2a3ccb471.jpg (http://www.radikal.ru)
Посадка и размножение. Корневая система у шлюмбергеры довольно слабая, поэтому ёмкость для посадки лучше брать просторную, но неглубокую. Почва должна быть легкой и воздухопроницаемой, идеально подходят органические торфяные почвы. Можно составить смесь из равных частей дерновой, листовой земли, торфа и песка, добавив немного кирпичной крошки. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа, примерно на 1/3 высоты.
Пересаживают шлюмбергеру после окончания цветения, примерно в конце февраля. Молодые растения пересаживают в свежую почву через 1-2 года, а взрослые – через 3-5 лет. В это же время проводят формирование растений путем ощипывания сегментов стеблей. Обрезать нельзя, только ощипывать! Обычно убирают один-два верхних сегмента. Для этого нижний сегмент зажимают пальцами одной руки, а верхний аккуратно выкручивают другой рукой. Это способствует образованию крепких невытянутых стеблей и более обильному цветению. Правильно сформированное растение долгие годы хорошо растет и обильно цветет.
http://s59.radikal.ru/i163/0905/65/8b9b9ab62f9a.jpg (http://www.radikal.ru)
Размножают шлюмбергеру черенкованием в любое время года, отделяя от материнского растения черенки с 2-3 сегментами. Черенки пару дней подсушивают, затем помещают в легкую влажную почву, лишь слегка заглубив. Сверху накрывают пленкой или банкой и ставят в теплое место (18-20°С), периодически этот парничок проветривают.
Возможные проблемы.
Растение сбрасывает сегменты и бутоны– такое происходит при частой перестановке горшка на другое место, при слишком низкой температуре воздуха, недостаточном поливе, загнивании корней, поражении вредителями.
Цветков мало или совсем нет – при нарушении условий содержания: недостаточной освещенности, недостаточном поливе, отсутствии периода покоя, истощении почвы (особенно при отсутствии своевременной пересадки).
Растение становится вялым, окраска сегментов бледнеет – при освещении прямыми солнечными лучами, загнивании корней либо отсутствии регулярного полива, при повреждении вредителями.
Сегменты вянут и опадают, на них заметны желтовато-ржавые пятна, отмирают цветки – при поражении красным плоским клещом, что случается при слишком сухом воздухе в помещении.
Кроме того, при нарушении режима содержания шлюмбергеры могут поражаться грибковыми и бактериальными заболеваниями.
http://s51.radikal.ru/i133/0905/23/e940713f53ec.jpg (http://www.radikal.ru)
Грибковые болезни – фузариоз, фитиум и фитофтора – поражают растения через ранки на поверхности стеблей, иногда их споры заносятся с зараженной почвой. Характерный признак грибкового поражения – увядшее поблекшее растение при влажной почве. Для лечения используют подходящие фунгицидные препараты.
Бактериальные заболевания характеризуются появлением влажных скользких пятен на стебле. Антибактериальные препараты, к сожалению, не всегда помогают, поэтому пораженную часть полностью удаляют. Или можно отделить здоровые черенки и укоренить, а больное растение просто выбросить.
Но если тщательно соблюдать правила выращивания шлюмбергеры, то проблем не будет. Будет лишь наслаждение от необычной красоты её экзотических цветков.
Ирина Лукьянчик
Основные принципы аранжировки, или Как сотворить цветочную сказку?
http://s54.radikal.ru/i146/0905/90/c5f66bd0df89.jpg (http://www.radikal.ru)
Аранжировка цветов – составление букетов и композиций из живых цветов с добавлением сухих растительных материалов или только из сухих материалов с добавлением разных предметов. Букеты из живых цветов могут украшать интерьер, быть приуроченными к различным торжествам, быть подарком в знак уважения.
http://s55.radikal.ru/i150/0905/b3/989d3c93a8f0.jpg (http://www.radikal.ru)
Букеты, кроме траурного, должны содержать нечетное число цветков.
http://s60.radikal.ru/i170/0905/fd/1b02dfcf2140.jpg (http://www.radikal.ru)
На официальных церемониях принято подносить розы, гладиолусы, хризантемы, гвоздики, тюльпаны, каллы и другие цветы на длинных стеблях.
http://i025.radikal.ru/0905/b7/e9bfe0832db8.jpg (http://www.radikal.ru)
Ко дню рождения взрослого человека лучше всего дарить его любимые цветы. К дню рождения детям дарят небольшие букеты из ярких цветов (девочке – в розовых тонах, мальчику – в голубых), с игрушкой, конфетами или книгой.
http://s41.radikal.ru/i094/0905/90/10d254d0648d.jpg (http://www.radikal.ru)
Букет невесты должен состоять из цветов пастельных тонов (гвоздики, розы, хризантемы, тюльпаны и другие с добавлением веток гипсофилы, аспарагуса). Украсит букет легкая тюлевая оборка вокруг него или длинная светлая лента. Учитываются рост невесты и цвет ее платья.
http://s40.radikal.ru/i087/0905/07/eca0d36bd40f.jpg (http://www.radikal.ru)
Букет к 1 сентября должен быть из ярких цветов (астры, хризантемы, георгины, герберы). К последнему звонку одиннадцатиклассникам вручают букетики сирени, ирисов, ромашек.
http://s59.radikal.ru/i166/0905/0b/467e6c83af14.jpg (http://www.radikal.ru)
Юбилейные букеты составляют из любимых цветов юбиляра или из цветов насыщенных тонов на длинных стеблях (гладиолусы, хризантемы, каллы, розы, гвоздики и другие). Для большей торжественности их можно оформить в специальных корзинах.
http://s59.radikal.ru/i165/0905/fb/376f5e219ed9.jpg (http://www.radikal.ru)
При аранжировке цветов для интерьеров учитывают фактуру и форму вазы, высоту вазы и цветка. Невысокие округлые букеты в небольших низких вазах ставят ив стол; на шкаф или на полку — букет, в котором есть свисающие стебли и склоненные вниз головки цветов. Высокие букеты из цветов с длинными стеблями красивы в напольных вазах. Односторонние букеты размещают в углу, у стены, на подвесной полочке. Для высокой вазы подбирают высокие цветы. В высокой вазе с узким горлышком хорошо смотрится букет, в котором отдельные цветы и стебли свисают вниз; стебли, возвышающиеся над вазой, должны быть выше ее в 1,5-2 раза. Длина самого высокого цветка в низкой вазе должна в 1,5-2 раза превышать ее диаметр или более длинную сторону (если ваза вытянутой формы). Для низкой вазы подходят почти все цветы.
http://s58.radikal.ru/i162/0905/30/cf01c3819a58.jpg (http://www.radikal.ru)
Подбором растений, их количеством и размещением, положением приспособлений для закрепления цветов в вазе, использованием, помимо цветов, причудливо изогнутых веток, корней и других предметов можно создать различные композиции. На стене красивы композиции из сухих веток и цветов в сочетании с плетением из соломы, рогоза. Креплением для них может служить полистирол, пластилин, древесный гриб. Для аранжировки цветов используют вазы, стеклянные и пластмассовые коробочки, шкатулки, пепельницы, кашпо, корзиночки.
http://s52.radikal.ru/i137/0905/92/cfc7f2f6bef5.jpg (http://www.radikal.ru)
Укрепляют цветы при помощи различных приспособлений: для низкой вазы – моховая подушка, скрепленная проволокой или нитками, наколки из свинцового или оловянного основания с впаянными в него острыми шипами или гвоздями, пластмассовые и керамические решетки; для высоких ваз – спираль из проволоки, деревянные распорки или мелкоячеистая сетка в верхней части вазы. Крепления маскируют мхом, листьями. В широких низких вазах желательно оставлять часть открытой поверхности воды, в которой видно отражение букета.
http://s58.radikal.ru/i162/0905/f0/41070660a37e.jpg (http://www.radikal.ru)
В букеты и композиции из одного вида цветов лучше добавлять листья того же вида. Лишние листья и бутоны следует удалять. Цветы в вазу ставят разреженно, под разными углами. Определив форму и размер букета, отбирают цветы так, чтобы длина самого низкого цветка была равна 3/4 длины среднего, длина среднего – 3/4 самого высокого. Более крупные и темноокрашенные цветы размещают в нижней части вазы и ближе к центру.
http://i081.radikal.ru/0905/2b/8033c20ddc5d.jpg (http://www.radikal.ru)
Соблюдая определенные правила, можно не отказывать себе в удовольствии пофантазировать, ведь аранжировка цветов и рассчитана на то, чтобы радовать глаз и душу. Желаю Вам приятного творческого процесса!
http://s59.radikal.ru/i166/0905/1e/cfc074f8c68d.jpg (http://www.radikal.ru)
Наталья Вассерман
Как правильно озеленить дом?
http://i040.radikal.ru/0905/a6/9dbc91fe0632.jpg (http://www.radikal.ru)
Перед тем как остановить свой выбор на каком-либо комнатном растении, нужно подумать, будет ли ему хорошо в вашем доме. Самочувствие цветущего питомца зависит, прежде всего, от того, подходит ли ему освещенность и температура воздуха в помещении, куда его поселят. В свою очередь, его самочувствие отразится и на вашем: как радоваться жизни, если под боком – кладбище домашних растений?
Выбирая «зеленых друзей» для своего дома, обязательно прислушайтесь к себе. Ведь одни цветы радуют, снимают усталость, наделяют энергией, а другие, наоборот, угнетают и раздражают. Вам под силу самостоятельно определить, подходит ли конкретный цветок для вашего дома. Для того чтобы узнать характер зеленого избранника, достаточно только взглянуть на него:
Растения с мягкими, нежными листьями не выносят прямых солнечных лучей и резких колебаний температуры, требуют немного света и регулярного полива.
Растения с листьями, покрытыми волосками, предпочитают свет и совсем не выносят тень. К тому же, они – самые требовательные к условиям микроклимата в помещении. Цветоводам-любителям с ними будет нелегко.
Растения с жесткими листьями лучше растут в хорошо освещенных местах, но переносят и тень. Они не очень «расстроятся», если температура в комнате не будет постоянной, и вы иногда, подчеркиваю – ИНОГДА, забудете их полить.
Кстати о поливе. Лучше всего делать это утром, тогда за день растения усвоят большую часть воды. Кроме того, если поливать их сверху, из лейки, то за день листва как раз успеет высохнуть. Но все-таки лучше, чтобы на мокрые листья не попадали прямые солнечные лучи, потому что капли воды могут сыграть роль линзы и листья получат ожог.
Какие же именно растения подходят для разных комнат вашего дома?
Полутемным, холодным, но сухим помещениям будут рады растения с прочными и гладкими темно-зелеными листьями, которые, благодаря большому количеству хлорофилла, хорошо улавливают малейший свет: аспидистра высокая, бегония краснолистная, плющ комнатный, хлорофитум хохлатый.
Плохо освещенные, но влажные и теплые комнаты подойдут для растений с тонкими и нежными листьями разных оттенков зеленого цвета: аукуба японская, бегония королевская, папоротник, драцена.
Для светлых, теплых и влажных комнат подойдут пальмы, а также растения с пестрыми листьями и цветами: фикус, бальзамин, плющ восковой, герань, калла, гибискус (китайская роза).
В светлых жарких и сухих помещениях быстро приживутся кактусы и растения с сочными листьями и стеблями: эуфорбия (молочай), юкка.
Вот несколько испытанных экземпляров, на которые лучше всего обратить внимание начинающим цветоводам. Эти растения не только отличаются выносливостью, но и приносят пользу домочадцам.
Золотой ус, или домашний женьшень – очень популярное растение, напоминающее куст кукурузы, у которого вместо початков растут длинные усы-стебли. Оно неприхотливо, но все же не любит как обжигающих лучей, так и кромешной тьмы. Золотой ус обладает дезинфицирующими и заживляющими лечебными свойствами. Это растение – энергетический донор, обладает мощным биополем, поэтому его полезно держать дома.
Сансевиерия, или тещин язык – почти неистребимое комнатное растение с жесткими листьями, испещренными светлыми волнистыми полосами. Относится к декоративно-лиственным, но иногда цветет, выбрасывая стрелку с кисточкой хрупких бело-зеленых цветков с приятным ароматом. Этот «последний герой» способен выжить в любом уголке дома, переносит сухой воздух и сквозняки, холод и жару. Сансевиерия очищает воздух от испарений формальдегидных смол, которыми пропитана мебель из ДСП. Специалисты по фэн-шуй считают, что это растение избавляет дом от негативных эмоций и делает атмосферу более комфортной.
Крассула портулаковидная, или денежное дерево, при правильном уходе через несколько лет из небольшого ростка может превратиться в раскидистое деревце. «Денежным» его называют за сходство листьев с крупными монетами. Растение неприхотливо, но на слишком ярком солнце его листья могут побуреть и сморщиться. По фэн-шуй, это дерево сохраняет силы и здоровье хозяина, а также дарит ему материальное благополучие. Самыми подходящими местами для денежного дерева считаются юго-восточный и восточный сектор дома.
Пеларгония, или герань, неприхотлива, но предпочитает светлые подоконники, обильный полив и подкормку, лучше цветет в небольших горшках. Ее особенно полезно выращивать на кухне: герань очищает воздух лучше вытяжки и к тому же ароматизирует воздух. Ошпаренным кипятком листиком этого растения можно лечить раны. Цветы герани бывают окрашены по-разному, но специалисты по фэн-шуй советуют остановить свой выбор на красном – такое растение защитит ваш дом от негативного влияния извне.
Алоэ сегодня можно встретить на подоконнике не так часто, как раньше. А жаль. Ведь оно обладает заживляющими и дезинфицирующими свойствами. Это растение хорошо переносит засуху. Ему нужно совсем немного влаги, вполне достаточно поливать его один-два раза в неделю. Алоэ идеально подходит для дач, которые пустуют зимой: оно может расти и при низкой температуре, и в этот период его надо поливать еще реже.
В общем, эти неприхотливые растения не изведут своих хозяев капризами и не прикажут долго жить из-за отсутствия особого ухода.
Инна Беспаленко
Выбор растений для офиса
http://s52.radikal.ru/i135/0905/95/a466f803cf0e.jpg (http://www.radikal.ru)
Как часто во время работы хочется отвлечь хоть на секунду глаза от монитора и посмотреть на что-нибудь живое и зеленое! Как часто хочется оживить растениями строгие офисные коридоры и холлы!
Руководство большинства фирм знает - наличие живых растений в офисе повышает работоспособность сотрудников и престиж самой организации. Пластиковыми имитациями тут не обойтись - с живой зеленью пластиковая не сравнима. Растения берегут наше здоровье, повышая влажность воздуха, убивая бактерии и укрепляя иммунитет.
Словом, ничего, кроме пользы. Но, к сожалению, современный офис для большинства комнатных растений - среда крайне неблагоприятная. Воздух - сухой, свет - искусственный, сквозняки от кондиционеров, уход минимален... Так что растения приходится выбирать самые неприхотливые.
Конечно, в идеале хорошо бы, чтобы в офисе был специальный человек, который следит за растениями. Чтобы была организована искусственная подсветка, и поддерживалась необходимая влажность воздуха - увлажнителем, или просто стоящим в гуще растений аквариумом.
Если такой возможности нет, то круг "офисных" растений значительно сужается.
Хороший вариант для любого помещения - это сансевиерия. Это растения спокойно относится к сухому воздуху, сквознякам и отсутствию естественного освещения, переносит засуху и может годами расти в одной и той же почве. Плюсом является то, что многие сансевиерии вырастают довольно крупными. Единственное, чего боятся эти неприхотливые растения - это перелива и заболачивания почвы.
Существует множество красивых сортов этого растения. Но не следует только забывать, что яркая, желтая или светло-зеленая окраска листьев в условиях искусственного освещения поблекнет. Самый распространенный сорт, который может служить великолепным офисным крупномером, стоящим на полу - это сансевиерия трехполосная. Ее узкие листья достигают полутора метров в высоту. А вот сансевиерия Хана - растение невысокое, с короткими широкими листьями прекрасно приживется на компьютерном столе. Похожа на сансевиерию и тоже достаточно неприхотлива аглаонема - ей также не вреден сухой воздух и недостаток света.
Из не очень больших растений, способных цвести в условиях офиса, можно назвать, как это ни странно, орхидеи. Но орхидеи не все - только гибридные фаленопсисы, они самые неприхотливые. Фаленопсис может цвести при искусственном свете, легко переносит сухой офисный воздух. Единственное, что нужно обеспечивать - это режим полива: поливают орхидеи "погружением", то есть примерно раз в неделю или две в зависимости от температуры погружают на несколько минут горшок в воду.
Традиционным офисным крупномером считается пальма. Но пальмы не смогут долго выносить искусственное освещение: их можно заводить только, если в офисе у окна есть светлые места и если не слишком сух воздух. То же относится к драценам, юккам и кордилинам - в благоприятных условиях они прекрасно растут и могут достигать значительной высоты: для офиса, в котором есть большие окна, эти растения незаменимы. Если в помещении достаточно светло и не слишком жарко - там приживутся яркие кротоны - они тоже вырастают большими и смотрятся очень красиво.
Из ампельных растений в офисе хороши хлорофитумы и традесканции, многие сорта эписций. Если не слишком темно - будут расти аспарагусы и хойи.
Спокойно переносят искусственное освещение, но нуждаются повышенной влажности многие декоратиивно-лиственные: маранты, калатеи, строманты, бегонии. Их можно поставить вокруг аквариума или недалеко от увлажнителя, иначе они быстро потеряют декоративный вид и покроются сухими пятнами.
Не стоит держать в офисе кактусы (разве что у вас есть южный или юго-восточный подоконник). То, что кактусы нейтрализуют вредные излучения от компьютеров - это всего лишь легенда, а вот в условиях недостатка света и невозможности прохладной (10-15 градусов) зимовки кактусы быстро погибают. Не годятся для офиса капризные гардении, азалии, комнатные розы, клубневые цикламены, бегонии и глоксинии (разве что кто-то будет их уносить домой и устраивать полноценный период покоя).
Словом, подбирать и расставлять растения нужно с умом, и главное - обеспечить им впоследствии хотя бы минимальный уход. Многие офисные растения гибнут во время новогодних праздников, оставшись на десять дней без воды и света, ни один цветок не выживет долго в общей "курилке" - в горшок неизбежно будут сыпать пепел и втыкать бычки. Следите, чтобы растения не оказывались на пути струи холодного воздуха из кондиционера или недалеко от двери на улицу - сквозняки губительны не только для людей.
А вот если подобрать растения грамотно и ухаживать за ними: обеспечить полив, подкормку и регулярно протирать от пыли листья - ваш офис будет смотреться великолепно!
Любовь с первого взгляда: глоксиния
http://s41.radikal.ru/i092/0905/fd/da83feeaaf83.jpg (http://www.radikal.ru)
В XVIII веке король Швеции Карл II ввел в европейское обращение новый язык – «язык цветов». На этом «светском наречии» цветок глоксинии означает «любовь с первого взгляда».
http://i065.radikal.ru/0905/e3/3312a4d7d1a1.jpg (http://www.radikal.ru)
Капризная мода постоянно меняется, на подоконниках появляются новые растения, а глоксиния, она же синнингия, не утратила своего значения в «языке цветов». Действительно, цветовод, который впервые видит роскошные, похожие на бархатистые колокольчики цветы, влюбляется навсегда. А глоксиния всегда готова на ответные чувства.
http://i074.radikal.ru/0905/84/685f1a7dc881.jpg (http://www.radikal.ru)
Ухаживать за этой «прекрасной дамой» несложно, она довольно неприхотлива. Любит нежиться на солнышке, но в полдень лучше укрыть «красотку» от палящих лучей. Сквозняки ей противопоказаны, поэтому, проветривая комнату, где «поселилось» растение, перенесите его в другое место. Водные процедуры для глоксов обязательны. Поливайте свою любимицу часто, но понемногу. Прямое опрыскивание глоксиния, как и любое растение с опушенными листьями, не любит. Чтобы удовлетворить ее потребность во влаге, поставьте цветочный горшок на поддон с керамзитом и постоянно его поливайте. Баловать глоксинию подкормками можно раз в месяц, при этом чередуйте органические и фосфорсодержащие удобрения во время цветения, а азотсодержащие вносите до и после цветения.
http://i004.radikal.ru/0905/92/81dfa39be821.jpg (http://www.radikal.ru)
Покой нам только снится
После того, как растение отцвело, его нужно подготовить к зимовке: подрезать, удалив засохшие листочки и часть стебля так, чтобы остался «пенек» высотой 1-2 см. В земле сохранится клубень, которому и предстоит пережить долгую зиму, а потом вновь обернуться красивым бархатистым цветком. После подрезания переселите глоксинию в сухое, темное и прохладное место. Период покоя продлится три - четыре месяца.
http://s46.radikal.ru/i113/0905/19/49249918eb24.jpg (http://www.radikal.ru)
Перезимовавшие клубни весной пересадите в горшки, закрыв их сверху трехсантиметровым слоем влажной земли. Некоторое время «саженцы» не поливайте. По мере того как земля осядет и надземная часть глоксинии подрастет, подсыпьте еще земли. Полив первое время требуется осторожный. Увеличивайте его по мере роста растения. Если все сделать правильно, ваша «прекрасная дама» вскоре снова выпустит бархатистые овальные листья и расцветет в буквальном смысле этого слова.
http://s51.radikal.ru/i132/0905/3a/80cd0afb8e76.jpg (http://www.radikal.ru)
«Здравствуйте, это я…»
Размножаются глоксинии делением клубня, стеблевыми и листовыми черенками, а также семенами. Листовые черенки - оптимальный способ быстро расширить вашу коллекцию глоксов. Для этого срезанные ножом листья с длиной черешков 2-3 см поставьте в воду и дождитесь появления корешков. Затем высадите черенок во влажную почву, обработанную слабым раствором марганцовки, на глубину не более 5 см, а горшки с растениями расположите в светлом месте (но не на солнце) и обеспечьте им высокую влажность воздуха, прикрыв подрастающие глоксинии полиэтиленовой пленкой или поставив их в глубокую коробку. Обычно через месяц появляется первый побег, а на конце черешка еще через пару недель развивается маленький клубень.
http://s53.radikal.ru/i139/0905/c7/10f3fcf1fea6.jpg (http://www.radikal.ru)
Внимание! Внимание!
Если вы обнаружили на растении сморщенные листья с коричневыми кончиками, причиной тому может быть излишне теплый или сухой воздух. Увеличьте влажность около растения, поставив горшок на поднос с влажным дренажем.
http://s55.radikal.ru/i147/0905/e4/6d77b86e36c0.jpg (http://www.radikal.ru)
Если ваше растение находится на грани гибели, у него опадают листочки, а клубень становится мягким и загнивает, виной всему переувлажнение почвы из-за обильного полива или плохого дренажа, а может быть, переохлаждения из-за полива растения холодной водой. Ситуация непростая, но оказать помощь вашей любимице можно, если вовремя пересадить листовой черенок или неповрежденную часть клубня в другой горшок.
http://s57.radikal.ru/i158/0905/42/25879862adfb.jpg (http://www.radikal.ru)
Если листочки глоксинии теряют свою насыщенную окраску и вытягиваются в длину, это повод насторожиться. Скорее всего, происходят такие метаморфозы из-за недостатка света. Вашу глоксинию, безусловно, необходимо защищать от жарких солнечных лучей, но не забывайте - она требует яркого освещения.
http://s56.radikal.ru/i152/0905/10/b087e9e01b6d.jpg (http://www.radikal.ru)
Вы ожидали, что ваша любимица порадует вас пышным цветением, а появившиеся уже бутоны так и не распустились. Причина – сухой воздух или холодные сквозняки. Переставьте горшок с растением в место, защищенное от сквозняка, на поднос с влажным песком или керамзитом.
http://i052.radikal.ru/0905/6b/0b4ac2ff20ae.jpg (http://www.radikal.ru)
Автор: Анна Меньшикова
http://s45.radikal.ru/i108/0905/26/c727e697a636.gif (http://www.radikal.ru) http://s46.radikal.ru/i113/0905/ac/02b8dce5be44.gif (http://www.radikal.ru) http://s50.radikal.ru/i127/0905/d9/6e85f55d9af9.gif (http://www.radikal.ru)
Гранат комнатный миниатюрный
http://i015.radikal.ru/0905/c0/c0d11d9caba7.jpg (http://www.radikal.ru)
Комнатный гранат – очень популярное и известное растение.
Популярность в России комнатный гранат приобрёл в последние годы. Немногие знают, что комнатный гранат приносит в дом не только красоту, но ещё и здоровье. Ведь он очень полезен для иммунной системы.
Комнатный гранат является листопадным кустарником, достигает в длину 50 см.
http://s52.radikal.ru/i135/0905/15/6ef23ee83206.jpg (http://www.radikal.ru)
Комнатный гранат теплолюбивое растение. Комфортная температура для него – 18-22 градуса. Комнатный гранат очень влаголюбив. Его следует обильно поливать практически во все времена года. Только зимой комнатный гранат можно поливать реже.
Комнатный гранат очень красив. У него изумрудно – зелёные побеги. И розовые цветы. Кроме того, комнатный гранат «даёт урожай» небольшими, но очень красивыми красными плодами. Цветёт комнатный гранат круглый год, кроме зимы. Зимой комнатный гранат отдыхает.
Уxoд
Рacтeниe cвeтoлюбивo, тpeбуeт яpкoгo ocвeщeния бeз пpитeнeния лeтoм. Пpи нeдocтaткe cвeтa гpaнaт нe цвeтeт. Уxoд oбщий. Зимoй pacтeниe coдepжaт пpи тeмпepaтуpe 6 — 10 гp. C, лeтoм — мaкcимaльнaя тeмпepaтуpa 30 — 32 гp. C, oптимaльнaя — 20 — 25 гp. C, лeтoм (c aпpeля пo oктябpь) жeлaтeльнo вынocить нa бaлкoн, гpaнaт лeгкo пepeнocит нeбoльшиe зaмopoзки.
Bo вpeмя aктивнoгo pocтa пoливaют чacтo, зимoй, пocлe oпaдeния лиcтьeв — peдкo. Becнoй пepecaживaют в бoлee пpocтopный гopшoк. Moлoдыe pacтeния пepecaживaют eжeгoднo, взpocлыe — 1 paз в 2 — 3 гoдa.
C вecны дo oceни 1 paз в 2 нeдeли пoдкapмливaют жидким удoбpeниeм. Для фopмиpoвaния кpoны пpoизвoдят oбpeзку бoкoвыx пoбeгoв нa 1/3 пepeд зимoвкoй.
Комнатный гранат любит слабокислый грунт. В равных пропорциях для получения почвы, необходимо смешать торф, дерновую, листовую землю, перегной, песок.
Если почва в горшке будет содержать все необходимые компоненты, а также будут соблюдены некоторые другие условия, то комнатный гранат будет радовать вас почти целый год.
Гранат лучше всего разводить из черенков, только не стоит опускать его в воду в банку.
Комнатный гранат, как убедились многие любители домашних растений, в этом случае погибает через 2-3 дня, так и не дав заветных корешков. Поэтому черенки нужно помещать обязательно и по возможности сразу в горшок с землёй.
Уже через 1-2 дня комнатный гранат даст корешки и начнёт интенсивно приживаться на новом месте – в вашем доме.
Создайте маленькое чудо
http://s44.radikal.ru/i105/0905/1f/eab37f4593e1.jpg (http://www.radikal.ru)
Бонсай, как мы уже знаем, это маленькие искусственно сформированные деревья, растущие в декоративном контейнере. Высота таких деревьев не превышает одного метра.
Бонсай — это и особый стиль, особое искусство. Они стимулируют творческое начало в человеке. Любители бонсай, собирая коллекцию маленьких деревьев, одновременно создают впечатляющий интерьер своей квартиры.
В Японии предметом бонсай чаще всего являются различные виды сосен, елей, туй, буков, грабов, клёнов, цитрусовых, яблонь, вязов, а также можжевельник китайский и другие виды можжевельников, слива умэ, гинкго, дзельква, камелия японская, айва японская, криптомерия японская, тисс ягодный, пироканта, глициния и др.
Многочисленные опыты специалистов в Европе выявили следующие подходящие для нашего климата бонсай-растения: кипарис, мирт, камелия японская, кармона, циссус антарктический, азалия, сагеретия, серисса, полисциас, шеффлера, толстянка древовидная, брахихитон, пальма рапис, фикусы.
Также любимые бонсаистами растения: гранат, аралия, лиственница, гибискус, каллистемон, ладанник, маслина.
Его можно купить в магазине или питомнике, а можно вырастить самим несколькими способами: посеяв семена, укоренив черенок или отводок, применив прививку (способ подходит для цветущих и плодовых деревьев), взяв из природы растущий в экстремальных условиях (например, на скале) карликовый экземпляр.
Создать бонсай из саженца несложно:
1. Возьмите плошку диаметром примерно 10 см и высотой 5 см. Поместите на днище решетку из пластмассы. У саженца предварительно обрежьте корни. Они должны разветвляться и торчать горизонтально в стороны.
Для изготовления земли смешайте садовую почву с песком и торфом. Когда вы посадите дерево не забудьте утрамбовать землю и вынести бонсай на балкон или на улицу.
2. Кроме подрезки корневой системы вы можете удалять молодые побеги и делать надрезы на стволе.
3. Ствол и ветви надо обмотать толстой медной проволокой. С ее помощью вы сможете гнуть ветви и направлять их рост в нужную вам сторону.
Далее за деревом следует такой же уход, как за взрослым бонсай. Проволоку нельзя снимать, пока деревце не сформировалось.
Бонсай нужен не только специальный уход, но и особенное место в интерьере. Многие специалисты советуют располагать вазоны с бонсай в спальнях. Бонсай будет не только радовать своим экзотическим видом, но и способствовать улучшению атмосферы в семье.
Бонсай из деревьев и кустарников нужно создавать зимой специальные условия для успешной зимовки (в соответствии с потребностями данного растения), летом их нужно выносить на балкон или сад — ведь бонсаи не комнатные цветы, им нужен свежий воздух.
Бонсай и мох
http://s51.radikal.ru/i131/0905/2d/b068c3ef2210.jpg (http://www.radikal.ru)
Бонсай - это не только дерево измученное проволокой для предания нужной формы но также и такие мелочи как плошка, камни, мох, в общем внешнее оформление.
Дольно часто те кто украшает бонсай мхом сталкивается с тем что принесённый из лесу мох не приживается и высыхает. Говорят что японцы мох только на время экспозиции в горшки подкладывают. На все остальное время его снимают чтобы корни дышали. Они его складывают в большие лотки под столами с растениями и там хранят… Так же, говорят, что у японцев есть такая забава - берётся камень и поливается постоянно водой. Со временем он покрывается мхом… Это потому что в Японии высокая влажность.
http://i021.radikal.ru/0905/93/3ddaf7e7bccd.jpg (http://www.radikal.ru)
Однако мох на почве вырастет сам, так как почти всегда в земле есть споры мха. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Увидев где-нибудь хороший печёночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями(трубочки в которых содержаться споры мха) сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. На самом деле - месяц-два и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придётся удалять, т. к. по канонам мох не должен покрывать всю поверхность почвы. Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр), так некоторые используют для этой цели кефир и пиво(главное не споите свой бонсай))).
Самые популярные деревья для создания бонсай
Самые популярные деревья для создания бонсай:
1. Клен.
http://i058.radikal.ru/0905/5f/9f88b96eb6e9.jpg (http://www.radikal.ru)
Особой популярностью пользуется Японский клен - кустарник с красивой формой кроны и сильно рассеченными листьями, которые осенью становятся красными или багряными. Молодые ветви формируют с помощью проволоки а взрослые ветви становятся ломкими и не поддаются формировке. Крону обрезают летом. Летом клен желательно защищать от попадания прямых солнечных лучей.
2. Можжевельник .
http://i073.radikal.ru/0905/a0/95efdc521e18.jpg (http://www.radikal.ru)
Самый популярный - низкорослый китайский. Летом содержат в солнечном месте или в полутени. Концы ветвей прищипывают летом. Если вы не любите часто пересаживать растения, то можжевельник для вас, т.к. пересаживать его надо раз в три года.
3. Яблоня.
http://s45.radikal.ru/i107/0905/09/e1fdbc02481f.jpg (http://www.radikal.ru)
Для цветущего бонсай идеально подхдит ягодная или сибирская яблоня с белыми цветками и мелкими плодами. Летом растение содержат на солнце или в полутени. Молодые побеги формируют весной, крону обрезают осенью.
4. Сосна.
http://s55.radikal.ru/i149/0905/7a/43c69f4173c7.jpg (http://www.radikal.ru)
Звезда среди бонсаев - сосна мелкоцветковая с мелкими хвоинками и сизватой корой. Молодые побеги прищипывают весной или летом. Зимой поливают очень умеренно. Пересадка раз в 3 - 4 года. Новые растения выращивают из семян.
5. Слива.
http://s42.radikal.ru/i097/0905/e8/e76ee78b86f8.jpg (http://www.radikal.ru)
Ветви обматывают в конце весны, обрезают сразу же после цветения. Пересадка ежегодная.
6. Дуб.
http://s61.radikal.ru/i171/0905/40/5346574c6831.jpg (http://www.radikal.ru)
Очень мощное дерево. Ветви обматывают зимой, прищипывают летом. Пересадка каждые 2 - 3 года. Новые растения выращивают из желудей.
7. Цитрус.
http://i012.radikal.ru/0905/9a/6ec45ff2c7af.jpg (http://www.radikal.ru)
В миниатюрной форме выращивают лимон, апельсин, грейпфрут. Летом растения полезно держать на открытом воздухе, а зимой - в прохладном помещении.
8. Толстянка .
http://i082.radikal.ru/0905/6b/ff620ebb76d3.jpg (http://www.radikal.ru)
Требуют яркого света и прохлады зимой. В опрыскивании не нуждаются, зимой не следует допускать переувлажнения почвы. Формируют растение обрезкой - проволоку применяют очень редко. В отличие от остальных бонсай толстянкам не нужно постоянное внимание.
9. Фикус.
http://s47.radikal.ru/i118/0905/c7/92dacafa0ef2.jpg (http://www.radikal.ru)
Для формирования бонсай применяют проволоку. Для лучшего кущения крону регулярно подстригают. Фикус можно круглый год держать в помещении.
10. Маслина.
http://s53.radikal.ru/i141/0905/08/27ed0f34a0c5.jpg (http://www.radikal.ru)
Также довольно интересное растение. Ему нужна прохлада зимой и умеренный полив. Это несложное растение, которое благодаря кряжистым ветвям, морщинистой коре и зеленым плодам выглядит очень декоративно.
Теперь по поводу где взять:
клен, можжевельник, яблоня, сосна, слива, дуб - все эти деревья можно отдолжить у нашей дорогой природы. Цитрус можно спокойно выращивать из косточек. На себе проверил - вырастил целую галерею лимонов и апельсинов (кому будет интересно спрашивайте как!). Про толстянку я уже писал. Маслину можно вырастить с помощью косточки. Фикус либо купить либо отдолжить. Плюс любое из этих растений в настоящий момент имеется в продаже. Ну и если есть хорошие знакомые, то можно у них отобрать черенок
http://blogbonsai.com/
В зимней спячке
http://i015.radikal.ru/0905/a3/3050a8b25d38.jpg (http://www.radikal.ru)
Когда покупаешь бонсай в цветочном ларьке, продавец-консультант с накладными ногтями дает консультацию типа: полив- умеренный, освещение- умеренное, температура – умеренная… А ведь бонсай требует не только денег, то и времени. И зима для него в городской квартире и для вас — не самое легкое время. Бонсай — это не просто элемент дизайна квартиры или сада в восточном стиле. О нем надо помнить. Его надо холить и лелеять и восхищаться вслух — так мы передаем ему часть необходимой энергии…
Часть I. Хвойные
Хвойный бонсай считается сложнее лиственного. Хотя бы потому, что по нем не видно начала зимовки и состояние хвои не сразу отображает ошибки ухода. Температура зимнего содержание хвойных не должна превышать +12+15ºС. Представители сосен не против легкого мороза, но не более -5°С и не более 3-х дней подряд. При комнатном содержании растение необходимо опрыскивать несколько (!) раз в день. Поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы. Повысить влажность вокруг растения можно использовав в качестве декоративного «зимнего» оформления мхом. В этом варианте увлажняют и мох, который, постепенно высыхая, отдает влагу…
Хвойники нуждаются в максимально светлом месте. Для успешной зимовки растению нужен не только свет, но и свежий воздух. Зима для таких бонсай начинается примерно с конца октября и заканчивается с началом марта.
Во время зимнего покоя не стоит увлекаться подкормками. Достаточно раз в две недели подкормить в ноябре, в декабре и январе вообще не подкармливать, в феврале постепенно опять начать с регулярностью раз в две недели, а уже с марта — еженедельно…
Часть II. Лиственные
Условия содержания лиственного бонсай схожи с хвойным. Только достаточно двукратного опрыскивания в сутки, лучше всего утром и вечером. Полив аккуратный и регулярный. В условиях с центральным отоплением достаточно одного дня с пересушенным комом и растение может сбросить листву. Подкормки жидкими комплексными удобрениями с микроэлементами проводятся весь сезон. Только интервал между подкормками увеличивается до двух недель. Сама зимовка у листопадного бонсай короче, чем у лиственного. Начало ее приходится середину/конец октября (можно ориентироваться по естественному листопаду), а конец наступает уже в феврале.
При работе с лиственными бонсай важно знать, вечнозеленое или лиственное у вас растение. Листопадные растение можно и не опрыскивать после опадения листьев. Такие бонсай интересны своими причудливыми ветками и хорошо смотрятся на светлом фоне.
В отличие от хвойных бонсай, лиственные требуют зимой немного света. Обычно, в середине февраля наступает пробуждение растения, о котором свидетельствуют набухшие почки. Вот тогда обязательно возобновляют опрыскивание и выставляют на светлое место. Полив увеличивают. Подкормки следует проводить уже каждую неделю.
Зимовка бонсай — дело хлопотное, благо, что длится три месяца…
Бонсай из мирта
http://s39.radikal.ru/i084/0905/ec/144a12cbe42a.jpg (http://www.radikal.ru)
Еще в Древней Греции вокруг храмов высаживали миртовые рощи, в Средневековье без него редко обходились христианские праздники. Если верить аромамагии и фэн-шуй, то запах мирта несет спокойствие в дом и отгоняет отрицательную энергию. И, разумеется, мирт — одно из самых подходящих и доступных растений для выращивания бонсай в комнатных условиях.
Исходным материалом будет служить черенок мирта.
Укореняется мирт легко. Если провести заготовку черенков этой весной, то будущий год уже можно будет заниматься первичным формированием личного бонсай. Итак: черенки лучше брать верхушечные, 8-10 см длиной. Нижние листочки удалить, при желании можно устроить замачивание в растворе корневина согласно инструкции. Укоренять лучше всего «под банкой», в течении 3-4 недель. В качестве субстрата подойдет либо чистый песок, либо смесь из равных количеств песка и плодородной земли. Когда на верхушке появятся молодые листочки — растение пересаживают. На этот раз необходим уже боле плодородный грунт: дерновая земля или торф, листовая земля и песок в одинаковых частях.
Обычно, мирт растет даже зимой. Главное, чтобы было максимально светло и не очень жарко. Это растение прекрасно себя чувствует даже на подоконнике зимой, где в морозные дни на стекле появляется слой льда. Зимой рост более сдержан, поэтому листья вырастают мелкие, что, разумеется, очень удобно для формирования бонсай.
На годовалый мирт вполне уже можно наматывать проволоку. Еще один плюс мирта в том, что его веточки утолщаются медленно, поэтому заниматься трудоемкой намоткой и перемоткой проволоки придется не так уж и часто. Мирт — растение фитонцидное, поэтому ранки, полученные при формовке, заживают быстро. После определения «скелета» бонсай удаляют все лишние веточки и листики, оставляя по 2-3 пары. Стоит помнить, что из весеннего прироста получают хорошие основные ветви, а из зимнего — мелку листву. Для этого более крупные листья и побеги удаляют ранней весной, не давая бонсай разрастаться. Для этого же при ежегодной пересадке обрезают тонкие корни по периферии кома.
А еще бонсай не просто домашнее растение, это почти что образ жизни, без которого бонсай будет просто замученным деревцем, которому не дали нормально расти и развиться ради моды…
Бонсай - ландшафты на подносах и “рощицы”
http://s41.radikal.ru/i093/0905/71/81fb6f451346.jpg (http://www.radikal.ru)
В японском языке есть специальное слово, обозначающее ландшафты на подносах.
Что касается правил, то они (как и все связанное с бонсай в Японии) имеют довольно жесткий характер. Каждый, поставивший перед собой задачу сделать еще один шаг в миниатюрный мир природы с увлечением возьмется за создание пленительных микроландшафтов. Лесные поляны, крутые холмы, скалистые горы, даже морской берег - все это волей и мастерством художника бонсай может быть воссоздано в миниатюре. Тем более что все необходимые для этого материалы вполне доступны.
Условно можно выделить четыре компонента, имеющихся в естественном ландшафте.
Это камни, земля, растения и вода. Собирание камней - уже само по себе интересное занятие, и, как уже говорилось выше, камни в большой степени способствуют приданию бонсай окончательного колорита.
Почву, нужную для контейнера, мы подробно характеризовали в отдельной главе. Маленькие растения можно вырастить из семян, черенков и отводков, если нельзя приобрести миниатюрные деревья в питомнике. Постоянный поток падающей воды обходится недешево, однако и его можно воссоздать с помощью камней, гравия и песка.
Конечно, на подносе невозможно воспроизвести точную миниатюрную копию естественного ландшафта. Но реально, акцентируя внимание на каких-то важных элементах бонсай, создать его иллюзию. И тогда вспомнится и полюбившийся пейзаж, и знакомая фотография или акварель. Возникшая картина может быть и чистым плодом воображения. И в том, и в другом случае - это подлинное творчество, раскрывающее индивидуальность художника бонсай.
Важно определить три важных фактора бонсай: тип воссоздаваемой микросреды, размер и один из четырех составляющих компонентов, на который делается акцент.
Камни-скалы придают композиции ощущение вечности. Выступая на поверхности земли, они одновременно сидят в ней на большой глубине, подобно айсбергу, у которого видима только его вершина. Камни - часть геологической структуры земли, полезно знать их типы, геологическую формацию, которую они образуют в данном ландшафте. Интересный прием - использование камней для имитации дальних гор.
Большое значение имеет цвет и строение камней. Так, грубая поверхность несет на себе отпечаток разрушительной силы стихии, а вот полированный срез вызывает желание узнать, откуда такой камень появился. Если внимательно приглядываться к камням, они начнут напоминать многие знакомые лица и будут в наибольшей степени эстетически соответствовать общему настроению пейзажа. Камни, собранные на морском берегу, сами по себе могут быть очень красивы, однако перед использованием в бонсай их необходимо в течение нескольких месяцев отмывать в пресной воде (естественно, постоянно ее меняя) до тех пор, пока не будет удалена морская соль, очень вредная для растений.
Камни, используемые в ландшафте, должны относиться к одному геологическому типу и, следовательно, иметь примерно один и тот же цвет. Камни в ручье, в мелком русле реки также должны принадлежать к одному типу.
Разумеется, форма их должна быть обточено - закругленная.
Увлеченно собирая причудливые камни, не следует забывать о трудностях, связанных с транспортировкой чересчур большого их числа.
Что касается растений, их назначение - воспроизводить в миниатюрной “экосистеме” свои прототипы природных размеров. Если по какой-либо причине они не попали в поле зрения любителя бонсай, их можно заменить родственными или схожими видами. Например, крошечный стелющийся можжевельник заменяют кедром или сосной. Понятно, что речь идет об одном и том же стиле бонсай с аналогичным конечным эффектом.
Вряд ли целесообразно использовать траву - для подноса она слишком груба и высока. Как уже отмечалось, больше всего подходит мох или какое-либо другое низкорастущее растение.
Отдельные виды кустарников (например, Serissa, отличающаяся крошечными листьями) вполне могут заменить высокое раскидистое широколиственное растение, если удается придать кустарнику древовидную форму. Вообще следует с известной долей осторожности относиться к включению различных пород в тот или иной ландшафт.
Так, некоторые экзотические виды из тропиков вряд ли украсят высокогорный ландшафт, как, впрочем, можжевельник и тамариск совсем не будут способствовать воссозданию облика пустыни. Важно понять, что деревья неотъемлемая составная часть той или иной естественной среды.
Земля, пожалуй, является наиболее важным компонентом всех ландшафтов. Поэтому используемая почва должна быть в максимальной степени приближенной к той земле, которая соответствует воспроизводимой на подносе среде.
Почве следует как нельзя лучше подходить для выращиваемых растений. В основном почвенной смеси нужно обладать свойствами хорошего дренажа и аэрации. В норме в ее состав входят грубый песок, минимум тонких частиц почвы, качественное, но ни в коем случае не перенасыщенное удобрение. Для большей устойчивости камней и растений используют липкую глину.
Вода, соответствующим и умелым образом введенная в ландшафт в качестве элемента композиции, всегда привносит в бонсай ни с чем не сравнимый колорит. Хотя настоящая вода никак не может присутствовать в миниатюрном ландшафте, тем не менее иллюзия ее присутствия порой достигается с большой степенью доверенности. Ручей с песчаным или гравийным дном, усеянным круглыми, обточенными водой камешками; берега, покрытые подходящей растительностью, позволяют вообразить стремительно несущийся поток или спокойно текущую реку.
Прежде чем взяться за миниатюрный ландшафт, полезно предварительно попрактиковаться с образцами почвы и камней. Это делается на любой плоской поверхности. Для начала нужно взять комья земли, напоминающие по своим очертаниям холмы. Постепенно один ком заменяют другим, до тех пор, пока не будет найден оптимальный вариант. Затем внимательно изучают различные образцы камней, чтобы из всей массы выбрать наиболее привлекательный, тот, что лучше других будет соответствовать окружающей среде.
Необходимо определить, какая часть камня будет в качестве скалы находиться над поверхностью, а какая будет скрыта под землей. Когда в итоге тщательных экспериментов определится целостная картина, можно начинать компоновку всех составляющих элементов ландшафта. В фокусе должно все время находиться дерево, скала, группа камней, а вокруг них следует формировать заданный ландшафт. Крошечным деревьям можно сразу же придавать форму с помощью обвязывания веревкой, стрижки, подрезки, но еще лучше, если сразу удастся приобрести маленькие бонсай.
Три главных дерева в посадке образуют тупоконечный треугольник (тупым концом композиция обращена к зрителю), а наиболее зрелищное и большое дерево сажают справа или слева от центра контейнера. Вследствие этого обеспечивается открытый первый план, позволяющий видеть более отдаленную перспективу второго плана, даже находясь на расстоянии. Меньшие по размеру деревья сажают на втором плане, чтобы создать ощущение расстояния и перспективы. Деревья часто вырастают либо около скалы либо непосредственно из нее. В культуре бонсай это выглядит вполне естественно. Чтобы предотвратить чрезмерный рост деревьев, их помещают на ограниченном участке почвы или между скалами. Открытые участки играют существенную роль в ландшафтах на подносах: можно представить себе миниатюрного человечка, гуляющего среди деревьев и скал, сидящего на скале, читающего, отдыхающего под солнцем или в тени раскидистого дерева, размышляющего над бренностью человеческого бытия в сравнении с вечностью природы.
Такие искусственные добавления к ландшафту, как дороги, мосты, дома, могут быть использованы по желанию фитодизайнера, однако в первую очередь надо думать о соблюдении пропорциональности по отношению к окружающим деревьям. Если вас интересует мнение автора книги, то он считает, что естественный ландшафт выглядит лучше без видимых следов вторжения цивилизации. Вся сцена, воссозданная руками человека, не есть нечто статичное, законченное раз и навсегда. Периодически можно вносить различные коррективы: поменять наклон горы, ввести в ландшафт новые растения. Травянистые растения совсем не нарушают целостности композиции, даже новое дерево можно разместить без серьезного смещения пластов. От энтузиаста бонсай, однако, потребуются определенные усилия, чтобы узнать как можно больше о миниатюрных растениях, которые он собирается использовать в ландшафте.
Уход за готовым ландшафтом на подносе опять-таки сводится к тому, что необходимо знать, сколько данному ландшафтному типу требуется свежего воздуха, солнечного света и дождя. Следовательно, для ухода за ландшафтом необходимо по возможности создать оптимальные условия, связанные с регулированием доступа солнечного света и обеспечения влагой. Растения не очень нуждаются в подкормке удобрениями, зато маленькие деревья требуют периодической стрижки и подрезки для сохранения их небольшого размера.
Здесь умышленно не приводятся какие-то жесткие правила относительно расположения деревьев и скал-камней. Все рекомендации преследуют цель помочь художнику бонсай разработать микросреду по своему усмотрению и в то же время на пути у успеху избежать многих типичных ошибок. Успешное завершение работы над ландшафтом на подносе очень скоро вызовет у художника чувство большого удовлетворения. Тот, кто обладает развитым чувством прекрасного по отношению к природе, но в какой-то степени лишен необходимого терпения (а мы не раз подчеркивали важность этого качества в процессе работы над бонсай), тот, кому хочется поскорее увидеть результаты своего труда, может попробовать себя в работе над ландшафтами.
На предварительной стадии идея будущего ландшафта должна все время присутствовать в воображении. Перед тем как приступить к воплощению композиции на практике, предстоит буквально вживаться в ее образ. При этом постоянно расширяется представление художника о предмете, и работа над “ландшафтом в миниатюре” проходит еще более уверенно.
http://s40.radikal.ru/i089/0905/c0/7ef6c5ffc0da.jpg (http://www.radikal.ru)
“Рощицы”
“Рощица” - особый тип ландшафта на подносе, в котором художник стремится передать неповторимое очарование лесного пейзажа. Такие пейзажные композиции можно обнаружить в реальных лесах различных климатических зон. Небольшая группа деревьев открывает вид на лес, показывающий меняющуюся перспективу - от деревьев вблизи зрителя до деревьев, находящихся как бы в удалении. Можно вырастить густой карликовый лес, где молодые деревья перемежаются со старыми, подчеркивая правдоподобие миниатюрного ландшафта. Лес с зависшими деревьями с редкой листвой призван отобразить картину влияния всемогущих ветров.
Выращивание “рощицы” заключает в себе целый ряд преимуществ.
Во-первых, исходный материал обходится дешевле, чем при формировании одиночного бонсай.
В “рощице” нет нужды в возрастных деревьях, также нет нужды в придирчивой отборке тех или иных пород. Все деревья можно выращивать из семян и использовать как молодые деревца в возрасте одного-двух лет.
Молодые деревца могут соседствовать с более старшими по возрасту. Причем те из них, которые развиваются плохо (например, ветви растут не со всех сторон), можно тоже включать в композицию, но при этом надо стараться, чтобы оголенные участки скрывались стволами других деревьев.
Описываемый стиль как нельзя лучше подходит для начинающих любителей, которым хочется поскорее насладиться плодами своего труда, и которые не могут и не хотят годами ждать становления зрелого бонсай. В поиске абсолютно законченной композиции допустимы самые смелые эксперименты: деревья можно пересаживать с одного места на другое, умершие - заменять новыми видами.
Выбор растений для “рощицы” несколько отличается от выбора породы одиночного бонсай. Прежде всего необходимо осторожно подбирать деревья, стараясь останавливаться на видах с маленькими листьями или хвоей. Очевидно, что из-за длительной работы над уменьшением размера для “рощиц” не подходят фикусы. Из хвойных пород, вполне доступных в любых уголках страны, назовем можжевельник, кедр гималайский и ель. Можно попробовать сосны с короткой хвоей, такие как P. wallikhiana, P. khasiana. В перечень широколиственных деревьев, пригодных для данного стиля, войдут Celtis australis, многие виды шелковицы, Casuarina equisetifolia, различные акации. Приемлемы следующие виды фикуса: F. microcarpa, F. benjamina, F. benjamina nuda.
Листопадные деревья особенно привлекательны или с опавшей листвой, или в юном возрасте, когда только появляются зеленые листья.
При введении смешанного состава деревьев желательно, чтобы различные виды обладали схожим темпом роста, чтобы ни одно растение не испытывало недостатка в подкормке. С другой стороны, если акцент делается на каких-то предпочтительных видах, то их меньшее количество вполне сочетается с большим количеством других. В целом, конечно, проще выращивать растения одного вида.
Почва, используемая для “рощиц”, в сущности, та же, что и для одиночных бонсай. Естественно, контейнер должен быть большего размера, овальная или прямоугольная форма неглубокого подноса больше подходит для лесного пейзажа. Необычная поверхность, случайно попадающиеся камни усиливают впечатление естественности леса.
При формировании рассматриваемого стиля немалую помощь оказывают даже черновые зарисовки намеченной композиции. Большое внимание следует уделить размещению деревьев, поскольку художественный эффект много потеряет от хаотичности их расположения.
“Естественный” облик леса нужно тщательно планировать заранее.
Выращивание “рощицы” проходит те же стадии, что и выращивание одиночного бонсай. Так же намечают время года, так же готовят контейнер, удаляют деревья из него, отрезают стержневые корни и укорачивают остальные. В пропорциональном соответствии с корнями обрезают ветви, и дереву придают заданную форму. Из корневой системы вычищают землю, далее, когда дерево уже посажено, почву между корнями разрыхляют, чтобы не возникли воздушные полости. Главные деревья композиции выбирают, исходя из их размеров, и сажают так, чтобы они являли собой фокус каждой группы. Меньшие по размеру деревья располагают вокруг или сзади, создавая эффект удаленности. Деревья с ветвями, раскинувшимися только в одну сторону, используют в задней части композиции для придания пространственной глубины фону.
Тип композиции, в которой из двух главных деревьев одно несколько старше, представляет семейную группу. Меньшие по размерам деревья - “дети” - обступают “родителей”. Всю группу располагают так, что главное дерево несколько смещено от центра. Три такие группы высаживают следующим образом: главное дерево каждой группы является вершиной угла неравностороннего треугольника. Во многих вариациях используют мотив со скоплением большего числа деревьев в каждой группе. Данный тип “рощицы” предусматривает образование свободных зон между группами, что имеет немалое значение с эстетической точки зрения. Обычно принято нечетное число деревьев во избежание неестественности симметрии, хотя при большом количестве деревьев это обстоятельство не является существенным.
Часто деревья привязывают друг к другу или закрепляют в контейнере до тех пор, пока они не приживутся. Затем верхний слой почвы дополнительно присыпают землей, покрывают мхом, по желанию добавляют камни. “Рощицу” обеспечивают водой в необходимом количестве двумя способами: погружают контейнер в резервуар либо поливают из тонкоструйной лейки до тех пор, пока потоки не будут стекать через дренажное отверстие.
Дальнейший период ухода ничем не отличается от описанного применительно к одиночному бонсай. Все время продолжают подрезку и уменьшение в соответствии с избранными моделями роста деревьев данного леса. Пересадку выполняют по необходимости, причем вся “рощица” в данном случае воспринимается как единое целое. Применение удобрений зависит от потребностей деревьев, образующих “рощицу”. Например, Casuarina требует большого количества воды и часто растет на соленых или щелочных почвах. Через определенные промежутки времени в почву добавляют древесную золу - без этого компонента листва теряет свой темно-зеленый цвет и обретает нездоровый желтоватый оттенок.
Мы попытались познакомить любителей природы с некоторыми элементарными правилами создания “рощицы”. Так же, как и работа над лесным ландшафтом, творческая разработка этого стиля доставляет большое удовлетворение художнику. Этим творением можно насладиться вскоре после его создания, не дожидаясь взросления деревьев через многие годы
Бонсай - суккуленты
Непосредственно настоящий бонсай требует много времени, причем как на этапе выращивания, так и на этапе содержания. Если относиться к бонсай непосредственно как «к тому, что растет в плоском сосуде», то суккуленты идеально подойдут для выращивания в таком виде.
Подумайте сами, корневая система большинства суккулентов прекрасно переносит, а то и требует плоской посуды. В отличие от многих комнатных, которые пытаются приспособить типа под бонсай, у них есть кора, которая придает значительное сходство с реальными древесными растениями. Если выращивать растение не из семян, а из черенка, то сроки до приобретения более или менее бонсайного вида сократятся до пару лет.
Из многочисленных суккулентов, достаточно распространенных в культуре, обладающие невысокой скоростью роста, склонные к образованию прочного утолщенного стебля-стволика, успешно стригущиеся и долговечные будут древовидные толстянки (Crassula portulacea, C.ovata, C.arborescens, C.tetragona).
http://s52.radikal.ru/i136/0905/19/ff2db387e40e.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото1: Crassula portulacaria, f. monstrosa из коллекции автора
Всречаются любители востока и прекрасного, которые выращивают всевозможные молочайные (Euphorbia millii). Кроме них рекомендуют для выращивания и формирования в стиле бонсай все эониумы (Aeonium arboreum, A. domesticym).
http://s59.radikal.ru/i165/0905/e7/f426de7a07d8.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото2: Продолжаем знакомиться… domesticym, f. variegata
Профессионалы же, при определенном оформлении, могут выращивать и формировать бонсай из бутылочных и каудексных.
Перечисленные растения обладают древовидным габитусом, поэтому формовка будет направлена на сдерживание роста и формирование толстого древовидного стебля и плотной кроны с мелкими листьями. У суккулентов и бонсай есть немного общего в поливе. Первые поливать надо немного, а вторые — регулярно, но немного. Бонсай же из суккулентов поливают как и обычные растения суккуленты и спокойно уезжают в отпуск на две недели…
Почвенную смесь рекомендуют из песка и простой огородной земли, в соотношении 1:1. Дренаж никто не отменял, равно как и пропаривание или прогревание в микроволновке.
Стрижку и формирование ведут в период активного роста, то сеть весной и летом. Резать надо аккуратно, если, конечно, шрамирование не в ходит в ваши цветочные фантазии.
http://s46.radikal.ru/i113/0905/72/ff250e31fd76.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото3: Aichryson luxum
У домовитых цветоводов черенки укореняют и используют в качестве подарков восхищенным поклонникам оранжерейного хозяйства и для дальнейших экспериментов…
Взято с сайта Ландшафтный дизайн
Почва для бонсай
http://s61.radikal.ru/i174/0905/7d/a3764e6061b1.jpg (http://www.radikal.ru)
Одним из наиболее широко обсуждаются вопросов у любителей бонсай является состав почвы. Готовая почвенная смесь может быть куплена в питомниках бонсай и садовых центрах, но они, как правило, довольно дороги. Столкнувшись с более чем 3 или 4, пересадками бонсай, большинство любителей бонсай учиться смешивать собственную почвенную смесь.
Есть большое количество почвенных ингредиентов, которые могут быть использованы, при перемешивании собственной почвенной смеси. Для новичка, выбор состава почвенной смеси для бонсай может быть довольно сложным.
Основные требования почв для бонсай
Через почву в горшке, бонсай получает воду, питательные вещества и воздух, необходимые для роста. И поэтому почва бонсай должна быть правильного состава. Качество почвы, которая используется, непосредственно влияет на здоровье бонсай.
Существуют два основных качества, которые требуются для хорошей почвенной смеси;
Хорошо удерживать воду, впитывать питательные вещества. Зачастую, используется мертвая органика - гумус, почва же должна быть в состоянии впитать и сохранить достаточное количество воды и питательных веществ для питания бонсай.
Хороший дренаж. Если избыток воды не будет вытекать из горшка то корневая система может начать гнить. Дренаж, обычно камни, битые черепки, позволяет выводить излишки воды. Хороший дренаж также позволяет проникать воздуху в почву.
Почвенные смеси для различных видов растений используемых для выращивания бонсай.
Несмотря на то, что все бонсай нуждаются в хорошем дренаже и удержании питательных веществ, различные растения, используемые как бонсай нуждаются в разном количестве воды и питательных веществ, и это должно быть отражено в составе почвы. Соснам и можжевельникам, например, требуется меньше воды, чем большинству других видов; это, в свою очередь, означает, что они требуют почвы которые меньше удерживают воду. С другой стороны, цветущим и плодовым растениям надо больше воды, поэтому они должны быть посажены в почвенные смеси с относительно высокой влагоёмкости.
Когда смешиваешь свою собственную почвенную смесь , соотношение влагоёмких материалов и песка варьируется в соответствии с видом растения бонсай , для которого данная смесь предназначена. Благодаря увеличению соотношения песка к смеси, почва становится более легко пропускающей/выводящей воду; за счет увеличения количества влагоудерживающих ингредиентов в почве остаётся больше воды.
Органические и неорганические почвы
Почвенные смеси могут быть как органические так и неорганические; в обоих типов содержаться песок как дренажный материал(для пропускания воды), однако влагоёмкие составляющие различны. Органические почвенные смеси состоят из остатков мертвых растений, например таких как торф, их вполне можно купить в любом магазине для садовода. Неорганические почвенные смеси не содержат никаких органических веществ, обычно в их состав входят разнообразные материалы от вулканической лавы до кальцинированной (запеченный) глины. Эти материалы несколько труднее найти.
Базовая или органическая почвенная смесь
На протяжении многих лет основной почвенной смесью для бонсай были песок и торф смешанные примерно в равных частях. Торф удерживает воду и питательные вещества, а песок позволяет почве дышать и избавиться от избыточной воды. Все ингредиенты надо тщательно просеять чтобы частички почвы были меньше 2 мм.
Навоз, компост или почва из сада(огорода) не должны использоваться, так как они сомнительного качества и вполне могут стать причиной каких-нибуть заболеваний растений.
Стандартная почвенная смесь для бонсай состоит из торф и песка в соотношении 50:50 , но при пересадке можжевельников, сосен и некоторых других видов растений, доля песка должна быть увеличена до 75%.
Неорганические почвенные смеси
В последнее время всё большим спросом пользуется неорганическая почвенная смесь. Хотя органические почвы являются дешевыми и более доступными, они всё таки являются более низкого качества. Торф и торфяные заменителей имеют множество недостатков, поскольку они могут оказаться слишком водоемкими, удерживая большое количество воды в течение длительного времени. Это может привести к тому, что почва будет постоянно сырой, особенно в осенью, зимой и весной. И наоборот, в жаркую погоду, сухой торф может быть трудно вновь правильно увлажнить. Все эти факторы могут привести в частности, гниению корня.
Неорганические материалы, сохраняют определенное количество воды, а все излишки её(воды) выходят через отверстия на дне плошки, поэтому бонсай трудно залить водой когда он посажен в хорошую неорганическую почвенную смесь.
Есть ряд материалов, которые могут быть использованы вместе с песком для приготовления неорганической почвенной смеси – начиная от вулканической лавы и заканчивая обожженной глиной
http://s40.radikal.ru/i087/0905/4d/98021ebe3e3c.jpg (http://www.radikal.ru)Акадама - японская белая глина(японский крупнозернистый глинистый гранулят), специально подготовленная для бонсай, найти её довольно трудно, как правило ёё можно купить только в питомниках бонсай. Есть ряд сортов акадама, в том числе “двойная красная линия”, которые являются более дорогостоящим, но и соответственно премиум-качества. Избегайте покупки акадамы низкого качества, поскольку в наших краях они могут очень быстро потерять свою структуру, из-за обильного полива который необходим бонсай летом.
http://s61.radikal.ru/i171/0905/42/f74c20e40977.jpg (http://www.radikal.ru)Серамис - оранжевая, обожженная глина, похожа на акадаму премиум-класса. Преимущество серамис заключается в том, что она меняет свой цвет когда подсыхает, поэтому можно легко определить когда необходим полив; возможно цвет её может кому-то не нравится, однако когда серамис сверху присыпан песочком то цвет не так заметен.
Обожженные глины являются прекрасными почвенными материалами, однако они стоят дорого и их может быть трудно найти.
Есть также ряд более дешёвых почв , которые можно купить в большинстве магазинов для садоводов, они часто продаются в как почвенные кондиционеры. Они могут использоваться вместо глины, или же они могут быть в смеси с глинами для уменьшения общей стоимость почвенной смеси.
http://s60.radikal.ru/i167/0905/ad/fb9ff42299bc.jpg (http://www.radikal.ru)Перлита - вулканическая порода, нагретая до высокой температуры. Как и в случае с запеченными глинами, очень хорошо структурирована, и впитывает большое количество воды. Она также очень легкий материал, что делает её полезным для снижения веса в больших горшках.
http://s41.radikal.ru/i091/0905/be/3629de3a7913.jpg (http://www.radikal.ru)Вермикулит – минеральная слюда, аналогичные перлите. Опять же, он отлично впитывает воду и обладает хорошими дренажными свойствами. Её преимущество по сравнению с перлитом заключается в том, что имеет более приятный цвет, хотя вермикулит, как правило, содержит довольно много мелких частиц, примерно 1 / 4 от общего объёма может отсеяться.
Просеивание
Для того чтобы почва хорошо пропускала воду, не важно органическая или неорганическая, из почвенной смеси должны быть удалены пыль и очень мелкие частицы. Частицы почвы размером менее 2 мм всегда должны быть устранены. Пыль, которая остается в почвенной смеси засоряет смесь и препятствует отводу избыточной влаги
Переход от органических почв к неорганическим
Почти все растения используемые для бонсай, если они здоровы, будут мириться с переходом от органических почв к неорганическим. Хвойные породы, в частности сосны, требуют сохранения некоторого количества старой почвы, которая содержит микоризы грибов, необходимых для роста. Если сомневаетесь, можно сделать постепенный переход – при каждом следующем пересаживании немного увеличивать количество неорганического материала в почвенной смеси.
Лучшие смеси почв для Бонсай
Нету одной единственной почвенной смеси которая подойдёт всем бонсай. Такие особенности , как местный климат, количество осадков, собственный режим полива и многообразие растений используемых для бонсай приводят к тому что состав почвенной смеси может варьировать. В конечном счете, опыт использования различных типов почв и ингредиентов будут определять ваши собственные предпочтения. Лучшее решение это найти тех кто выращивает бонсай в той же местности что и вы и поинтересоваться какие почвенные смеси они используют и довольны ли ими. Вместе с тем рекомендуется использование неорганических почв, вместо органических, поскольку они почти всегда лучшего качества.
Садовый бонсай
http://s49.radikal.ru/i125/0905/2c/aa94202e5382.jpg (http://www.radikal.ru)
Техника садовых бонсай схожа со выращиванием комнатных бонсай. Главное отличие заключается в ежегодной обрезке корневой системы, чтобы она оставалась соизмеримой формой кроны и размером горшка.
Без этой процедуры невозможно сохранить баланс физиологической активности подземной и надземной частей растения. Корневая система, длительное время выращиваемая без обрезки, концентрируется в тонком пристенном слое, плохо использует буферную ёмкость почвенного субстрата и в конечном итоге не выполняет свои функции. Операция обрезки корней сопряжена с риском разрушения корневого кома и повреждения тонких всасывающих корешков. В итоге растение испытывает стресс, болеет и долго приживается. С появлением в арсенале садовода новых материалов стало возможным модифицировать древнюю технику и сделать её гораздо более эффективной и нетрудоёмкой.
http://s52.radikal.ru/i135/0905/c7/fdae4fe34370.jpg (http://www.radikal.ru)
Саженец выращивается во вспомогательном контейнере из синтетического нетканого материала, известного под торговым названием Спанбонд и, после освоения им корнеобитаемого пространства, высаживается в основной, прочный декоративный контейнер. Спанбонд совершенно не препятствует прорастанию корней в окружающую среду, но сохраняет целостность корневого кома при обрезке и пересадке. Обмен элементами питания сквозь стенку вспомогательного контейнера также происходит без затруднений. Формирующиеся после обрезки боковые придаточные корни находятся в ненарушенном корневом коме и, тем самым, быстро восстанавливают физиологическую активность корневой системы. По мере роста растения, при необходимости увеличить объём корневого кома, вспомогательные контейнеры могут быть вставлены друг в друга. Кроме того, появляется возможность обеспечить зимовку теплолюбивых растений в специально оборудованном зимовальнике используя только вспомогательные контейнеры и располагая их вплотную друг к другу. Помимо использования в качестве садовых бонсай, выращенные по этой технологии саженцы являются идеальным посадочным материалом для открытого грунта.
http://s54.radikal.ru/i146/0905/ad/88e159fe011b.jpg (http://www.radikal.ru)
Чаще всего для этих целей используется сосна горная, возможна посадка и широколиственных растений. Садовый бонсай обычно играет роль акцента, изюминки, придаёт некую шикарность всему саду. Такие деревья высаживают отдельно, обычно на фоне партерного газона, на хорошо просматриваемых участках.
По материалам www.georgesad.boom.ru
Бонсай зимой в Норвегии
Трудно себе представить, но оказывается бонсай может пережить даже холодную норвежскую зиму.
Вот как перепережидают зиму бонсай в Норвегии.
http://s46.radikal.ru/i113/0905/15/2fad98290070.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s45.radikal.ru/i110/0905/3d/736f92d0d721.jpg (http://www.radikal.ru)
фотографии с сайта Норвежский бонсай
http://i010.radikal.ru/0905/6b/8eb1e585a92a.jpg (http://www.radikal.ru)
Формирование бонсай проволокой
http://s61.radikal.ru/i172/0905/03/1a7fb94418b5.jpg (http://www.radikal.ru)
Не каждое растение нуждается в использовании проволоки для получения требуемой формы и приобретения статуса бонсай . Некоторые растения, вполне легко меняют свою форму и без использования проволоки .
Хотя многие новички в бонсай считают, что использование проволоки призвано не позволить деревцу вырасти, на самом деле проволока необходима для поддержания веточек именно в том положении, которое вам видится как наиболее удачное для бонсай . Однажды оплетя бонсай проволокой следует периодически проверять продолжает ли она выполнять своё предназначение- поддержание формы бонсай .
При использовании проволоки следует стараться имитировать изгибы веток которые встречаются в природе. Оплетайте проволокой только те ветки которые не будут поломаны или повреждены этой самой проволокой . при формировании бонсай обычно используют два вида проволоки - медную и алюминиевую. Хотя медную проволоку проще достать, дешевле и она обладает более естественным цветом чем алюминиевая проволока , однако её труднее оплетать, особенно для новичков и неправильное использование проволоки способно испортить кропотливый труд по формированию бонсай .
Без сомнения для бонсай лучше всего подойдёт алюминиевая проволока , выкрашенная под медную. Диаметр проволоки зависит от того насколько толстую ветку следует оплетать, насколько сильно следует изменить её положение и какой гибкостью обладает растение из которого формируется бонсай . На всякий случай запаситесь несколькими отрезками проволоки разных диаметров. При неудачной обмотке всегда можно попытаться убрать(аккуратно!!) проволоку с ветки бонсай .
Наиболее безопасный метод оплетения это когда ветка держится двумя руками и проволока медленно обматывается вокруг ветки - надо внимательно следить, не пережимается ли веточка, старайтесь не повредить листочки или почки. Не помешает закрепить проволоку - для того чтобы она не сдвигалась. Это можно сделать, закапывая один конец проволоки в землю, а второй провести по стволу бонсай вплоть до нужной веточки. Если ветка толстая и нет проволоки необходимого диаметра, то можно повторно оплести ветку.
Перед оплетением проволокой бонсай желательно день не поливать, а потом, после оплетения, в течении двух недель держать бонсай в тени.
Подставки под бонсай
http://s58.radikal.ru/i160/0905/ad/88b0a5e0848c.jpg (http://www.radikal.ru)
Правильное демонстрирование бонсай намного повышает его привлекательность. Сделать это могут помочь – подставки под бонсай .
Правильно подобранная под сам бонсай и плошку для бонсай , фактура древесины, форма, из которой изготовлена подставка , способна создать элегантную композицию в доме.
Вот несколько фотографий интересных подставок под бонсай .
http://s56.radikal.ru/i152/0905/df/b09e04b4943c.jpg (http://www.radikal.ru)
http://i080.radikal.ru/0905/2c/009e1b7646c8.jpg (http://www.radikal.ru)
http://i027.radikal.ru/0905/58/c6560d332762.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s42.radikal.ru/i096/0905/ca/3eed7fc50b2f.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s57.radikal.ru/i157/0905/9a/fc7609c2e257.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s50.radikal.ru/i127/0905/d8/dbc810f04bab.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s49.radikal.ru/i124/0905/ce/3d614f88170b.jpg (http://www.radikal.ru)
http://i071.radikal.ru/0905/2d/56f994eef29f.jpg (http://www.radikal.ru)
Хочу бонсай: Славянские суеверия в японских традициях
Везде в литературе пишут, что для выращивания бонсай пригодны хвойные и лиственные породы деревьев и кустарников. Иногда еще добавляют группу комнатных растений, где речь идет о формовке всяких толстянок и плетения косичек из фикусов. Так вот, если захотелось иметь эксклюзив из и без того редких бонсай, то обратите внимание на лианы…
http://s61.radikal.ru/i172/0905/bd/30f331d1d12e.jpg (http://www.radikal.ru)
У хвойных нет лиан, но могут быть почти шпалеры…
Есть смысл выбирать этот тип растений, если планируется вырастить шикарный «каскад» или «дерево, нависшее над скалой», или просто подбить и внести разнообразие. Особенно эффектен бонсай из этого вида растений в стиле “Каскад” или в стиле “Дерево, нависшее над скалой”. Можно просто использовать лианы для внесения разнообразия в многоствольные композиции.
Начинающим поклонникам миниатюрных форм можно посоветовать бугенвиллею (Bougianvillea), так как это растения при достаточном освещении зацветает очень легко.
Достаточно легко найти исходный материал жимолости японской (Lonicera japonica), из семейства Жимолостные. Её легко изгибать и придавать ветвям самые причудливые формы, главное, не переборщить с потоком подсознательных ассоциаций. Формовку еще не одревесневших побегов традиционно ведут с применением проволоки.
Любителям пышных форм в ярких цветах подойдет глициния китайская (Wisteria sinensis). Её красивые корни не стоит сразу прятать в контейнер. Как и многие представители семейства Бобовых, глициния имеет соцветия сиреневой гаммы и крупные декоративные семена в стручках.
Есть потрясающая примета, гласящая, что держать лианы в доме нельзя… Может поэтому бонсай из них такой не популярный?
Взято с сайта Ландшафтный дизайн
Хочу «Бонсай»!!!
http://s39.radikal.ru/i086/0905/ca/b30fe2586837.jpg (http://www.radikal.ru)
Если ваш интерьер, восточный садик или душа потребовали присутствия высокохудожественного оригинально сформированного карликового деревца, то рекомендую изучить не только хлопотную технологию содержания и выращивания, но и философию стиля «бонсай». Будет о чем поговорить, кроме его стоимости и красоты…
Чем старше «бонсай», тем отчетливее стиль, лучше сформирована крона и менее заметны следы формирования. Корни (нэбари) выступают на поверхности субстрата, кора деревца без явных следов вмешательства рук человеческих, листья (хасе) мелкие, но здоровые, количество веток соответствует выбранному стилю. Высота растения не более 1 м.
Контейнер и растение составляют единое целое. Крона не должна выходить за пределы «горшка». Это фаянс или различная керамика, поделочный камень. Традиция гласит, что для хвойных растений выбирают более скромный контейнер, для плодовых и красивоцветущих - менее лаконичный и более яркий. Субстрат часто украшен мхом, папоротником, лишайником и камнями. А теперь признайтесь, видели ли Вы нечто подобное в массовой продаже?
Не стоит путать «бонсай» и кадочные культуры типа лимона или хвойника в кадке.
http://s41.radikal.ru/i093/0905/3b/6f6f14dd5330.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото 1: Чудный самшит в пластиковом горшке хорош, но не то…
Первые представляют собой естественное деревце в миниатюре, вторые же просто отличаются небольшим внешним видом, сохраняя при этом листву, цветки, плоды и т. д. привычных размеров.
Особое искусство «бонсай» сложилось как многовековая японская традиция, которая ориентирована на естественную красоту.
1. Тёккан - классика жанра для хвойных. Сильное, прямостоячее дерево, корни равномерно направлены в разные стороны.
http://s48.radikal.ru/i121/0905/72/79e0151b1e38.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото 2. Простенько и со вкусом
2. Сякан - деревце слегка наклонено в одну сторону. Корни - тоже.
3. Сожу - просто два ствола
4. Фукинагаси - имитация дерева, выросшего на морском побережье. И ветки, и стволик, и корни направлены в одну сторону.
5. Хокидати - растрепанные ветки, тип «метла». Очень похож на тёккан, но характерен больше для лиственных.
6. Ёсу-уе - нечто похожее на лес из одного вида и мало отличается от икада - плотной группки.
http://s40.radikal.ru/i090/0905/6f/2baf6940bf75.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото 3. Ельник по-японски
7. Кэнгай и хан-кэнгай - каскад и полукаскад. Растения круто наклонено или ниспадает через край горшка.
8. Моёги - одиночное деревце с изогнутым стволом, при этом верхушка находится над основанием.
9. Сэкижежу - корни обхватывают погруженный в субстрат камень… (по Антипову В. Г.)
Любой «бонсай» - это произведение искусства, полного любви к природе и просто адского терпения. «Бонсай» - эгоист, так что будьте готовы к тому, что он потребует не только море вашего внимания, но и новые шторы…
Хочу «Бонсай»!!!
http://s44.radikal.ru/i105/0905/ae/8c3ed935477f.jpg (http://www.radikal.ru)
Безумству храбрых поем мы песню.
М. Горький
Опус для тех, у кого есть терпение. Итак, решаемся…
Объективно оцениваем свои жилищные условия. В некоторых случаях в квартире потребуется тепличка. Как минимум - балкон или терраса. Ищем светлое место вдали от сухого воздуха батарей центрального отопления.
Подбор растений. Как правило, растения имеют южное происхождение. Что-нибудь из флоры Крыма или Грузии. Для комнатных бонсай обычных квартир лучше фикуса Бенджамина не найти. При отсутствии проблем с освещением - мирт. Эдакие горшечные «японцы».
В целом можно выделить три группы растений, пригодных для выращивания бонсай:
1. Родиной из Средиземноморья, Западной Австралии, Калифорнии или Южной Африки. Не выносят сухой воздух и заморозки. С наступлением осенних заморозков вносят на зимовку в помещение с температурой не ниже +10°С. Это кипарис крупноплодный (Cupressus macrocarpa), мирт обыкновенный (Myrtus communis), маслина европейская (Olea europeae), розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) и др.
2. Выходцы из субтропиков, где влажное жаркое лето и мягкая дождливая зима. Хорошо себя чувствуют летом на свежем воздухе, зимой при +15°С. Это самшит Гарланда (Buxsus garlandii ) и азалия японская (Rododendron japonicun).
3. Представители тропиков подходят лучше всего. Хорошо переносят постоянное тепло квартир. Некоторые из них малотребовательны к свету. Влажность воздуха летом 60%-70%, зимой - не менее 40%. Это гибискус китайская роза (Hibiscus rosa-sinensis) и разновидности фикуса (Ficus).
http://s46.radikal.ru/i113/0905/3c/843912aa0a85.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото 1: Фикус с мотивами гжель
Пальмы для выращивания бонсай не используют, редко - разновидности раписа (Rhapis).
Допустим, что стиль вы уже выбрали. Лучше в первый раз остановиться на одиночных вариантах без сильных сложностей типа каскада или посадки на погруженный камень. К сильной миниатюризации лучше не стремиться, бонсай считается особь до 1 м . Да и выглядят такие экземпляры не менее привлекательно.
Если желаем соблюсти традицию, то плошку выбираем в соответствии с породой, плоскую и широкую, с дренажными отверстиями. В Японии сочетание растения, контейнера, подставки и интерьера называется искусством хитауцури.
Молодые растения формируют из сеянцев или черенков. Субстрат подбирают исходя из биологических особенностей растения.
Формирование ведется за счет обрезки корневой системы и кроны (на 1/3) и искривления, применяя лигатуру (проволока виде растяжек и просто для сгибания веточек), a la брэкеты. Корневую систему обрезают при замене субстрата. Достигается оптимальное соотношение между листовым аппаратом и корнями. Если корни слишком мощные, то крона не в состоянии обеспечить их питательными веществами, а они, в свою очередь, поставляют в избытке воду и соли… Регулярным уходом формируют несколько крупных корней и сеть мочковатых, расположенных на поверхности субстрата, что учитывают при пересадке растения.
Листва станет мелкой, если обрезать на здоровом растении все листья, оставив черешки. Из пазушных почек начнут развиваться новые побеги, но с листьями меньшего размера. Чем больше имеет деревце ответвлений, тем мельче должна быть листва.
С цветением не стоит торопиться. Это очень красиво, но может погубить неокрепшее молодое растение. Интенсивно развивающееся дерево не цветет.
http://i081.radikal.ru/0905/8d/c2bb157db903.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото 2: И помните про осенний листопад
Все бонсай надо опрыскивать, защищать от сухого воздуха и регулярно поливать, по мере высыхания. Лучше всего в поддон, если земля высохла и вода скатывается не впитываясь. Удобряют часто и по немного. С органикой - осторожно.
Крепкий и здоровый бонсай растет очень медленно, лет 10 понадобится. Ускорять процесс не стоит. Зато при удачном стечении обстоятельств, знаний и умений этим питомцем будут гордиться не только ваши внуки.
http://i068.radikal.ru/0905/cd/74142966056c.jpg (http://www.radikal.ru)
Фото 3: А если кто-то не уверен, что проживет столько, тогда идем в магазин и покупаем веселенький шедевр из бисера с гордой надписью на ценнике «Бонсай»…
Стили бонсай с одним и многими стволами
http://s57.radikal.ru/i156/0905/03/42869a9b817c.jpg (http://www.radikal.ru)
Стили бонсай для деревьев с одним стволом
http://i015.radikal.ru/0905/7f/c047fb37e3c5.jpg (http://www.radikal.ru)Chokkan (т?ккан) - формальный вертикальный, или мачтовый, стиль. Это миниатюрная копия тех деревьев, которые в природе растут при благоприятных условиях, получая в достатке воду, питание и свет. Единственный стиль с почти идеально прямым стволом. Ствол устремлен вертикально вверх, по мере роста уменьшается в диаметре, причем нижняя его треть совсем лишена веток. Верхние ветви очень густо покрыты листвой, они короче и тоньше нижних. Обычно этот стиль используют для дзельквы, ели, лиственницы, кедра, криптомерии.
http://s51.radikal.ru/i132/0905/54/08ca854bfe2c.jpg (http://www.radikal.ru)Shakan (сякан) - наклонный, склоненный стиль. Ствол дерева слегка изогнут и немного отклоняется от вертикали, словно оттого, что растение жило на склоне гор или “убегало” от глубокой тени. Самая нижняя ветвь направлена в сторону, противоположную наклону дерева, - так сохраняется равновесие. Стиль подходит для большинства растений - как хвойных (сосны, туи, можжевельника, секвойи и др.), так и лиственных (клена, березы, дуба и др.).
http://s51.radikal.ru/i133/0905/20/dd414bb7f870.jpg (http://www.radikal.ru)Moyogi (мо?ги) - неформальный вертикальный стиль, или изогнутый ствол. Это один из основных стилей, а по количеству образов, пожалуй, самый многочисленный. Если японец затрудняется в выборе стиля бонсай, обычно используется moyogi. Он отличается от прочих тем, что его образцы могут быть совершенно не похожими друг на друга. Ствол имеет неправильную, изогнутую форму, причем изгибов может быть несколько, и нижний обычно выражен наиболее ярко. Ближе к вершине эти “волны” становятся более мягкими, причем вершина дерева располагается точно над его основанием. Используют этот стиль почти для всех видов деревьев, но особенно часто для сосны, дуба, клена, можжевельника.
http://s59.radikal.ru/i165/0905/76/81caa5151011.jpg (http://www.radikal.ru)Ishitsuki (исицуки) - “обнявший камень”, “вцепившийся в скалу”. Бонсай этого стиля словно растут из камня и в его глубине находят все необходимое питание и воду. На самом же деле в камне есть углубления, заполненные землей. Подходит для деревьев с сильной корневой системой - сосен, кленов, рододендронов.
http://i035.radikal.ru/0905/3d/1a4de567399d.jpg (http://www.radikal.ru)Fukinagashi (фукинагаси) - дословно с японского - “флажок”, наклоненный ветром. Дерево (обычно хвойное) словно изогнулось от сильного порыва ветра: ствол и ветви растут в одном направлении, а там, откуда “дует ветер”, веток нет.
http://s45.radikal.ru/i107/0905/8a/6ee2be9d4363.jpg (http://www.radikal.ru)Hokidachi (хокидати) - веерный, или метелка. Ствол строго вертикальный, но не слишком длинный, голый, без ветвей в нижней его части. Ветви расходятся из верхней точки ствола равномерно во все стороны, словно раскинулись веером. Крона симметричная, сферической формы и очень плотная. Благодаря множеству тонких ветвей дерево имеет привлекательный вид даже без листвы. В природе этот стиль практически идеально выражен у Zeikova (дзельквы). Подходит для дзельквы, вяза, клена и граба.
http://s40.radikal.ru/i089/0905/22/0f115b17d09c.jpg (http://www.radikal.ru)Kengai (кэнгай) - каскад. Прообразом этого стиля послужили деревья, вынужденные бороться за свое существование на скалистых террасах, - они изгибаются под градом падающих камней, под массой снега, из-за недостатка света или под собственной тяжестью. Ветвление начинается уже в нижней части ствола. Сам ствол, устремившийся было вверх, неожиданно “падает”, “стекает” в сторону, опускаясь ниже основания контейнера. Чтобы растение хорошо смотрелось, его помещают на высокую подставку или на край стола. Подходит для сосны, можжевельника, кизильника, рододендрона, сливы, ивы, плюща, азалии, поскольку часто наблюдается у них и в естественных условиях. Не рекомендуется для деревьев с крепкими, плохо гнущимися стволами.
http://s44.radikal.ru/i104/0905/f3/5d20e095804d.jpg (http://www.radikal.ru)Hankengai (ханкэнгай) - полукаскад. Ствол изогнут не так сильно, как в каскаде, он обычно не опускается ниже основания плошки. Маленькая ветвь верхушки направлена в сторону, противоположную наклону дерева, так композиция выглядит устойчивой. Подходит для всех видов деревьев, за исключением крепких, плохо.
http://s56.radikal.ru/i151/0905/41/d7ebc2b6775c.jpg (http://www.radikal.ru)Sharimiki (сяримики) - стиль “мертвая древесина”. Подходит для хвойных. У деревьев, выросших на горных склонах, отдельные части ствола не покрыты корой и отбелены солнцем. Некоторые ветви могут быть даже полностью сухими. В бонсай эти участки мертвой древесины создаются искусственно, путем срезания определенных фрагментов коры с последующим отбеливанием стволовой части. Это очень сложный стиль.
http://s57.radikal.ru/i158/0905/22/91baf298a1c2.jpg (http://www.radikal.ru)Neagari (нэагари) - “выступающие корни”. Все внимание зрителя сосредоточивается на красивых и мощных корнях, выступающих вокруг ствола и как бы приподнимающих все дерево, - оно словно стоит на ходулях. Стиль хорош для растений, которые образуют воздушные корни, например различных видов фикуса (притупленный, мелкоплодный, мелколистный).
http://s49.radikal.ru/i125/0905/da/b085cc88a8d0.jpg (http://www.radikal.ru) Ikadabuki (икадабуки) - “упавшее дерево”. Это поваленный какой-нибудь природной стихией, но еще на многое способный ствол, полузанесенный землей и давший множество молодых побегов. Подходит для всех видов деревьев.
http://s52.radikal.ru/i138/0905/54/3b974bca7188.jpg (http://www.radikal.ru)Bunjingi (бундзинги) - “литературный” стиль. Этот термин отражает не эстетику стиля, а скорее историю его возникновения. В свое время бонсай стал очень популярным среди творческой интеллигенции Китая, которая создала для себя особый стиль бонсай. Bunjingi может быть сформирован гораздо быстрее классических форм и оценивается не по каноническим критериям. Ствол дерева длинный, тонкий и изящный, ветви начинаются в верхней его трети. Именно форме ствола здесь уделяется основное внимание, поэтому листвы мало, крона нераскидистая. Она легка, воздушна и выглядит, словно нарисованная тушью иллюстрация из старинных японских книг.
Стили для многоствольных бонсай
http://s48.radikal.ru/i122/0905/2b/a24258456893.jpg (http://www.radikal.ru)Sokan (сокан) - сдвоенный ствол. Два ствола, растущие из одного основания, не одинаковые по высоте и объему. У японцев символизируют отца и сына. “Отец” - тот, который толще и выше, его крона не должна перекрывать и заслонять крону “сына”. Подходит для ели, сосны, березы, секвойи, вяза, можжевельника.
http://s58.radikal.ru/i161/0905/a1/3fc6dafcfca0.jpg (http://www.radikal.ru)Sankan (санкан) - тройной ствол. Из одного корня растут сразу три ствола, символизирующие отца, мать и сына.
http://i026.radikal.ru/0905/99/758a340fb32b.jpg (http://www.radikal.ru)Gokan - пять стволов. Пять растений, посаженные рядом. Их корни со временем переплетутся, и деревья станут неразделимы.
http://s51.radikal.ru/i132/0905/0b/9727b5c0badd.jpg (http://www.radikal.ru)Kabudachi (кабудати, или кабудачи) - спрут. Несколько стволов растут из одного основания. Стволы и ветви хорошо просматриваются и не образуют сплошных зарослей. Наиболее подходящие растения - клены, а также вяз, граб, кармона, серисса, мальпирия.
http://s61.radikal.ru/i172/0905/47/8192992dde66.jpg (http://www.radikal.ru)Yose-ue (?сэ-уэ) - “рощица”, или “лес на ладони”. Имитация пронизанной светом трепещущей рощицы. Выбирают нечетное количество растений с мелкой листвой. В композиции из деревьев одного вида играют формами кроны, перспективой и ритмом посадки.
С сайта ”Идеи Вашего Дома” .
Легенды и мифы о бонсай
http://s54.radikal.ru/i146/0905/12/e33d493e8370.jpg (http://www.radikal.ru)
Появление бонсай
Император династии Ханьшуй, который правил с 206 по 220 год нашей эры, во внутреннем саду своего дворца воссоздавал уменьшенную копию своей империи. Делал он это самостоятельно и очень скрупулезно, в точности повторяя все холмы, реки, озера и деревья, а любой, кто был замечен на территории этого сада или просто делал миниатюрные пейзажи, немедленно подвергался смертной казни. Так впервые и появились карликовые деревца.
Бонсай появился вследствие бедности населения китайских городов. Так как подавляющее большинство жителей, были родом из деревни, поэтому из-за тоски по родным ландшафтам и нехватки земли в городах привела к появлению уменьшенных копий родных мест.
Великий китайский поэт и художник Ван Вэй (699-759), вырастивший в фарфоровом сосуде орхидеи, украшенные композицией из белых камешков. Так и появился первый бонсай. Его последователи постепенно пришли к идее выращивания в домашних условиях карликовых деревьев.
Даосы верили, что, сделав объект миниатюрным, можно сконцентрировать и манипулировать всеми его магическими качествами.
Легенды в которых фигурирует бонсай
Некогда сегун путешествовал инкогнито. Забравшись высоко в горы он был застигнут ненастьем. А в той дикой местности жил старый благородный самурай, много лет назад претерпевший за правду, оклеветанный и изгнанный. На его хибарку и набрел изнуренный путник. Хозяин радушно принял единственного за многие годы гостя и предложил разделить с ним убогую трапезу. Да вот беда, - путник сильно иззяб, а в доме не было ни щепки. И тогда хозяин, выйдя не надолго, внес в хижину несколько великолепных бонсай. Это было все, что осталось у него от былого - растения столетиями передававшиеся из поколения в поколение. Невзирая на протесты гостя, он запалил их в очаге и тем обогрел замерзшего путника. Сегун подробно расспросил хозяина о его обстоятельствах. И, на следующий день продолжил свой путь.
Через некоторое время в горы прибыла торжественная кавалькада. Дворянина-отшельника, не взирая на его возражения, препроводили ко двору, где сам сегун встречал его. Он был восстановлен во всех правах, враги его были низвергнуты. И, в завершение всех церемоний, ему преподнесли несколько древних бонсай - дар сегуна своему спасителю.
Поверья о бонсай
Ходят легенды, если бонсай живет в доме несколько лет, то у хозяев дома развивается интуиция, они учатся толковать сны и даже предвидеть будущее, что спасает их от совершения многих ошибок.
Бонсай как способ инвестирования
http://s61.radikal.ru/i172/0905/50/a732768e4adb.jpg (http://www.radikal.ru)
Долгое время на Западе бонсай оставался приятным занятием для избранных. В последние годы его популярность возросла. Многие любители садоводства и цветоводства устремили свои взоры на красивейшее из творений человека - бонсай. Сегодня эти экзотичные растения все чаще становятся атрибутом современных интерьеров. Коллекционеры со всего мира стараются заполучить ценнейшие экземпляры.
Наличие бонсай в офисе или квартире говорит о достатке, о том, что дела идут в гору.
Это отличное вложение средств. Как и драгоценные камни или произведения искусства, бонсай никогда не упадёт в цене, наоборот, с возрастом цена на миниатюрные деревья взлетает до небес.
Удивительно, что начать можно и с малого - с молодого саженца. Потом ваше творение может превратиться в огромное состояние. В Японии и Китае живые растения, постоянно совершенствуемые, передаются из поколения в поколение: возраст многих бонсай превышает столетие, они становятся не только семейной реликвией, но и национальным достоянием. Они получают даже свои имена, их знает ”в лицо” вся страна, эти растения нельзя вывозить за границу.
Одна из самых крупных коллекций бонсай находится в саду японского императора. Некоторым растениям здесь более 300-400 лет. Оценить стоимость такой коллекции не так то просто.
Мировые коллекции
Вот уже более четырех десятков лет не ослабевает вспыхнувший в самых разных частях света интерес к бонсай. Сегодня музеи и собрания этого неумирающего искусства появились в Испании, Италии, Австралии, Таиланде.
В 1974 году президент Р. Никсон, впервые посетивший Китай, получает в подарок коллекцию китайских мини-деревьев. В 1975 в Вашингтоне появляется еще одна коллекция - из 53 композиций бонсай, подаренная японским правительством к 200-летию образования США. Эти две коллекции и послужили основой для открытия в столице страны Национального музея Penjing и Bonsai.
Сегодня в постоянной экспозиции музея работают китайский и японский павильоны, североамериканская галерея, носящая имя “японского” американца, мастера бонсай Д. Нака. Он провозгласил три десятилетия назад, что бонсай принадлежат не только Японии, но и всему миру.
В японском павильоне музея находится и самое знаменитое дерево национальной коллекции - белая сосна, подаренная американскому народу выдающимся японским дизайнером бонсай М. Ямаки. Белая сосна, которой 375 лет, принадлежала роду мастера, занимающемуся бонсай вот уже более четырех веков, и переходила по наследству как реликвия из поколения в поколение. Это небольшое пышное дерево веками вбирало в себя солнечный свет, человеческие печали и радости. В 1945 году, находясь в Хиросиме, оно пережило атомную бомбардировку.
Одна из лучших национальных коллекций бонсай Японии, Juppu-An, находится в префектуре Нагано и ежегодно открывает свои двери десяткам тысяч туристов со всей страны. Руководимый молодым (22 года), но уже всемирно известным мастером бонсай Ш. Сузуки, ставшим, по мнению специалистов, связующим звеном между классическим и современным дизайном, этот музей постоянно обновляет свою экспозицию. Здесь находятся уникальные бонсай, представляющие самые различные школы дизайна. Все пространство музея разбито на пять зон, символически представляющих главные части страны, их растения и эстетические тенденции в садовом искусстве.
Такаги-музей, находящийся в Токио, стал одной из самых известных в мире частных коллекций, собранной путем 40-летней кропотливой селекции доктором Р. Такаги, президентом компании и директором учрежденного им садоводческого фонда.
В экспозиции музея есть знаменитая пятиигольчатая сосна Higurashi, чей возраст насчитывает 450 лет. Можно только представить, сколько поколений хранило и передавало это деревцо, бережно пересаживая его из горшка в горшок и пронеся через невзгоды войн и разрушительные землетрясения, не однажды потрясавшие страну. Многие музеи мира и частные коллекционеры считают за честь быть представленными в этой галерее. Два месяца назад тысячи посетителей смогли увидеть 150-летнюю китайскую айву из коллекции премьер-министра Японии и 150-летний граб из коллекции очень влиятельного бизнесмена. Кто знает, может быть, и ваше деревце когда-нибудь попадет в эту галерею.
Но самым знаменитым экспонатом из собрания д-ра Такаги является можжевельник “Jyuun”, сохранивший прекрасную форму, несмотря на свой феноменальный возраст - 800 лет.
Сложный выбор
Старинные бонсай, привезенные из Японии, очень дорогие, и не рекомендуются для начинающих. К тому же сами японцы крайне неохотно продают бонсай иностранцам. И не в деньгах дело: многие люди готовы заплатить действительно сумасшедшие суммы за деревце в плошке. Жители Страны восходящего солнца беспокоятся за своих любимцев больше, чем за собственных детей… Сначала в течение нескольких лет следует накопить опыт по уходу за неприхотливым, собственноручно выращенным деревцем, а потом уже переходить к “шедеврам”.
Для создания настоящего бонсай требуется несколько десятилетий - если он выращивается из семени, и не меньше четырех-пяти лет - если основой служит карликовый саженец, выросший в жестких природных условиях, например, в щели горной породы.
Готовый, подлинный бонсай стоит недешево. Одним из важных критериев ценности бонсай является его возраст. Цена относительно молодого деревца может быть от $800 до нескольких тысяч долларов, а деревьев старше ста лет - и до $50 000
http://s54.radikal.ru/i143/0905/41/d76bcb759281.jpg (http://www.radikal.ru)
Пион
http://s46.radikal.ru/i114/0906/ab/2d940550c089.jpg (http://www.radikal.ru)
Пожалуй, самыми яркими и роскошными цветами июня можно назвать пионы. Душистые прохладные лепестки обладают волшебной тайной притяжения. Трудно оторвать взгляд от роскоши разнообразных окрасок и форм. Сейчас в мире существует огромное количество сортовых пионов, селекционеры насчитывают примерно 5 тысяч.
Первыми же по преданию культивировать пионы стали древние китайцы, и случилось это приблизительно две тысячи лет назад. Известно, что к 16 веку в Китае было 30 сортов этих замечательных растений. Пионы в Китае считались цветами императора. Их почитали как символы достатка, любви и удачи. Люди были уверены, что пионы защищают от злых сил и что то место, где растут пионы, покидают все злые духи.
Сначала пионы могли позволить себе выращивать только очень богатые люди. Теперь же любой может посадить их возле своего дома или на даче.
Пион и сейчас является символом Китая. У китайцев есть такая легенда о пионах:
Жил когда-то в одном из маленьких городов Древнего Китая молодой учёный, посвятивший себя изучению и разведению пионов. Друзьями его были растения и книги, и очень он обрадовался, когда однажды в его дом постучала прекрасная девушка и попросила разрешения пожить у него, предложив ему свою помощь. Учёный с воодушевлением согласился, девушка стала жить в его доме, смотрела за хозяйством, готовила еду и помогала ухаживать за пионами.
Кроме красоты, она обладала умением писать, рисовать, сочинять стихи и музыку. Они могли подолгу разговаривать друг с другом. Молодой учёный всё больше и больше привязывался к девушке, а однажды понял, что любит её и хочет, чтобы она стала его женой. Для заключения брака он решил пригласить в дом жреца, но девушка вовсе не обрадовалась его желанию жениться на ней, скорее, наоборот, испугалась и куда-то исчезла.
Загоревал молодой учёный, стал искать и звать возлюбленную, но она не откликалась. И всё-таки однажды он заметил её в одной тёмной галерее дома, кинулся к ней, уже протянул руки, чтобы обнять, но девушка точно вжалась в стену и превратилась в рисунок на стене. Только губы её остались живыми и прошептали: "Что же Вы наделали? Ведь я не человеческое существо, а дух пиона, мне было так хорошо с Вами, и ваша любовь поддерживала во мне человеческую форму, но приход жреца лишает меня возможности снова стать человеком. Благодарю Вас за всё, что Вы для меня сделали, а теперь я должна вернуться в мир цветов".
Расстроенный учёный умолял девушку остаться, но всё было бесполезно. Губы девушки замолчали, а рисунок исчез со стены. Молодой учёный потерял голову от отчаяния, ни наука, ни книги больше его не интересовали, он постоянно думал о потерянной возлюбленной и растил свои пионы, которые напоминали ему о ней и стали его единственной отрадой.
В Россию пионы были завезены из Поднебесной Петром I. На Руси их называли «панскими цветами». Вероятно, потому, что пионы были одним из главных украшений помещичьих усадьб.
О латинском названии пиона от греческого слова «paionios» - целительный, врачующий - повествует древнегреческий миф:
Был у известного врача Эскулапа ученик Пеон, прилежный и талантливый. И так случилось, что юному Пеону удалось исцелить во время Троянской войны от ран бога подземного царства Аида. Кто бы мог подумать, что учитель Эскулап так сильно станет завидовать ученику, что возненавидит его и прикажет убить. Но Аид не забыл помощи Пеона и в благодарность превратил его в прекрасный благоухающий цветок, обладающий целительной силой.
Древние греки складывали в честь пиона гимны, сложенные особым размером, пеаном.
Ещё в I веке до н.э. Плиний Старший в «Естественной истории» подробно описал пион и указал, от каких болезней он может излечить страждущих.
Целебным корень пиона считали врачи многих древних стран - Древней Греции, Рима, Китая, стран Арабского Востока…
В современных аптеках продают настойку из пиона уклоняющегося. Настойка из корней пиона успокаивает нервы, избавляет от бессонницы, снимает чувство страха, тревоги, утомляемости, поднимает настроение.
Народная медицина применяет настойку из корней пиона для лечения импотенции у мужчин и для стабилизации менструального цикла у женщин.
Самостоятельно готовить настойку из корней пиона ни медики, ни травники не рекомендуют, потому что она может оказаться ядовитой.
Травянистые пионы - многолетние растения. Они достаточно неприхотливы. Могут расти на одном месте много лет. На даче моей бабушки они пышно цвели в 10-летнем возрасте и даже позднее.
Однако пионы - светолюбивые растения. Если их посадить в тени, то будет только зелень, цвести пионы не станут. Пионы не выносят так же переизбытка влаги, от которого их корни загнивают. Не рекомендуется сажать пионы близко к зданиям и изгородям, потому что это приводит к перегреву растений. Пионы, посаженные возле деревьев и кустарников, страдают от недостатка питательных веществ и влаги.
Размножаются пионы делением кустов. Заниматься этим рекомендуется с середины августа до второй декады сентября. Если пионы сеять семенами, то зацветут они на 4-5-й год.
Для того чтобы цветение пионов длилось как можно дольше, подбираются растения разных сроков цветения - сверхранние, ранние, средние и поздние.
По Фэн-шую пионы символизируют любовь, огромное богатство и почёт. Высаживать пионы для решения семейных проблем нужно в зоне брака. Для того чтобы привлечь удачу и иметь успех в своих делах, рекомендуется высушить на солнце несколько лепестков от пионов разного цвета, зашить их в золотистый или жёлтый шёлк и носить при себе – на одежде или в сумочке.
Женщина, от которой пахнет пионами, становится более желанной для мужчин. Для этого нужно умываться отварами из лепестков пионов любого цвета, принимать ванны с добавлением пионового отвара, а также развешивать высушенные лепестки пионов в марлевых мешочках в шкафу с одеждой и бельём.
Чтобы отвадить от мужа соперницу, нужно пересыпать солью лепестки вишнёвого пиона и закопать у дома соперницы, а надёжнее всего насыпать их на её след.
Для того чтобы птица счастья залетела в дом, нужно либо держать дома высушенные лепестки розового пиона, либо повесить на стену картину с изображением розовых пионов.
Если заварить горсть лепестков белого пиона 1 стаканом кипятка, остудить, процедить и умыть отваром на ночь ребёнка, то его не будут мучить ночные кошмары, он станет более спокойным и жизнерадостным.
Пион, приснившийся во сне, обещает скорую удачу в деловой и личной жизни. Пионы, стоящие в вазе, обещают карьерный рост. Пионы, высаженные возле дома или на даче, приносят в дом мир, согласие и любовь.
Автор: Наталия Антонова
Пионы древовидные, травянистые, горные
http://s56.radikal.ru/i153/0906/ec/9b63469d88b8.jpg (http://www.radikal.ru)
Цветущие весной пионы символизируют пробуждение жизни. Они имеют более чем полутора тысячелетнюю садовую историю. Согласно легенде человек, достигший богатства и славы, обязательно высаживал в своем саду пион, который считают символом любви, богатства, знатности и мужества. Их во все времена высаживали на самых видных местах: около дворцов, храмов и на городских площадях. В древности это растение славилось своими магическими свойствами и считалось одним из чудес творения. Говорили, что злые духи исчезают из тех мест, где растет пион, и что даже небольших кусочков его, надетых на обвязанную вокруг шеи нить, достаточно, чтобы защититься от всякого рода дьявольских наваждений. Некоторые из сортов пионов оценивались очень дорого и обменивались лишь на золото.
Само название пион (Paeonia) происходит от греческого мифа, в котором речь идет о Пеоне – ученике чудесного целителя Асклепия. С помощью некоего растения он производил удивительные исцеления и излечил им даже бога подземного царства Аида от ран, нанесенных ему Гераклом. Аид же в благодарность за оказанную помощь превратил его в прекрасный цветок – пион.
Травянистые пионы: советы специалиста
Советы по посадке
Прежде всего, нужно обеспечить растению хорошее место. Пион может расти на одном месте без пересадки десятки лет и прекрасно ежегодно цвести. Место ни в коем случае не должно быть влажным, с застоем воды, даже на короткое время – весной и осенью. Это очень жизнестойкое растение, оно может переносить и достаточно сильные морозы, и засуху. Но залитые водой корни загнивают, и растение погибает. Пион плохо переносит тень и сквозняки. При сильном затенении даже всего на два-три часа в день растение будет плохо расти, а цвести не будет совсем. Нельзя сажать их под деревьями и вблизи строений.
Травянистые пионы не любят торф. Не желательно его использование даже в виде мульчи, зимнего укрытия, добавления в посадочную яму. Торф обычно имеет кислую реакцию, а для пиона необходима нейтральная среда. Оптимальное значение pH 6-6,5. Кроме того, надо время от времени проверять кислотность в месте посадки куста, потому что при внесении минеральных удобрений мы невольно подкисляем почву. В этом случае очень желательно известкование. Глубина и ширина посадочной ямы – не менее 60-70 см. Корни пионов проникают до 70-90 см, но только в рыхлую почву.
Перед посадкой желательно выдержать корни растений в глиняной «болтушке». До посадки все растения нужно хранить при температуре 0-2° и высокой влажности. Самое лучшее – посадить их немедленно, не откладывая это нисколько! Если нет возможности посадить немедленно на постоянное место, рекомендуем высадить их в любые емкости, чтобы потом уже аккуратно посадить их на постоянное место. Такая технология гарантирует хорошую приживаемость и цветение в первый же сезон.
Самое лучшее время для подкормок молодых пионов – с начала появления всходов и до конца июня после дождя или обильного полива (поливать лучше под куст, а не разбрызгивателем, поскольку это способствует развитию грибных болезней). Подкармливать лучше раствором перепревшего коровяка, лучше совместно с небольшими концентрациями Лигногумата, удобрение вносить в круговые лунки вокруг куста. Эти подкормки будут способствовать быстрому развитию корневой системы, хорошему формированию стеблей, листьев и почек возобновления.
Советы по уходу за пионом
Уход за пионами подразумевает периодические прополки, рыхление, обязательные поливы во время засухи (желательно на всю глубину залегания корней) и двукратные поливы с фосфором и калием до и после цветения для укрепления тканей и закладки новых цветочных почек.
У основания каждого стебля закладывается несколько почек возобновления, это залог мощного и обильного цветения растения в последующие годы. Срезать цветы для букета можно не более, чем у одной трети куста, обязательно сохраняя при этом на стебле один-два нижних листа.
Желательно не допускать опадения лепестков на листья, так как при этом на листьях сражу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили – очень опасной болезни пионов. Если цветки потеряли декоративность – отцвели – срежьте их головки до первого зеленого листика и уберите их с участка, чтобы не было гнили.
Очень полезно периодически проводить профилактические опрыскивания пионов против серой гнили – дважды до цветения (в период массового отрастания побегов и в период бутонизации) и дважды после цветения – против пятнистости. Опрыскивать лучше хлорокисью меди (40 г / 10 литров воды).
На зиму всю надземную часть растения срезают до уровня земли, но делать это нужно только после того, как после первых заморозков стебли пионов полягут. До этого момента идет отток питательных веществ из листьев и стеблей в запасающие корни, и слишком ранняя обрезка приносит растениям большой вред.
У пиона изумительной красоты листья, которые трижды за сезон меняют окраску и бывают желтыми, розовыми, красными, бронзовыми или зелеными – в зависимости от сорта. Очень ответственный период жизни пионов – месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления – тех, которые будут цвести на следующий год или через два года. От вашей заботы о растении в это время зависит, каким оно будет в последующие годы.
Древовидные пионы
Советы специалиста по посадке
Древовидный пион светолюбив, его не следует высаживать в густой тени деревьев или близко к дому. В то же время легкая полутень в полуденные часы ему совсем не повредит. Почва должна быть достаточно легкой и рыхлой, желательно плодородной, щелочной или нейтральной и хорошо дренированной. Глинистых, болотистых, кислых почв пион не любит. Очень желателен обильный полив во время всей вегетации. Однако избытка влаги древовидные, как и все другие пионы, не любит.
Наилучшим сроком посадки в средней полосе России – ранняя весна или осень (конец августа – сентябрь). При посадке корневая шейка пиона (или его подвоя) должна быть на уровне поверхности почвы. Между двумя экземплярами оставляют расстояние не менее 1,5 м.
До посадки все растения нужно хранить при температуре 0-2° и высокой влажности.
Удобрения вносят после обильного полива под куст, за 2 недели до начала цветения, а затем через 2 недели после окончания цветения. Желательно применять только старый, перепревший навоз, костную муку и древесную золу. Также эффективны внекорневые подкормки.
Зимой крону пионов, особенно в первые годы после посадки, желательно укрывать мешковиной или аналогичными неткаными материалами. Корни обычно укрывают лапником, сухой листвой или перепревшим компостом. При это перекапывать верхний слой почвы не следует, чтобы не повредить неглубоко залегающие корни. Подкормку навозом, как и кислыми удобрениями, растения переносят плохо.
Советы по месторасположению древовидных пионов и уходу
Древовидные пионы несколько отличаются от травянистых своими размерами и особенностями строения куста, поэтому это нужно учитывать при планировке сада или небольшого участка. В высоком миксбордере непрерывного цветения древовидный пион, скорее всего, займет дальний ряд, совместно с какой-либо другой кустарниковой формой – самшитом, плетистой розой или клематисом. Древовидные пионы исключительно хорошо смотрятся в ландшафтных композициях на фоне каштанов или серебристых елей. Они могут украсить и любой сад в смешанных композициях с травянистыми пионами.
В то же время следует учитывать, что крупные цветущие кусты пионов требуют достаточно много свободного пространства вокруг, ведь древовидный пион хорошо подходит для роли солирующего растения на открытой площадке или газоне. Красиво сформированный куст пиона выгодно подчеркивает возвышение участка или ажурный поворот дорожки.
Древовидные пионы при хорошем уходе растут на одном месте в среднем около 100-150 лет; известны экземпляры возрастом 300 и даже 500 лет.
После цветения образуются крупные светло-зеленые одревесневающие плоды с семенами, которые при желании можно использовать для размножения пионов. В этом случае семена высевают в грунт сразу после их сбора. Однако размножение семенами достаточно сложно и требует специальных знаний и навыков. Более часто древовидные пионы размножают прививкой в корень пиона обыкновенного, отводками, делением кустов или черенкованием.
Горные пионы
Это новейшая группа древовидных пионов, созданная с участием высокогорных видов. Горные пионы обладают рядом выраженных отличий, делающих их особенно пригодными для выращивания в садах и парках северных регионов.
Основные преимущества горных пионов:
Обладают повышенной зимостойкостью в средней полосе России.
Не требуют укрытия на зиму.
Источник качественной срезки за счет более сильных ежегодных приростов по сравнению с древовидными пионами.
При выращивании горных пионов применяется агротехника, рекомендованная для древовидных пионов.
Источник: Flower.Net.Ru
Зеленая ответственность
http://s45.radikal.ru/i108/0906/fc/af0b80cc5683.jpg (http://www.radikal.ru)
Комнатные растения - неотъемлемая часть интерьера домов и квартир, где больше всего ценят уют и комфорт.
Существует огромное множество различных видов комнатных растений, которые могут не только дополнить, но и нарушить гармонию интерьера. Поэтому проблеме выбора подходящего представителя флоры следует все же уделить немного времени.
Порой мы приобретаем то или иное растение, не планируя покупку. Так, по дороге домой забежали в магазин, понравилась "какая-то пальма". Что понравилось - то и купили. А что это за растение, в каких условиях оно должно расти, как за ним ухаживать и от чего оберегать - не узнали. Напрасно.
Практически любое растение лучше приобретать в теплое время года. Можно, конечно, и зимой порадовать себя частичкой весны, но только в том случае, если растение выносливое и не боится морозов. Но даже если этот вид был выведен в условиях, приближенных к арктическим, перед тем как вынести цветок из магазина на мороз его следует тщательно упаковать.
Часто бывает ситуация, когда то, что вам больше всего понравилось, находится на витрине. Не удивительно, ведь продавцу нужно привлечь покупателя. Избегайте покупать растения, выставленные как образец на витрине или на улице. Они могут быть больными. Ни в коем случае не покупайте растение, обнаружив на нем признаки болезни - засыхание, увядание, следы от вредителей и т.п. Внимательно осмотрите его под упаковкой.
При транспортировке вашего нового доможителя будьте аккуратны, чтобы не повредить листья и стебель. Представьте, через что пришлось пройти маленьким диффенбахиям и драценам, пока их везли из Голландии в огромных душных грузовиках, сколько ночей провели они на таможне без капли влаги и луча света, и как они после этого всего обессилели. В магазинах растения также не обеспечены надлежащим уходом. Они месяцами могут находиться в предназначенных лишь для транспортировки контейнерах - маленьких коричневых пластмассках, не пропускающих воздух и не позволяющих корням нормально развиваться. К тому же все растения разные: одни любят свет и тепло, другие - тенелюбивы; одни нужно опрыскивать каждый день, а листья других увядают, если на них попадает вода. А в магазинах, если вы обращали внимание, все растения живут одной большой семьей. Поговорка "в тесноте да не в обиде" здесь неуместна.
Привезя растение домой, поспешите его пересадить. Каждому виду - свой грунт (как правило, это различные землесмеси). В течение 5-15 дней понаблюдайте за тем, как растение привыкает к новой обстановке.
Особое внимание следует уделить горшкам. Керамические горшки - тяжелые и устойчивые, их пористый материал пропускает воздух и задерживает вредные минералы. Однако влага в керамических горшках быстрее испаряется, и цветы приходится чаще поливать.
Пластмассовые горшки также имеют ряд преимуществ. Они легкие, что значительно облегчает пересадку растений. Сплошной материал позволяет реже их поливать. Влага испаряется медленнее, но и вредные минералы, не находя выхода, остаются в почве. Следует осторожно поливать цветок, растущий в пластмассовом горшке, так как велика вероятность застоя воды, что может привести к гниению корней.
Расцветку также следует подбирать с умом: во-первых, чтобы горшок не смотрелся в интерьере как нечто доминирующее, во-вторых, чтобы он не отвлекал взгляд от самого цветка.
http://www.interfax.by
Покой не только снится
http://s53.radikal.ru/i141/0906/bf/6862fbeb0ccb.jpg (http://www.radikal.ru)
Каждый любитель комнатных цветов, хочет он того или нет, периодически сталкивается со стремлением некоторых своих питомцев к покою. Попробуем разобраться, что это такое и что с ним делать. Зачем растениям «отдых»? В каждой климатической зоне есть свои неблагоприятные периоды. Где-то бывает время холодов, когда снег застилает кустарники и деревья. Где-то правит бал засуха, а где-то и то и другое одновременно. В местах, откуда родом комнатные цветы, иногда даже бывает два неблагоприятных периода в год – обычно засушливое жаркое лето и холодная зима.
В каждой климатической зоне есть свои неблагоприятные периоды. Где-то бывает время холодов, когда снег застилает кустарники и деревья. Где-то правит бал засуха, а где-то и то и другое одновременно. В местах, откуда родом комнатные цветы, иногда даже бывает два неблагоприятных периода в год – обычно засушливое жаркое лето и холодная зима. А в некоторых регионах и вовсе большая часть года абсолютно непригодна для существования растений, за исключением пары недель, когда они растут, цветут и плодоносят. Зима там бывает разнообразной и не всегда совпадает с календарной. Но для всех растений условной «зимой» считается период, когда рост приостанавливается, чтобы понапрасну не расходовать силы и оставить их для бурного весеннего развития. Растительная «весна» тоже не всегда календарная – обычно она означает, что растения проснулись после зимы и готовы активно расти.
В некоторых климатических зонах не бывает зимы, например во влажных экваториальных лесах. Кстати, это также означает и отсутствие весны, то есть бурного одновременного роста и цветения. Растения родом из этих мест не имеют периода покоя, хотя могут в него входить (покой вынужденный, не несущий никакой пользы). Поэтому для них нужно зимой пытаться создавать максимально комфортные условия – повышать влажность воздуха, освещение и температуру.
Но многие растения все же впадают зимой в настоящую спячку, к которой они приспособились за тысячи и миллионы лет существования в природе. Они привыкли к зиме и без нее не могут. Если период покоя предполагается длительный и в суровых условиях, то растения могут сбрасывать листья, некоторые при этом накапливают питательные вещества в клубнях и луковицах, прячась под землю. Но как же они определяют, когда впадать в спячку? У них есть «внутренние часы», основанные на изменении освещенности, влажности, температуры.
Как отправить?
Жизнь любителей комнатных цветов значительно облегчилась после замечательного открытия: практически любое растение при сокращении полива, светового дня и некотором охлаждении можно заставить думать, что настала зима. Поэтому в квартирах удобнее для всех них устраивать зиму одновременно, причем бесхитростно – с ноября по январь: так удобнее.
Итак, день стоит и без того короткий, а что же делать с прохладой и поливом? Ведь иногда в комнатах очень жарко натоплено? Вот тут возникает сложность, температуру нужно снижать всеми силами. Для разных растений нужна разная зимняя температура в диапазоне от +5 до +15°. Но не 20 и не 25! Снижение температуры – ключевой аспект успешной зимовки. Добиться снижения можно, поставив цветы на застекленный балкон, приоткрывая окна и занавешивая шторы, поместив луковицы и клубни в прохладный погреб.
Погрузив растения в условия покоя, необходимо прекратить их удобрять, уменьшить полив (но не засушивая). Как долго это нужно делать? Пока растение не проснется. В противоположность началу покоя просыпаются они сами, ничего для этого делать не нужно.
О «подъеме» будут свидетельствовать начало роста, появление новых почек, бутонов, а для луковиц – появление листьев и цветоносов. Когда это началось, восстанавливайте прежний режим полива, начинайте удобрять: весна! Помните, весна бывает только у тех, кто пережил зиму. Если растение нуждается в покое, а его не обеспечили, то о бурном цветении и росте не будет идти речи.
Кому нужен?
Как определить, какие растения «усыплять», а какие нет? Очень просто: для этого нужно знать, откуда растение родом, и взглянуть на его строение. Итак, растению нужен покой в одном из следующих случаев:
● если у него есть луковицы, клубни, утолщенные стебли;
● если растение родом из пустынь и полупустынь;
● если растение происходит из субтропиков.
Растения, которым нужен покой: кактусы и другие суккуленты, большинство орхидей, любые листопадные, луковичные, клубневые, средиземноморские деревья и кустарники – бугенвиллея, лавр, самшит, мирт.
А вот распространенные комнатные растения, которым покой не нужен и, более того, вреден: филодендроны и другие вечнозеленые лианы, марантовые, сенполии (фиалки), спатифиллум, диффенбахия, любые тропические водные и болотные растения, папоротники, бромелиевые.
Источник: http://www.aif.ru/
Фуксия: Барышня с характером
http://s57.radikal.ru/i156/0906/61/65c34daef03c.jpg (http://www.radikal.ru)
Фуксию не встретишь на полках цветочных магазинов: слишком капризна красавица, требует особого отношения. Поэтому если вы вознамерились украсить дом этой привередой, ищите ее в «закромах» цветоводов. Да не просто любителей, а почти профессионалов.
…Откуда она вообще взялась, эта фуксия? С Гаити, точнее, из Доминиканской Республики пожаловала в Европу триста лет назад и навеки вечные взяла в плен сердца всех, кто неравнодушен к красоте в горшочках. А привез ее отец иезуит Шарль Плюмье. Святоша так тяготел к ботанике, что почти не занимался своими прямыми религиозными обязанностями. Но Плюмье за это не наказывали, а наоборот, пригласили как-то в экспедицию по Вест-Индии, откуда он привез 22 тома с описаниями заморской флоры-фауны и, как вы догадались, фуксию. Кстати, именно ботаник-иезует и нарек ее фуксией – в честь немецкого врача Леонарда Фукса, очень уж уважал его отец Плюмье. Надо сказать, увековечил на славу: у растения 20 тысяч форм – простые, махровые, однотонные и двухцветные, полосатые и крапчатые, фиолетовые и красные – и все это цветок «имени Фукса».
Семейство, к которому принадлежит заморская гостья, носит забавное название ослинниковые. Казалось бы, с таким «имечком» сам бог велел быть выносливым и терпеливым, да не тут-то было. Если хотите любоваться россыпью бутонов и густой глянцево-зеленой кроной, приготовьтесь усвоить некоторые азы цветочной премудрости.
Можно, только осторожно
Первый же «визит» в справочник по цветоводству приводит в замешательство: якобы во время цветения фуксию нельзя поворачивать и передвигать. А если принять во внимание, что она имеет манеру цвести по полгода и больше, становится непонятным: как же мыть окна и протирать пыль на подоконнике, когда там разместилась мисс Неприкосновенность? Спокойствие, цветущую фуксию можно даже пересаживать, главное – не менять угол освещения. Иначе растению придется разворачивать листики вслед за солнышком, а на это требуется много сил, и чтобы их хватило, иногда приходится жертвовать цветками. Если хотите угодить красавице с землей, посадите ее в рыхлый и питательный грунт, идеальный вариант – цветочная почвенная смесь или «микс» для гераний.
Снежная королева
Зимой фуксия должна пребывать в холоде, если, конечно, хотите получить от нее изобилие роскошных бутонов. Оптимальная температура - 5-10 градусов, но никак не ниже нуля: при промерзании земляного кома растение погибает. Именно поэтому лучшая среда обитания для фуксии - застекленные лоджии и зимние сады, на худой конец, прохладный подоконник. Воздух ей требуется чистый, без проветривания она быстро заражается сажистым грибком, однако малейший сквозняк - и фуксия заболевает «цветопадом» и «желтухой» листьев. Так что потрудитесь найти тонкую грань компромисса.
Ярко, но не жарко
Освещение гаитянским барышням подавай яркое, но ни в коем случае не прямые солнечные лучи. В короткие осенние и зимние дни желательно «досвечивать» растение лампами дневного света. По сути они могут преспокойно существовать при искусственном освещении при условии, что соблюдены другие требования.
Мало – плохо, много – еще хуже
При поливе фуксии руководствуйтесь золотым правилом «ничего сверх меры». Пожалеете воды – от малейшей же «засухи» капризная принцесса сбросит цветки и листья; пару раз напоите влагой «до отвала» - моментально погибнет. Так что лучше поливайте по чуть-чуть, но часто. Еще один сложный момент – подкормка. Чтобы не ломать голову, от чего эта несносная дама опять «оголилась», подкармливайте ее только в период обильного цветения. Еженедельно, строго соблюдая дозировку, указанную на упаковке удобрения. В период покоя (а длится он с ноября по январь) подкормки нужно прекратить, полив сократить, а само растение отправить на зимовку в прохладное место.
Все под нож
Владельцы фуксий прекрасно знают, что зимой их любимицы имеют бледный вид: растениям не хватает света, поэтому они изо всех сил тянут веточки, чтобы раздобыть скудные лучики. Как бы ни «зудели» руки желанием обрезать блеклые побеги, сдержите порыв. До тех пор, пока не появится крепенькая весенняя поросль. Тогда можно удалить и чахлые веточки, и «проредить» молодняк, который загущает кустики. Обрезанные стебельки можно использовать для черенкования, фуксия отлично пускает корни в воде.
Летние каникулы
С наступлением теплых дней знатоки советуют перенести фуксии в сад, причем подобрать место летнего квартирования нужно так, чтобы макушка растения была на свету, а «ножки» в тени. Поскольку жару цветок не переносит, следует укрыть «подножие» фуксии мхом или углубить в землю. Если нет возможности организовать капризуле выезд в сад, постарайтесь создать для нее условия на подоконнике, по крайней мере, смастерите защиту от прямых солнечных лучей. С наступлением первых осенних заморозков фуксии можно возвращать в дом, не забывайте перед этим обработать растение от вредителей.
Итак, если сумеете выдержать все условия из разряда «это нельзя, то не надо, а вот так можно попробовать» - честь вам и хвала, можете считать себя цветоводом-асом и с февраля по ноябрь наслаждаться цветением красивейшего растения.
Источник: http://www.myjane.ru/
Каждой квартире нужны комнатные растения
http://i037.radikal.ru/0906/10/b98937f8a060.jpg (http://www.radikal.ru)
Комнатные цветы не только создают уют, но и приносят пользу. Они очищают воздух в помещениях от токсических веществ, которые выделяют пластиковые покрытия, лаки, клей, моющие средства, синтетические смолы, повышают влажность воздуха, убивают бактерии и снижают электромагнитное излучение. Поэтому если вы хотите жить в чистой квартире, обзаведитесь несколькими растениями, только главное – правильно выбрать какими.
Чемпионом среди цветов является хлорофитум. Нескольких таких растений достаточно для поглощения формальдегида, выделяемого теплоизоляцией из синтетических материалов в квартире средней величины. Хлорофитум обладает и значительным бактерицидным эффектом. Специалисты выяснили, что за 24 часа этот цветок почти полностью очищает воздух от вредных микроорганизмов. Растение это неприхотливое, хотя летом требует обильного полива. Интересно, что его очистительные свойства заметно усиливаются, если положить в цветочные горшки активированный уголь.
Другое широко распространенное растение, которое выделяет биологически активные вещества, убивающие стафилококки и стрептококки, - это комнатная герань. Этот цветок рекомендуется держать в спальне. Вдыхая, вырабатываемые им полезные соединения, человек успокаивается, что очень важно при стрессах и бессоннице. Герань распространена во всем мире, и это не удивительно: растение неприхотливо, легко размножается, долго радует глаз красивыми цветками. Растение светолюбиво, весной и летом требует обильного полива.
Фитонцидными свойствами обладают также фикус и пестролистая диффенбахия. Они очищают воздух жилых комнат от токсинов, поэтому их место в жилых помещениях, окна которых выходят на шумную автостраду или фабрику. В комнате эти растения необходимо держать в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Диффенбахия любит интенсивный полив, при недостатке влаги растение вытягивается в длину и сбрасывает нижные листья, по мере роста верхушку нужно прищипывать. Фикус же, наоборот, осенью и зимой нередко сбрасывает здоровые листья из-за чрезмерного полива. Поэтому опытные цветоводы советуют зимой не поливать растение, а только опрыскивать листья.
Лавр - небольшой вечнозеленый кустарничек, выделяющий вещества, которые убивают вирусы и бактерии. Особенно полезно держать это растение людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, спазмами кишечника и желчных путей. Лавр светолюбив и хорошо растет только в солнечном месте. Растение легко поддается стрижке, обычно ему придают шарообразную форму.
Еще одна группа полезных фитонцидных растений - кактусы, особенно с длинными иголками. Эти растения не только убивают микробы, но и снижают вредную ионизацию воздуха, защищая нас от электромагнитного излучения. Лучшее место для этих цветов - вблизи телевизора и мониторов компьютеров. Для нормального роста им необходимо много тепла и света.
С помощью цветов можно добиться и повышения влажности воздуха. Цветы, которым нужно много влаги, обычно возвращают ее через листья. Это фиалки, цикламены, папоротники.
Источник: Век
Сад в бутылке
http://i042.radikal.ru/0906/e8/f3161566362c.jpg (http://www.radikal.ru)
Бутылочный садик - это стеклянный или прозрачный пластиковый сосуд, внутрь которого высажены комнатные растения. Доступ воздуха в ёмкость ограничен или полностью перекрыт, в результате чего образуется влажный климат, благоприятный для выращивания нежных и прихотливых растений, которые с трудом переносят суровые комнатные условия.
http://s47.radikal.ru/i115/0906/26/9ce4d7d47352.jpg (http://www.radikal.ru)
Каждому, кто увидел этот растительный мирок, который образуется в условиях замкнутого пространства с постоянными влажностью, температурой и освещением, мирок идеальный для отапливаемых помещений, хочется сделать себе такое же чудо. Это вполне реально!
http://s45.radikal.ru/i109/0906/05/0479486c5bf5.jpg (http://www.radikal.ru)
Замкнутый растительный мир создается в террариуме. Террариум - это небольшая стеклянная емкость, в качестве террариумов можно использовать аквариумы различных форм - от круглых до обычных прямоугольных, большие бутыли, необычной формы стеклянные сосуды или даже стеклянные салатницы большого размера, накрытые сверху стеклом.
В закрытом прозрачном сосуде нет сквозняков и главное- можно поддерживать высокую влажность. Это позволяет выращивать нежные растения и создавать великолепный миниатюрный ландшафт. В террариумах чаще всего выращивают те растения, которые мы привыкли считать комнатными. В то же время при тщательном подборе и соответствующей температуре можно выращивать и небольшие субтропические и даже тропические растения, которые трудно разводить в домашних условиях и потому обычно можно встретить только в оранжереях. Эти растения поистине самосохраняющиеся, ибо они совершенно или почти не требуют полива. Гораздо большую опасность для них представляет избыток влаги.
http://s40.radikal.ru/i088/0906/93/23b16f968ef2.jpg (http://www.radikal.ru)
В закрытой бутыли растения месяцами будут благоденствовать, не требуя никакого внимания, и вы сможете отправиться на отдых с уверенностью, что даже капризные папоротники и селагинеллы будут в безопасности до вашего возвращения.
Если вы оставите бутыль открытой и будете поливать очень осторожно, сад в бутылке сможет вместить и те растения, которые довольствуются менее влажными условиями. Можно использовать даже цветущие растения, если заботиться о регулярном удалении увядших цветков, чтобы избежать их загнивания и распространения болезни.
http://s51.radikal.ru/i132/0906/48/3ac7321fb7f6.jpg (http://www.radikal.ru)
Можно поместить в бутыль причудливые маленькие коряги, которые заполнят свободное место между растениями и горлышком бутыли. А если добавить в сосуд небольшие камни, то получится очаровательный миниатюрный ландшафт.
http://s57.radikal.ru/i158/0906/cd/ad58d5a359c3.jpg (http://www.radikal.ru)
Подготовка После того, как вы выбрали сосуд, положите на его дно 1-2-см слой гравия, а потом тонкий слой древесного угля. Сверху положите слой почвенной смеси на основе торфа толщиной в 5-7 см в зависимости от размера сосуда. Чтобы положить три указанных слоя последовательно, пользуйтесь конической воронкой, свернутой из плотной бумаги или картона. Уплотните почвенную смесь ватным тампоном, надетым на кончик бамбуковой палочки. Затем создайте видимость миниатюрного сада, положив сверху на почвенную смесь камешки или кусочки шифера. Не кладите ничего деревянного: древесина быстро гниет.
http://s47.radikal.ru/i115/0906/39/3b88e79aee39.jpg (http://www.radikal.ru)
Групповые композиции. Не пытайтесь поместить в сосуд слишком много растений, вполне достаточно пяти-шести. Компоновать растения легче, если сбоку посадить доминирующее растение, а вперед выпустить хотя бы одно стелющееся.
http://i011.radikal.ru/0906/e5/829ee3198d05.jpg (http://www.radikal.ru)
Посадка. Емкости с узким горлышком трудно засаживать, для этого нужна определенная сноровка. Растения опускают в сосуд с помощью старой чайной ложки или вилки, привязанной к прутику. Ложкой, кроме того, выкапывают маленькие лунки, а вилкой разравнивают поверхность почвенной смеси. Ее уплотнение вокруг корней проводят ватным тампоном на кончике бамбуковой палочки.
http://s58.radikal.ru/i160/0906/95/0a1533b3ad97.jpg (http://www.radikal.ru)
Полив. После аккуратной посадки увлажните почвенную смесь, не беспокоя при этом растения. Для этого вполне подойдет лейка с длинным носиком. Через некоторое время стекло обычно запотевает. Ситуацию можно исправить, сняв крышку или вынув пробку. Не забудьте закрыть сосуд после того, как стекло прояснится. Дальнейший полив может оказаться ненужным, так как будет достаточно влаги, испаряющейся с поверхности листьев. Так создается саморегулирующаяся система.
http://s57.radikal.ru/i157/0906/fe/15456ad9b168.jpg (http://www.radikal.ru)
Для выращивания в бутылке категорически противопоказаны цветущие растения, суккуленты, кактусы и быстроразрастающиеся виды. Следует выбирать компактные молодые растеньица с небольшими листьями, требующие приблизительно одних и тех же условий выращивания. Предпочтение - медленнорастущим видам.
http://s56.radikal.ru/i151/0906/c3/a5e6fa6a2175.jpg (http://www.radikal.ru)
Растения для террариумов
Число растений, которые можно выращивать в террариумах и бутылях, достаточно ограниченно. Высаживать можно лишь те растения, у которых корневая система мала или вообще отсутствует. Ниже приводится перечень растений, пригодных для выращивания в террариуме, расположенном вдали от источника света.
http://s57.radikal.ru/i157/0906/b0/46af2a338df8.jpg (http://www.radikal.ru)
Аир злаковый "Вариегата". Травянистое вечнозеленое растение с пестро-окрашенными (по всей длине кремовая и зеленая полосы) листьями, высота 25 см. Легко выращивать, хорошо переносит недостаток влаги.
Бегония королевская. Пригодны только формы с мелкими листьями. Хорошо смотрится в центре композиции, высота 15 см.
Драцена Сандера. Стройное растение с узкими листьями в крупных белых пятнах, растет довольно медленно. Высота 30 см.
Криптантус бромелиевидный. Травянистое бесстебельное растение с распростертыми звездообразными розетками зеленых листьев с белыми крапинками снизу. Мелкие белые цветки, собранные в головчатые соцветия в центре растения, выглядят весьма привлекательно. Высота 8 см.
Маранта беложилковая. Некоторые разновидности имеют очень привлекательную пятнистую листву. Стелющиеся стебли. Высота 20 см.
Папоротники. Особо могут быть рекомендованы следующие: адиантум Радди, адиантум мелковолосистый), пеллея круглолистная, птерис мечевидный "Виктория".
Пеллиония красивая со стелющимися красноватыми стеблями. Темно-зеленые листья покрыты сетью коричневатых жилок, снизу листья пурпурные. Высота 7,5 см.
Пилея Кадье, серебряная пилея. Используют карликовую форму "Нана". Яркий серебристый крап на зеленых листьях делает это растение привлекательным. Высота 15 см.
Плющ обыкновенный. Некоторые из многочисленных сортов плюща имеют совсем маленькие листочки и потому удобны для выращивания в сосудах с ограниченной поверхностью. Это "Литтл Диамонд", "Спетчли", "Тре Купе".
Селагинелла Крауза. Разветвленные стелющиеся стебли, маленькие листья с пленчатыми выростами, напоминающими мох, - растение создает прекрасное покрытие почвенной смеси в террариуме.
Фиттония Вершаффельта. Крупные супротивно сидящие листья с красными жилками на оливково-зеленом фоне. Фиттония серебристожильчатая - отличается от предыдущего вида серебристо-белыми жилками на изумрудном фоне листа. Оба этих растения низкорослы, высота 7,5 см.
Хамедорея изящная. Небольшая пальма с грациозными стеблями и перистыми листьями с узкими заостренными долями. Высота до 1,2 м, но растет очень медленно, поэтому является идеальным растением для размещения в центре композиции.
Источник: Комнатные растения на Урале
Вриезия
http://s53.radikal.ru/i141/0906/78/1ea6848392c3.jpg (http://www.radikal.ru)
Родина - Венесуэла, Бразилия. Розеточное растение семейства бромелиевые до 30-35 см высотой с надземным корневищем. Листья до 10 см шириной, зеленые, иногда с красноватыми поперечными полосами или темно-зеленым мраморным рисунком. Концы листьев отогнуты вниз. Цветки желтые с ярко-красными прицветниками, собраны в колосовидное соцветие. Вриезия декоративна и цветет длительное время. Однако после цветения и плодоношения розетка отмирает. В хороших условиях вриезия успевает воспроизвести дочерние розетки, которыми ее и размножают. Но до цветения молодым растениям придется прожить еще несколько лет.
http://s44.radikal.ru/i104/0906/e1/5475f68d399c.jpg (http://www.radikal.ru)
Род вриезия насчитывает около 200 видов, но самая ценная представительница рода - вриезия блестящая (или зебровое растение). Ее листья украшены нарядными широкими коричневато -красноватыми поперечными полосами, а соцветие достигает в высоту 80см.
http://i019.radikal.ru/0906/9c/6d980f516a80.jpg (http://www.radikal.ru)
Вриезия свето-, тепло-, влаголюбива. Зимой растение нужно содержать на южном окне, а летом притенять от прямого солнца. Температура не должна быть ниже 18°С. Летом ком земли содержите постоянно влажным, наливая небольшие порции воды в розетку, но не допускайте длительного застаивания воды, часто опрыскивайте теплой мягкой водой. Подкармливайте каждые две недели. Зимой полив сократите, доливать воду в розетку не нужно. При переизбытке влаги или сухом воздухе в отапливаемом помещении наблюдаются повреждения листьев вриезии.
Если растение не хочет цвести, можно стимулировать цветение этиленом (как это сделать, читайте в описании бромелиевых растений).
Размножается семенами и отводками, но лучше использовать размножение молодыми розетками, дождавшись образования деток после цветения. Перед посадкой их подсушивают 2-2,5 часа в теплом месте, затем высаживают в рыхлую смесь из листовой земли, торфа, рубленого мха, песка (1:1:1:0,5). Регулярно переваливайте молодые растения в новую посуду.
Фатсия
http://s59.radikal.ru/i164/0906/2f/8019b57f4c42.jpg (http://www.radikal.ru)
Распространена в Японии и на о-ве Тайвань. Род включает 2 вида.
http://s56.radikal.ru/i152/0906/ca/43f04733f4ef.jpg (http://www.radikal.ru)
Ф. японская [F. japonica (Thunb.) Decne. et Planch.]. Вечнозеленое кустарниковое декоративно-лиственное растение с крупными (до 40 см) сердцевидно-округлыми 5—9-лопастными кожистыми листьями. Цветки мелкие, в зонтиковидных соцветиях .
Растение теневыносливо. Необходимо регулярно опрыскивать и обмывать листья, летом давать удобрительные подкормки и выносить на свежий воздух в полутень. Субстрат из дерновой, торфяной земли и песка (4:1:1). Размножают черенками и семенами. Выведены садовые формы с золотистой или серебристой каймой на листьях.
Используют для озеленения больших прохладных помещений (8-12?). Листья фатсии — прекрасный материал для цветочной аранжировки.
Амариллис
http://s47.radikal.ru/i118/0906/ea/e246e7232e48.jpg (http://www.radikal.ru)
Это растение, пришедшее в культуру с просторов Южной Америки, привлекает внимание не только яркими цветками, но и тем, что его можно заставить цвести практически в любое время. Как комнатное растение оно непритязательно. Крупные великолепные цветки на высоком цветоносе - непременные участники парадных композиций мужских букетов.
http://s46.radikal.ru/i112/0906/ee/9a6021bcdc35.jpg (http://www.radikal.ru)
Ботаническое описание:
Многолетние луковичное растение с мощным цветоносом высотой около 50-60 см., безлистым и полым внутри. Соцветие состоит из 2-6 крупных цветков диаметром около 18-22см. В зависимости от вида и сорта они могут быть с широкими округлыми или заостренными на конце лепестками.
http://i017.radikal.ru/0906/c6/f7d375235480.jpg (http://www.radikal.ru)
Калла
http://s40.radikal.ru/i087/0906/ce/a542335430fd.jpg (http://www.radikal.ru)
Охотники за растениями, в XVIII-XIX веках бродившие в самых непроходимых тропических зарослях и топях, конечно, обратили внимание на растение с крупными, белыми цветками необычайной формы. Затем найденное растение, вместе с массой других тропических диковинок, на кораблях было переправлено в Европу. Ботанические описания опрделили его принадлежность к семейству Ароидные, многочисленных представителей которого не раз доставляли на континент из тропических джунглей. В те времена цветку, о котром идет речь, дали три названия: калла, зантедесхия и ришардия. Это научная версия появления в культуре столь популярнго ныне растения.
http://i050.radikal.ru/0906/05/1545eb8b7e10.jpg (http://www.radikal.ru)
Ботаническое описание:
Калла - многолетнее травянистое растение с клубневидным корневищем. от его верхней части на мясистых длинных черенках отрастают крупные седцевидно-копьевидные листья. Высокий, от 40 до 130 см, цветонос несет соцветие-початок, состоящее из множасва мелких невзрачных цветков с тонким ванильным ароматом. Соцветие обернуто круным кроющим листом-покрывалом, цвет которого в зависимости от вида и сорта варьирует и может быть желтым, оранжевым, от белого до бордового, однотоным или с переходом. Цветение одного соцветия может длится 1-1,5 месяца, а растения в целом - с октября по апрель.
http://s61.radikal.ru/i171/0906/8a/c1f20f6fbeb2.jpg (http://www.radikal.ru)
Протея (Proteacea)
http://s57.radikal.ru/i155/0906/18/77c41d9bc350.jpg (http://www.radikal.ru)
Необычен облик этих древних растений (они не похожи ни на какие другие цветы) Необычны места их обитания – южные оконечности Австралии, Африки и Южной Америки, остатки некогда огромного материка Гондваны; необычно впечатление, которое производят букеты с этими соцветиями: жесткие с ярко выраженной структурой, они создадут ауру торжественности, величавости и постоянства
http://s51.radikal.ru/i131/0906/7e/ba3fea836920.jpg (http://www.radikal.ru)
Ботаническое описание:
Все протеи – растения южного полушария. Здесь на каменистых бедных сухих почвах и растут низкие деревья и кустарники с мелкими жесткими листьями и соцветиями оригинальной формы. Многочисленные мелкие цветки (почти без венчиков) собраны в соцветия или в виде колоса (протеи и леукоспермум). Декоративность соцветию придает обертка из ярко окрашенных листочков. Протейные используются в культуре сравнительно недавно, но благодаря оригинальному облику и устойчивости в аранжировке пользуются большим успехом у флористов. Размножаются семенами.
http://s55.radikal.ru/i150/0906/01/497c7eba880e.jpg (http://www.radikal.ru)
Антуриум цветок страсти
http://s55.radikal.ru/i150/0906/cc/c322956d4016.jpg (http://www.radikal.ru)
Антуриум - экзотический цветок, завоевавший, в последнее время сердца многих российских покупателей. Антуриум (лат. Anthurium) — род растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae). Возможно, самый многочисленный род своего семейства, некоторые источники насчитывают до 900 видов.
http://i041.radikal.ru/0906/d9/503684467c10.jpg (http://www.radikal.ru)
Происходит из тропических и субтропических районов Центральной и Южной Америки. Северная граница ареала находится в Мексике, южная — в Парагвае и на севере Аргентины. Многие виды этого рода являются наземными прямостоячими травами, другие, обитающие в тропических лесах, в процессе эволюции стали ползучими растениями — лианами или эпифитами с воздушными корнями.
Известны декоративнолиственные, но большей частью красивоцветущие разновидности, получившие широкое коммерческое распространение. Культивируется большое количество сортов и форм, полученных на основе нескольких десятков видов и около сотни гибридов антуриумов. В культуре применяется как садовое, комнатное или срезочное декоративное растение. При работе с растениями следует помнить, что сок антуриумов ядовит.
http://s54.radikal.ru/i146/0906/a2/768fc9dddb0b.jpg (http://www.radikal.ru)
Как выращивать миниатюрную розу дома?
http://s53.radikal.ru/i141/0906/44/a56118995771.jpg (http://www.radikal.ru)
В царстве роз есть очаровательные «дюймовочки» – кустики высотой в 15-25 сантиметров с небольшими, но выразительными цветами. Завезенная из Китая миниатюрная роза, благодаря европейским селекционерам, приобрела необыкновенное сортовое разнообразие. И сегодня эти яркие цветы успешно разводят не только в садах, но и дома, на подоконниках.
Выбор. Нежно-розовые, сочно-желтые, ярко-красные, снежно-белые крохотные пушистые цветы с настоящим ароматом роз – как не соблазниться и не подарить себе такое чудо! Но прежде чем купить в дом крошечный кустарник, внимательно к нему присмотритесь. Если хотите, чтобы растение надолго прижилось в доме, лучше всего выбирать кустики с крепенькими зелеными, еще не одревесневшими до конца стебельками. У таких кустиков большая часть листочков – ярко-зеленого цвета, они «живые» на вид, без пятен, повреждений и точек, и видно, что у растения есть перспективы роста (зеленые почки).
Посмотрите, чтобы на нем не было светло-зеленых насекомых: тля очень любит эти цветы. Но если обнаружите неприятную находку – тут же обработайте весь цветок раствором детского мыла с помощью пульверизатора и оставьте так на ночь. А если кустик небольшой и без цветов – листья можно намылить руками. Утром растение нужно хорошенько ополоснуть теплой водой, смывая с него остатки мыла и погибших вредителей.
Хорошо бы, конечно, взглянуть и на корни приобретаемого растения. Но такой возможности в цветочных магазинах в большинстве случаев покупателя почему-то лишают. У здорового растения корешки представляют собой ком белых нитей. Если его неправильно содержали – пересушивали или, напротив, заливали, корни становятся безжизненными и темнеют. Лучше всего брать растение не в конце цветения – когда все бутоны уже максимально раскрылись, а когда половина их только собирается порадовать вас яркими красками.
Адаптация. Глядя на миниатюрные размеры горшочка, остается только удивляться, как роза может в нем цвести. Цветы требуют от растения много сил, и большинство цветоводов рекомендует при покупке растения сразу же избавиться от бутонов. Но очень жаль расставаться с красотой! И для того, чтобы цветок какое-то время украшал дом, горшочек нужно установить на поднос с камешками, в который налита вода. Корни растения, которые наверняка уже выглядывают из своего крошечного убежища, будут просто на глазах выпивать воду.
Розу нельзя пересушивать, а в таком маленьком горшке, в каком обычно продают миниатюрок, поливать ее нужно будет очень и очень часто: 3-4 раза в день. Содержать желательно в прохладном месте – так она дольше будет цвести. А стареющие цветы нужно сразу удалять. Да и вообще после покупки оставить на кустике минимум бутонов – так ей легче будет.
В большинстве изданий пишут, что цветущие растения не пересаживают. В общем-то, да. Но розочке будет лучше, если, не слишком тревожа ее корневую систему – убрав только поверхностную землю, переместить её методом перевалки в более просторную емкость. Разница между горшочками должна быть небольшой – сантиметра полтора-два в диаметре. И вода будет меньше испаряться, и корешкам будет куда развиваться. Но делать это лучше через две-три недели, после того, как цветок окажется у вас дома – пусть привыкнет к новым для него условиям.
Уход. Когда растение отцветет, следует обрезать его веточки наполовину, и пересадить его в еще больший горшочек. После обрезки цветок пустит новые побеги, станет еще более пушистым, а вскоре – если ему тепло и светло – распустит новые бутоны. Что ж, теперь поливайте его, опрыскивайте водой два раза в день и наслаждайтесь нарядными красками!
И еще. Надо сразу определиться – хотите ли вы заставить розу цвести круглый год или дадите ей период покоя. При хорошем уходе роза может цвести каждые 8 недель. Но для этого ей нужно хорошее питание, тепло и свет – в зимнее время придется искусственно увеличивать длину светового дня с помощью ламп.
Несколько проще в холодное время года обеспечить ей хотя бы месяц покоя. Обрежьте побеги, после того как она отцветет, и поставьте в прохладное место – на веранду в частном доме или на застекленную лоджию в квартире. А как только день начнет увеличиваться – например, с февраля, роза может снова переехать в тепло и пустить новые побеги. И через пару месяцев в вашем доме запахнет летом!
Галина Аксенова
Выбери правильный цветок
http://s47.radikal.ru/i117/0906/75/7893d8d22570.jpg (http://www.radikal.ru)
Наша жизнь полна радости и счастья. Особенно помогают поднимать настроение праздники, которых так много в нашем календаре. Там и религиозные, и светские, и профессиональные. Любые праздники мы отмечаем особенными церемониями. У каждой из нас есть свой тайный обряд для каждого праздника. Многие знают, что праздники вошли в нашу жизнь в глубочайшей древности, и каждому празднику были посвящены особые ритуалы. Но мало кто подозревает, что каждому празднику подходят особые цветы, принося которые в свой дом, мы улучшаем ауру всего помещения и создаем особое настроение, характерное именно для этого праздника.
Все цветы наделены тайным значением. Наши прабабушки знали об этом, умели понимать язык цветов и украшать свои жилища нужными букетами в каждый праздник. В зимних садах аристократов всегда цвели именно те цветы, которые могли пригодиться к ближайшему празднику. В наши дни мы легко можем подбирать в любое время года нужные нам цветы.
Начать с религиозных праздников, тут все просто. У всех святых были свои цветы, с которыми их изображали на иконах и картинах. Дева Мария, например, изображается с лилией или ирисом. В праздник Благовещения, например, эти цветы должны стоять у вас дома в букете. Ландыш тоже связан с Богородицей, но его традиционно приносят в дом на Пасху влюбленные, этот цветок символизирует их любовь и счастье.
Много у нас и других праздников. В День защитника отечества девушки могут сами поставить дома у любимых гвоздики. Эти цветы традиционно дарили воинам, отправляющимся на войну. А если вы празднуете американский День Матери, то гвоздику стоит преподнести любимой маме. Этот цветок признан официальным символом Дня Матери.
Цветы белой акации хорошо приносить в дом после рождения ребенка. Биоэнергия этих цветов особенно полезна женщинам в таком положении. А когда девушке сделали предложение, но она не знает, что ответить, в доме должны появиться маргаритки. Они традиционно помогают сделать выбор в таком непростом положении.
На свадьбу обычно дарят розы, которые потом долго стоят в доме. Но символом счастливой свадьбы является пион. Именно этот цветок молодоженам стоит ставить в своем новом жилище в первую брачную ночь.
Создавайте правильную атмосферу в своем доме благоуханием правильных цветов. Помните о тайных символах и правильно ими пользуйтесь. Тогда счастье и радость, которые вы испытываете в праздники, надолго останутся с вами.
Что нужно летом королеве цветов?
http://s54.radikal.ru/i145/0906/10/f36956f80880.jpg (http://www.radikal.ru)
Роза по праву носит звание королевы цветов, это общепризнанный факт. И, как полагается представителю высшей знати, она любит иногда покапризничать. А задача влюбленного в неё цветовода сводится к тому, чтобы уметь эти капризы предусмотреть и предупредить, все прихоти её величества исполнить. Самые многочисленные заботы выпадают на летнюю пору.
Начнем с формирования кроны розы и обрезки ненужных побегов. Это удобно делать именно в начале лета, когда уже точно видно, какие из них восстановились после зимовки, а какие уже не жильцы. Загущенные кусты прореживают, удаляя все слабые, растущие внутрь побеги. У привитых роз обязательно удаляют появляющуюся дикую поросль. Для этого нужно разгрести землю, чтобы добраться как можно ближе к основанию главного корня, и вырезать дикий побег. При обрезке только на уровне почвы стимулируется образование новых таких ростков из спящих почек. Если эти дички не вырезать, то через несколько лет вместо роскошной розы будет не менее роскошный куст шиповника.
После цветения многие розы завязывают плоды, которые следует срезать, чтобы куст не расходовал понапрасну свои силы на образование семян. Если вы не селекционер-ботаник, конечно, и они вам совершенно не нужны. Ещё лучше – срезать отцветающие цветки или соцветия, не позволяя им усыпать весь куст своими лепестками. Если же момент упущен, лепестки желательно собрать, пока они не присохли к листьям намертво, притягивая всякие болячки на нашу королеву.
Лето – самое теплое время года, и розы требуют регулярного полива. Вода для полива должна отстояться и погреться на солнышке. В жару их поливают чаще, но всё, конечно, зависит от конкретных условий (состав почвы, возраст розы, стадия её развития). Тяжелые почвы дольше держат влагу, песчаные пересыхают быстрее. Молодые кусты с недостаточно развитой корневой системой поливают чаще, чем взрослые: 2 раза и 1 раз в неделю соответственно. Количество воды зависит от размеров и возраста куста, но нужно учитывать, что корни у роз располагаются глубоко, вода должна попасть в их зону. Значит, чем старше куст, тем больше требуется воды: в среднем 10-20 литров, а плетистым розам – до 30 литров.
Важно понять, что частые необильные поливы могут принести больше вреда, чем пользы. Они поспособствуют развитию поверхностной корневой системы, которая зимой будет подмерзать, а в жару больше страдать от перегрева. Для удобства вокруг кустов сооружают земляные валики по периметру кроны, которые препятствуют растеканию воды. А ещё лучше – огородить розы декоративной бордюрной лентой, внутри окружности насыпать мульчу: и красиво, и полезно, и удобно. Поливают розы рано утром или вечером до захода солнца.
Отдельного разговора заслуживают подкормки. Для развития сильных здоровых кустов розы подкармливают в среднем 3 раза в месяц. Особенно важно не забыть это сделать после первой волны цветения, чтобы куст восстановил силы для последующих этапов развития. Розы очень благодарно отзываются на органику, но ни в коем случае нельзя закладывать в почву под кусты неперепревший свежий навоз.
Удобнее использовать его в виде настоя: 10 кг коровяка заливают в большой бочке 100 л воды и настаивают в течение 5-7 дней. Полученный раствор для полива разводят водой в соотношении 1:10. Очень богат микроэлементами куриный помет. Его настой готовят аналогично, но в 100 л воды разводят не более 5 кг помета, для полива разводят в пропорции 1:20.
Не беда, если нет органики: торговля сейчас предоставляет огромный выбор комплексных минеральных удобрений специально для роз с оптимальными дозами микроэлементов. Впрочем, в продаже бывают и концентрированные растворы органики. Перед внесением раствора удобрений кусты вначале проливают чистой водой. Минеральные удобрения можно вносить и сухим способом, заделывая гранулы в почву вокруг кустов, но все-таки жидкие подкормки быстрее достигнут корней и окажут своё действие на растения. После каждого полива почву обязательно рыхлят (если она не укрыта мульчей).
Королеву-розу любят не только хозяева, но и насекомые-вредители. В начале лета особенно досаждают целые полчища молодых поколений тли, вредят белокрылка и паутинный клещик. Против них, к счастью, сейчас разработана масса всяких эффективных препаратов, только выбирай и пользуйся.
При нарушении ухода или неблагоприятных погодных условиях возможно появление грибковых заболеваний: мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина, серая гниль. И здесь на помощь придут соответствующие препараты и профилактические мероприятия. Главное – не полениться и уделить королеве цветов достаточно внимания. А уж она не заставит долго ждать благодарности и порадует своими восхитительными цветами.
Ирина Лукьянчик
Когда и как сажать тюльпаны?
http://s54.radikal.ru/i146/0906/9a/86d78ba4ebd8.jpg (http://www.radikal.ru)
Если вы хотите весной любоваться цветением этих роскошных цветков, то сейчас самое время запастись луковицами и немедленно высадить их в сад. Примерно с 20-х чисел сентября и до конца октября – оптимальные сроки высадки тюльпанов в средней полосе. Но не отчаивайтесь, если не уложитесь в эти рамки. Их можно высаживать вплоть до наступления устойчивых холодов, только зацветут они весной с небольшим опозданием.
А теперь – о самих тюльпанах. Эти цветы распространились по всему миру из Средней Азии. «Тюльпан» в переводе с персидского языка означает «тюрбан». Высота растений варьирует от 10 до 80 см, что позволяет выращивать их и на альпийских горках, и для украшения сада, и на срезку в букеты.
Окраска венчика бывает от белоснежной до практически черной, есть сорта с сочетанием нескольких цветов в виде полосок, штрихов, пятен. Разнообразие формы цветков удовлетворит любой каприз: простая и махровая, бокаловидная, колокольчатая, лилейная и т.п.
Для посадки тюльпанов наиболее подходят хорошо освещенные участки, защищенные от сильных ветров. При сильном затенении растения вытягиваются, стебли становятся тонкими и хрупкими, луковицы мельчают. В целом же они довольно неприхотливы.
Высаживать тюльпаны желательно на грядках с легкой супесчаной почвой, очень благоприятно сказывается внесение перепревшего компоста. На пользу будет внесение древесной золы из расчета примерно 200г/м.кв. Но даже если земля тяжелая и плотная, это поправимо. Внесение компоста, речного песка, подсыпка рыхлой плодородной земли способны решить проблему оптимизации состава почвы. Внесение свежего навоза совершенно недопустимо, иначе не избежать загнивания луковиц и вспышки грибковых заболеваний.
Оптимальная ширина грядки примерно 60-90 см. Перед посадкой на ней нужно сделать поперечные бороздки на расстоянии 25-30 см для крупных луковиц и на расстоянии 10-15 см для деток. Глубина посадки примерно 10-15 см для крупных и 5-7 см для мелких луковиц, но в каждом конкретном случае это зависит от состава почвы. С помощью лейки нужно пролить бороздки горячей водой с марганцовкой для профилактики заболеваний. Затем аккуратно расположить в них луковицы, слегка вдавливая в почву; крупные – на расстоянии 10 -15 см друг от друга, мелкие – потеснее.
И ещё один совет. Если почва очень тяжелая и склонная к застаиванию влаги, то на дно бороздок следует насыпать крупный промытый песок слоем не менее 3 см. Это позволит создать своего рода дренаж и предотвратить вымокание луковиц.
Засыпав бороздки землей, поверхность грядки нужно обязательно аккуратно выровнять с помощью граблей, чтобы не было явных неровностей, в которых будет застаиваться вода. В случае засушливой осенней погоды грядку спустя 7-10 дней после посадки необходимо будет обильно полить, чтобы луковицы могли развить хорошую корневую систему.
Если устройство отдельной грядки не получается, а тюльпанов всё равно очень хочется, можно посадить их небольшими декоративными группами в разных местах: под деревьями, на газоне, в альпинарии. Даже в самом, казалось бы, непригодном месте достаточно просто выкопать лунки и посадить туда луковицы. Лунки по ширине копаются произвольно, в глубину примерно 20-30 см. На дно нужно насыпать дренаж из небольшого количества гравия и крупного песка слоем до 7-10 см и немного присыпать землей. Расположив там луковицы по желаемой схеме на расстоянии около 10 см друг от друга, засыпать их слоем плодородной почвы в 10-15 см. Главное, чтобы в местах посадки не застаивалась вода, иначе луковицы просто вымокнут, а в зимнее время будет велика вероятность вымерзания. При такой посадке не нужно проводить ежегодную выкопку луковиц.
С наступлением устойчивой холодной погоды и началом промерзания почвы поверхность гряды и мест групповых посадок можно замульчировать перепревшим компостом или, в крайнем случае, торфом слоем 5-7 см. Что это даст?
1. Мульча предотвратит растрескивание почвы при перепадах температуры зимой и ранней весной.
2. Температура внутри почвы будет более ровная.
3. Верхний слой почвы будет оставаться рыхлым, хорошо пропускающим воздух и влагу к корневой системе.
4. А весной сквозь слой мульчи не смогут пробиться многочисленные сорняки.
На прежнее место посадки тюльпаны рекомендуется возвращать примерно через 5 лет. Но если нет возможности для такого севооборота, то нужно просто больше внимания уделять профилактике почвы от вредителей и болезней. Неплохими предшественниками для тюльпанов являются чеснок, тагетес (бархатцы), настурция, календула, которые своими фитонцидами оздоравливают почву.
Ирина Лукьянчик
Как украсить свой сад в желто-красных тонах с помощью одного вида растения?
http://i037.radikal.ru/0906/67/bf14aabaa303.jpg (http://www.radikal.ru)
Если вы предпочитаете яркие солнечные краски, причем всех оттенков – от желтого до бордового, то этот цветок – для вас! Выращивать его – одно сплошное удовольствие, ибо хлопот практически никаких. Весной нужно только бросить в землю семена, и буйная сочная зелень листьев в сочетании с насыщенными теплыми оттенками цветков будет украшать сад с начала лета до самых заморозков.
http://s47.radikal.ru/i115/0906/eb/be06a285d2dc.jpg (http://www.radikal.ru)
А называется этот цветок – настурция (Tropacolum majus). Родом она из горных районов Южной Америки, откуда её и привезли в Европу путешественники. Это травянистое растение, образующее сочные побеги с крупными круглыми листьями на высоких черешках. Бывают длинностебельные (2 м и более) и совершенно невысокие кустовые (25 – 40 см) разновидности. Листья – однотонной зеленой окраски и со светлыми штрихами, ровные и с волнистым краем.
http://s42.radikal.ru/i097/0906/39/da6c9aed97b5.jpg (http://www.radikal.ru)
настурция клубненосная
Цветет одиночными цветками, венчики которых имеют шпорце, чем напоминают капюшоны монахов-капуцинов, за что настурцию иногда так и называют – капуцин. Окраска цветков – от ярко-желтой до темно-бордовой, бывают кремовые и розово-лососевые оттенки. У нас она выращивается как однолетник.
http://s53.radikal.ru/i141/0906/fe/f188ebce668a.jpg (http://www.radikal.ru)
Самый известный сорт плетистой настурции – Аврора со светло-оранжевыми цветками. Сорт Король Теодор имеет крупные красивые ярко-красные цветки, Голден Глим и Скарлет Глим – с полумахровыми желтыми и красными слегка гофрированными цветками. Из низкорослых сортов очень эффектны Отелло и Черный принц с темно-бордовыми цветками. Сорт Аляска отличается пестрыми необычными листьями. Сейчас в продаже есть великое множество сортов на любой вкус.
http://i013.radikal.ru/0906/2b/0bae0f103f4e.jpg (http://www.radikal.ru)
Уход. Настурция любит свет, тепло и умеренную влажность. Для посадки подходят солнечные места с рыхлой плодородной почвой и без застоя воды. При полутенистом расположении она образует много мощной красивой листвы, но меньше цветков. Кустовые сорта настурции рекомендуется выращивать на небогатой органикой почве, тогда у них будет более обильное цветение. А на слишком плодородном участке она будет жировать.
http://s44.radikal.ru/i106/0906/4f/fb74a046d0ca.jpg (http://www.radikal.ru)
Семена у настурции крупные и плотные, поэтому перед посевом их можно замочить, залив горячей водой (до 55 градусов) и оставив на сутки. Это поможет размягчить оболочку и ускорить прорастание. Семена сажают прямо в почву в конце апреля – начале мая на глубину 3-5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Можно сажать по 2-3 штуки в лунку, увеличив расстояние между ними до 30-40 см, но всё зависит от конкретных условий, размеров сорта и предпочтений цветовода. При возвратных весенних заморозках появившиеся всходы чем-нибудь прикрывают или слегка присыпают землей.
http://s39.radikal.ru/i086/0906/dc/78d8cf751be6.jpg (http://www.radikal.ru)
Дальнейшие заботы сводятся к прополке, рыхлению почвы, умеренным поливам и подкормкам. Особенно важны регулярные поливы в начале роста при сухой погоде, подкармливают растения только до появления бутонов раз в 7-10 дней. При этом используют только комплексные минеральные удобрения, органика вызывает бурный рост листвы в ущерб цветению.
http://i025.radikal.ru/0906/92/0d1bcb0b062b.jpg (http://www.radikal.ru)
Настурция развивается достаточно быстро и зацветает уже через 35-40 дней после посева, цветение продолжается вплоть до заморозков. Густые плети заполняют собой близлежащее пространство и подавляют рост сорняков, поэтому в дальнейшем нужно будет только иногда поливать. При выращивании длинностебельных сортов для вертикального озеленения их подвязывают к опорам, получая настоящий каскад из цветов. Хорошо смотрится настурция и в качестве ампельного растения в подвесных горшках и ящиках.
http://s54.radikal.ru/i143/0906/17/1858f39c8f03.jpg (http://www.radikal.ru)
Она очень неприхотлива и способна расти в любом достаточно светлом месте сада. Посаженная под деревьями в виде нарядных ковриков, настурция украшает приствольные круги и одновременно защищает поверхностные корни от перегрева. Её очень выгодно сажать в групповых посадках весенних луковичных: после их отцветания настурция спрячет под собой их неприглядные отмирающие листья и до самой осени заполнит своими цветами создавшуюся пустоту.
http://s56.radikal.ru/i153/0906/a8/e2672d175a15.jpg (http://www.radikal.ru)
Кроме украшения сада, настурция приносит пользу, отпугивая своим специфическим ароматом многих вредителей и обеззараживая почву от возбудителей грибковых инфекций. Помогает этот цветок и в уходе за волосами, её отваром ополаскивают голову после мытья. Отвар готовят следующим образом: 100 г листьев кипятят в 2 л воды в течение 10-15 минут на слабом огне. При регулярном применении прекращается выпадение волос и образование перхоти.
http://s44.radikal.ru/i105/0906/8b/27e9e199321d.jpg (http://www.radikal.ru)
Ирина Лукьянчик
Как вырастить флоксы – ароматные цветы лета?
http://s42.radikal.ru/i096/0906/39/641b70b8a94e.jpg (http://www.radikal.ru)
Пожалуй, флоксы являются одним из самых неприхотливых и декоративных многолетников. Их Родиной является Северная Америка. Возможно, её суровый климат и привил этим растениям их живучесть и непривередливость. Сегодня же их можно встретить повсюду, начиная с сельского палисадника и заканчивая крупным Ботаническим садом.
http://i037.radikal.ru/0906/7e/61e62d119cd6.jpg (http://www.radikal.ru)
Род флоксов (семейство синюховых) насчитывает около 50 видов многолетних растений и только один однолетний – флокс Друммонда. Селекционерами выведено более 1500 сортов этих душистых цветов. «Флокс» в переводе с греческого означает «пламя». Это название растению дал Карл Линней из-за огненно-красных цветков флокса Друммонда.
http://s39.radikal.ru/i084/0906/2e/44e3e9509b01.jpg (http://www.radikal.ru)
Основные достоинства флоксов – легкость в выращивании, неприхотливость, продолжительное цветение, самая разнообразная окраска цветков – от белой до темно-фиолетовой с самыми невероятными оттенками. Они разнообразны по высоте куста и по срокам цветения, благодаря чему можно подобрать наиболее подходящие растения по своему вкусу. На одном месте без пересадки при хорошем уходе кусты растут много лет, ежегодно благоухая шапками цветов.
http://i043.radikal.ru/0906/9d/3e35ee217d2b.jpg (http://www.radikal.ru)
В мае зацветают флоксы шиловидный и растопыренный. В июне вспыхивают алыми цветками флоксы Друммонда, цветущие до самой осени. А если регулярно удалять у них увядшие цветки, то активно появляются боковые побеги и цветение становится ещё пышнее. С середины лета и до самой осени цветут флоксы метельчатый и пятнистый. Именно на основе флокса метельчатого и созданы многочисленные прекрасные садовые сорта флоксов.
http://s53.radikal.ru/i140/0906/ab/56cfb35c569b.jpg (http://www.radikal.ru)
Посадка. Неприхотливость флоксов, конечно же, не означает, что им совершенно не нужен уход. Поэтому для успешного выращивания, в первую очередь, нужно выбрать хорошее место для посадки. Наиболее подходящим будет светлое или полутенистое место с плодородной почвой с достаточным увлажнением. Переувлажненные участки с высоким стоянием грунтовых вод им не подходят. Почва должна быть обработана на глубину до 30 см, в неё вносят компост, суперфосфат (примерно 50 г на ведро компоста), древесную золу (150-200 г). Если почва кислая, обязательно нужно внести известь. На тяжелых глинистых почвах в посадочные ямы добавляют песок из расчета 1-2 ведра на квадратный метр. О пользе золы хочется сказать отдельно. Древесная зола для флоксов особо ценна тем, что увеличивает их сопротивляемость болезням, является подкормкой на несколько сезонов и даже улучшает выраженность расцветки у соцветий. Расстояние между кустами при посадке - 35-45 см для низкорослых сортов, 50-60 см для высокорослых.
http://s52.radikal.ru/i136/0906/d7/8d5a31374ed6.jpg (http://www.radikal.ru)
Уход. Ухаживая за флоксами, следует учитывать их биологические особенности. Отрастание молодых побегов начинается ранней весной. Причем образуется их раза в три больше, чем в предыдущем году. За счет мощного наращивания новых стеблей флоксы забирают из почвы много питательных веществ. Поэтому весной их нужно подкормить комплексными минеральными удобрениями или раствором органики. Примерно в конце июня рост стеблей прекращается, на их верхушках образуются соцветия. Цветение очень продолжительное, длится до 1,5-2 месяцев. После того, как цветение закончилось, необходимо срезать верхушки побегов с остатками соцветий. Во второй половине лета на корневищах начинается закладка ростовых почек будущего года. В это время флоксы нужно снова подкормить и обязательно поливать, если стоит сухая погода.
http://s57.radikal.ru/i157/0906/8a/5553510111d4.jpg (http://www.radikal.ru)
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение особенностей корневища. Дело в том, что корневище является подземной частью стебля. Ростовые почки закладываются на нем немного выше основной массы корней, которые доставляют к этим стеблям воду и питание. И когда на следующий год из этих ростовых почек развиваются молодые стебли, то у них образуются новые корни, выше которых снова будут заложены ростовые почки для побегов следующего года. Таким образом, корневище постоянно расширяется и приподнимается, со временем выпирая из земли. Поэтому необходимо следить, чтобы почки не оголялись, понемногу подсыпать к ним плодородную почву. Если этого не делать, то со временем куст будет страдать от вымерзания и недостатка влаги и питательных веществ. Кроме того, корневая система у флоксов неглубокая, всего в 3-15 см от поверхности почвы. Поэтому рыхлить их нужно очень аккуратно, а на зиму мульчировать компостом. Поздней осенью все побеги срезают до уровня почвы и выбрасывают.
http://i055.radikal.ru/0906/b9/6e814e76a8cf.jpg (http://www.radikal.ru)
Размножение. Флоксы легко размножаются несколькими способами. Самый распространенный – деление корневища взрослого 4-5-летнего куста. Это можно сделать весной или осенью. Куст выкапывают и острым ножом или лопатой разрезают на несколько частей. Эти части можно сразу же сажать на постоянное место, заглубив их на 2-3 см. Можно размножить флоксы и черенкованием, причем в течение всего сезона вегетации. Ранней весной в момент появления всходов аккуратно выламывают молодой побег с кусочком корневища. Такие черенки стопроцентно приживаются и цветут уже в этом году. В мае-июне можно черенковать молодые отросшие побеги, нарезая из них кусочки с двумя парами листьев. Нижний срез делают прямо под нижними листьями, удаляя листовые пластинки. Верхний срез делают примерно на 1 см выше верхних листьев, которые наполовину подрезают. Черенки помещают во влажную почву, прикрыв банками. Со второй половины июня для черенкования можно брать только верхние части стеблей. И даже в августе можно найти материал для черенкования. После срезки отцветших соцветий в пазухах листьев появляются молодые боковые побеги, которые и берут для укоренения.
http://s44.radikal.ru/i105/0906/f8/7cbcdc0dd8da.jpg (http://www.radikal.ru)
Возможные проблемы. Чаще всего флоксы страдают от мучнистой росы, особенно при плохом уходе и посадке в тенистом месте. Способствуют её возникновению также загущенные посадки, старые неухоженные кусты. Встречаются и такие болезни, как ржавчина, белая пятнистость, вертициллезное увядание, пестролепестность, мозаика, измельчание листьев. Очень большой вред флоксам причиняет флоксовая стеблевая нематода. Это микроскопические черви, не видные невооруженным глазом. Зимуют они в корневище, почве, растительных остатках. А весной через корни проникают в стебли и листья. Признаки поражения: бледные скрученные верхушки побегов, листья истончаются, становятся нитевидными. При обнаружении растения с этими признаками немедленно выкапывайте его с большим комом земли и удаляйте с участка как можно дальше.
http://s39.radikal.ru/i083/0906/c0/ccaf6eb8df53.jpg (http://www.radikal.ru)
Однако при соблюдении правил агротехники и внимании к их нуждам флоксы будут ежегодно радовать вас пышными душистыми цветами, долго украшая сад
http://s52.radikal.ru/i138/0906/fe/7a44e94618fc.jpg (http://www.radikal.ru)
Ирина Лукьянчик
Цветочный дизайн. Флористика (Россия/2007)
http://s59.radikal.ru/i166/0907/f4/f8a4b6ee97f8.jpg (http://www.radikal.ru)
Все, что вы хотели бы знать о новогодних гирляндах, свадебных букетах и бутоньерках, фруктовых композициях, икебане из листьев и веток, брошках из сухоцветов, или о византийском конусе из сухих цветов – одним словом, все о букетах вы узнаете из энциклопедии «Флористика». Здесь собрана полная и подробная информация о композиции и языке цвета, о современных способах крепления и сохранения живых цветов в аранжировках, технике высушивания и составления букетов из сухоцветов. Кроме того, специально для вас предоставлен полный список растений для аранжировок. И конечно же, оригинальные идеи композиций для особых случаев и на каждый день.
http://s41.radikal.ru/i094/0907/4b/46254427eb00.jpg (http://www.radikal.ru)
Особенности продукта:
- История флористики: от бидермейера до пот-э-флер
- Композиция: стили, формы, ряды, расстановка
- Цвет: язык цвета, контраст, гармония
- Живые и сухие цветы в декоративных композициях
- 300 идей для создания незабываемого букета
- Полный список растений, используемых в аранжировках
Системные требования:
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Процессор Pentium II 500 МГц
64 МБ оперативной памяти
218 МБ свободного места на жестком диске
Разрешение экрана 1024х768 с глубиной цвета 16 бит
Internet Explorer 6.0 (есть на диске)
Устройство для чтения компакт-дисков
http://i026.radikal.ru/0907/c2/6889bbe71bde.jpg (http://www.radikal.ru)
Скачать Цветочный дизайн. Флористика (Россия/2007) - 213.47 Mb:
http://sms4file.com/downloadvip/0354.0bef751f0e34d62ace775fceaf/floristika.rar.html
Зеркало:
http://vip-file.com/download/0354.0bef751f0e34d62ace775fceaf/floristika.rar.html
Зеркало:
http://rapidshare.com/files/251739123/floristika.part1.rar
http://rapidshare.com/files/251738972/floristika.part2.rar
http://rapidshare.com/files/251738406/floristika.part3.rar
Фикус Ficus
http://s15.radikal.ru/i189/0907/c7/3eb796dff79d.jpg (http://www.radikal.ru)
Семейство тутовых. Это одно из самых распространенных комнатных растений. Первое почетное место среди различных видов фикусов занимает Фикус каучуконосный или Фикус эластика. Также очень популярны Фикус Бенджамина, Фикус лировидный, Фикус бенгальский, Фикус карликовый и др.
Все фикусы не переносят сквозняков, переувлажнения почвы и прямого солнца (фикусы пестролистных форм более светолюбивы, переносят прямое солнце, но притенение нужно в самые жаркие часы).
Зимой фикус также нуждается в свете, поэтому горшки с растениями переставляют ближе к окну. А пестролистные формы, например фикуса бенджамина могут всю зиму стоять даже на южном окне. При недостатке освещения зимой образуются слабые и искривленные побеги и листья.
Размножаются фикусы черенками. Из побега можно получить столько черенков, сколько на нем листьев. Черенок для размножения должен состоять из одного листа с неповрежденным глазком и половины нижнего междоузлия без глазка. После срезания черенка его опускают в теплую воду для прекращения выделения млечного сока. Для лучшего укоренения внизу черенка делают разрез или расщеп (у черенка с твердой древесиной крестообразно, у черенка с мягкой древесиной один надрез). Черенки лучше укоренять с почвенным подогревом и укрыв черенок полиэтиленовым пакетом.
Для всех фикусов лучше всего подойдет такая почвенная смесь - 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя. Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки (хорошо отзываются на подкормку органическими удобрениями, хорошо подойдет для этого перепревший коровий навоз или магазинное удобрение "Исполин"). Так же фикусы можно подкармливать такими удобрениями, как "Радуга" и "Пальма". Старые экземпляры крупных фикусов пересаживают очень редко - через 5-6 лет. Но ежегодно можно заменять верхний слой земли на новый. Так же следует заменить верхний слой земли, если на нем появилась белая корка - солевой налет.
Важные мелочи
Чтобы избежать переувлажнения почвы: Если в поддоне после полива осталась вода, ее нужно слить. Зимой поливать реже чем весной и летом. В горшке делается хороший дренаж. Если нет керамзита, то кладут битый красный кирпич - он хорошо собирает лишнюю воду. В почву добавляют кусочки березовых углей - они препятствуют процессам гниения.
Проблемы выращивания
Новые листья мельчают, старые желтеют и опадают - растению недостаточно питательных веществ, нужно пересадить в питательную почву.
На листьях появляются желтые пятнышки или края листьев желтеют, листья преждевременно опадают - при излишнем поливе, полив должен быть умеренным, т.е. почва должна успевать подсыхать.
Так же при излишнем поливе листья поникают становятся безжизненными и опадают.
Сухие сморщенные листья у фикусов - чаще бывает у ампельных форм - слишком сухой воздух, пересушка почвы, солнечные ожоги.
Внезапное опадение листьев - у разных видов может быть вызвано разными причинами - переувлажнением почвы у фикусов каучуконосного и лировидного, недостаток света или резкая смена климата у фикуса бенджамина; также такое явление может быть вызвано поливом холодной водой, низкой температурой в помещении, недостатком света, избытком питательных веществ в почве или холодным сквозняком. Хорошие реззультаты в таких случаях дает опрыскивание раствором "Эпина ".
Опадение нижних листьев - Считается, что опадение нижних листьев у древовидных форм фикусов - естественное явление (очень характерно для фикусов в комнатных условиях), но это не совсем так, нижние листья, естественно, при старении периодически опадают, но ствол, тем не менее не должен совсем оголятся. Оголение ствола происходит из-за несвоевременной пересадки, пересадки в бедную почву, отсутствия подкормок, нарушения температурного и светового режимов.
Коричневые пятна на кончиках и краях листьев - При слишком высокой температуре в помещении, сухом воздухе или при перекорме удобрениями.
Для фикуса лировидного и фикуса карликового опасна пересушка почвы. Если их забыть во время полить листья и побеги сохнут.
Вредители Фикусов
Чаще всего фикусы подвержены нападению:
Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
Паутинный клещ: появляется при слишком сухом воздухе - в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и опадают.
Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. При очень сильном поражении фикус можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
Трипс - появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха.
На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).
Кстати
Фикус карликовый, несмотря на то, что считается выносливым растением чаще всего, страдает от повышенной сухости воздуха, поэтому по возможности его лучше поместить на поднос с водой.
Удобрение Фикусов
С апреля по август фикусы подкармливают через каждые две недели специальным удобрением для комнатных растений. Подойдут такие удобрения как "Исполин", "Идеал", "Унифлор рост", "Радуга" и другие. Фикус крохотный надо подкармливать осторожно так, как он не смотря на то, что растет быстро при внесении слишком больших доз удобрений теряет листья.
О кактусах...
http://s03.radikal.ru/i176/0907/c9/9f393ab81889.jpg (http://www.radikal.ru) http://i051.radikal.ru/0907/d4/178f692f762d.jpg (http://www.radikal.ru)
Прежде всего, о кактусах хочется сказать, что было бы ошибкой считать их все неприхотливыми растениями. Не совсем понятно, почему во всей литературе, как, сговорившись, пишут о неприхотливости кактусов, ведь на самом деле это совсем не так.
У разных авторов представление о неприхотливости сводится лишь к тому, что кактусы не требуют частого полива. Но ведь вода не единственное условие жизни растений. Посудите сами - избыток воды - и кактус сгнил, недостаток света - искривленный уродливый стебель, подкормили органическим удобрением - и кактус может погибнуть, пересадили в слишком большую посуду - кактус может не зацвести и даже долго болеть, а то, что большинство кактусов требуют холодной зимовки, разве не говорит, что эти растения нуждаются в особенном уходе?!
Бесспорно, есть среди кактусов и особо неприхотливые, которые легко зацветают и не требуют особого внимания, но таких не много. Поэтому начинающему любителю кактусов следует особенно обратить внимание на характер будущего питомца.
Кстати
Систематика кактусов, несомненно, очень нужна. Определение принадлежности кактуса к определенному роду и виду дает не только красивое название, это позволяет выяснить условия содержания, которые сильно отличаются. Одним нужна холодная зимовка с полностью сухим субстратом, другим влажный воздух и регулярный полив. Исходя из этого очень часто используют следующую классификацию кактусов:
Кактусы влажных лесов (зигокактусы, рипсалисы, рипсалидопсисы, эпифиллюмы, филлокактусы) Кактусы сухих лесов (апорокактус плетевидный, селеницериус, хамецериус) Кактусы травянистых равнин (маммилярии, которых более 300 видов) Кактусы гор (лобивии, ребуции, ореоцериусы) Кактусы пустынь (астрофитумы эхинопсисы)
Можно кратко охарактеризовать оптимальные условия, свойственные каждой группе:
Кактусы влажных лесов – не переносят длительное воздействие прямых солнечных лучей, но предпочитают яркий рассеянный свет (северные, восточные окна). Требуют постоянной умеренной влажности субстрата и не переносят полной пересушки земляного кома. Период покоя проводят в умеренно прохладных условиях – в пределах 12-15 оС и при коротком световом дне.
Кактусы сухих лесов и Кактусы травянистых равнин предпочитают схожие условия – требуют некоторого количества прямого солнца, желательно утром или вечером, притенения днем (восточные, западные окна). Зимовка в прохладных условиях – в пределах 8-10 оС с ограниченным поливом, земля должна быть умеренно сухой, но не полностью пересохшей. Примерно поливают 1-2 раза в месяц.
Кактусы гор – нуждаются в свежем воздухе и полноценном солнечном освещении (южные окна). Имеют нежные легко травмирующиеся корни, сильнее предыдущих групп страдают от переизбытка влаги. Требуют очень светлой и холодной зимовки при температуре около 5-8 оС. Полив при этом очень редкий – не чаще 1 раза в месяц.
Кактусы пустынь – самые светолюбивые кактусы, свет им необходим как человеку воздух и зимой и летом. Не требуют притенения, хорошо растут на южных окнах. Для благополучного цветения нуждаются в светлой и холодной зимовке 8-10 оС с редким поливом, не чаще 1 раза в месяц.
Диффенбахия – Dieffenbachia
http://pic.ipicture.ru/uploads/090726/QeV1KvLcFK.jpg (http://ipicture.ru/)
Род Диффенбахия (Dieffenbachia Shott.) насчитывает по разным данным от 30 до 40 видов многолетних корневищных трав семейства ароидных (Aroceae) , произрастающих в тропиках Америки.
Название рода дано в честь немецкого ботаника Й. Ф. Диффенбаха (1794 - 1847).
Род диффенбахия представлен крупными растениями с крепкими стеблями и великолепными листьями. В культуре много видов, которые отличаются окраской и величиной листьев, наличием на них пятен, черточек и т.п. Диффенбахия имеет толстый сочный стебель, больше напоминающий ствол дерева, который несет шапку из крупных пестрых листьев. Точка роста находится на верхушке побега, но некоторые виды способны куститься. При этом пробуждаются спящие почки у основания побега, а иногда и расположенные более высоко.
Диффенбахии достаточно быстро растут. В хороших условиях каждую неделю появляется новый лист, а когда он разворачивается, внутри оказывается верхушка следующего. В зависимости от того, какие природные виды участвовали в выведении сорта, взрослая диффенбахия может быть среднего или крупного размера. Мощные сорта к пяти годам достигают двух и более метров в высоту, сорта помельче вытягиваются до метра.
В хороших условиях диффенбахия может зацвести весной - в апреле-мае соцветием-початком - фото -, появляющимся в пазухе листа. Соцветие охвачено зелено-кремовым покрывалом. Цветет она всего несколько дней, после чего цветок увядает, хотя сам держится еще долго. После цветения отцветший цветок надо удалить, так как он отбирает у диффенбахии много питательных веществ.
Несмотря на популярность, диффенбахия довольно требовательное к уходу растение. Она не выносит сильных похолоданий, сквозняков, нуждается в постоянном поливе. Кроме того, растение нуждается в регулярной обрезке, так как ствол быстро оголяется. Все части растения ядовиты, поэтому с диффенбахией надо быть осторожными. При приобретении растения учитывайте эти факторы.
В настоящее время существует масса различных сортов и гибридов диффенбахии с различной окраской листвы.
Используется как декоративно-лиственное растение для теплых, светлых помещений, оранжерей и зимних садов.
Уход за растением:
Диффенбахии относительно светолюбивы, но прямые солнечные лучи могут им повредить. Растениям с пестрыми листьями необходимо больше света, но без прямых солнечных лучей. При недостатке освещения яркая окраска листьев теряется. Растения с однотонной зеленой окраской листьев хорошо растут в тени, при этом листья становятся более насыщенного зеленого цвета. Они прекрасно чувствуют себя на расстоянии 1-2 м от окна при скользящем солнечном свете, а с дополнительным освещением нормально растут в глубине комнаты, если там нет сквозняков
В течение всего года содержат при комнатной температуре, в летний период оптимальная в пределах 20-25°С. В зимний период желательно содержать растение при температуре около 18°C. Растение не любит понижение температуры ниже 15°С. Желательно, чтобы ночная температура также не опускалась ниже 15°С. Растение не переносит сквозняков. От сквозняков растение начинает терять листья.
В весенне-летний период поливают обильно, но чтобы субстрат не был чрезмерно переувлажнен, но и не пересушен. В осенне-зимний период поливают растение умеренно, опять же без пересушки земляного кома. Поливают мягкой хорошо отстоянной водой комнатной температуры. Избыток влаги может вызвать пожелтение листьев.
Нежелателен слишком сухой воздух в помещении. Для этого диффенбахии следует регулярно опрыскивать мягкой либо кипяченой водой и один раз в неделю обмывать листья. Если размеры растения позволяют, лучше это делать под душем, следя, чтобы вода не попадала на землю в горшке. Крупные экземпляры протирают мягкой влажной губкой.
В весенне-летний период подкормку вносят каждые 10 дней, 0,5 дозы. Главное, чтобы удобрение не содержало извести. Очень хорошо пользоваться минеральным удобрением «Вито». Подходят для этой цели и другие жидкие минеральные удобрения. Для подкормки используют и органические удобрения. Но при этом нужно помнить, что сорта диффенбахии с белоокрашенными листьями при избытке азота и недостаточной освещенности могут зеленеть, теряя свои сортовые свойства. Поэтому для таких сортов необходимо избегать применения органических удобрений, а минеральные удобрения употреблять через каждые 20 дней.
Листья диффенбахий относительно недолговечны, так что стебель через некоторое время оголяется, поэтому растения необходимо регулярно омолаживать. Верхушку с листьями срезают примерно на 1,5-2 см под узлом. Млечный сок смывают со среза теплой водой, нижний конец подсушивают бумажной салфеткой и припудривают толченым углем.
Пересаживают растения, как только корни диффенбахии оплетают земляной ком, после пересадки несколько нижних листьев желтеют и опадают, а верхушка активно и красиво растет. Иногда за период с апреля по сентябрь приходится осуществлять перевалку. Каждый раз горшок берут чуть больше, чем предыдущий. При правильно подобранном субстрате пересадку в более просторную посуду можно заменить перевалкой, т.е. пересадкой без нарушения земляного кома. Пересаживать диффенбахию лучше зимой и весной (с февраля по май), в разгар лета пересадку лучше не делать, так как она очень трудно переносится. При перевалке условия те же, только ком земли не тревожится. Переваливают растение в другой горшок, предварительно поменяв старый дренаж. Обрезку делают только для старых и оголившихся растений. При этом на оставшемся стебле разовьются молодые растения (сколько почек останется на пеньке, столько и будет росточков).
Почвенная смесь для диффенбахии не должна содержать извести, она должна быть рыхлой, водо-, воздухопроницаемой. В чисто торфяном покупном грунте диффенбахия растет не лучшим образом. Торф — очень влагоемкий субстрат, и при переувлажнении корни полностью или частично отмирают. Из поврежденных корней инфекция распространяется в листья, вызывая появление пятен. На тяжелых субстратах развивается также плохо. Диффенбахии прекрасно растут в легком слабокислом субстрате, например в смеси листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка (2:1:1:0,5) с добавлением измельченного древесного угля, можно вместо верхового торфа добавить 1 часть хвойной земли. Горшок не должен быть просторным, но не слишком большим, а должен быть лишь немного просторнее предыдущего всего на 1-2 см. Обязателен также хороший дренаж, чтобы обильный полив не вызвал застоя воды и загнили корней.
Размножают диффенбахии стеблевыми и верхушечными черенками, воздушными отводками.
Черенкованием размножают на протяжении всего года.
Вегетативное размножение делают стеблевыми и верхушечными черенками в тепличке с нижним подогревом. В домашних условиях для этого используют обычно старые растения, утратившие декоративность из-за оголенности нижней части стебля. В условиях цветоводческих хозяйств для черенкования используют молодые растения в возрасте 3-4 лет. Обрезанное растение уже не будет выглядеть красиво. Поэтому его необходимо использовать для черенкования максимально полно. Если черенкование делают с целью омоложения старого растения, то верхушку обрезают на максимально желаемую длину (до оголенного стебля), но таким образом, чтобы самый нижний узел был на 1,5-2 см выше места среза. Оставшийся от старой диффенбахии пенек не стоит спешить выбрасывать – если его укоренить, то можно еще получить несколько маленьких растений. Его оставляют в горшке с почвой и умеренно поливают. Через некоторое время из верхнего узла начинает развиваться новый побег. Когда на нем образуется 2-3 листа, его срезают и высаживают в легкую почву, где он быстро укореняется. Таким способом с одного пенька получают столько растений, сколько на нем узлов.
Верхушечный черенок хорошо укореняется в воде, сфагнуме, песке и в смеси песка с торфом. Основные условия - частое опрыскивание и обмывание листьев, отсутствие прямых солнечных лучей, умеренное тепло (21-24°С). Черенок, находящийся в воде, высаживают в субстрат, как только корни достигнут 2-3 см в длину. Чтобы получить несколько одновозрастных растений, стебель разрезают на части с одним узлом посередине, оставив в горшке лишь пенек с нижним узлом, из которого разовьется новый побег. Отрезки помещают горизонтально в смесь торфа с песком и держат при температуре около 25°С под пленкой. После укоренения молодые растения высаживают в землесмесь следующего состава: перегнойная земля, листовая, торфяная, песок (1:2:2:0,5). Можно также рекомендовать смесь листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка в соотношении 2:1:1:0,5 и добавление измельченного древесного угля.
Стеблевые черенки перед посадкой надо подсушить 1-2 дня. Кусочки стебля, посаженные почками вверх в субстрат для молодых растений, укореняются при температуре 25°C и высокой влажности воздуха.
Диффенбахию можно размножать воздушными отводками (на практике почему-то этот способ применяют редко). Для этого нужно на намеченном месте стебля сделать несколько небольших надрезов (если есть небольшие придаточные корни, то не нужно). После этого стебель обкладывают влажным мхом сфагнумом, поверх мха обматывают целлофаном, затем обвязывают его с двух сторон нитками или изолентой и т.д. Что очень важно, целлофан не должен быть прозрачным. После того, как появятся корни, стебель вместе с целлофаном срезают. Предварительно удалив полиэтилен, отводок вместе со мхом высаживают в субстрат. Можно применить и баночку из-под йогурта, для чего в ней делают разрез в виде клина. В дне баночки проделывают отверстие, немного большее, чем диаметр стебля, и надевают на стебель размножаемого растения. После чего обвязывают баночку нитками и заполняют влажным мхом. За влажностью мха нужно постоянно следить, не допуская его малейшего подсыхания, иначе появившиеся молодые корни отомрут.
Меры предосторожности:
Сок растения ядовит, имеет белый цвет и при попадании на кожу вызывает ее раздражение, а при попадании в рот вызывает опухоль слизистых оболочек рта, языка и слюнных желез. При этом человек теряет дар речи, за что на родине растение получило название «немая розга». Местным населением часто используется как яд для грызунов. При черенковании необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы сок не попал на кожу и в глаза. По окончании работы руки надо вымыть несколько раз теплой водой с мылом. Но лучше все же пользоваться перчатками.
Целительные свойства:
По данным НАСА, диффенбахия очищает воздух от токсинов: формальдегидов, трихлорэтилена, ксилена, бензола. Рекомендуется выращивать на производствах.
Аналогичными свойствами обладают фикусы, плющи, драцены.
Возможные трудности:
При плохих условиях содержания диффенбахия становится очень чувствительной к грибковым заболеваниям.
Листья диффенбахии живут недолго. Срок их жизни укорачивается, если растение находится в очень тесном горшке и нерегулярно поливается. В подобном случае нижние листья быстро желтеют и засыхают, ствол оголяется. Диффенбахия становится похожей на пальму, что некоторым даже нравится. Поэтому время от времени растение омолаживают, срезая и укореняя верхушку.
Наиболее частый дефект при выращивании диффенбахий в доме — некроз (засыхание) кончиков листьев, а иногда и всего края листа. Это может объясняться несколькими причинами; сквозняками, пониженной или повышенной температурой воздуха, его чрезмерной сухостью, застаиванием воды в горшке, увлажнением листьев в темное время суток или на прямом солнечном свету.
Если окраска листьев становится менее яркой, значит, растению не хватает света, в почве содержится избыток азота и недостаток фосфора, калия и микроэлементов.
То же изменение окраски плюс деформация и измельчение листьев, а также ухудшение роста свидетельствуют о защелачивании субстрата. Когда же начинают быстро вянуть и засыхать нижние листья, время подумать о перевалке.
Основание стебля мягкое и теряет цвет:
Причина - загнивание стебля. Заболеванию способствует переувлажнение почвы и пониженная температура воздуха. В начале заболевания можно вырезать пораженное место, затереть ранку толченым древесным углем и пересадить растение в свежую почву. Если поражение обширное, верхушечную часть стебля можно укоренить, а оставшуюся часть растения выбросить.
Нижние листья желтеют и сворачиваются:
Причина - низкая температура зимой или холодные сквозняки, растение сможет пережить температуру 10-12°C, но нижние листья неизбежно пострадают. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве.
Утрата окраски листьев:
Причина - слишком яркий свет или попадание на листья прямых солнечных лучей приводит к их обесцвечиванию. Переставьте растение на менее освещаемое место. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве.
Коричневые края листьев:
Причина - пересыхание почвы. Она всегда должна быть влажной, но не переувлажненной. Другой причиной может быть холодный воздух.
Повреждается: тлей, мучнистым червецом, паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой.
Олеандр – Nerium
http://pic.ipicture.ru/uploads/090726/mYR17vHV3F.jpg (http://ipicture.ru/)
Род Олеандр или Нериум (Nerium L.) насчитывает по разным данным от 3 до 10 видов растений семейства кутровых, произрастающих в субтропических районах Средиземноморья до Восточной Азии.
Род получил свое название от греческого слова «nerion» — влажный, сырой – это связано с тем, что олеандр хоть и любит жаркий климат и растет в засушливых местах, но нуждается в активном притоке грунтовых (подземных) вод. Видовое название состоит из двух слов: «олсо» — пахучий и «андрос» — один из греческих островов.
Вечнозелёные высокие кустарники с узкими кожистыми ланцетными листьями, расположенными супротивно или в мутовках по 3-4. Цветки яркие, крупные, пятичленные, в конечных щитковидных соцветиях. Венчик розовый, красный, белый или жёлтый. Плоды — многосемянные листовки.
Наиболее распространен в культуре олеандр обыкновенный (N. oleander). В России его выращивают на Черноморском побережье Кавказа, в других районах встречается только в комнатной культуре. Как комнатная культура олеандр имеет длинную историю. Уже в начале 17 в. им украшали дома. Имеет много садовых форм, отличающихся махровостью и разнообразной окраской цветков. Растение хорошо адаптируется к комнатным условиям, требует яркого солнца. При покупке растения могут выглядеть компактными кустиками, но очень быстро разрастаются и могут достичь в высоту 2 м.
Всё части растения ядовиты, содержит ряд сердечных гликозидов (олеандрин, корнерин и др.). Препараты, получаемые из листьев, — нериолин и корнерин — применяют в растворах и таблетках при различных нарушениях сердечно-сосудистой деятельности. У олеандра очень душистые цветки, долгое вдыхание их аромата может вызвать головную боль.
Может выращиваться в просторных, светлых жилых комнатах. Прекрасное украшение интерьеров общественных помещений, где может использоваться для одиночных растение и для создания высоких групп.
Уход за растением:
Для нормального развития и цветения олеандру необходимо очень светлое, солнечное место с постоянным притоком свежего воздуха.
Хорошо растет на южных окнах. При выращивании на окнах северной ориентации может сбрасывать листья от недостатка освещения, поэтому можно создать дополнительное освещение лампами дневного света.
В летний период можно выносить на открытый воздух (балкон, веранду или в сад) и держать на солнечном, хорошо проветриваемом месте, но следует защитить попадания осадков. В саду олеандр лучше разместит у южной стены. Если у вас нет возможности размещения в летний период растения на открытом воздухе, то следует регулярно проветривать помещение.
Зимой также необходимо яркое освещение. Можно создать дополнительное освещение, используя для этого лампы дневного света, размещая их над растением на расстоянии 60-70 см, в течение как минимум 8 часов в день. В осенне-зимний период необходимо так же проветривать помещение, но следует избегать сквозняков.
При недостатке освещенности, олеандр сбрасывает листву. Если вы приобрели олеандр и он содержался при низкой освещенности, то к большему количеству света надо приучать постепенно.
В весенне-летний период (особенно в период цветения) растение предпочитает достаточно высокую температуру воздуха (20-27°С) с постоянным притоком свежего воздуха. Осенью температуру плавно понижают до 18-15°С. Зимой олеандр держат в прохладных хорошо освещенных местах при температуре 8-15°С, с середины марта желательно не ниже 15°С. При более высокой температуре требуется обязательное проветривание помещения.
Олеандр с весны до осени поливают обильно, сразу после того как верхний слой субстрата подсохнет. В жаркие и солнечные дни при поливе воду можно оставлять в поддоне. Также в жаркое время горшки ставят в поддоны с водой и следят, чтобы вода в них была всегда. Но если пасмурно и прохладно воду из поддона выливают. Полив производят мягкой хорошо отстоявшейся и теплой водой (на два-три градуса теплее температуры в комнате, где стоит растение).
В осенне-зимний период растение поливают умеренно, в зависимости от температуры содержания, следя, чтоб не закисла земля, и не загнили корни. Поливают спустя два-три дня, после того как подсохнет верхний слой. Олеандр чувствителен к пересыханию земляного кома.
В опрыскивании в весенне-летний период растение не нуждается. В жаркие дни лучше всего для олеандра будет если горшок с растением вы поставите в поддон с водой. В зимний период все же желательно опрыскивать растение водой комнатной температуры. При сухом воздухе могут сохнуть кончики листьев.
Растение хорошо реагирует на подкормку в весенне-летний период жидкими органическими и минеральными удобрениями (чередуя) еженедельно либо раз в две недели. Подкормку следует проводить в пасмурные, нежаркие дни и спустя полчаса после полива растения.
Пышность цветения олеандра зависит от его обрезки. Обрезку производят после цветения, укорачивая ветки наполовину или даже больше, потому что цветки образуются на концах однолетних побегов, хорошо отрастающих после короткой обрезки. Обрезанные ветви можно использовать на черенки, которые хорошо укореняются.
У цветущих экземпляров вегетативные побеги, появляющиеся под цветочными почками, следует выщипывать, иначе они будут мешать им развиваться.
Причина того, что он не цветет, в основном в отсутствии обрезки или в слабой обрезке, а также в недостаточной освещенности, недостатке питания и влаги.
Пересаживают по мере оплетения корнями земляного кома. Лучшее время для пересадки – конец мая – начало июня. Молодые пересаживают по необходимости — каждый год, взрослые через каждые 2-3 года. При пересадке старые корни сильно укорачивают, можно немного уменьшать земляной ком (для лучшего цветения растений). Когда растение достигнет крупных размеров и пересадка будет невозможной, можно обойтись перевалкой или заменой верхней части почвы на новую, не беспокоя растение. Срезы корней присыпают толченным древесным углем.
Почва при пересадке берется преимущественно суглинистая, pH около 6. Можно использовать тяжелую смесь из 2 частей дерновой земли и по 1 части листовой земли, перегноя, торфа и песка, с добавление роговых стружек. Необходимо позаботиться о хорошем дренаже.
Размножают олеандр семенами (редко), черенками или воздушными отводками.
При размножении семенами нужно помнить, что семена олеандра быстро теряют всхожесть, поэтому их необходимо высевать вскоре после созревания. К тому же появление всходов из семян происходит не одновременно.
Перед посадкой в грунт предварительно можно замочить на 30-40 минут в растворе марганцовки, либо в системном или биологическом фунгициде. Затем замачивают на несколько часов в теплой воде с раствором циркона. Субстрат для посева семян составляют из вермикулита, песка и древесного угля. Семена высевают во влажный субстрат, без заделки в грунт, и слегка присыпают. Емкости устанавливают в теплое место с температурой 32-35°С, всходы появляются в течение 7-10 дней. При более низкой температуре 21-25°С время появления всходов увеличивается и есть опасность загнивания семян. После того, как семена проклюнутся, их необходимо подсвечивать лампой дневного света. Следует поддерживать необходимую влажность и температуру (не ниже 18°С) воздуха, регулярно проветривать. После появления первой пары листьев молодые растения постепенно приучают к условиям содержания взрослого растения. Когда у сеянца появится вторая пара листьев, их пикируют в подходящие горшочки.
Все лучше размножать олеандр вегетативно, так как при семеном размножение происходит расщепление родительских признаков.
Размножают черенками весной или осенью. Черенок нарезают длиной 10-15 см, затем его необходимо обработать древесным углем и подсушить. Укореняют черенки в перлите, измельченном керамзите, смеси песка с древесным углем. Вокруг корневой шейки насыпается чистый песок или кладутся кусочки древесного угля, что предохраняет основание стебля от загнивания. Поддерживают температуру 18-20°С и хорошее освещение. Необходимо следить, чтобы субстрат не был сильно переувлажнен, так как это грозит загниванием черенков.
Так же можно укоренять черенки в сосуде с водой, предварительно бросив в него кусочки древесного угля, что предотвратить загнивание.
Корни на черенках при благоприятных условиях появляются примерно через три-четыре недели. После того как черенки укоренятся, их высаживают в землесмесь из равных частей дерновой, торфяной и перегнойной земли с добавлением песка.
Для размножения можно использовать также воздушные отводки, укореняемые во влажном песке или в стеклянной трубке, в которую наливают воду. Нижний конец трубки плотно закрывают пробкой из двух половинок, в которой зажимают ветку олеандра. Ветку намазывают воском, чтобы возле нее через пробку не вытекала из трубки вода. Для образования корней на ветке делают два круговых надреза и снимают кольцо коры шириной в 2-3 мм. После образования корешков отводки отрезают от маточного растения и пересаживают в горшки для укоренения.
Меры предосторожности:
Все части олеандра содержат ядовитый сок, в нем содержится ряд сердечных гликозидов (олеандрин, корнерин и др.), поэтому при работе с растением — пересадке или обрезке — следует соблюдать осторожность. А в доме, где есть дети, лучше его не заводить. Особенно ядовит сок для домашней птицы. При обрезке надо беречь глаза, губы, чтобы на них не попадал сок олеандра. После ухода за растением следует хорошо вымыть руки мылом. Сидеть долго вблизи цветущего олеандра или ночевать в помещении, где он цветет, нельзя: можно отравиться запахом его цветов. Обо всем этом необходимо предупреждать детей.
Ядовиты не только стебли и листья, но и цветки и плоды, поэтому надо внимательно следить, чтобы дети не брали их в рот. Употребление растительных частей приводит к расстройству желудка, рвоте, болям в животе, головокружению, нарушениям сердечного ритма, расширению зрачков и остановке дыхания. Нельзя допускать, чтобы сок растения попадал на раны.
Целительные свойства:
Листья олеандра содержать сердечные гликозиды. Поэтому их собирают и используют для приготовления препаратов для лечения острой и хронической недостаточности кровообращения II и III степени, особенно при пороках митрального клапана с мерцательной аритмией.
Возможные трудности:
При недостатке света в летний период не цветет.
При недостатке света в осенне-зимний период растение сбрасывает листья.
Повреждается специфическим заболеванием – олеандровым раком.
Скудное цветение старых кустов олеандра происходит из-за недостатка питания и света, слабого полива и отсутствия обрезки.
Повреждается: щитовкой, паутинным клещом, червецами, тлей.
Аихризон, или «дерево любви» — Aichryson
http://pic.ipicture.ru/uploads/090726/tdUf37b9fw.jpg (http://ipicture.ru/)
Аихризон (Aichryson), насчитывает от 10 до 15 видов однолетних и многолетних суккулентных растений из семейства Крассуловые (Crassulaceae). Произрастают на Азорских, Мадерских и Канарских островах.
В народе это растение получило название «Дерево любви».
Прямые, частично разветвленные стебли в розетках с средне и темно-зелеными, большей частью супротивными, ворсистыми листьями, растущими на концах стеблей. Метелки или щитки со звездчатыми, желтыми или красными цветками.
Уход за растением:
Аихризон предпочитает яркий рассеянный свет, для создания такого освещения используют марлю или тюлевую занавеску. Лучше всего выращивать растение на окнах с восточной или западной экспозицией. На южных окнах потребуется притенение.
В осенне-зимний период растение от прямых лучей можно не притенять, но необходимо следить, так как могут быть солнечные ожоги. Для равномерного роста кроны необходимо поворачивать растение разными сторонами.
В весенне-летний период для Аихризона предпочтительна температура воздуха в районе 20-25°С. Осенью и зимой необходимо содержать аихризон при температуре +8-10°С. При содержании в помещении с более высокой температурой (+15-22°С) побеги вытягиваются, листья начинают опадать. Не следует размещать Аихризон вблизи отопительных приборов.
Поливают аихризон в весенне-летний период регулярно, давая субстрату в горшке просохнуть наполовину высоты горшка. Зимой поливают редко, чтобы не увядали и не сморщивались листья. О необходимости полива можно проверять по тургору листьев и побегов аихризона, для этого на крону слегка надавливают ладонью, если она пружинит, то поливать еще рано, но если чувствуется вялость, то следует полить.
Обильный полив после полного просыхания субстрата череват загниванием корней и основания побегов, поэтому поливают растение небольшими порциями.
Аихризоны хорошо переносят сухой воздух помещений. Время от времени рекомендуется мыть растения под теплым душем. В осенне-зимние месяцы такая процедура противопоказана.
В весенне-летний период Аихризон подкармливают 1 раз в две недели комплексным удобрением для суккулентных растений с низким содержанием азота.
Аихризон можно вырастить как кустик, а можно как штамбовое деревце. Для формирования красивой кроны, в течение вегетационного периода прищипывают верхушки молодых побегов, также можно вырезать слабые. Если после теплой зимовки растение вытянулось, то его можно обновить путем обрезки или укоренения черенков.
Зацветает аихризон весной, на второй-третий год, при условии тесного горшка, редкого полива, прохладной и светлой зимовки. Цветение длится больше полугода. Во время цветения у аихризона опадает до 60-80 процентов листьев, после окончания цветения необходимо обрезать цветоносы и увеличить полив. Со временем аихризон обрастет новыми побегами, если растение сильно облетело, то можно сделать небольшую обрезку побегов.
На различных форумах есть мнение, что после отцветания аихризон погибает, хотя ряд цветоводов успешно продолжают растить аихризон и после цветения. Некоторые из опасения гибели аихризона после цветения заранее выщипывают зачатки цветоносов. Помимо отрезания цветоноса можно заблаговременно нарезать черенки и пометить на укоренение.
Пересаживают аихризон по мере необходимости, весной, когда горшок заполняется корнями. Корневая система неглубокая, поэтому горшки следует брать невысокие. Растение нетребовательно к почве. Ему подойдет субстрат из дерновой земли и песка, либо смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (4:1:1:1). Полезно добавлять в почву кирпичную крошку и кусочки угля. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж. После пересадки полив необходимо произвести спустя 4-5 дней, в зависимости от размера горшка. Первый полив должен быть очень осторожный — понемногу, чтобы не вызвать загнивания корней.
Аихризон лучше выращивать в глиняных горшках.
Растения размножают семенами и черенками.
Семена высевают в плошки. Состав земли: листовая — 1ч., песок — 0,5 ч. Уход за посевом до появления всходов сводится к опрыскиванию посевов и ежедневному проветриванию плошек, укрытых сверху стеклом. Прорастание семян наблюдается через 2 недели. Сеянцы пикируют в плошки, в ящики на расстоянии 1x1 см. Состав земли: легкая дерновая — 0,5 ч., листовая — 1ч., песок — 0,5 ч. Пикировку устанавливают близко к свету. По разрастании сеянцы высаживают в 5—7-сантиметровые горшки по одному. Состав земли: легкая дерновая — 1ч., листо*вая — 1ч., песок — 1ч. Горшки с растениями содержат при температуре 16—18°С, поливают один раз в сутки.
При размножении черенками и листьями до посадки на укоренение предварительно их подвяливают в темном и сухом месте в течение нескольких часов. Затем высаживают подходящие емкости, укоренять можно во влажном песке, вермикулите, или смеси субстрат для суккулентых растений и песка.
Допустимо укоренение черенков в воде с добавлением в нее угля. Укоренившиеся черенки и листья высаживают в 5—7-сантиметровые горшки. Состав земли тот же, что и для сеянцев. Уход за ними такой же.
Возможные трудности:
Побеги аихризона сильно оголились.
Чаще всего причина в теплой зимовке, то лучше омолодить растение — срезав верхушку стебля или розетки и укоренив ее.
При содержании зимой, в прохладном помещении, небходимо поливать осторожно, небольшим количествов теплой воды.
При недостатке света стебли растений вытягиваются и теряют свою декоративность.
Опадают листья.
Причина может заключаться в переувлажнение земляного кома, или сильном пересушивании, либо растение длительный период стояло под прямыми полуденными лучами.
Если листья опадают в осенне-зимний период, то вероятная причина слишком высокая температура в этот период, необходимо постепенно перенести растение в светлое и прохладное помещение (+5-8 градусов).
Также листья могу опадать в момент цветения.
Повреждается: различными гнилями.
Цветочная энергетика.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090730/zGv35sAaaW.jpg (http://ipicture.ru/)Комнатные цветы любят почти все, особенно если говорить о женщинах. Многие не представляют собственную квартиру без фиалок или аспарагуса, без кактусов или фикусов. Однако нередко приходится слышать, что те или иные растения нам вовсе не друзья, а враги. Например, кактусы провоцируют ссоры между домочадцами, что плющ того и гляди выгонит из дома мужа, а монстера и кипарис вообще по ночам высасывают из людей энергию. Действительно ли на наших подоконниках притаились вредители и вампиры?
На самом деле, растения-вредители бывают только в огороде: вот там действительно важно выполоть вовремя одуванчик, чтобы репка росла большая-пребольшая. Но это ведь не значит, что сам по себе одуванчик плох. Напротив: в определенные минуты он дарит нам настоящее счастье. Вспомните, что вы чувствуете весной, глядя на веселые оранжевые «солнышки на ножках»! Точно так же ведут себя все наши домашние зеленые питомцы: каждый из них готов прийти на помощь – важно только знать, когда, в какой ситуации к нему обратиться.
Кактус. У этих колючих растений очень своеобразное «энергетическое поведение»: они аккумулируют энергию из окружающего пространства (в том числе и от людей, находящихся неподалеку), а затем испускают энергетические импульсы из кончиков иголок. Из кактуса буквально сыплется сноп энергетических искр – и агрессивный человек, если подолгу находится в одном помещении с кактусами, становится еще раздражительней. А вот тихоням очень полезно посидеть среди кактусов – это придаст им жизненных сил, вдохновит на подвиги, поможет поверить в себя. И еще: по фэн-шуй, эти растения нужно держать в зоне Огня (на юге и юго-западе квартиры или комнаты) – тогда деньги и успех вам обеспечены.
Плющ. Об этих комнатных растениях идет дурная слава: считается, что они вредны для семейной жизни – дескать в доме, где их держат, муж начнет пить и гулять, а то и вовсе уйдет в неизвестном направлении. Правда ли? Не совсем. Энергетика этих растений, действительно, довольно прохладна, так что, если семейные отношения не слишком горячи, плющ может спровоцировать разлад. Зато если страсти накалены, эмоции бурлят, то плющ станет не разлучником, а хранителем домашнего очага!
Монстера. Это еще одно «пугало поневоле». Даже в названии отражен страх, который внушают человеку эти лианы с их огромными листьями и причудливо переплетающимися воздушными корнями: ведь «монстера» происходит от слова «монстр». Говорят, в доме, где приютили монстеру, люди болеют, особенно это касается стареньких и маленьких. Действительно, это растение – настоящая «энергетическая пиявка»: оно охотно забирает у человека энергию, но… прежде всего – негативную! Если вы больны, раздражены, вас переполняют недобрые чувства – посидите полчаса рядом с монстерой, она сделает вам целительное «кровопускание».
Филодендроны еще именуют защитниками. Их прямые и красивые листья являются постоянным источником восходящих потоков энергии. Они служат мини-фабрикой по производству полезной для жилого помещения энергии.
Пальмы – это растения, которые не подходят для маленьких помещений. С их листьев как бы стекают потоки «режущей» энергии, так что стоит от них держаться подальше. В то же время они незаменимы для того, чтобы разрушить какую-либо энергетическую аномалию в помещении.
ВРАГ ПОД МАСКОЙ ДРУГА
Как есть общепризнанные растения-страшилки, так есть и растения, которые всем кажутся «нежными и пушистыми». Прежде всего это относится к символу семейного благополучия фикусу, к фиалкам и всяческим бегониям. На самом деле, и они вовсе не всегда служат хозяевам добрую службу.
Фикус. Этот всеобщий любимец, в случае если он чрезмерно разросся, способен превратить активного, творческого человека в ленивого домоседа, поле деятельности которого ограничивается диваном и телевизором.
Фиалка. Плотный ряд нежных фиалок преградит одинокой даме путь к семейному счастью. Почему? Очень просто: большое количество фиалок в доме создает настолько женственную атмосферу, что мужчине там просто не выжить.
Бегония. То же можно сказать о бегониях: эти прелестные цветы, если они заполонили жилище одинокого человека, способны «отвести» от хозяина всех родных и близких. Не случайно одинокие пенсионеры любого пола так любят разводить бегонии.
ЗЕЛЕНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
А есть растения, которые безоговорочно полезны всем и всегда.
Хлорофитум. Это растение – первый среди зеленых друзей помощник человеку. Это удивительное создание не только благоприятно воздействует на энергетику дома, но и очищает воздух от бактерий и насыщает атмосферу кислородом. Косматые шапки хлорофитума легко выживают в самых темных и мрачных углах жилища, питаясь скапливающейся там застойной энергией – а взамен они дарят хозяину ощущение легкости бытия.
Мирт. Это еще один всеобщий друг и помощник. Это деревце насыщает воздух фитонцидами, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы и оказывают целительное воздействие на дыхательные пути. Энергетика мирта благоприятна для жизни и любви, но внимание: в доме, где люди часто ссорятся, мирт может попросту засохнуть, даже если за ним правильно ухаживают. Там, где растет мирт обыкновенный, в два раза меньше болезнетворных микроорганизмов.
Лимон, гардения, комнатный жасмин не только порадуют глаз, будут освежать и очищать воздух, но и способны энергетически поддержать нас. К тому же они способны укрепить иммунитет. И не ищите для них место в гостиной: эти растения должны стоять в спальне, чтобы всю ночь вы могли «подзаряжаться» от них.
Кофейное деревце, алоэ или плющ помогут вам, если вы все-таки заболели. Поставьте эти растения к себе в спальню. Любые другие растения, обитающие в комнате, на время болезни лучше «переселить», особенно это касается кактусов и драцен.
Бич холодных месяцев – нервные недуги: стрессы и депрессии, бессонница, головные боли. Тут лучшими помощниками являются пассифлора, лавровое деревце и гибискус. Не обязательно и даже нежелательно ставить их в спальне: для этих растений нужно найти самое освещенное место в доме и любоваться ими каждую свободную минуту.
Молочай необходим в доме, где есть люди, страдающие тяжелыми хроническими недугами: он повышает сопротивляемость организма и улучшает настроение.
Фуксия – лучший друг пожилых людей: она укрепляет дух и вселяет надежду.
Толстянка, известная в народе под названием денежного дерева, не только привлекает в дом энергию изобилия, но и прекрасно поддерживает ослабленный организм во время болезни.
Герань вбирает в себя угар, сырость, освежает затхлое помещение. Попутно помогает снять внутреннее напряжение.
Запах мяты успокаивает и помогает сконцентрировать внимание. Так что те, кто много работает на компьютере, могут держать рядом с собой горшочек с мятой.
Хризантема обладает способностью создавать энергетический занавес от «дурного глаза» и насильственного энергоинформационного обмена.
Папоротники служат озонаторами помещения, в этом отношении они верные друзья семьи.
Пеперомия, традесканция снижают у своего владельца риск и течение онкологического заболевания. Они тем действеннее, чем крупнее экземпляр. Наиболее эффективны растения со стоячими стеблями. А из традесканций наибольшей силой обладают те сорта, которые имеют толстые и крупные мясистые листья.
Наталья ПРОКОПОВИЧ
Вредители и болезни
Заболевание растения говорит о том, что были нарушены какие-то правила его содержания или инфекция была занесена с новыми растениями, на одежде, обуви.
Наибольший вред могут нанести растениям тли, паутинные клещи, щитовки и мучнистые червецы.
Некоторые вредители высасывают соки из растений (сосущие), другие — выгрызают части растений (грызущие).
Самый простой и безопасный способ борьбы с вредителями — ручной сбор. Но это возможно, если их немного и они достаточно хорошо видны.
Не пугайтесь, если в земле в горшке вы обнаружили дождевых червей, они не вредят растениям, а в большой кадке даже полезны.
Маленькие белые червячки (коленболи) в горшечной земле не опасны растениям, хотя и ухудшают внешний вид. Для предупреждения их появления необходимо разрыхлять и не переувлажнять землю. Если же они появились, достаточно использовать мыльную воду (1 чайная чашка на горшок среднего размера).
Если у растения скручиваются и желтеют листья, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки, скорее всего оно поражено тлей.
• Тли размножаются очень быстро, живут на всех молодых частях растения, а на их выделениях поселяются вторичные вредители — сажистые грибки.
• Бороться с тлей можно табачным настоем, полученным из махорочной пыли. Для его приготовления 400 г махорки настаивают в 10 л воды сутки, затем кипятят 2 ч. Перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 1:1. Можно добавить 30-40 г хозяйственного мыла на 10 л отвара.
Если листья растения стали как бы мраморными, покрылись тонкой паутиной, быстро опадают, значит, их поразил красный паутинный клещик.
• Этот один из самых опасных вредителей почти не виден невооруженным глазом.
• Для предупреждения появления паутинного клещика необходимо соблюдать температурный режим и определенную влажность воздуха. Он распространяется в сухом воздухе при высокой температуре.
• Бороться с клещиком можно с помощью настоя картофельной ботвы. Для его приготовления 1,3 кг ботвы заливают водой, чтобы она только покрыла зелень, и настаивают 3-4 ч.
• Баночка со скипидаром, поставленная рядом с растением и накрытая вместе с ним полиэтиленовым пакетом, поможет избавиться от паутинного клещика.
Для борьбы с большинством вредителей комнатных растений можно использовать некоторые растительные настои и отвары.
Растения, пораженные вредителями, но которые нельзя опрыскивать, можно избавить от трипсов, паутинного клещика, положив около растения нарезанный чеснок и надев на горшок с растением полиэтиленовый пакет.
Если у цветка на корнях появились вздутия, похожие на мелкие бусины, а листья стали тусклыми и потеряли упругость, значит, в почве завелись мелкие черви — нематоды. Чтобы избавиться от них, попробуйте посеять в горшок с зараженным цветком тагетес.
Из-за переувлажнения почвы в ней могут появиться ногохвостки. Это свидетельствует о закисании почвы. Если опустить пораженное растение на несколько часов в воду, они всплывут на поверхность. Затем нужно снять верхний (около 3 см) слой почвы, умерить полив.
Крохотные белые, напоминающие вату пятна говорят о появлении мучнистого червеца. Для борьбы с ним растение нужно очистить мягкой щеточкой, обмыть мыльным раствором и через сутки — водой. После этого растение поставить в прохладное и светлое место и повысить влажность воздуха.
Никогда не давайте пересыхать земле под кактусами зимой, особенно если они растут в глиняных горшках. Это может спровоцировать появление виноградной филлоксеры, которая незаметно для хозяев высасывает соки из корней кактуса.
Растения поражают не только вредители, но и заболевания. Если цветок поражен вирусным или бактериальным заболеванием, спасти его нельзя.
Опасность грибковых заболеваний у растений особенно высока в теплой влажной среде, если растения стоят скученно и помещение плохо проветривается.
Если на листьях появился мучнистый (мучнистая роса) или серый (серая плесень) налет или красно-коричневые подушечки на листве и стеблях, пораженные части растения нужно сразу же отделить и уничтожить.
Грибковые заболевания очень заразны, поэтому заболевшие растения сразу же поставьте отдельно.
Если основание стебля почернело или загнивает, то скорее всего растение поражено черной ножкой. Вылечить его можно с помощью полива почвы раствором марганцовокислого калия (3 г на 1 л воды), опрыскивания настоем лука (20 г луковой шелухи настаивают сутки в 1 л воды).
Против мучнистой росы помогает настой чеснока, которым растение обмывают несколько раз через каждые 6 дней. Для приготовления настоя 25 г измельченного чеснока заливают 1 л воды и настаивают сутки.
Если растительные настои и отвары, мыльно-спиртовые растворы не помогли справиться с вредителями, попробуйте применить химические препараты.
Не забывайте, что химическую обработку растений лучше проводить на открытом воздухе, а зимой в ванной комнате, которую потом необходимо проветрить.
Неукоснительно соблюдайте, инструкцию по использованию инсектицидных препаратов.
Как правило, препараты не уничтожают яйца и личинки, поэтому обработку надо повторить второй раз, чтобы уничтожить насекомых до того, как они дадут потомство.
Обрабатывая заболевшее растение, начинайте с нижней стороны листьев, там чаще всего скапливаются вредители.
Если в горшке завелись черви, положите туда гнилое яблоко. Очень скоро убедитесь, что все черви перебрались туда.
Для борьбы со многими вредителями комнатных растений можно использовать раствор хозяйственного мыла (порошки, шампуни и другие моющие средства использовать нельзя).
Облучение в течение 1-2 мин 1 раз в неделю ультрафиолетовой лампой повышает устойчивость растений ко многим заболеваниям.
От вредных насекомых помогает избавиться раствор из 300 г жидкого мыла, 0,5 л спирта, 1 ст. ложки извести и 1 ст. ложки соли, разведенных в 10 л воды.
Можно обработать листья растений 96%-м спиртом из мелкого распылителя или протереть ватой, смоченной в спирте. Важно, чтобы воздействие спирта было кратковременным и не вызвало ожог.
Победить тлю поможет последовательное промывание листьев мыльной водой с последующей обработкой настоем табака, полыни, бузины.
Проводить обработку химическими препаратами следует на открытом воздухе.
sitesovetov.ru
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ. БОРЬБА С НИМИ.
При хорошем уходе, соблюдении элементарных правил содержания комнатные растения обычно не болеют. Однако инфекцию или вредителей можно занести с улицы с цветами или овощами и фруктами. Поэтому растения необходимо регулярно осматривать.
Из болезней комнатные растения чаще всего поражаются мучнистой росой. Она появляется на листьях комнатной розы, пеларгонии, бегонии в виде белого налета.Наиболее эффективная мера борьбы с ней – опыливание порошком серы.
Из вредителей на растения нападают различные тли. Это мелкие зеленые, бурые или черные насекомые, которые поселяются на молодых побегах, почках, листьях и цветах и высасывают сок. Хорошее средство борьбы с тлей – обмывание растений мыльным раствором. Такую обработку надо повторить несколько раз.
Паутинный клещик – это очень маленький, едва видимый глазом паучок красноватого или грязно-белого цвета, питающийся клеточным соком. Он поселяется на нижней стороне листьев и при сильном размножении покрывает их прозрачной паутиной. Поврежденные листья засыхают и опадают. Паутинный клещик поражает многие комнатные растения, особенно лимон, филодендрон, арум, кротон. При регулярном обмывании растений холодной водой он исчезает.
Щитовка похожа на выпуклый щит желтоватого, серого или коричневого цвета, плотно прилегающий к поверхности листа или к стеблю. Появляется она раньше всего с нижней стороны листа, вдоль центральной жилки. Листья, пораженные этим вредителем, желтеют и засыхают.
Червец поселяется в пазухах листьев кордилины, драцены, кливии, между колючек кактусов. Мягкое красноватое тело червеца окутано белым пухом, поэтому пораженные растения выглядят так, будто они покрыты клочками ваты.
Щитовку и червеца удаляют жесткой щеткой, кисточкой и затем обмывают растения мыльным или табачным раствором. Такую обработку надо делать до тех пор, пока вредители не исчезнут.
В специальных магазинах продаются химические средства борьбы с вредителями. Приобретая препараты, помните, что они очень опасны для здоровья человека. Поэтому действуйте только в соответствии с инструкциями по их применению.
Камнеломка — Saxifraga
http://pic.ipicture.ru/uploads/090806/9eIyU6bXJ2.jpg (http://ipicture.ru/)
К роду Камнеломка (Saxifraga L.) принадлежит около 370 видов растений семейства Камнеломковые (Saxifragaceae Juss.).
Многолетние травянистые растения, реже однолетние и двулетние. Листья чаще собраны розеткой, почти округлые, с сердцевидным основанием. Цветки в метельчатых или кистевидных соцветиях.
Распространены в умеренных зонах, преимущественно в северных широтах, включая арктические районы. Обычно камнеломки поселяются на камнях и скалах, проникая корнями в трещины и способствуя тем самым их разрушению. Отсюда и название рода: от латинского saxurn — камень, скала, frangere — ломать. В декоративном садоводстве под стеклом как горшечное лиственно-декоративное растение выращивается один вид — S. stolonifera.
Камнеломка плетеносная — растение очень неприхотливое, нетребовательное к теплу, устойчивое к сухому воздуху. Лучше всего его выращивать в ампельной форме. Красиво смотрятся старые экземпляры из многих розеток в подвесных горшках, из которых свешиваются целые гирлянды тонких красных «усов», унизанных маленькими розетками, образующими, в свою очередь, еще более тонкие «усы» с совсем крохотными розеточками. Годится как почвопокровное для зимних садов.
Уход за растением:
Камнеломка предпочитает полузатененное место. Лучше всего для выращивания подходят восточные или западные окна. Может расти у северного окна. У южных окон растению обеспечивают притенение от прямого солнца. Летом камнеломку можно выносить на балкон (растение очень любит свежий воздух). При сильном освещении листья растений становятся блеклыми. При значительном затемнении белый рисунок на листьях может поблекнуть.
С весны до осени оптимальная температура для содержания камнеломки находится в пределах 20-25С. Зимой растение лучше содержать в прохладе, при температуре 12-15°С, пестролистную форму — теплее (15-18°С).
Поливают камнеломку с весны до осени умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, зимой полив сокращают, не допуская пересыхания земляного кома. С наступлением весны полив увеличивают. Полив производят мягкой отстоянной водой.
Листья камнеломки полезно изредка опрыскивать мягкой отстоянной водой, особенно в весенне-летний период.
Растение хорошо реагирует на подкормку, которую можно проводить не только летом, но и зимой, 1 раз в 1,5-2 месяца, слабым раствором жидкого удобрения. С весны подкормку надо проводить каждые 2 недели. От недостатка питательный веществ черешки листьев вытягиваются, происходит беспорядочное разрастание побегов.
В конце весны образуются соцветия в виде редких метелок с мелкими белыми и розовыми ниспадающими цветками красивой звездообразной формы. Цветет все летние месяцы, довольно долго. Рыхлые метелки цветков вырастают на цветочных стрелках из середины растения. После цветения растение теряет привлекательность, поэтому, как только появляются цветочные стрелки, их лучше удалять.
Пересаживают камнеломку по мере необходимости. Посуду для растений желательно подбирают плоскую, неглубокую, так как камнеломка плохо переносит закисание земли. Для того чтобы растение давало большое количество свисающих розеток, в каждую плошку высаживают по нескольку молоденьких растений. Почва для пересадки берется обычная гумусная, рН около 6. Земляную смесь можно составить из 2 частей глинисто-дерновой, 1 части листовой земли, 0,5 части песка или же из дерновой земли, листовой, перегноя, торфа и песка, взятых в равных количествах. На дне емкости обеспечивают хороший дренаж.
Растения легко размножаются кусочками побега, которые можно высаживать непосредственно в горшок, иногда по 2-3; стелющиеся плети на субстрате после укоренения отделяют и высаживают в горшки. Земля для посадки составляется из дерновой — 1 ч., перегнойной — 2 ч., песка — 1 ч. Поливают обильно.
Целительные свойства: капли из сока листьев используют при воспалений ушей, накладывают повязки, пропитанные соком, на нарывы и воспаленные места. Отвар камнеломки применяют как жаропонижающее, а также при нагноениях, фурункулах, обморожениях.
Возможные трудности
При слишком высокой температуре растение могут поражать червец и паутинный клещ.
При холодном и сыром размещении может быть загнивание корней. Если это произошло, то необходимо вынуть растение из горшка. Осмотреть корни, и если корни загнили, но сама розетка жива, то ее можно укоренить. Необходимо удалить, почерневшие корни, и удалить почерневшие черешки листьев. Даже если листики почернели, но черешки, образующие розетку, живы, то камнеломка может укорениться.
Очищенную от следов гнили розетку листьев помещают на укоренение в рыхлый субстрат. Лучше всего использовать резаный сфагнум с песком, смешанный в равных частях. Емкость помещают под пакет или прозрачный колпак. И ставят в хорошо освещенное и теплое место. Через месяц появляется первый маленький листик.
Фуксия – Fuchsia
http://pic.ipicture.ru/uploads/090806/BTsf6tWJJn.jpg (http://ipicture.ru/)
Род Фуксия (Fuchsia L.) включает около 100 видов растений семейства кипрейных. Произрастают в Центральной и Южной Америке, частично на островах Новая Зеландия, Таити.
Название свое растение получило в честь немецкого ботаника Фукса.
Маленькие деревья, кустарники, полукустарники. Листья супротивные, реже мутовчато расположенные (иногда опадающие), продолговато-овальные, ланцетные, яйцевидные, цельнокрайные или пильчатые. Цветки с вытянутой, трубчатой, 4-лопастной красной или белой чашечкой; тычинки длинные, выдающиеся наружу.
Впервые фуксия попала из Чили в конце XVIII в. в Англию, а затем быстро распространилась по всей Европе. Фуксия оказалась удачным материалом в руках селекционеров, и к концу XIX в. было выведено большое число гибридов и сортов с разнообразными по окраске и размеру цветками. Различаются также кустовые и стелющиеся формы фуксий.
Фуксия считается относительно неприхотливым (по силам начинающему цветоводу) и популярным комнатным красивоцветущим растением, которое можно выращивать как штамбовое деревце или как ампельное. Трудности состоят в том, что после отцветания растение начинает сбрасывать листья, и, кроме того, фуксии желательно обеспечивать прохладную зимовку.
Уход за растением:
Фуксия предпочитает яркий рассеянный свет. Способна переносить вечерние и утренние солнечные лучи. Подходит для выращивания у окон западной и восточной экспозиции. У окон южной экспозиции следует создать притенение от прямых солнечных лучей. У северного окна растение может слабее цвести и сильнее вытягиваться. Имейте в виду, что цветущую фуксию ни в коем случае нельзя поворачивать и переставлять - это может вызвать опадение бутонов и цветков. Выставляя летом фуксию на открытый воздух помните, что к новому уровню освещенности растение следует приучать постепенно, во избежание солнечных ожогов.
В период вегетации фуксия предпочитает температуру в районе 18-25C. Растение отлично чувствует себя на свежем воздухе. Оно может стать украшением вашего балкона, только постарайтесь защитить ее от ветра и прямых полуденных солнечных лучей. Зимой лучше всего найти растению светлое и по возможности прохладное место. Оптимальная температура в это время года 5—10°С, что в городских квартирах почти невозможно. Но фуксия способна зимовать и при комнатной температуре: в этом случае она частично или даже полностью сбрасывает листву, а побеги вытягиваются. Растение плохо переносит застой воздуха. Проветривая комнату, особенно в зимнее время, следите, чтобы не было сквозняков, — фуксия их не переносит.
С весны до осени фуксию поливают обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Почва в горшке все время должна быть чуть влажной. Чтобы получить обильное цветение летом, к концу вегетации поливы уменьшают, а в октябре — ноябре почти прекращают. Зимой при прохладном содержании поливают редко, если содержат при комнатной температуре, полив осуществляют несколько чаще.
Фуксия в период вегетации предпочитает повышенную влажность воздуха, благодарно отзывается на опрыскивание мягкой отстоянной водой (летом в жаркие дни дважды - утром и вечером). С осени опрыскивания прекращают, зимой обходятся без опрыскивания.
Для успешного роста растения в период вегетации (с весны до осени) следует проводить удобрительные подкормки комплексными минеральными удобрениями 1 раз в 2-3 недели. Зимой растение не подкармливают.
При хорошем поливе и подкормке фуксии роскошно цветут, начиная с конца весны. Цветение протекает обильно и продолжается до глубокой осени. Плоды сочные, ягодообразные. У цветущих фуксий надо удалять увядшие цветки, чтобы стимулировать формирование новых бутонов. Чтобы продлить цветение до поздней осени или зимы, фуксии выдерживают в помещении до июня, затем выносят на балкон или в палисадник и в течение лета несколько раз обрезают.
В комнатных условиях, при несоблюдении зимой температурного режима растения вытягиваются и оголяются. С наступлением весны все оголившиеся стебли следует сильно обрезать, что будет способствовать росту молодых побегов, на которых и происходит особенно обильное цветение. Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать для черенкования при размножении.
Чтобы стимулировать цветение и придать красивую форму растению, фуксию в период вегетации надо регулярно прищипывать и обрезать. У молодых растений для лучшего ветвления прищипывают концы стеблей после образования трех пар листьев. Операцию повторяют каждый раз, когда на очередном боковом побеге образуется по три пары листьев.
Чтобы сформировать цветущее штамбовое деревце, выберите сильный укорененный черенок вертикально растущего сорта фуксии, подвяжите его к вертикальной опоре, воткнутой в горшок, и поместите в хорошо освещенное место. Удаляйте боковые побеги, пока ствол деревца не достигнет нужной высоты, а затем срежьте верхушку и дайте развиться нескольким боковым побегам. Они и сформируют вершину штамба.
Для получения хорошего штамба с пышной кроной требуется не менее трех лет.
Весной, перед началом роста, фуксии обрезают, укорачивают корни и пересаживают в питательную смесь. При пересадке длинные побеги укорачивают на 1/3 или наполовину. Исключение составляют лишь ампельные растения, декоративность которых определяется длиной побегов. Почва для растения подойдет обычная слабокислая (рН 5,8-6), например, готовая цветочная смесь. Подойдет субстрат в составе из лиственной (3 части), торфа (2 части) и песка (1 часть) или из глинисто-дерновой (3 части) и парниковой (2 части) земли, 1 части песка и небольшого количества торфокрошки. Необходим хороший дренаж, высота которого должна быть не менее пятой части высоты горшка.
Пересаженные растения ставят на хорошо освещенное место, хорошо поливают и опрыскивают.
Чтобы растения хорошо развивались и пышно цвели, летом их можно еще раз пересадить в питательную землю.
Размножают фуксию черенками и семенами.
Фуксии размножают черенками в феврале—марте, частично в августе—сентябре. Длина черенка желательна 5—7 см. Укореняются они легко и быстро в воде, песке или любом рыхлом субстрате, образование корней происходит через 20—25 дней при комнатной температуре. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 7—9 см в смесь из дерновой, листовой земли, перегноя и песка (1:1:1:1). Чтобы в дальнейшем получить пышный куст, укоренившиеся черенки лучше высаживать по нескольку штук в каждый горшок. Молодые растения зацветают в тот же) год. Для того чтобы они лучше ветвились, в течение лета верхушки побегов рекомендуется несколько раз прищипывать.
Медленнорастущие сорта предпочтительнее черенковать в августе.
Размножать фуксию можно и семенами. Для получения семян требуется искусственное опыление. Если в вашей коллекции есть растения с разной окраской цветков, то при искусственном перекрестном опылении вы сами можете получить новые гибриды, и цветовая гамма ваших растений станет значительно шире.
Возможные трудности:
Во время активного роста и цветения фуксиям требуется постоянный приток свежего воздуха.
Если зимой растение содержат в теплом помещении и обильно поливают, или летом недостаточно подкармливают и мало поливают, или не хватает света в период роста, период цветения может быть коротким.
Зимой растения частично сбрасывают листья. В случае полного опадания листьев растения допустимо держать в притененном месте. Появляющиеся зимой бутоны прищипывают.
Из-за недостатка света, теплого сухого воздуха или недостаточного полива могут опадать листья.
Из-за нарушения режима полива (слишком много или слишком мало воды) или же из-за слишком теплого воздуха и недостаточного освещения могут опадать бутоны.
Из-за переувлажнения почвы в холодное время года могут появляться бурые с желтыми краями пятна на листьях.
Не следует переставлять фуксии с места на место в период бутонизации и цветения , так как после этого у них отпадают бутоны и цветки. Аналогично влияют и сквозняки.
Повреждается: паутинным клещом, белокрылкой.
Что могут значит подаренные розы?
http://s19.radikal.ru/i192/0908/e7/173fde7a1877.gif (http://www.radikal.ru)
Розы – эти прекрасные розы, со времен строгой Викторианской эры играли огромную роль при выражении эмоций между возлюбленными и друзьями. Розы в виде невинных букетов способствовали формированию языка цветов, популярного и поныне. Сейчас этот язык стал более совершенным благодаря расширению значений цветовой гаммы роз. В этом языке учитываются и другие факторы: количество роз в букете, типа бутонов.
http://s59.radikal.ru/i166/0908/30/631805fd5699.gif (http://www.radikal.ru)
Так, например, роза, подаренная в единственном экземпляре, означает любовь. Но роза, преподнесенная в купе с нераскрытой белой розой, несет другой оттенок значения: "я люблю Вас, но Вы слишком молоды".
Символическое значение роз имеет исторические корни. В эпоху, предшествующую Викторианской, значения числа роз часто связывалось с религиозными традициями: библейскими числами три, семь, двенадцать. С тех самых пор дюжину красных роз считают символом прочной любви.
Сегодня, как и в далекие временя, люди часто дарят розы, чтобы передать свои чувства. Розы иногда могут сказать больше, чем тысячи произнесенных слов! Так, розы могут извиняться за нас; когда мы несчастны и нет слов выразить наше горе, розы могут утешить нас в день похорон. Почему бы не увеличить наш словарь, посылая нашим любимым нежные сообщения в виде прекрасных роз? Розы – белые, красные… эти прекрасные розы, розы, которые могут много сказать за нас.
http://s42.radikal.ru/i097/0908/7c/6e72296af323.gif (http://www.radikal.ru)
Белые розы – чистые и яркие. Даря белые розы, мы говорим: "Вы небесны", "Я восхищаюсь, когда смотрю на Вас". Когда Вы убедитесь, что привязанность Ваша исходит от сердца – дарите белые розы, такие же чистые, как девственный снег. В противоположность красным розам, которые говорят о страстной любви, розы белые, "цветы света", подтверждают чистую любовь, постоянную, и более крепкую, чем смерть. Букет из белых роз традиционно преподносят на свадьбу.
http://s55.radikal.ru/i150/0908/30/4fe51d31a780.gif (http://www.radikal.ru)
Красные розы – конечно, любовь! Все розы передают теплоту, привязанность и любовь в различной степени. Но красная роза, будучи королевой роз, является самой популярной из всех. Общепризнанное значение красной розы - глубокая любовь и привязанность. Красные розы также выражают более чем романтические отношения, глубокую, пульсирующую страсть, неистовые желания. Красные розы также символизируют храбрость, уважение и восхищение. В то же время букет красных и белых роз – символ единства. Белые розы с красной каймой, в букете, несут тот же смысл. Это символ лояльности, единодушия – "Вы и я – одно целое".
http://s52.radikal.ru/i138/0908/bf/a78544cd884f.jpg (http://www.radikal.ru)
Розы бордовые – это лучший способ передать: "Вы настолько красивы, что не осознаете это".
http://s07.radikal.ru/i180/0908/16/e3d2322bd260.jpg (http://www.radikal.ru)
Фиолетовые розы, также как и красные, означают любовь. Однако, значение фиолетовых роз является символом очарования и вспыхнувшей с первого взгляда любви, в то время как любовь давнюю символизируют красные розы. Фиолетовые и лавандовые оттенки, говоря об очаровании, великолепии и магнетизме, не стремятся при этом передать постоянство. Фиолетовые розы – фаворит Дня Святого Валентина.
http://s56.radikal.ru/i153/0908/be/9a6d82de3dd6.gif (http://www.radikal.ru)
Розовые розы – это знак элегантности и изысканности. Розы различных розовых оттенков часто используются для сложных, красноречивых посланий. Например, розы с глубоким розовым или вишневым тоном означают благодарность и признательность, в то время как нежно розовые розы символизируют симпатию. Розовые розы часто дарят в ситуациях, когда не требуется явный подтекст любви. Это цветок сладких мыслей и нежных эмоций, они выражают радость, гордость, благодарность. В противоположность красным, которые говорят о глубокой страсти, розы розовые - нежное напоминание привязанности, еще не пробужденных отношений.
http://s39.radikal.ru/i084/0908/ac/e18d366cac5e.gif (http://www.radikal.ru)
Розы желтые в букете означают проявление заботы. Желтый тон означает свободу и энергию. Желтые розы часто дарят в поздравительных целях. Часто их преподносят, чтобы отметить успех и выразить гордость за чьи-то достижения. Желтые розы способны примирить и забыть ссору. На языке цветов это: "Давай оставим все позади и начнем новую страницу". Зрелую любовь, сладкую домашнюю жизнь означают желтые розы. Но, как известно, они могут символизировать неверность.
http://s47.radikal.ru/i118/0908/96/3aa0fb07c8f8.jpg (http://www.radikal.ru)
Оранжевые розы – это энтузиазм, наилучшие пожелания и новые, пылкие чувства. Когда Вы опьянены и полностью околдованы кем-то – дарите оранжевые розы. Этот цвет выражает и другие сильные чувства, например: "Я так горжусь Вами".
http://i017.radikal.ru/0908/58/53645b97e76a.jpg (http://www.radikal.ru)
Розы персиковые дарят в знак удачного завершения дел. Персиковый оттенок, как сложилось, означает скромность. Розы этого популярного тона выражают гармонию, приветствие, теплоту и благодарность. Они естественным образом выглядят на столе в различных ситуациях.
http://s42.radikal.ru/i097/0908/0f/ddb4b56fb6c6.jpg (http://www.radikal.ru)
Зеленые розы являются символом изобилия, щедрости и плодовитости. Такие розы дарят людям жизнерадостным, преуспевающим, с высоким чувством собственного достоинства. По мнению психологов, зеленый цвет выражает ощущение баланса и стабильности. Подтекста любовного зеленые розы не имеют, однако часто выражают ревность.
http://s48.radikal.ru/i122/0908/48/ae76c4272823.gif (http://www.radikal.ru)
Розы черные исторически являются "эмблемой" смерти. Но кроме траурных интонаций, они также символизируют новые начинания – например, поездку куда-либо. Также эти прекрасные эстеты - черные розы означают мятеж и силу, но никогда – привязанность.
http://i031.radikal.ru/0908/d2/07577b33d2c8.gif (http://www.radikal.ru)
Розы голубых (синих) оттенков символизируют таинственность. Естественно синих роз в природе не существовало. Поэтому выведенные сорта близких оттенков часто дарят людям экстраординарным, как символ загадочности или недосягаемости. Более легкие, сиреневые оттенки, выражают очарование, восхищение, первую любовь.
http://i040.radikal.ru/0908/ec/2608e4991f4d.jpg (http://www.radikal.ru)
Чайные розы по традиции означают: "Я никогда не забуду Вас".
http://s61.radikal.ru/i171/0908/43/a9c0f2d03dca.jpg (http://www.radikal.ru)
Все светлые розы, как правило, символизируют дружбу.
Чтобы усилить этот язык роз, дарите розы в букете. Розы в бутонах, даримые в букете, символизируют начинающуюся, невинную любовь. Бутоны красных и розовых роз говорят: "Вы молоды и прекрасны", нерасцветшие белы розы означают: "Вы слишком молоды для любви". Для первого признания в любви используйте розы светло-зеленые.
Если два бутона прилагаются к цветущей розе – то в этом послании нужно усматривать какую-то тайну.
Две розы, связанные вместе, приглашают на свидание, также они означают ожидание брака.
Розы в форме венка – символ целомудрия. Венки из роз на свадьбе издревле символизировали чистоту.
Листва роз означает надежду и оптимизм.
Количество роз на языке цветов тоже играет важную роль. Так, одна-единственная роза – это символ скромности; одна красная роза – общеизвестный способ признания в любви. Чтобы пригласить на веселое свидание, красную розу дарят в букете, как правило, добавляя две желтые розы.
http://s08.radikal.ru/i181/0908/86/cad750451ea9.jpg (http://www.radikal.ru)
Цветочный юмор
Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец.
По дереву можно легко определить сторону света.
Если дерево пальма - юг уже здесь.
Да у вас ромашка крапленая!
- Обвиняемый, вы ударили соседа цветочным горшком по голове. Вы раскаиваетесь?
- Нет. Эта герань все равно почти засохла.
Цветоводы очень застенчивы, особенно те, что выращивают маки.
Садоводам-любителям на заметку:
Всего 2 кг урана, закопанного на вашем участке, навсегда избавят вас от вредных грызунов, муравьев и других вредителей.
Встречаются два волка, один второму и говорит:
- Вчера съел кого-то, а кого и сам не знаю! Спинка черненькая, брюшко беленькое. Лапки говнецом попахивают.
- Э, брат! Это ты садовода-любителя съел!
Девушка жалуется подруге:
- Ты представляешь, каждый раз, когда я встречаюсь со своим другом,
он дарит мне завядшие цветы!
- А ты попробуй вовремя прийти на свидание.
Древняя мудрость гласит: чего хочет женщина, того хочет Бог.
Но неужели Бог так хочет французских духов, цветов и шампанского ?!
Разговор в автобусе:
- А вы слышали, что Центробанк выпустил в обращение новую купюру
достоинством в 1000 рублей?
- Уже ведь выпускал. В смысле еще одну?
- ДА! Теперь с ароматом лесных цветов!!!
Как выбрать горшок
http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/NRRVGTW8Rd.jpeg (http://ipicture.ru/)В продаже имеются горшки разных форм, выполненные из разных материалов — глиняные или пластиковые. Наиболее распространенный материал — глина. Преимущество глиняных горшков перед пластмассовыми — в пластмассовых корням трудно дышать, поэтому в них корни чаще поражаются гнилью и появляются другие неприятности, вызванные застоем воды.
Керамические горшки
http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/1G723YSYHV.jpeg (http://ipicture.ru/)
Достоинства:
Они тяжелые — более устойчивые
Пористый материал пропускает воздух и задерживает вредные минералы "
Естественный" цвет позволяет не ошибиться в совместимости цветов
Недостатки:
Тяжелые — неудобно пересаживать
Приходится чаще поливать
Минеральные соли оседают на внешнй стенке горшка в виде некрасивого налета
Пластмассовые горшки
http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/mM23eTwUFk.gif (http://ipicture.ru/)
Достоинства:
Легкие — меньше повреждаются при падении, легче пересаживать
Сплошной материал позволяет реже поливать растение
Разнообразная окраска позволяет подобрать нужный цвет
Недостатки:
Легкие — большая вероятность падения
Все вредные минералы остаются в почве
Больше вероятность переувлажнения почвы
cvetovodstvo.com (http://cvetovodstvo.com)
Вспомогательное оборудование
Посуда и инвентарь
http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/SSSdTvC5S4.jpeg (http://ipicture.ru/)
Сосуд, где находится растение, оказывает существенное влияние на его развитие. Большое значение имеет размер посуды (горшка, кадки), в которую пересаживается растение.
Нельзя высаживать растения из маленькой посуды в очень большую, так как в этом случае новая земля нередко успевает закиснуть (окислиться) раньше, чем в нее проникнут молодые корни. Диаметр нового горшка или кадки должен быть на 1—2 см больше диаметра посуды, в которой раньше росло растение.
Самое широкое применение имеют глиняные горшки. Это незаменимая емкость почти для всех видов растений. Высота горшка равна верхнему диаметру, а диаметр основания составляет 2/3 от верхнего диаметра. Такая форма лучше других обеспечивает хороший газообмен через расширенную верхнюю часть и сток воды при поливе. Достоинствами глиняных горшков являются пористость и связанная с ней водопроницаемость. Сквозь пористые стенки в землю проникает воздух, необходимый для дыхания корней, поэтому не следует обертывать горшки бумагой, а тем более красить масляной краской, которая закупоривает поры в стенках и тем самым прекращает доступ воздуха к корням растения. К недостаткам глиняных сосудов следует отнести то, что из-за испарения воды возможно переохлаждение земляного кома. У восприимчивых растений это может отрицательно сказаться на корневой системе.
Чтобы стенки новых горшков пропитались влагой, их на 1—2 часа опускают в воду. Помимо этого, из пор будут удалены газы и вредные соли, попавшие туда при обжиге. Если горшок уже был в употреблении, его чисто моют горячей водой с мылом при помощи жесткой щетки, затем, прокипятив с содой, начисто ополаскивают.
Пластмассовые горшки
Пластмассовые горшки также находят большое применение. В отличие от глиняных, они не пористые, а потому отпадает опасность связанного с этим переохлаждения. Водоудержи-вающая способность пластмассовых горшков значительно выше, чем у глиняных. Это обязательно должно учитываться при поливе. Растения с очень чувствительными корнями в пластмассовые горшки лучше не высаживать. Как показывает опыт, иногда в изготовленной пластмассовой посуде остается, по-видимому, значительное количество мономера, который тормозит рост корней. Поэтому не следует пересаживать во вновь приобретенную пластмассовую тару сразу все предназначенные для этого растения. Лучше начать с одного-двух менее ценных экземпляров.
Новую пластмассовую посуду тщательно моют горячей водой с мылом.
Горшки из пенопласта
Горшки из пенопласта в качестве преимущества имеют то, что этот воздухопроводя-щий материал обладает свойствами теплоизоляции. Используются они относительно редко, так как неустойчивы, легко опрокидываются, особенно тогда, когда растение достигает больших размеров.
Керамические горшки
Керамические горшки из-за глазури совершенно водонепроницаемы, потому высаживать растения непосредственно в них нельзя. Но так как они довольно красивы, то могут использоваться в виде наружных емкостей, куда помещаются основные цветочные горшки.
Глиняные чаши
Глиняные чаши обладают всеми свойствами простых глиняных горшков. Они могут быть использованы для культуры папоротников, бромелиевых, а также для посевов и черенков. В них высаживают растения при составлении композиций. Из-за небольшой глубины и большой поверхности чаши испарение здесь идет гораздо интенсивнее, чем в горшке, поэтому и при обильном поливе исключена возможность загнивания корней.
Керамические чаны и сосуды
В керамические чаны и сосуды обычно высаживают растения, для которых не годятся керамические горшки. Важно, чтобы эти сосуды имели достаточный дренажный слой на дне, который мог бы впитывать избыточную воду. В любом случае, поливая, следует помнить о том, что и недостаток воды вредно сказывается на растениях. Необходимо изолировать почву от внутренней стенки керамического сосуда при помощи пленки, так как глазурь выделяет вредные для роста растений вещества.
Бондарная посуда
Бондарная посуда может использоваться без всякого риска причинить вред растениям, которые высаживаются в сосуды, заполненные земельной смесью, или же сначала сосуд заполняют торфом, а затем погружают в него горшки с растениями. В обоих случаях сосуды должны иметь на дне дренажный слой. Для профилактической защиты дерева стенки изолируются пленкой или обжигаются с помощью паяльной лампы.
Контейнеры для растений
Контейнеры для растений могут быть изготовлены из пластмассы. Важно, чтобы контейнер имел отверстие для стока воды, необходим и дренаж. В таких контейнерах растения можно высаживать прямо в землю. Можно контейнер заполнить торфом или керамзитом, куда погрузить горшки с высаженными в них растениями. В первом случае при должном уходе растения развиваются хорошо. Однако при их пересадке возникает опасность повреждения корней соседних культур. Этого можно избежать, если растения находятся в горшках, опущенных в торф или керамзит.
Решетчатые корзины из дерева
В растениеводстве применяются и решетчатые корзины из дерева. Особенно хорошо в этих корзинах растут такие растения, как папоротники, бромелиевые и другие эпифиты. Донные планки корзины покрывают тонкой пластинкой из пенопласта. Пространства между боковыми планками заполняют болотным мхом, чтобы предупредить выпадение земли. В таких корзинах субстрат высыхает быстрее и сильнее, чем в описанных ранее сосудах. Поэтому растения в них следует поливать гораздо чаще и обильнее.
Шаровидные аквариумы
Очень хорошо чувствуют себя растения в шаровидных аквариумах, подготовленных для этой цели. Устанавливающийся в них микроклимат особенно подходит для растений с повышенными требованиями к влажности воздуха. В них прекрасно развиваются как нежные тропические растения, так и различные суккуленты. Такие аквариумы с цветочными композициями украсят любой уголок.
Поддонники — плошки или блюдца, подставляемые под горшки с комнатными растениями для стока лишней воды.
Инвентарь
При работе с растениями необходим специальный инвентарь: садовый нож, окулиро-вочный нож, секатор, небольшие грабли для рыхления почвы в больших ящиках и кадках, небольшая деревянная вилка для рыхления почвы в горшках, совок для перемешивания земли и насыпания ее в горшки, ножницы, маленькая лейка для полива, пульверизатор для опрыскивания растений и др.
Все режущие инструменты должны быть остро отточены и содержаться в чистоте. Ржавый и тупой нож или секатор будет не резать, а мять стебель или ветку, и, размочалив ее, приведет в негодность. Особенно это надо учитывать при приготовлении черенков на укорочение, при формировке куста, обрезке растений и т.д.
Необходим также пикировочный колышек: один конец его заострен, другому придана форма лопаточки. Острие расколото, а чтобы концы не сходились, в трещину вложена щепочка.
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot