Просмотр полной версии : Большие и маленькие дачные хитрости
Начали осваивать садовый участок? Большие и маленькие дачные хитрости - рассада, полив и метод Миттлайдера
http://pic.ipicture.ru/uploads/090615/5zTLEAU9HF.jpg (http://ipicture.ru/)
Вы только что получили садовый участок. С чего начать? Наверное, с трёх главных дел: надо распланировать участок, подумать о заборе и об элементарных удобствах.
Планировка участка
Решаем, где, какие посадить деревья, где и как посадить овощи, где отвести место под компостную кучу, где когда-нибудь построить домик.
Какие первые действия?
Убрать сорняки, перекопать огород для посадки и возвести забор.
А если максимально облегчить первые две задачи? Попробуем поступить так: небольшую часть огорода традиционно перекопаем под посадку картофеля, а на остальной территории нарежем траншеи по Миттлайдеру.
Участок ваш небольшой, и вам хочется поразумнее использовать каждый квадратный сантиметр. Приступим. При посадке картофеля в эту же лунку бросим фасолину.
Фасоль поспела. Вырываем стебель с корнем. Чётко обозначились холмики картофеля (взрыхленный центр). Прежде бывало, если стебель и листья пожухли, можно было холмик и пропустить, а теперь при уборке все картофельные кусты заметны.
Фасоль повышает плодородность почвы (азотистые клубеньки), и урожай картофеля превысит все ваши ожидания. Итак, с одной сотки два урожая, да каких!
Некоторые огородники сажают картофель в овощных сетках, оставляя края её над землёй. При уборке потянул за них – и куст в руках.
Борьба с сорняками – одна из самых неблагодарных огородных работ. Только скосил – а они, как стойкие оловянные солдатики, возникают снова. Чего стоят одни жизнерадостные одуванчики! Поседели, разлетелись – и вновь, яркожёлтые, нахально красуются на грядках.
Эта проблема была снята, когда я познакомилась с посадкой по Миттлайдеру. Смысл её в том, что культурные растения поселяют в неглубокие трапециевидные траншеи, а широкие пустые междурядья эти траншеи разделяют.
Втыкаем колышки с натянутой меж ними верёвкой, и, ориентируясь по верёвке, на штык лопаты копаем траншею.
Землю перебрасываем на противоположную сторону. Длина траншеи 4,5-9 метров. Утрамбовываем ногами переброшенную землю, и, переносим верёвку с колышками на 35 сантиметров от края траншеи.
Снова копаем, перебрасываем землю на противоположную сторону канавы, снова утрамбовываем её. Следующую траншею намечаем через 75-90 сантиметров. Для удобства полива все траншеи должны начинаться и заканчиваться по одной линии.
На первый взгляд, очень неэкономно растрачивается площадь; такие широкие междурядья! Однако такой расчёт оправдан. Растения хорошо освещаются и отлично растут.
Никаких шансов сорнякам! Прошлись быстро (ничего же не мешает) тяпкой по незасаженным междурядьям – и ...всё! А в самих траншеях по скосам сорняки не задерживаются. Слабенькие такие, трогательные, балансируют, пытаясь удержаться. Легонько двумя пальцами – и нет вредоносного.
А полив как прост! Положили в траншею шланг, он сам и поливает. Траншея трапециевидная, широким основанием кверху. В воде нуждается узкая нижняя полоска, на которую высажены культурные растения. Экономия? Явная!
Полили достаточно – переложили шланг в следующую траншею, а в этой, размоченной, легко удалили затесавшиеся два сорняка.
Итак, преимущества:
1) лёгкий полив;
2) отсутствие сорняков;
3) экономия воды (ни грамма сорнякам! Поим только корни культурных растений);
4) точно так же экономятся и удобрения, которые, как и вода, используются строго по назначению;
Кстати, у Миттлайдера сложный состав удобрений. Где такой взять? Обошлись компостом и лёгкой землёй из-под сосен. В общем, проявили смекалку – и были вознаграждены фантастическим урожаем помидоров.
5) помидоры в таких траншеях стоят как деревца; стволы крепкие, никакой подвязки не нужно, а раскинувшиеся ветви поддерживают стенки траншеи;
6) помидоров в кусте видимо-невидимо (Невероятно радостная картина!!);
7) траншеи долговечны (Перекапываем только часть огорода, в которой не нарезаны канавки).
Следующей весной в эти облагороженные удобрениями траншеи посадим новую рассаду.
Можно ранней весной густо засеять одну-две траншеи семенами, например, помидоров, накрыть полоской полиэтилена, придавив в нескольких местах камнями, чтобы не улетела. Проклюнулись ростки – распикировать в другие канавки, оставив в этих нужное количество ростков. Высаженные таким образом помидоры отстанут в плодоношении от рассадных помидоров на две недели. Если посадить два-три куста ранних помидоров, выращенных традиционно, то задача будет решена.
Как и ваши соседи, вы будете обеспечены урожаем во всё время плодоношения. Зато вы не будете зимой уставлять все подоконники злосчастной рассадой, не будете, склоняясь в три погибели, везти её на дачу, опасаясь повредить корни и ветви.
А ведь есть ещё проблемы с укрытием высокой рассады в период новых заморозков.
Мария Николаева
Начали осваивать садовый участок? Большие и маленькие дачные хитрости - рациональная посадка и изгородь
http://pic.ipicture.ru/uploads/090615/4Qs8p26Yra.jpg (http://ipicture.ru/)
Продолжим тему рациональных посадок.
Огурцы очень хорошо сажать в старые бочки. Бочку заполняют удобренной землёй и просверливают отверстия, в которые вставляют огуречную рассаду. Сверху по окружности на нужном расстоянии сажают семена огурцов, а центр можно засадить низкими цветочками или пряной травой. Нарядно. Значительная экономия земли, огурцы на возвышении, постоянно освещаются солнцем, не касаются земли, не пачкаются, не болеют, не загнивают. Длинные ветви свободно свешиваются с бочки. Пупырчатые, нарядные огурцы все на виду.
Полив экономен.
Клубнику с целью экономии места, удобства работ, получения чистых ягод, экономии воды и удобрений стоит сажать в покрышки, возведённые в башенку. Высота башенки должна быть такой, чтобы удобно было поливать, то есть не выше уровня плеч. Делаем в каждой покрышке вырезы; туда землю, удобрения и рассаду.
Урожай высокий, ягоды как на подбор, ни одна ягодка не загнивает. Борьбы с сорняками нет.
Мелкие семена моркови и редиса сразу в грунт сажать неудобно; не получается выдержать нужное расстояние; в общем – где густо, где пусто. Разные приспособления (сеялки) облегчают задачу, но не намного. Очень удобно воспользоваться при посадке семенами, наклеенными крахмальным или мучным клейстером с добавкой микроэлементов на полоски бумаги. Проверенные на всхожесть и дражированные в питательном растворе, семена (по 2-3 для надёжности), дома приклеивают на нужном расстоянии к полоскам бумаги для обклейки окон. Полоски сворачивают в рулончик и везут на дачу. Там раскладывают полоски в грядку и засыпают землёй. Неудобная работа выполнена дома. Не надо пикировать растения, да ещё в ту пору, когда ростки мало отличимы от ростков сорняков.
Малина, если выращивать её традиционно, требует больших затрат труда и площади посадок. Если же использовать сравнительно новые сорта, где ягоды плодоносят на однолетних побегах, то
1) нет опасности вымерзания побегов лютой зимой;
2) отпадает необходимость в подвязке;
3) отплодоносившие побеги скашиваются до земли вместе с крапивой, которая обожает селиться в малиннике;
4) уничтожаются колонии малинового жука;
5) ягоды этого сорта не становятся водянистыми, больше подходят для заготовок и лучше хранятся замороженными.
Настало время поговорить об изгороди. Она, конечно же, необходима. Может быть, вы, работая на грядках, хотели бы одновременно позагорать?
Забор укроет вас от нескромных взглядов. Ваши куры, ну не сейчас, конечно, а когда изгородь разрастётся и загустеет, не сумеют просочиться на улицу, да и соседские куры не станут вас навещать.
Какой же должна быть изгородь?
Можно из досок, из реек, да где их найти? Вдобавок, дорого. И смотрится такой забор со временем неряшливо. Часть досок под дождями перегнила, часть расшаталась и перекосилась. Мрачный, щербатый забор непривлекателен.
Живая изгородь, на мой взгляд, во всех отношениях несравненно лучше. Надо только грамотно подобрать материал.
Хвойные посадки по периметру участка, естественно, красивы, но затенят и ваш участок, и соседский. Нужны вам эти проблемы? Сиреневые кусты романтичны, но со временем низ кустов «лысеет», обнажается. Колючие плодовые кустарники (шиповник и боярышник) предпочтительнее всего.
Во-первых, враг не продерётся;
во-вторых, зелёный, будет радовать глаз;
в-третьих, даст вкусный витаминный урожай;
в-четвёртых, с другой стороны изгороди урожай соберут соседи, и это их тоже обрадует.
А добрососедские отношения так важны! Особенно на дачах.
Мария Николаева
Начали осваивать садовый участок? Большие и маленькие дачные хитрости - экономим площадь посадки
http://pic.ipicture.ru/uploads/090615/rUiVZHIO31.jpg (http://ipicture.ru/)
Итак, Вы только что получили садовый участок. Ваш домик только в мечтах, а значит, некуда пока привезти электропечь, газовый баллон и даже примус. А попить чайку, а помыться после земляных работ нужно?
Выручит обыкновенный красный кирпич. Вы привезёте его с собой завёрнутым в плотную тряпку. Но перед поездкой, тщательно просушив его на солнце, выдержите несколько часов в керосине. Поры кирпича пропитаются горючим. На участке достаточно водрузить кирпич на железный лист и поднести спичку. И пищу сварите, и ведро воды вскипятите. Чтобы потушить пламя, достаточно накрыть его плотной тряпкой.
Продолжим тему рациональных посадок
Тем, кто не сумел найти покрышки для этажерки под клубнику, можно рекомендовать не такую эффективную, но всё же более прогрессивную, чем традиционная, посадку клубники. Расстилаем на грядке чёрную полиэтиленовую плёнку, прорезаем в ней отверстия и сажаем в них семена или рассаду. Сорняки под непрозрачной плёнкой погибают. Полив и подкормка клубники осуществляется через вырезанные отверстия. Плёнка удерживает влагу и тепло. В плодоношение клубника входит раньше из-за повышения тепла под плёнкой на пять градусов. Ягоды чистые. Чтобы плёнку не унесло, её края присыпают землёй.
Если чёрной плёнкой ещё не обзавелись, и клубнику сажаем по старинке, то, чтобы предотвратить загрязнение плодов, сгибаем из проволоки П-образные рогульки, втыкаем их в землю и на них укладываем ягоды.
Можно сэкономить площадь посадки, используя междурядья сада. Для выращивания в междурядьях молодых садов подходят тыквенные и некоторые другие овощи – перец, томаты, баклажаны. В междурядьях взрослых садов им не хватит света. Ухаживая за ними и подкармливая их, мы оказываем помощь и деревьям. Для взрослых садов подходят бобовые, особенно высокорослая фасоль. Они обогащают почву азотом и улучшают её структуру, а деревья служат им опорой.
С целью экономии места на огороде практикуем выращивание куста помидоров на двух корнях, при этом и место экономится, и урожай будет больше. Можно получить с одного такого куста до 50-60 помидоров.
Сажаем семена друг от друга на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они обращены друг к другу так, чтобы обнажился камбий. Длина разреза примерно 2-3 см. Затем соединить обнаженные участки стеблей, плотно обмотать это место ленточкой из пленки шириной около 1 сантиметра и выращивать дальше, как обычную рассаду.
Незадолго до высадки рассады в грунт у более слабого из растений (которое развилось немного хуже) прищипнуть верхушку, оставив над бывшим срезом около 3-5 см. Пересаженное в грунт растение соединенного помидора быстро развивается, потому что обладает уже мощной корневой системой.
Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимаем. Поливать и подкармливать куст надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней у растения. Крупный куст удерживается стенками траншей.
Культуры, которые выдерживают подзимнюю посадку, следует посадить поздней осенью. Они смогут использовать, кроме весенней, обильную зимнюю влагу и дадут щедрый и ранний урожай. Это касается моркови, укропа, петрушки, редиса, свеклы, лука, чеснока.
Если выращивать раскидывающиеся растения (например, томаты, фасоль, горох, тыквы, дыни, огурцы и др.) вертикально, то можно значительно сократить площадь посадки. Это осуществляется при помощи шпалер: два крепких столбика, вбитых в землю у концов грядки, и натянутая между ними нейлоновая сетка. Плети растений (а не плоды!) следует подвязывать к опорам. У тыкв и дынь с их крупными, тяжелыми плодами при наличии опоры развиваются толстые, крепкие стебли.
Используя небольшую хитрость, можно значительно сэкономить и площадь сада. Кустарники смородины и крыжовника можно сажать гораздо ближе друг к другу, если выращивать их, как деревца.
При посадке однолетнего растения на него надевают непрозрачную трубку. Выбор высоты соответствует удобству уборки урожая. Нижний конец трубки, заглублённый на 10 сантиметров, удерживает её в заданном положении.
Мария Николаева
Начали осваивать садовый участок? Большие и маленькие дачные хитрости - борьба с сорняками и вредителями
http://pic.ipicture.ru/uploads/090615/UUE9Oaq3uj.jpg (http://ipicture.ru/)
Мы уже немало сделали на участке. Пора определиться с нашими врагами и с нашими помощниками в борьбе за урожай. Конечно же, сорняки – наши вредители, в первую очередь. Применили мы против них метод Миттлайдера, избавилиись от сорняков в траншеях. Высадили огурцы в бочку, а клубнику – в покрышки, либо под чёрную плёнку, что помогло играючи справляться с сорняками.
А картофельный участок? А сад? Заполонили их осот и одуванчики. От осота не так сложно избавиться, как считают. Не надо только закладывать его в компостные кучи. Срезав его на уровне земли несколько раз за сезон, не оставим ему никаких шансов на жизнь. Он, непременно, сдастся.
Один из самых эффективных методов борьбы с сорняками – это борьба с помощью алкоголя. Если алкоголь разбрызгать по почве приблизительно за месяц до посева, то значительно раньше прорастут миллионы семян сорняков. Останется только их радикально удалить. К посеву почва будет совершенно чистой. Алкогольная обработка дает защиту на несколько лет вперед. Крепость раствора 6% – примерно такая же, как у пива. Посчитайте, может, это не так уж накладно, учитывая такой продолжительный эффект.
В борьбе с сорняками вокруг фруктовых деревьев помогут опавшие сосновые иглы.
Кроме сорняков, нашему урожаю угрожают различные огородные вредители. Например, колорадский жук – угроза пасленовым культурам. Простегав участок вдоль и поперёк посадками ноготков, мы значительно ослабим влияние жука. Посадкой бархатцев мы избавимся от нематод. Настой картофельной ботвы, зелёных листьев лопуха помогает в борьбе с болезнями растений.
Обрызгивание настоем чеснока излечивает томаты от фитофтороза.
Есть и другой способ спасения плодов. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрысните заболевшие растения. Листья пожелтеют и опадут, созревание плодов ускорится. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и в профилактических целях опрыскать томаты свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).
С бабочкой-капустницей боремся так:
Разлить в блюдца густой сахарный сироп с щепоткой дрожжей, и разложить их вокруг капустных грядок на высоких подставках. Своеобразный запах привлечет вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сумеет взлететь. Посеяв по соседству лук и морковь, мы убережём и лук, и морковь от морковной и луковой мухи.
В борьбе с садовыми и огородными вредителями нам помогут птицы, склёвывая гусениц и насекомых. Надо только привлечь их на участок. Как? Строим им домики, подкармливаем их, сажаем живую плодовую изгородь, на которой так любит лакомиться и вить гнёзда стая.
Посадкой нектароносов (укроп, морковь, петрушка, кориандр, мелисса, катран и другие) мы привлекаем полезных насекомых, которые уничтожают огородных врагов. Вам повезло, если на участке обнаружился муравейник. Не разоряйте его, напротив, накройте муравейник металлической сеткой, прочно закрепив её.
Трудолюбивые муравьи отблагодарят за заботу, за сезон уничтожат миллионы вредителей на вашем участке. Кроме того, муравьи пронизывают землю своими ходами, способствуя образованию структурной почвы: перемешивают, рыхлят и удобряют ее. В общем, экологическое значение муравьев чрезвычайно важно.
Неудобства человеку доставляют только назойливые домовые муравьи. Поселившись вблизи жилья, эти крохотные насекомые проникают всюду, где есть запасы пищи. С ними, и только с ними, конечно же, надо бороться, а остальные виды муравьёв только пестовать. Они – друзья.
Всем известна помощь, которую оказывают человеку в защите растений от вредителей ежи, ящерицы, лягушки, жабы. Поэтому следует всячески привлекать на огород этих помощников, создавать условия для их жизни.
Большую помощь могут оказать и куры. Одна курица за день может съесть более 1000 проволочников, долгоносиков и других взрослых насекомых, личинок и куколок. Поэтому в осенний период, когда все на огороде убрано, особенно в период его перекопки, выпускайте туда кур.
В периоды массового появления гусениц капустной белянки и совки, слизней и улиток выпускайте на огород и утят, которые в считанные минуты склюют их.
Мария Николаева
Как вырастить хрустящую закуску? Огуречные премудрости
http://i025.radikal.ru/0906/ca/51322847fe45.jpg (http://www.radikal.ru)
Огурец в представлении не нуждается: все его знают, любят и употребляют в пищу. Он принадлежит к семейству Тыквенных, а его родиной традиционно принято считать теплую Индию, хотя издревле огурцы росли и в Африке, и в Греции, и в Древнем Риме. Не вдаваясь в подробности происхождения и биологические описания, хочу отметить главное: огурец – тепло- и влаголюбивая культура. Вот исходя из этих критериев, и нужно организовывать его выращивание.
Сорта огурцов можно условно разделить на три группы: тепличные (с длинными гладкими плодами – до 30 и более см), грядочные (для открытого грунта с плодами размером 10-15 см) и корнишонные (размеры плодов не превышают 10 см). Кроме того, обратите внимание при заготовке, что плоды с белыми тонкими шипами-волосками – салатного назначения, с черными шипами – засолочные.
Посадка. Огурцы выращивают в теплицах и в открытом грунте. Посев семян на рассаду производят примерно за месяц до высадки на участок. Непосредственно в почву сажают, когда она достаточно прогреется, примерно в конце мая (для средней полосы). В момент посадки температура почвы в верхнем слое должна быть не ниже 13-15 градусов, иначе семена просто разлагаются. Глубина заделки семян – около 2 см, плотность – 5-7 растений на квадратный метр. Семена предварительно можно замочить или прорастить: это ускорит появление всходов.
Оптимальная температура для нормального развития огурцов (как и других тыквенных культур) колеблется в пределах 23-30 градусов. Температура воздуха ниже 15 градусов приводит к угнетению и остановке роста растений на любой стадии развития. Заморозки для них губительны, особенно для молодых неокрепших растений, перепады температуры тормозят рост. Поэтому сейчас даже в средней полосе огурцы чаще всего выращивают под пленочными укрытиями, хотя бы в первую половину лета.
Почва для этой культуры подходит в меру рыхлая, хорошо удерживающая влагу и очень плодородная. Поскольку корневая система у огурцов небольшая, то очень удобно выращивать их, внося органику локально – в посадочные ямы или траншеи. Выкапывают лунку или траншею на глубину около 40 см, укладывают слой органики, перемешивают с почвой, сверху засыпают уже чистой почвой, в которую высаживают огурцы. Разлагаясь, органика выделяет много тепла, что ускоряет рост и развитие растений, а в последующем служит отличной подкормкой практически на весь сезон.
Место размещения посадок должно хорошо освещаться солнцем (допустима полутень) и быть защищенным от ветра. В частности, при устройстве гряд в открытом грунте в качестве такого «живого заслона» можно использовать кукурузу, посеяв её в две строчки по сторонам огуречной грядки, оставив открытой южную сторону.
Уход сводится к прополкам, поливам, подкормкам (при необходимости), подвязке на шпалеры и т.д. Июнь – как раз то время, на которое приходится самый активный период роста огурцов. И в это время нужно особенно следить, чтобы почва не пересыхала. Для сохранения влаги посадки мульчируют, можно даже использовать скошенную траву с газона. Мульча предохранит почву от быстрого высыхания и подавляет рост сорняков, а значит: поливать нужно будет реже, рыхлить и полоть грядку не придётся.
Огуречные секреты
Пожелтение и опадение завязей происходит при загущенной посадке, которая способствует переувлажнению почвы и возникновению дефицита питательных веществ. Необходимо дать земле просохнуть и после этого подкормить раствором минеральных удобрений или золы. Жидкие растворы органики могут содержать в себе возбудителей фузариоза, растворы на основе настоя сорняков могут привести к вирусным заболеваниям (например, табачная мозаика – её вирус сохраняет жизнеспособность почти год).
Кстати, внося подкормки, нужно помнить, что при холодной пасмурной погоде рост растений замедляется и толку от удобрений не будет: корни способны активно усваивать питательные вещества при температуре почвы не ниже 10 градусов. И ещё, чтобы избежать ожогов, поливают удобрениями строго по почве, не попадая на листву. Если почва сухая, её предварительно проливают чистой водой.
Иногда у высаженной рассады огурцов образуются только «мужские» цветки. Для стимулирования образования цветков с завязями прекращают полив на несколько дней, давая почве подсохнуть. А ещё прищипывают точку роста, тогда развиваются боковые побеги с «женскими» цветками. В зависимости от сорта, рекомендуется прищипывать главный стебель после 5-6-го листа, стимулируя ветвление и, соответственно, увеличивая урожайность.
Регулярный, частый сбор плодов способствует большему плодообразованию, замедляя старение растения и увеличивая урожайность. Огурцы короткоплодных сортов собирают через 1-2 дня, длинноплодных (тепличных) – через 3-4 дня.
В период активного плодообразования нужно тщательно следить за влажностью почвы: даже кратковременная пересушка приводит к появлению горечи в огурцах, которую потом никакими поливами не устранить. Вот тут-то и спасает хорошая мульча! А вода при этом должна быть только теплой, на несколько градусов выше температуры воздуха. Полив холодной водой приводит к угнетению роста и возникновению серой гнили. Кстати, в парниках высокая влажность воздуха огурцам тоже на пользу: их большие листья испаряют много воды.
Корневая система огурцов нуждается в воздухе. Частые поливы уплотняют незамульчированную почву, а рыхление повреждает нежные корни. Чтобы обеспечить доступ воздуха, с помощью садовых вил в земле делают проколы на глубину 10-15 см.
При выращивании огурцов в открытом грунте во время затяжных дождей возникает опасность быстрого распространения серой гнили в загущенных плетях растений. Хорошие результаты дает подвязывание их на шпалеры: в землю вбивают метровые прочные колья, между ними натягивают шпагат и подвязывают огуречные плети (как виноградники).
Огурец – единственный овощ, который мы употребляем в пищу недозрелым. Он на 95% состоит из воды (почти дистиллированной!), содержит белки, сахара, витамины и микроэлементы – всё это благотворно влияет на работу органов и систем нашего организма. Огуречный сок – одно из лучших косметических средств для кожи.
Кстати, не зря именно огурец является любимой закуской, а его рассол – любимым средством от похмелья. Оказывается, что вот эта самая огуречная вода, которой в нем 95 %, эффективно удаляет из организма токсины и вредные вещества. В 2007 году в г. Шклове (Беларусь) был открыт памятник огурцу за все его «заслуги». Так что выращивайте и наслаждайтесь этим хрустящим овощем во всех видах: свежем, соленом, маринованном
Надоела редиска? Посадите кольраби
http://s47.radikal.ru/i116/0906/2f/e76298923c71.jpg (http://www.radikal.ru)
В последние годы огородники стали выращивать более разнообразный ассортимент овощных растений, в частности, капустных. Если раньше наш потребитель был знаком только с белокочанными видами капусты, то теперь и в продаже, и на приусадебных участках можно встретить капусту цветную, савойскую, краснокочанную, брюссельскую, кольраби, её листовые разновидности.
Капуста кольраби является одной из самых скороспелых огородных культур: уже через 2-2,5 месяца после посева можно собирать первый урожай. У неё сравнительно мягкая листовая розетка, в пищу используется утолщённый стебель – стеблеплод. Он имеет очень нежный вкус, напоминающий молодую кочерыжку, содержит много витаминов и минеральных веществ. Особенно богата кольраби минералами калием и кальцием, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.
Агротехника кольраби очень простая, под силу даже начинающим овощеводам. Выращивают её через рассаду или посевом семян в конце апреля-начале мая прямо в открытый грунт на глубину 1 см, оставляя между рядами – 25-30 см. Для ускорения прорастания и получения более ранней продукции над грядками устраивают пленочные укрытия. Для получения рассады семена высевают в комнатных условиях в марте, через полтора-два месяца молодые растения высаживают в открытый грунт на расстоянии 20-25 см друг от друга.
В почву под кольраби свежий навоз вносить не рекомендуется. Лучше использовать компост или хорошо перепревшую органику, добавить древесную золу и комплексные минеральные удобрения. Большое влияние на качество получаемой продукции (сочных стеблеплодов) оказывает режим влажности почвы. При ежедневных поливах, без пересыхания почвы, кольраби растет очень интенсивно и быстро достигает товарной спелости. При регулярных поливах стеблеплоды получаются особенно нежные и вкусные.
Однако всё должно быть в меру: при застое воды на грядке они будут водянистыми и безвкусными.
Уход за посадками заключается также в регулярном рыхлении междурядий, особенно после поливов и дождей, выпалывании сорняков. Загущенные всходы прореживают таким образом, чтобы между растениями оставалось 15-25 см. В процессе роста молодые растения при необходимости подкармливают растворами минеральных удобрений или органики.
Использовать в пищу начинают стеблеплоды по достижении ими диаметра 8-10 см; переросшие, они уже имеют более грубый вкус и волокнистую структуру. Как видно, кольраби во многом напоминает редис. Но стеблеплоды кольраби гораздо вкуснее, у них нет присущей редису остроты, что делает эту культуру пригодной даже для диетического питания.
Кольраби можно выращивать не только отдельными грядками, но и в качестве культуры-уплотнителя, сажая в междурядьях белокочанной или цветной капусты. Пока основная культура разрастется, стеблеплоды кольраби уже будут собраны. Сеять её можно не только весной, но и летом на освободившихся от каких-либо культур участках. Благодаря своей скороспелости, кольраби будет до осени разнообразить ваше меню, обогащая его свежими витаминами.
Для приготовления самого простого салата из кольраби стеблеплод очищают от кожуры и трут на крупной тёрке, затем добавляют сметану или растительное масло и немного соли. Хороша кольраби и в овощных супах, и тушеная с другими овощами. Посадите у себя этот неприхотливый овощ – не пожалеете!
Ирина Лукьянчик
Что растить на даче? Горох
http://s56.radikal.ru/i152/0906/ec/f2a45bf929af.jpg (http://www.radikal.ru)
Гороховые поля – традиционный объект мальчишеских набегов. Сладкие зеленые зерна не только вкусны, но и хорошо утоляют голод во время продолжительных прогулок. Дома, конечно, возможна взбучка, но это потом, а пока можно заняться своими делами…
Горох – прекрасный источник растительного белка, его в круглом зернышке, прячущемся за створками стручка, около 30%. Но белок не единственное достоинство растения, содержащего целый комплекс витаминов и других полезных составляющих, улучшающих обмен веществ.
Кроме того, выращиваемый на огородных грядках горох и сам отличный огородник. Атмосферный азот, накопленный растением, улучшает плодородие почвы и повышает урожайность многих других культур, высаженных на место гороха в последующие годы.
У разных сортов гороха разная специализация. На корм скоту выращивают кормовой горох. У зернового – сухие, разваривающиеся семена с высоким содержанием белка. На огородах дачников самые распространенные сорта – овощные.
Они тоже разные. Лущильные сорта с жесткими створками стручка выращивают ради зерен-горошин, которые собирают, не дожидаясь вызревания, пока они еще не потеряли свою ярко-зеленую окраску.
Не все знают, но стручки овощных сахарных сортов употребляют в пищу целиком. Их нежные створки хороши в свежем или консервированном виде и содержат сахара и витаминов больше чем горошины.
В огороде грядки под горох лучше устраивать в тех местах, где прошлым летом выращивали томаты, капусту, огурцы или картофель. В следующем году грядки стоит перенести в другое место, а на прежнее вернуться через 4-5 сезонов.
Горох – стелющееся растение. Для роста ему нужны опоры. Поэтому пары рядков на грядке разносят примерно на 30 сантиметров. Опоры понадобятся, когда всходы достигнут высоты 10-12 сантиметров. Для этих целей можно навесить на колья редкую сетку или вкопать между рядками сухие разветвленные ветки деревьев.
Время начала посева – вторая половина апреля. В рядках семена гороха высевают на расстоянии около 10 сантиметров друг от друга на глубину 3-5 сантиметров. Всходы легко переносят заморозки до пяти-шести градусов, но во время налива бобов заморозки опасны.
Горох – самоопыляющееся растение. На жаре при недостатке воды растение «задумывается», стоит ли заводить потомство в таких условиях. Положение исправит полив.
К уборке урожая можно приступать примерно через месяц после начала цветения. У лущильных сортов овощного гороха к этому времени зерна достигают максимальной величины в стручке, но еще не вызрели. Если на поверхности створок образовалась сетка, значит, с уборкой слегка запоздали. Такие стручки есть смысл оставить на семена.
Сахарные сорта собирают еще раньше, пока бобы-лопатки еще зеленые, сладкие, мясистые, нежные и сочные, а семена совсем зеленые.
Сбор урожая проводят в несколько приемов, выбирая в меру созревшие плоды. Если удалось все убрать до середины июля, вполне можно посеять горох еще раз и получить сладкие недозрелые зерна к началу осени. Попробуйте, все получится!
Алексей Норкин
Как подобрать для участка декоративные кустарники?
http://i023.radikal.ru/0906/0a/e9287acf89a9.jpg (http://www.radikal.ru)
В растениеводческих питомниках, специализированных магазинах и на рынках в продаже имеются десятки видов самых разных кустарников, с помощью которых можно преобразить свой участок и придать ему праздничный цветущий вид с ранней весны до поздней осени. Особенно удобно приобретать саженцы с закрытой корневой системой, то есть в контейнерах. Такие растения можно высаживать в грунт в любое время.
http://s42.radikal.ru/i098/0906/46/ee548a0af085.jpg (http://www.radikal.ru)
СПИРЕЯ ВАНН-ГУТТА
В первую очередь следует определиться с местом, на котором будет создана ландшафтная композиция. А уж после этого наметить, какие именно кустарники потребуется купить. Кустарники с яркой декоративной листвой и цветами требуют солнечного местоположения, в тени они будут слабо цвести. Главная ошибка многих дачников – высаживание кустарников поодиночке. Даже самый красивый куст в одиночестве не смотрится, вызывая чувство незавершенности.
http://s61.radikal.ru/i172/0906/1a/a10cf72cff22.jpg (http://www.radikal.ru)
Гортензия древовидная
Сажать нужно группы как минимум из трех кустов, немного уплотнив композицию низкорослыми многолетними цветами и крупными камнями. Такие ансамбли красиво смотрятся рядом с фонарями, недалеко от водоема и просто на газоне. Они помогут замаскировать неприглядную глухую стену или, наоборот, подчеркнуть изысканный вид из окна, если расположить их вблизи дома.
http://s44.radikal.ru/i105/0906/11/e68823a5e962.jpg (http://www.radikal.ru)
Барбарис
Место для посадки готовят очень тщательно, точно нарисовав задуманную форму. Затем снимают дерн или верхний слой почвы, выкладывая на заранее разостланную рядом пленку, и делают необходимые по размерам посадочные ямы. Посадочная яма должна по размерам быть в два раза шире и глубже, чем корневая система (или корневой ком из контейнера) растения. На дно ямы вносят смесь из торфа, перегноя и извлеченной из ямы земли, при необходимости на тяжелых почвах добавляют песок.
http://s56.radikal.ru/i151/0906/93/81b8ada57875.jpg (http://www.radikal.ru)
Бересклет
Когда место для посадки готово, приступают к самому главному. Саженец извлекают из контейнера, устанавливают на подготовленное место и досыпают земляную смесь, аккуратно уплотняя её вокруг растения. Перед этим можно налить в яму воду и после впитывания приступать к посадке. А можно полить после посадки, не забыв огородить саженец по периметру земляным валиком или бордюрной лентой, чтобы не растекалась вода при поливе. После полива почву в приствольном круге мульчируют, чтобы предотвратить потери влаги и рост сорняков.
http://i002.radikal.ru/0906/1d/e25182df8c86.jpg (http://www.radikal.ru)
форзиция
Для весеннего цветения подойдут хорошо зарекомендовавшие себя у нас форзиция, спирея, привитый на сливовый подвой миндаль трехлопастной, ирга канадская. Форзиция зацветает уже в апреле ослепительно-желтыми цветками, словно соревнуясь с солнцем. Спирея позднее покроется нарядными белыми соцветиями, привлекающими на свой аромат первых пчелок. Миндаль покроется нежно-розовыми цветками и сохранит эту красоту почти до середины июня. Ирга в мае цветет белыми кистями, похожими на черемуху, летом угостит ягодами, а осенью её листва становится нарядной, в багряных тонах.
http://s40.radikal.ru/i089/0906/69/086c7bb7ff89.jpg (http://www.radikal.ru)
Миндаль
Летом порадует своей красотой подборка из таких кустарников как вейгела гибридная, барбарис, гортензия садовая. Вейгела цветет очень продолжительно все лето. Барбарис в начале лета украшен ярко-желтыми кистями цветов, которые к осени превратятся в грозди ярко-красных ягод. Кроме того, у него очень декоративная листва темно-бордового цвета. Садовая древовидная гортензия (например, сорт Аннабель) в середине лета покрывается огромными шапками белоснежных цветов, которые сохраняют свой декоративный вид до самой осени.
http://s50.radikal.ru/i129/0906/63/5d68e905e4e2.jpg (http://www.radikal.ru)
Вейгела
Осеннюю композицию составляют, например, из метельчатой гортензии, кизильника растопыренного и бересклета европейского. Этот вид гортензии очень морозоустойчив и долговечен, он способен сохранять декоративные свойства на протяжении нескольких десятков лет. Кизильник ценится за ярко-оранжевые ягодки, гроздями украшающие кустик до самой зимы. Бересклет летом красиво цветет нарядными цветками в малиновых тонах, а осенью его листва окрашивается в насыщенные пурпурные тона.
http://i020.radikal.ru/0906/96/ab12fd7c5719.jpg (http://www.radikal.ru)
Кизильник прижатый
Все эти кустарники неприхотливы, легко приживаются, хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям, декоративны не только в сезон цветения, но и в другие месяцы года.
Ирина Лукьянчик
Какой ягодник без особого ухода дает стабильный урожай?
http://s44.radikal.ru/i105/0906/09/b4b08a17f788.jpg (http://www.radikal.ru)
Этот ягодный кустарник заслуживает внимания всех садоводов, особенно тех, которым не хватает времени на полноценный уход за своими насаждениями. Его нужно только посадить, и он будет расти, цвести и плодоносить, даже без всякого внимания с вашей стороны, самостоятельно справляясь со своими жизненными трудностями.
Речь идёт об ирге, необычайно выносливом и зимостойком растении. И это неудивительно: ведь она родом из северных широт и без проблем способна переносить морозы до -50 °С, а её цветки легко выдерживают понижение температуры до -7 °С и все равно завязывают плоды! Кроме того, ирга обладает быстрым ростом и поразительной неприхотливостью, практически не болеет и не поражается вредителями. Ирга – настоящий долгожитель сада, она живет 60-70 лет.
Это растение из семейства розоцветных довольно декоративно в любое время года. В мае ирга покрывается белой пеной цветочных кистей, напоминающих черемуху. Цветки самоопыляемые, поэтому независимо от погодных условий гарантирован ежегодный стабильный урожай. Летом куст увешан кистями ягод зеленой, красной и почти черной окраски одновременно. Хороша ирга и осенней порой, когда её листва окрашивается в оранжево-красные и пурпурные тона.
Больше всего в нашей климатической зоне распространена ирга обыкновенная (или круглолистная), немного реже встречаются ирга канадская и ирга волосистая.
Ирга обыкновенная – небольшое деревце или кустарник высотой 2-3 м с прямыми слабоветвящимися побегами. Листья яйцевидной формы, сверху темно-зеленые, снизу белесые. Белые цветки собраны в кистевидные соцветия. Плоды размером с крупную горошину, темно-фиолетовые, почти черные, покрытые восковым налетом, собраны в кисти примерно по 8-12 штук. Начинают созревать к концу июня, причем не одновременно, а постепенно, когда на одной кисти есть и зрелые и совсем зеленые плоды. Ягоды очень вкусные, сладкие.
Ирга канадская отличается высокорослостью, её кустарники достигают 6-7 м в высоту. Побеги тонкие, слегка поникающие, образуют красивую крону. Плоды сочные, нежные и сладкие, очень высоких вкусовых качеств. Происходит этот вид ирги из северо-восточных областей Северной Америки.
Ирга волосистая по внешнему виду мало отличается от ирги обыкновенной, только несколько выше её – до 5м. И плоды у неё созревают на 10-14 дней раньше. Молодые побеги красновато-коричневого оттенка, а старые ветки – темно-серые. Яйцевидные листочки при распускании покрыты беленьким войлочным пушком, затем становятся темно-зелеными, а осенью окрашиваются в оранжево-красные тона.
Уход. Ирга совершенно неприхотлива к составу почвы и почти не нуждается в уходе – в этом её главное достоинство. Но если уделить ей немного внимания, то отдача не заставит себя долго ждать. Поэтому лучше все-таки высаживать её на солнечном месте, в тени она практически не будет плодоносить. Несмотря на высокую засухоустойчивость ирги, в период наливания ягод желателен обильный регулярный полив, если стоит сухая погода.
Ягоды созревают постепенно, не все сразу, поэтому урожай лучше собирать в 2-3 приема. Поскольку ежегодное обильное плодоношение способствует интенсивному выносу питательных веществ из почвы, то нелишним будет внесение перегноя под перекопку в прикорневой зоне. Летом после плодоношения очень кстати будут жидкие подкормки раствором коровяка или птичьего помета. За неимением таковых можно использовать и минеральные удобрения.
Чтобы не образовался огромный высокий куст, периодически вырезают старые взрослые ветви ирги. Это способствует постоянному омоложению куста и стабильному приросту молодых побегов, на которых формируется основной урожай. Ирга легко переносит стрижку и, благодаря быстрому образованию новой поросли, она может использоваться даже в качестве живой изгороди.
Для размножения используют прикорневую поросль, пересаживая молодые растения весной или осенью на новое место. Несмотря на небольшие размеры саженцев, нужно выкопать большую ямку (60х60см), хорошо заправить её органикой, добавить золы. Можно просто внести минеральные удобрения: примерно 150 г калийных и 300 г фосфорных. Саженец обрезают примерно на одну треть высоты для ветвления и лучшей приживаемости. Ирга начинает давать урожай уже в 3-4 летнем возрасте.
http://i013.radikal.ru/0906/ba/855da1482d93.jpg (http://www.radikal.ru)
Кроме своеобразного восхитительного вкуса, плоды ирги очень богаты витаминами, сахаром, органическими кислотами и другими полезными веществами. Например, по содержанию витамина С они превосходят виноград, яблоки, груши, абрикосы и персики. Ягоды используются как лакомство не только в свежем виде. Из них варят варенье, джем, повидло, компоты, замораживают, сушат. Причем благодаря достаточному количеству в их составе природных сахаров, для варки варенья нужно всего лишь 300 г сахара на 1 кг ирги.
Выдающаяся неприхотливость, обильное плодоношение, зимостойкость, устойчивость к вредителям и болезням, да и просто декоративность в любое время года – всё это делает иргу выгодной культурой особенно в холодных климатических зонах, где другие растения подвержены подмерзанию.
Ирина Лукьянчик
Что посадить в тенистом уголке сада? Гортензия
http://s53.radikal.ru/i139/0906/20/356690b25bb7.jpg (http://www.radikal.ru)
Эти удивительные растения с огромными шапками роскошных соцветий не могут оставить равнодушным даже человека, далекого от цветоводства. Наряду с астильбами, они помогут декорировать затененные местечки на вашем садовом участке. Причем, они одинаково хорошо смотрятся как в качестве солитерных, так и в групповых композициях.
Гортензия (Hydrangea) – растение из одноименного рода декоративных листопадных кустарников, которые в дикой природе встречаются в Юго-Восточной Азии и на американских континентах. В Европу гортензию привезли во второй половине XVIII века, и увлеченные цветоводы платили за неё тогда огромные деньги. Со временем она распространилась не только в садах, но и в комнатном цветоводстве в качестве горшечной культуры. В этот род входит более 30 видов гортензий, среди которых можно встретить не только кустарники, но и небольшие деревья, и даже лиановидные растения. В южных широтах растения более крупные, по мере распространения на север их размеры уменьшаются.
Для гортензий в большинстве случаев характерно наличие крупной ярко-зеленой листвы и огромных шаровидных соцветий, состоящих из цветков двух типов: в центре соцветия – мелкие «женские» цветки, по краям – более крупные «мужские» с 4-5 увеличенными чашелистиками, похожими на лепестки. Селекционеры даже вывели сорта с соцветиями, состоящими только из стерильных цветков разных нежных оттенков, появились и удивительно красивые махровые формы. Окраска цветов у гортензии обычно бывает белой, голубой, розовой, красной. Цветение продолжается с середины лета до осени, причем соцветия очень долго держатся на кустах.
У наших цветоводов чаще других встречаются садовая гортензия (высотой около 1 метра) и метельчатая (до 2 метров), количество культурных сортов постоянно растет. Садовая гортензия образует щитковидные или шаровидные соцветия 20-30 см в диаметре чаще всего белого или розового цвета. Соцветия метельчатой гортензии напоминают крупные грозди белой сирени, которые к концу лета приобретают розовый оттенок. Соцветия гортензии можно осенью срезать и подсушивать в подвешенном состоянии для использования в зимних цветочных аранжировках.
Уход. Поскольку большинство видов гортензий сильно страдают от засухи и прямого солнца, то сажают её обычно в полутенистых и тенистых местах. На солнечных участках гортензия замедляет рост, образует мелкие соцветия и заметно отстает в развитии. Для неё очень важно наличие рыхлой воздухопроницаемой почвы, поэтому в течение сезона её периодически рыхлят на глубину 5-7 см. Подсыпка хорошего слоя мульчи после первого рыхления избавит от последующих рыхлений и прополок.
Почва в зоне корней не должна сильно пересыхать, допустимо только подсушивание верхнего слоя. Регулярные поливы теплой отстоянной водой (особенно в засушливую погоду) и подкормки обеспечивают развитие крупных здоровых листьев и соцветий. Подкармливают кусты гортензии растворами органических или минеральных удобрений 2-3 раза в месяц. При необходимости кусты подвязывают или сооружают декоративную оградку для поддержки склоняющихся под тяжестью крупных соцветий веток.
Старые кусты периодически требуют омолаживающей обрезки, обычно это делают в конце октября. У побегов оставляют 1-2 пары почек, совсем старые и слабые побеги вырезают полностью. Молодые однолетние побеги весной можно немного укоротить, стимулируя ветвление и более пышное цветение в последующем. Весной вырезают и подмерзшие за зиму веточки. Некоторые цветоводы путем направленной обрезки формируют штамбовые деревца, выглядящие очень необычно и оригинально.
Гортензии неплохо переносят зимы и хорошо цветут, но растения с розовыми цветами более нежные и требуют тщательного укрытия. Это делают примерно в ноябре с наступлением устойчивых холодов. Кроме того, нужно помнить, что у садовой гортензии цветы образуются на прошлогодних побегах и их нужно постараться максимально сохранить в зимнее время. Поэтому в условиях средней полосы и северных районов они требуют достаточно серьезного укрытия: ветки пригибают к земле или сооружают каркасы, как при укрытии роз.
Посадка и размножение. Почва в месте посадки гортензии должна иметь кислую или слабокислую реакцию. Для этого в посадочные ямы добавляют торф или специальный грунт для азалий, составляют смесь из равных частей торфа и листовой земли с небольшой долей песка, с добавлением 150-200 г суперфосфата и 40-50 г сульфата калия. Полезно внести немного компоста или листового перегноя. Все составляющие тщательно перемешиваются. Размеры ямы – примерно 60х60 см и около 50 см глубиной. Рыхлость и водопроницаемость почвы должны быть достаточными для дыхания корневой системы.
Обычно кусты гортензии высаживают ранней весной или осенью, но приобретенные с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать и летом. Перед посадкой корни можно немного укоротить, однолетние побеги обрезать, оставив 3-4 почки, чтобы получился более пышный куст. Саженец после посадки обильно поливают и мульчируют посадочный круг торфом.
Садовые гортензии размножают делением кустов, черенками, отводками. Черенки заготавливают в середине лета, вырезая лишние, загущающие крону побеги. Они не должны быть слишком толстыми, хороши верхушечные черенки. Черенок срезают с двумя междоузлиями, наполовину укоротив листья, и сажают в плодородный рыхлый субстрат с толстым верхним слоем крупного песка. Сверху прикрывают пленкой или стеклом, сооружая мини-тепличку.
Если климат позволяет, то можно оставить их зимовать под укрытием в открытом грунте. Но если есть опасность вымерзания, то лучше изначально сажать их в горшки и зимой хранить в прохладном подвале, а весной высадить на грядку с плодородной почвой для доращивания. Разумеется, уход аналогичен, как за взрослым растением: притенение, увлажнение почвы, подкормки. Появляющиеся цветочные почки в 1-й год удаляют, на зиму молодые саженцы хорошенько укрывают, предварительно окучив основание торфом.
При правильном уходе и создании благоприятных условий гортензия станет восхитительным украшением сада, ежегодно одаривая своими неповторимыми цветами.
Ирина Лукьянчик
Как выращивать смородину? Несколько советов от бывалых
http://s60.radikal.ru/i168/0906/d9/ce77a2aad643.jpg (http://www.radikal.ru)
Расписывать достоинства и витаминно-минеральный состав смородины не имеет смысла – все их знают. Ни один приусадебный участок не обходится без этого полезного кустарника с черными, красными, белыми ягодами. Поговорим лишь о некоторых приемах агротехники, которые помогут избежать ошибок начинающим садоводам-любителям.
К летнему сезону смородину следует подготовить уже ранней весной. Как только набухнут почки, но ещё не появятся листья, очень полезно устроить кустам горячий душ. Воду нагревают примерно до 65-70 градусов и быстро из лейки обливают кусты. Такая процедура губительно действует на просыпающихся вредителей и очень благоприятна для самой смородины.
Почву под кустами полезно присыпать золой или минеральными удобрениями и слегка взрыхлить. Сверху настелить толстый слой мульчи из перепревшей органики, которая в течение всего сезона будет служить не только подкормкой, но и щитом от вредителей, зимовавших в почве, не даст прорастать сорнякам и сохранит корни от пересыхания в жаркую погоду. Смородина является очень влаголюбивым растением, поэтому в засуху её необходимо обильно поливать – 2-3 ведра воды на взрослый куст. Это особенно важно в первую половину сезона – до середины лета.
Для постоянного омоложения кустов и стимуляции хорошего плодоношения ежегодно вырезают 3-5-летние побеги у черной смородины и 6-7-летние у красной и белой. Спиливают их у самого основания, стараясь не оставлять пенька. При такой регулярной обрезке ягоды вырастают крупнее, а куст меньше болеет, так как крона прорежена и избавлена от старых веток с затаившимися на них личинками и возбудителями заболеваний. Кстати, опрыскивание кустов химическими препаратами против вредителей можно проводить только до распускания цветков.
Обрезку кустов можно производить как ранней весной, так и летом после плодоношения, или осенью после опадения листьев. Летняя обрезка, на мой взгляд, предпочтительнее, потому что позволяет не только собрать дополнительный урожай с намеченных для удаления веток, но и за оставшееся время вырастить крепкую поросль для будущего урожая. Поэтому после сбора ягод и обрезки смородину хорошенько подкармливают раствором органических или минеральных удобрений.
У приобретенных весной саженцев первые цветки лучше выщипать, чтобы растение не тратило силы на плодоношение. В яму при посадке куста хорошо добавлять древесную золу (1-2 литровые банки), перепревший навоз. А вообще молодые саженцы можно пересаживать в конце лета, это даже лучше, чем осенью или весной. До зимы они успевают отлично приняться и весной уже без адаптации сразу же активно трогаются в рост. Расстояние между кустами черной смородины оставляют 1,5 м, между красной и белой – 1 м.
Черенкование – один из самых легких способов размножения смородины. Черенки можно заготавливать в течение всего сезона вегетации, главное, чтобы они были достаточно зрелыми – диаметром не менее 0,8 см. Черенки с 5-7 почками нарезают из средней части вырезаемых лишних молодых побегов. Можно укоренять их в воде, начиная с февраля. Тогда к маю уже будут готовые к высадке в грунт саженцы с корнями. Можно сразу сажать черенки в рыхлую влажную почву, вдавливая вглубь под углом 45 градусов, сверху желательно прикрыть пленкой или банками. При осеннем черенковании грядочку на зиму хорошенько укрывают перепревшим компостом и еловыми лапками.
Есть один интересный момент в разведении смородины черенками. Черенки следует сажать только на солнечном месте, несмотря на то, что в полутени они легче укореняются. Саженцы, выращенные в тени, в последующем дают гораздо меньше ягод, которые к тому же будут и кисловатые на вкус. Это правило срабатывает неизменно, даже если потом подросшую смородину пересадить на самое солнечное место.
Во всяком случае, так утверждают старые опытные садоводы. Думаю, к их советам нужно прислушаться…
Ирина Лукьянчик
http://s55.radikal.ru/i147/0906/36/7a6c4663031a.jpg (http://www.radikal.ru)
Смородина (Ribes), род растений семейства крыжовниковых. Кустарники высотой 1,5—2,5м. Листья простые, с 3—5 лопастями. Цветки в кистях мелкие, чаще двуполые, реже раздельнополые и двудомные. Плод — ягода чёрного, красного, жёлтого и др. цветов, кисловатая. В роде около 150 видов, произрастающих в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Африке.
В СССР 37 дикорастущих видов и 57 в культуре, из которых наибольшее значение имеют С. чёрная, С. красная и С. золотистая. У С. чёрной (R. nigrum) на нижней стороне пластинок листьев расположены желёзки, содержащие эфирные масла, обусловливающие её специфический запах. Цветки самоопыляющиеся, но встречаются сорта самобесплодные. В кистях от 2 до 18 чёрных или бурых ягод. Урожай формируется в основном на одногодичных ветках высших порядков. Плодушки (короткие веточки, на которых формируется урожай) живут 1—3 года. Ветви 4—5 лет и старше вырезают. Оптимальная температура для роста и развития 18—20 °С; некоторые сибирские формы С. выдерживают морозы до —40 °С. Требовательна к плодородию почвы и влаге. В диком виде растет в долинах рек, во влажных лесах. Возделывают чёрную С. во многих странах Европы, Канаде и др. В СССР главные районы возделывания — центральные районы Европейской части, Урал, Поволжье, Алтайский и Приморский края и др. По питательным и лечебным свойствам одна из самых ценных ягодных культур. В ягодах содержится от 5 до 12% сахаров (глюкоза, фруктоза и сахароза), 2—4% кислот (лимонная и яблочная), витамины С (80—100 мг в 100 г), B1 и каротин, пектиновые и дубильные вещества. Ягоды используют в свежем, сушёном и замороженном виде, а также для приготовления варенья, соков, вин и др. Наиболее распространённые сорта чёрной С. в СССР: Память Мичурина, Лия плодородная, Победа, в некоторых районах Голубка, Кент и др. Размножают чёрную С. главным образом деревянистыми и зелёными черенками, отводками. Высаживают на хорошо защищенных от ветров дренированных участках (расстояние 2,5—3 м между рядами и 0,8—1,25 м между кустами в ряду). Перед посадкой в почву вносят органические и минеральные удобрения. На плодоносящих плантациях органические удобрения вносят один раз в 2—3 года, минеральные ежегодно. Уход за почвой состоит в регулярном рыхлении, прополке сорняков гербицидами и мульчировании. Урожай 6—10 т с 1 га, наибольший — до 20 т.
У С. красной (R. rubrum) цветки самоопыляющиеся, ягоды красные, кремовые и желтоватые. Генеративные почки собраны группами на границах стеблей разных возрастов (двух-, трёх-, четырёхлетних), но встречаются и одиночные (на однолетних ветках). Плодушки долговечнее, чем у С. чёрной (живут не менее 3—4 лет). Красная С. зимостойка, выдерживает более низкие температуры, светолюбива и засухоустойчива. В диком виде произрастает по опушкам лесов, около рек, в кустарниковых зарослях, иногда в горах. Возделывают примерно в тех же районах, что и С. чёрную; в южных районах она удаётся лучше. В ягодах содержится 4—10% сахаров, 2—4% кислот (больше лимонной), витамины С (до 30 мг) и Р. Используют ягоды в свежем виде и для переработки. Основные сорта С. красной: Голландская белая, Версальская белая, Файя плодородная, Чулковская и др. Размножают С. красную зелёными черенками и отводками. Агротехника почти такая же, как для чёрной С., для посадки выбирают более сухие и лучше освещенные места. Урожай 10—12 т c 1 га, наибольший —до 30 т.
У С. золотистой (R. aureum) цветки двудомные. Околоцветник золотисто-жёлтый или оранжевый. Кисть с 5—15 ягодами золотистого, красного или чёрного цвета, приятного вкуса. Плодушки живут 4—5 лет, но не все ежегодно плодоносят. Наиболее урожайны 6—7-летние ветви. Формируются подземные стебли — корневища, из почек которых развиваются прикорневые ветки. С. золотистая морозоустойчива и засухоустойчива, может расти даже на песчаных и каменистых почвах, выдерживает небольшое засоление. Встречается по склонам гор, на скалах, лесных опушках, около рек. Используется как декоративный кустарник, для лесозащитных полос, а также в качестве подвоя для получения штамбовых форм крыжовника и смородины. В ягодах около 8% сахаров, 0,9—1% кислот, 43—68 мг витамина С, до 5 мг каротина, пектиновые, красящие и дубильные вещества. Основные сорта: Сеянец Крандаля, Золотистая ранняя, Плотномясая и др. Размножают С. золотистую семенами и отводками. Урожай до 5 кг с куста.
Из вредителей С. наиболее опасны: листовая, побеговая и бутонная галлицы, смородинная стеклянница, крыжовниковая огнёвка, ягодный пилильщик, тли, щитовки; из болезней: антракноз, ржавчина и др.
Лит.: Павлова Н. М., Чёрная смородина, М. — Л., 1955; Савельева Л. С., Золотистая смородина, [Волгоград], 1959; Смольянинова Н. К., Смородина, М., 1968.
К. В. Шаумян.
Как вырастить раннюю весеннюю редиску?
http://s54.radikal.ru/i143/0906/54/12d53c632edb.jpg (http://www.radikal.ru)
Ну что за прелесть эта ярко-красная свежая редиска! Жители посёлков, которые расположены вдоль автодорог, на раннем редисе делают бизнес. Горожане ещё только начинают новый дачный сезон, а у тех уже созрел этот первый деликатес. Разложат на столиках свежие корнеплоды вперемежку с зеленью, никакой рекламы не нужно. Как же проезжающему мимо водителю удержаться, не остановиться, не купить пучок-другой?
Но можно вырастить её и самому, на своей грядке. И никакой особой премудрости здесь нет, если есть самый малый клочок земли. Даже неискушённый в агротехнике горожанин в состоянии вскопать землю и положить в борозды семена. Только сходит снег – и уже можно сажать. В случае заморозков всегда можно найти кусок плёнки и накрыть всходы.
Семена прорастут и дадут урожай на любой почве. Были бы тепло и влага. Но чтобы выросла редиска сочная-сочная и большая-пребольшая, нужно всё же соблюсти некоторые агротехнические правила. Для одной семьи достаточно небольшой грядки в 1-2 кв. метра. Такая площадь не потребует больших трудозатрат. Только чуть-чуть внимания.
Редис – это однолетнее корнеплодное растение семейства капустных. Он является разновидностью редьки, входит с ней в один ботанический вид. В некоторых странах его до сих пор называют «французской редькой». Лишь в конце XVIII века появились разнообразные формы редиса, которые по происхождению делятся на европейские, японские, китайские группы сортов. В России наибольшее распространение получили сорта европейской группы, разнообразие которых растёт день ото дня. Сортотипы редиса отличаются как по форме, так и по окраске корнеплодов. По форме они круглые, овальные, цилиндрические и веретенообразные, а по окраске – белые, красные (с оттенками), розовые, малиновые и красные с белым кончиком. Раннеспелые сорта образуют корнеплоды через 20-30 дней (масса 10-15 г), более поздние через 40-60 дней (масса 30-100 г и более). Размер корнеплодов 1,5-3 и более см.
Редис предпочитает легкие, плодородные, хорошо увлажненные почвы, не переносит затенения и засухи. Избыток влаги и органики в почве вызывает интенсивный рост листвы и образование мелких корнеплодов, поэтому под редис используют почву на следующий год после внесения навоза. Или же непосредственно перед посадкой под перекопку вносится компост из расчёта ведро и 300-500 граммов древесной золы на 1-2 квадратных метра.
Чтобы посеять редис очень рано, с осени необходимо подготовить грядки, на которых почва весной прогреется лучше и быстрее, чем на ровной поверхности. Гряды делают шириной 1 м и высотой 15-18 см. Весной, как только стает снег, почву рыхлят и проводят посев (апрель – начало мая, в зависимости от погоды). Для сохранения влаги в почве до появления всходов гряду лучше закрыть полиэтиленовой плёнкой. Через неделю семена прорастут.
Уход за редисом – это своевременное прореживание, рыхление, прополка, поливы и борьба с вредителями. Редис – влаголюбивая культура, и чтобы получить плоды хорошего качества, его следует систематически поливать, особенно в период образования корнеплода.
Редис очень сильно повреждается крестоцветными блошками. Самое эффективное средство – опрыскивание растений настоем табачной пыли или просеянной древесной золы в воде в соотношении 1:1. Эффективны подкормки слабым раствором смеси минеральных удобрений – 30 г огородной минеральной смеси на 10 л воды. На бедных почвах в первую подкормку дают раствор коровяка 1:10 сразу после прореживания. Через 7-8 дней подкормку повторяют уже смесью минеральных удобрений.
Редис особо ценится как самая ранняя культура из корнеплодных растений. Он обладает высокими питательными свойствами. В корнеплодах содержатся легкоусвояемые углеводы, белки, витамины, тиамин, рибофлавин, клетчатка, минеральные соли. Специфический аромат ему придают горчичные масла, эфирные масла и органически связанная сера.
Используют в основном корнеплоды в свежем виде для приготовления салатов, окрошек с зеленым луком и другими овощами. У отдельных сортов редиса едят и нежные листья – их кладут в суп и салат. Употребление редиса в пищу повышает аппетит и улучшает пищеварение, редис помогает ослабленному за долгую зиму организму противостоять инфекциям.
Чтобы постоянно иметь редис к столу, его можно сеять многократно, через 2-3 недели до конца августа.
Дмитрий Чубов
Можно ли вырастить белый гриб?
http://i047.radikal.ru/0906/08/bc309029da8a.jpg (http://www.radikal.ru)
Из года в год бродят по лесам любители «тихой охоты» в поисках грибных мест. Само это название сбора грибов - «тихая охота» - предполагает наличие «дичи», самостоятельно обитающей в рощах и чащах. Но ведь ни для кого не секрет, что сельхозпроизводство эффективнее охоты и собирательства. Возможно ли окультурить процесс сбора грибов и перевести его в разряд сельского хозяйства?
Оказывается, это не так уж и сложно. Способы разведения лесных грибов неоднократно описывались в литературе. Начнем с «короля» (чего уж мелочиться) - белого гриба.
Всякое огородничество имеет смысл только при наличии участка земли. Поэтому сначала позаботимся о делянке. К сожалению, дачный участок, скорее всего, не подойдет. Любому грибу нужен «друг» - дерево, с которым грибница будет существовать в симбиозе.
Замечено, что чаще всего боровики собирают под дубами, буками, елями и в смешанных лесах. Вот такие места и надо подобрать. Старый темный лес не годится, белый любит светлые, умеренно влажные места.
Следующий этап - подготовка посадочного материала. Нужны шляпки старых белых грибов. Такие, которые уже мягкие и даже распадаются, с зеленоватым оттенком на изломе. Обычно грибники таких стариков не берут, оставляя в лесу для развода. Червоточины - не помеха. Подбирать грибы надо из-под тех деревьев, которые произрастают на выбранной для посадки делянке. Белый из-под дуба под елкой расти не будет.
Шляпки укладываем в ведро и заливаем речной водой. Без хлора, по крайней мере. Если удобнее воспользоваться водопроводом, воду следует отстоять. Полезно добавить в ведро чуть марганцовки и несколько кусочков сахара.
Затем разминаем шляпки руками до тех пор пока не получится однородная масса консистенции сметаны. Даем ей настояться около часа и можно высевать. Лучшее время для посева - конец августа и сентябрь, если позволяет погода, то и позже.
Вокруг выбранного дерева на расстоянии примерно полуметра от ствола аккуратной полоской снимаем по окружности верхний слой почвы, лесную подстилку. Лопатой лучше не пользоваться, чтобы не повредить корни дерева. Примерно полведра заготовленного посадочного материала выливаем на корни дерева и возвращаем снятый грунт на место. Следующая операция - полив. На дерево потребуется четыре-пять ведер воды, выливать которую лучше прямо на ствол с разных сторон.
Все, посевная закончена. Уход следующим летом несложен. Если долгое время нет дождя, лесной огород надо поливать, примерно раз в неделю те же четыре-пять ведер воды под дерево.
Плантации начинают плодоносить на следующий после посадки год. В конце лета можно приступать к уборке урожая. За сезон под одним деревом вырастает до ведра грибов. А сезонов посадка выдерживает два-три, после чего нужно снова проводить посевную компанию.
Боровики - не единственные грибы, которые можно выращивать. Описанным способом можно получить урожай подосиновиков, подберезовиков, рыжиков и других грибов. Если решитесь попробовать, учтите, что труды ваши не только обеспечат устойчивый урожай, но и помогут лесу. Деревья в симбиозе с грибницей лучше растут и реже болеют. Удачи.
Алексей Норкин
Какие работы предстоят на даче в начале лета?
http://s59.radikal.ru/i165/0906/84/cd66eea3c75b.jpg (http://www.radikal.ru)
С началом долгожданного тепла и солнечных деньков прибавляется забот у дачников. Несмотря на то, что июньский день самый длинный, бывает, что и его недостаточно, чтобы справиться со всеми навалившимися делами. Всё требует внимания: и сад, и огород, и цветник – только успевай шевелиться!
Сад. В июне формируются завязи плодов предстоящего урожая, в этот период особенно важно дать деревьям и кустам достаточно влаги, чтобы предотвратить осыпание завязей. В засушливую погоду сад поливают, примерная норма – 2-4 ведра для молодого деревца и более 10 ведер для взрослого плодоносящего дерева. Определить, хватает ли дереву воды, можно по молодому приросту: если к концу июня молодые побеги выросли не более 20 см, значит, дереву явно не хватает влаги и питания. В норме за первый летний месяц они должны вырастать длиной около 50 см. В июне производят подкормки сада жидкими растворами органических или минеральных удобрений, регулярно вырезают появляющуюся в основании стволов молодую поросль.
Запомните: самой влаголюбивой культурой среди ягодных кустарников является черная смородина. Её поливают, добиваясь смачивания почвы на глубину не менее 0,5 метра. Очень полезно замульчировать почву вокруг ягодных кустов толстым слоем перегноя: это предотвратит быстрое испарение влаги и послужит дополнительной подкормкой.
На грядках с земляникой садовой к концу июня активно начинают отрастать плети с дочерними розетками. Их нужно обрезать, оставляя только необходимое количество для размножения (1-ю и 2-ю розетки). Малину перед цветением подкармливают растворами удобрений. До середины месяца прищипывают у неё верхушки молодых побегов, достигших высоты не ниже 70 см, чтобы вызвать ветвление.
На протяжении всего месяца следят за состоянием сада на предмет появления вредителей и болезней, проверяют ловчие пояса на штамбах плодовых деревьев. Опадающие завязи обязательно собирают и уничтожают: они обычно поражены плодожоркой. Срезают пораженные мучнистой росой ветки смородины и крыжовника.
Огород. Как правило, в начале лета сорняки растут быстрее культурных растений. Поэтому одной из главных огородных забот в июне является прополка. Грядки нужно периодически рыхлить: это позволит удержать влагу, насытить почву воздухом и уничтожать сорняки на самой ранней стадии их роста. В случае ночных заморозков укрывают цветущий земляничник, всходы и рассаду овощей и картофеля.
При отсутствии дождей производят регулярные поливы, чередуя их с подкормками. Окучивают картофель, как только он достигнет высоты 15-20 см, причем засыпать почвой его можно полностью. Полученные гребни отлично прогреваются солнцем, и картофель начинает очень быстро расти: уже через 2-3 дня из земли появляются мощные толстые стебли и листья. И, конечно же, сражаются с «любимцем» огородников – колорадским жуком.
В начале июня, когда минует угроза заморозков, высаживают в открытый грунт теплолюбивые культуры (помидоры, сладкий перец, баклажаны, кабачки, тыкву, дыни, арбузы, огурцы), рассаду поздних сортов капусты, сеют семена зимней редьки, свеклы и моркови, предназначенных для зимнего хранения.
На томатах удаляют появляющиеся пасынки, 2-3 раза в месяц подкармливают удобрениями. Поливать томаты нужно нечасто, примерно раз в неделю, но обильно, чтобы влага проникла в почву достаточно глубоко. Это поспособствует развитию глубокой и сильной корневой системы.
Много внимания требуется огурцам. Их корни растут в верхнем слое почвы, поэтому нужны частые поливы с последующим рыхлением (без доступа воздуха корни развиваются плохо). Отличный вариант – мульчирование почвы компостом, опилками или даже скошенной травой. При сильном разрастании плетей и листвы лишние боковые побеги вырезают или укорачивают. В сырую погоду пыльца у огурцов становится стерильной (пыльцевые зерна раньше времени растрескиваются), женские цветки не оплодотворяются и опадают. На этот период грядку с огурцами нужно прикрыть пленкой, приоткрывая её днем для доступа насекомых.
Лук и чеснок при отрастании пера до 5-10 см опытные огородники советуют поливать соленой водой (на 10 л воды – 100 г соли) для борьбы с луковой мухой. Грядку сперва поливают чистой водой, затем солевым раствором под корень. Такие обработки проводят до трех раз с интервалом в 10 дней. В конце месяца уже появляются стрелки у озимого чеснока, которые следует аккуратно выламывать. Вообще лук и чеснок очень хорошо удаются при выращивании в гребнях высотой 15-20 см. Как раз в начале июня и можно окучить наметившиеся рядки, преобразовав их в гребни. Гребни хорошо прогреваются солнцем, проветриваются, а лук вырастает крупный и здоровый.
Цветник. Уход за декоративными растениями, как и обычно, состоит из удаления сорняков, поливов, подкормок, рыхления почвы. Удобрения можно применять как органические, так и специальные цветочные. В начале месяца необходимо подкормить все многолетники и декоративные кустарники. Кстати, в этот период бывает массовое появление тли и листогрызущих гусениц, для уничтожения которых применяют различные подходящие препараты.
В июне подкашивают газоны, подстригают живые изгороди и декоративные кустарники, формируя крону. У привитых растений следят за появлением дикой прикорневой поросли, чтобы сразу же её вырезать у самого основания. Для пышных кустов пионов сооружают декоративные оградки. Подвязывают отрастающие вьющиеся растения, побеги клематисов, плетистых роз.
Для летних цветов июнь – время бурного роста, а для весенних – время ухода на покой.
В конце месяца с пожелтением листьев выкапывают тюльпаны и гиацинты. Луковицы помещают для просушки в хорошо проветриваемое помещение. Мелколуковичные (мускари, крокусы, галантусы и др.) и нарциссы не требуют ежегодной выкопки. Но сильно разросшиеся гнезда разделяют и высаживают луковицы на новое место.
Эти рекомендации подходят для средней климатической зоны, поэтому в других областях нужно исходить из конкретных природно-климатических условий и своего ассортимента растений.
Ирина Лукьянчик
Как правильно вырастить ревень?
http://s55.radikal.ru/i147/0906/87/09d4d6d841c9.jpg (http://www.radikal.ru)
Ценность ревеня – в простоте его возделывания, раннем созревании урожая и высоком содержании витаминов, кислот и многих органических солей, которые благоприятно воздействуют на пищеварение и способствуют усвоению пищи.
В черешках ревеня в среднем содержится 95% воды, 0,5-1% азотистых веществ, 0,5–1% сахаров, 3-8% сухого вещества, 1,5-3% безазотистых веществ, 3-5% щавельной кислоты, 1-2% яблочной кислоты и около 10 мг% витамина С.
Ревень известен в медицине как слабительное и желчегонное средство, препараты которого широко применяются в лечении желудочно-кишечных заболеваний. В пищу употребляются черешки листа, из которых готовят компоты, кисели, варенье, квас, вино.
Ревень относится к семейству гречишных. Это многолетнее растение с мощным корневищем, уходящим далеко в почву, и множеством спящих почек, за счет которых возобновляется рост листьев и цветочных побегов. Размножается ревень путем деления этих почек. У взрослого 4-6-летнего корневища имеется 5-6 ответвлений. На каждом из них расположено до 6-7 почек, имеющих зачаточные стебли с цветками в зачаточном состоянии. У основания корневища располагаются молодые почки – ростовые (вегетативные).
Почки с репродуктивными органами начинают развиваться при отрастании растения, формируют цветочный стебель и семена. Из вегетативных почек часть остается в спящем состоянии. Каждая из них повторяет примерно такой цикл развития: 1-2-й год – вегетативный рост, 2-й или 3-й – формирование семян и отмирание.
Листья на длинных черешках, сочные, зеленой, розовой или красной окраски, собраны в розетку. Листовая пластинка цельная, с волнистым краем, овальной или треугольной формы, достигает размера 70 на 80 сантиметров, особенно во влажные годы. На второй год, через 40-50 дней после начала отрастания листьев, появляются цветочные стебли. Они достигают высоты 2-2,5 метров, полые, имеют длинные междоузлия. На стеблях расположены сидячие, сравнительно не крупные листья. Стебли заканчиваются соцветием в виде метёлки. Цветки мелкие, белые, их аромат привлекает много насекомых. Семена коричневые, трехгранной формы, с крылаткой. С появлением цветочного стебля образование новых листьев приостанавливается, а в период созревания семян розетка листьев постепенно отмирает, и только после вырезки побегов начинается вторичный рост листьев. При своевременном выламывании стеблей прирост розетки листьев наблюдается в течение всего лета, что позволяет удлинить срок сбора черешков ревеня с участка.
Ревень - хладостойкое растение, в малоснежные суровые зимы не вымерзает, начинает отрастать сразу после таяния снега. Молодые почки переносят заморозки в 2-6 градусов холода. Рост и развитие ревеня наблюдается при температуре от 2-х до 18-ти градусов тепла. При более высокой температуре в 25-27 градусов растения растут и развиваются очень быстро.
При недостатке влаги прирост черешков тормозится, они быстро грубеют и имеют неприятный вкус. Во влажные и прохладные годы ревень дает сочные и мясистые, долго не грубеющие черешки, на 20-30 дней удлиняется период вегетации.
Ревень не требователен к свету, его вполне можно размещать на затененных участках, в междурядьях плодового сада, около заборов, построек. Почва должна быть легкая, плодородная, так для развития мощного куста требуется большое количество питательных веществ.
Ревень хорошо размножается путем деления корневищ. Его делят на несколько частей, кратных видимым почкам на корневище. Такое размножение чаще всего практикуется в садах, на приусадебных участках и особенно при получении новых сортов. Этот способ позволяет тщательно выбирать растения по раннеспелости, по окраске черешков, содержанию витаминов.
При вегетативном размножении урожай черешков в первый год посадки бывает таким же, как на 2-3-летней плантации при размножении семенами. Следует учитывать, что центральные почки куста дают цветочные побеги в первый же год, а боковые – на 2-3-й год после посадки. Эту закономерность следует учитывать при выборе посадочного материала, отбирая высокопродуктивные кусты с поздним цветением.
С появлением розетки листьев растения в ряду прореживают. Их оставляют на расстоянии около полуметра одно от другого, после чего площадь питания для взрослого растения становится вполне достаточной. На удобренных и влажных почвах растения через месяц имеют хорошо развитую розетку листьев, а через полтора-два месяца длина черешков достигает 10-25 сантиметров, и отдельные из них вполне пригодны к вырезке. К осени урожай черешков равен примерно 200-500 граммам с куста.
Хорошие результаты может дать летний июльский посев, который обычно приурочивается к дождливой погоде. При этом к концу вегетации формируется развитая розетка листьев с достаточным запасом питательных веществ, что способствует хорошей перезимовке растений. На следующий год, как правило, ревень готов к уборке уже к 20-30 мая. Следовательно, весенний посев дает продукцию уже в год посева к осени, а летний посев – к весне следующего года. Поэтому оба способа вполне приемлемы в наших условиях.
Рассадный способ, который рекомендуется как основной способ семенного размножения, не имеет преимуществ перед безрассадным, так как требует больших затрат труда при выращивании рассады, пересадке и поливе растений.
С наступлением фазы цветения рост новых листьев почти прекращается, а невырезаннные черешки грубеют. После созревания семян, в середине июля, начинается вторичный рост листьев, что дает дополнительный урожай черешков. Таким образом, садоводы могут делать два среза - весенний и летний - для сбора урожая ревеня. Весной растение содержит от 40 до 60 мг% витамина С на 100 граммов продукта. Это значит, что для удовлетворения суточной потребности человека в витамине С вполне достаточно одного-двух черешков. В период бутонизации содержание витамина С значительно уменьшается, а к осени, при вторичном отрастании, вновь повышается. Ревень может расти в одном месте 10-12 лет, но с 5-6-летнего возраста листья и черешки становятся мелкими, малосочными. К этому периоду есть смысл заложить новую грядку ревеня.
Агротехника возделывания ревеня несложна. Она заключается в ранневесенней перекопке междурядий с внесением перегноя, торфа с добавлением минеральных удобрений. В течение лета проводят двух-трёхкратное рыхление почвы. При этом вырезаются цветочные стебли. Орошение участка повышает качество продукции и удлиняет период поступления урожая. При вырезке черешков следует оставлять одну треть листьев, чтобы не ослабить растение. Срезанные черешки без переработки могут храниться в охлажденном виде 5-6 дней.
Анатолий Нелидов
Как что сеять? Секреты огородника
http://s53.radikal.ru/i140/0906/91/33f34d08263b.gif (http://www.radikal.ru)
Весенняя пора – горячее времечко для дачников-огородников, нужно вскопать свою дачную пашню, сделать грядки, забросить семена в благодатную почву. Только успевай поворачиваться, пока стоят погожие деньки! И вот, в преддверии этого посевного сезона, предлагаю некоторые неизбитые полезные советы, которые могут пригодиться не только начинающим земледельцам.
Казалось бы, что за вопрос – когда сеять морковь? Конечно же, в мае, когда и все другие культуры. Однако есть некоторые нюансы. Морковь для раннего потребления сажают поздней осенью – под зиму, или ранней весной – в апреле. А морковь, предназначенную для хранения, лучше сажать в самом конце мая или начале июня, и даже допустимы сроки до 20-25 июня. При таком посеве она меньше повреждается морковной мухой, которая особенно активна в мае в период цветения сирени.
Существует ещё один старинный, но уже подзабытый «морковный» секрет. Семена моркови лучше прорастают, когда соблюдается принцип «снизу – твердо, сверху мягко». Это означает, что они должны лежать на плотной почве, сверху присыпанные рыхлой и легкой. Сделать это можно следующим образом. На подготовленной грядке намечают рядки, но не совсем обычным способом. Их протаптывают ногами. Получаются широкие уплотненные борозды.
После хорошего увлажнения в них-то и посыпают семена по всей ширине, желательно как можно реже. Сверху присыпают рыхлой сухой почвой слоем не более 2 см и накрывают грядку пленкой, чтобы сохранить влагу до появления всходов. Такая методика позволяет обойтись без прореживания, которое только привлекает морковную муху запахом свежевыдранной морковки. В дальнейшем грядку необходимо периодически поливать, не допуская пересыхания почвы. Ведь морковь очень требовательна к влажности почвы, особенно в период прорастания семян.
Этот же метод посева подходит и для свеклы. Перед посевом её семена желательно замочить примерно на полсуток, что ускорит их дальнейшее прорастание. Почва на грядке до появления всходов должна быть всегда влажной. Особенно это важно при посеве сухими семенами, иначе от недостатка влаги они потеряют всхожесть.
Есть некоторые маленькие хитрости и относительно картофеля. Даже если стоит сухая погода, начинать поливать его нужно только после появления ростков из почвы. До этого клубни ещё не в состоянии усваивать всю влагу и могут загнить. После дождей или полива почву вокруг всходов картофеля обязательно нужно рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. В противном случае на клубнях образуются так называемые чечевички (белые точки), через которые проникает различная инфекция. А чтобы клубни картофеля наливались быстрее, необходимо удалять цветки в фазе бутонизации. Тогда все силы растение направит не на цветение, а на клубнеобразование.
Раннюю капусту следует высаживать в открытый грунт в конце апреля – начале мая, не позднее 10 числа. Эти сроки подходят для климатических условий средней полосы. Рассада при этом должна иметь не менее 5-6 крепеньких листочков, потому что 2-3 листа при приживании неизбежно отомрут. Сажать её лучше рядами с междурядьями в 50-60 см и 30 см между отдельными растениями. При такой посадке в дальнейшем будет легче уничтожать сорняки боронованием граблями и проводить окучивание поросших растений. А вот позднюю капусту высаживают после 20 мая и до первой декады июня.
Лук не обязательно сажать по ровной поверхности. Оказывается, ещё наши прадеды знали, что он лучше растет, посаженный в бороздки. Это объясняется тем, что они сильнее прогреваются солнцем и более воздухопроницаемы. А это как раз те условия, которые очень любят луковичные растения. Вначале на грядке делают неглубокие канавки на расстоянии около 40 см, поливают их водой с марганцовкой и посыпают золой. Затем в них размещают луковицы, углубляя их на одну треть, и нагребают с двух сторон вал.
Для посадки тыквенно-огуречной растительности совсем не обязательно возделывать огромные плантации. Можно в любом месте, даже с не очень-то плодородной почвой, выкопать лунки глубиной и шириной 50-60 см, заполнить их землей, смешанной с перегноем в равных пропорциях, и посеять по парочке семян. В дальнейшем только не забывать про поливы и подкормки.
Пусть эти нехитрые советы помогут вам оптимизировать посадочный процесс и получить хороший урожай в наступающем сезоне!
Ирина Лукьянчик
Как вырастить красну девицу? Морковь
http://i061.radikal.ru/0906/65/5a169df2ecfb.jpg (http://www.radikal.ru)
Весна в самом разгаре, а это значит, что у садоводов-любителей нет времени сидеть на месте. Нужно успеть подготовить рассаду, привести в порядок после зимы приусадебный участок, посадить или засеять растения. Список того, что именно будет красоваться в этом году в саду (огороде, на даче), у каждого свой, но, бесспорно, почетное место для моркови там всегда имеется. А как же иначе?
По посевным площадям в нашей стране морковь занимает пятое место после капусты, томата, огурца и лука. Широкое распространение она получила в 14-15 веках. Мы привыкли выращивать мелкоплодные сорта культурной моркови, а вот, например, в Китае и Японии чаще возделывают морковь, корнеплоды которой вырастают до метра, а толщиной такие гиганты с крупную свеклу.
Сеют морковь рано, в апреле-мае, рядами, расстояние между которыми 20 см, между растениями – 3-4 см. Заделывают семена на глубину 2-3 см. Семена прорастают медленно. Даже при благоприятных условиях (около 20 градусов тепла) всходы появляются через 10-15 дней. В холодную и засушливую пору еще позже. Всходы выдерживают заморозки до минус 4 градусов, но плохо переносят переувлажнение и перегревы. Если вы хотите, чтобы всходы появились быстрее, семена можно прорастить во влажной ткани при температуре 20-25 градусов.
Главный уход за морковью – это полив, рыхление междурядий, прополка, подкормка (если почва плохо удобрена) коровяком или птичьим пометом. Второй раз морковь прореживают, когда корнеплод будет толщиной примерно с палец. Выдернутые молодые морковки можно смело употреблять в пищу – это и есть первый урожай. У раннеспелых сортов зрелость наступает через 80-100 дней после появления всходов, а у позднеспелых – через 120-140 дней.
Морковь хорошо растет на супесчаных почвах и легких суглинках. Осенью под морковь перекапывают участок, на который вносят около 4 кг перегноя на 1 кв.м. Свежим навозом удобрять не следует, так как это действует на морковь угнетающе.
Морковь очень любит солнце, поэтому ей нужно выделить такой участок, который будет освещен солнцем в течение всего дня. Если ей отвести местечко в тени – корнеплоды вырастут мелкими и невкусными. Кстати, то же самое происходит и в том случае, когда морковь забывают вовремя прореживать. Не ленитесь, друзья, морковные грядки должны всегда быть рыхлыми и чистыми от сорняков.
Всем известно, что морковь является ценным питательным и диетическим продуктом, именно поэтому ее широко используют в лечебных целях, а также в детском питании. У лучших сортов моркови накапливаются до 12 процентов сахаров, крахмал, клетчатка, пектиновые вещества, белки, аминокислоты, эфирные масла, калий, натрий, кальций, а также каротин. Без моркови не обходится приготовление большинства блюд: ее используют и в салатах, и в супах, и в качестве добавки к мясу и рыбе, и, конечно же, для приготовления соков и пюре, которые полезны как для взрослых, так и для детишек!
Кстати, не помешает знать, что усвоение провитамина А из моркови возможно только при наличии жиров. Именно поэтому, чтобы полезные вещества как можно лучше усваивались организмом, перед закладкой моркови в какое-либо из блюд ее рекомендуется обжаривать в растительном масле, а в морковный сок добавлять сливки. Каротин устойчив к нагреванию, поэтому в результате обжаривания моркови он не разрушается, а становится только доступнее для организма.
Виктория Бобылева
Как вырастить ранний картофель?
http://s53.radikal.ru/i139/0906/00/2de2e52e5cbd.jpg (http://www.radikal.ru)
Картофель – наш второй хлеб. Эта прописная истина в доказательствах не нуждается. Несмотря на урбанизацию, многие городские жители по весне устремляются за город на заветные сотки. Зов земли не искоренить никаким стажем городской жизни. И ничто не затмит удовольствия от вкушения на лоне природы молодой рассыпчатой картошечки, выращенной и выпестованной собственными руками.
Но для этого мало просто взять клубни и закопать их в почву. Нужно знать, когда и как это сделать лучше, да так, чтобы ещё и урожай получить поскорее. Начнем с того, что картофель родом из теплых стран, и поэтому сажать его нужно в хорошо прогретую почву. Погода в последние годы совершенно непредсказуема и преподносит нам регулярные сюрпризы в любое время года, в том числе и весной. Поэтому самым верным способом для определения готовности почвы является появление молодых листьев на берёзах, причем желательно дождаться, когда они достигнут размеров не менее 2 см.
Для получения более раннего урожая клубни картофеля нужно заранее подготовить, чтобы разбудить их спящие почки. Делать это нужно за месяц-полтора до планируемой даты посадки. Если клубни были где-то приобретены, их нужно промыть от остатков старой почвы и обязательно продезинфицировать, подержав 20-30 минут в растворе марганцовки, борной кислоты или какого-нибудь фунгицида. После этого высушенные клубни выкладывают в светлом месте с температурой воздуха 18-20°С и выдерживают около 10 дней. Это стимулирует пробуждение не только основных, но и дополнительных почек, из которых впоследствии вырастут многостебельные кусты картофеля.
Затем для проращивания клубни переносят в более прохладное помещение с температурой 10-12°С, чтобы ростки были толстыми и закаленными, не слишком вытягивались. Подходящим местом является застекленный балкон или веранда. Их раскладывают в один слой в ящиках, коробках, даже просто на бумаге и оставляют до самой посадки. Со временем на ростках появляются зачатки листьев и корни. В принципе этого уже достаточно для получения раннего урожая. Но есть ещё один нюанс, который ещё более ускорит первый урожай.
Для этого нужно клубни не просто прорастить, а и позволить развиться хорошей корневой системе. Клубни в этом случае за 10-15 дней до посадки сверху припудривают древесной золой и немного засыпают торфом, опилками или просто рыхлой почвой. Регулярно опрыскивают теплой водой, не допуская сильного переувлажнения или пересыхания субстрата. За это время на клубнях появляются отличные корни и ростки с листьями, иными словами – настоящая картофельная рассада. Этот прием помогает получить первый урожай картофеля на 2-3 недели раньше.
Высаживают клубни на светлом солнечном участке, сориентировав ряды с севера на юг. Расстояние между рядами оставляют около 70 см, между клубнями – 35-40 см, глубина заделки – 8-10 см. В лунки при посадке предварительно добавляют горсть перегноя и столовую ложку древесной золы и тщательно перемешивают с почвой. После этого делают углубление, в которое аккуратно высаживают проросший клубень картофеля. При засушливой погоде лунку предварительно проливают теплой водой (не менее 1 литра), чтобы создать первоначальный запас влаги для активизации роста растений.
При возвратных весенних заморозках гряды с ранним картофелем укрывают спанбондом, мешковиной или просто засыпают всходы почвой с помощью тяпки. Кстати, последний способ даже предпочтительнее: после этого ростки в таких гребнях лучше прогреваются солнцем и растут ещё активнее. При появлении дружных мелких всходов сорняков междурядья рыхлят граблями. Обычно достаточно двух-трех таких рыхлений, чтобы уничтожить большинство из них на ранней стадии развития. Дальнейший уход за посадками сводится к окучиванию, подкормкам и поливам, если стоит засушливая погода. Перед окучиванием в междурядья рассыпают комплексные минеральные удобрения для картофеля, которые при выполнении этой операции смешиваются с землей.
Для получения раннего картофеля лучше всего подходят сорта, формирующие клубни за 55-65 дней. В первой половине лета фитофтора обычно еще не появляется, и возможность получить здоровый урожай возрастает. С колорадским жуком можно бороться методом сбора яйцекладок и взрослых особей, если площадь посадки небольшая, или используя подходящие химические средства.
Ирина Лукьянчик
Как вырастить дыни на подмосковной даче?
http://s55.radikal.ru/i149/0906/ec/2a765585eeb6.jpg (http://www.radikal.ru)
Конечно, огромные южные дыни у нас не вырастут, но в последнее время появились разнообразные районированные сорта. Поэтому получить небольшие, но ароматные и вкусные плоды для своей семьи вполне возможно.
Многие дачники даже не пытаются выращивать дыни у себя на участках, думая, что это сложно. Но огурцы-то мы выращиваем практически все, и я на личном опыте убедилась, что вырастить дыни так же просто.
Три летних сезона я потратила на то, чтобы научиться выращивать дыни у себя на подмосковной даче. Сначала перечитала кучу всевозможной литературы по этому вопросу и пыталась все применять на практике. Выяснилось, что советов много, но не все они мне подходили.
Таким образом, путем проб и ошибок я вывела для себя несложную агротехнику выращивания, чем и хочу поделиться с вами. Для успеха я выделила несколько условий.
Первое – это покупка семян. Надо покупать семена только проверенных вами фирм, в качестве продукции которых вы уверены.
Второе – посев на рассаду. Высевать на рассаду дыни надо одновременно с помидорами (начало марта). Можно и на неделю пораньше. Семена перед посевом (если вы не уверены в их всхожести) обработать любым препаратом для улучшения прорастания. Вначале высевать в небольшие емкости.
Третье – уход за рассадой. При появлении у всходов трех настоящих листочков растения надо пересадить в достаточно большие емкости, дающие возможность присыпать их землей до семядолей. Кроме того, после пересадки через неделю желательно опрыскать рассаду раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1 (для защиты от болезней и общего укрепления).
Если у вас нет такого удобрения, то можно опрыскивать следующим составом: на пол-литра воды чайная ложка кефира или простокваши. Опрыскивание советую проводить каждые две недели до высадки в парник. Через две недели после пересадки рассады в большие емкости ее нужно подкормить (любая подкормка для рассады).
Четвертое – выращивание дынь. В середине июня рассаду можно высаживать в парник. На первые две недели после высадки (если прогноз погоды неблагоприятный) рассаду можно дополнительно накрыть пленкой.
Для дынь на моем участке отведено самое солнечное место, где в течение всего дня светит солнце. Парник небольшой – практически одна грядка, но высокая. Высота парника не более полутора метров. Земля рыхлая (ежегодно осенью вношу компост и, если есть, навоз).
Через две недели после высадки рассады на постоянное место снимаем дополнительную пленку и подвязываем рассаду вертикально (так же, как и огурцы). Формируем растение максимум в два стебля. Когда плеть перекинется через верхнюю проволоку, прищипываем все побеги и удаляем лишние и слабые. На каждой плети вызревает полноценных три дыни, все остальные завязи отваливаются обычно сами.
При появлении завязей надо их осторожно поместить в овощные сетки и крепко привязать к верхней балке парника. В противном случае, созревая, дыня наберет вес и оторвется от плети. Если дыня завязалась ближе к земле, то под нее надо что-нибудь подставить. По моему опыту: дыня, завязавшаяся ближе к земле, тоже созреет, но будет мельче верхних завязей.
О поливе и подкормках. На начальном этапе роста дынь (до появления на плетях трех растущих завязей) растения в парнике надо поливать обильно и подкармливать раз в две недели навозной жижей или настоем трав (зеленое удобрение).
В момент созревания плодов (вторая половина июля и весь август) полив сокращают и перестают подкармливать. Плоды снимают при проявлении их сортовых признаков (окраска). Кроме того, если у вас дыня вдруг оторвалась от плети будучи еще зеленой, то не переживайте. Они прекрасно дозревают дома, просто лежа на столе, а по квартире распространяется прекрасный аромат.
К сведению: везде пишут, что дыни нельзя выращивать два сезона подряд на одном месте. А что же делать, если подходящий для их выращивания парник всего один? В этом случае я, например, делаю так: накрываю парник пораньше (как только стает снег) и сажаю в нем ранние культуры (укроп, салат, редис, горчицу и пр.). А к моменту посадки дынь мы уже убираем ранний урожай и после него можно смело сажать дыни на прошлогоднее место.
Если вы дочитали до конца, то поняли, что ничего сложного в выращивании дынь нет, а удовольствие от результата огромное.
Ирина Полищук
Как вырастить ранние овощи и зелень? Часть 1
http://s56.radikal.ru/i153/0906/e2/bd55027786ba.jpg (http://www.radikal.ru)
Пришла весна, а с ней и заботы у садоводов-любителей. Семена куплены. Рассада высажена. Но до урожая ещё далековато… Чтобы вкусить плоды с собственной грядки, предстоит немало потрудиться…
Где сажаем?
Для выращивания ранних овощей предпочтительны южные и юго-западные склоны, на которых воздух и почва прогреваются не только раньше, но и сильнее. Грядки для овощей располагают на верхней стороне участка, где хорошая освещённость, быстро сходит снег, и не скапливается вода.
Для временного укрытия (1-4 недели) используют полиэтиленовую плёнку, которая хорошо пропускает ультрафиолетовые лучи. В дневные часы воздух и почва под плёнкой прогреваются на 7-15 градусов выше, чем в открытом грунте. Плёнка, которая имеет обильный конденсат на внутренней поверхности, отдаёт меньше тепла, поэтому при угрозе заморозков необходимо легкое опрыскивание почвы (не позднее 18 часов вечера).
Улучшить температурные условия и получить ранний урожай овощных культур можно при использовании биотоплива (свежий навоз, опилки, солома и т.д.). При заготовке конского навоза весной его можно закладывать в грядки сразу, овечий и кроличий – требуют дополнительного смачивания, а в коровий необходимо добавить солому, траву, листья в соотношении 1:2 (по объёму). Биотопливо укладывают слоем не менее 30 см, а сверху и с боков его засыпают почвой.
Заморозки и борьба с ними.
Заморозки бывают кратковременными и длительными, с предшествующим похолоданием или последующим резким снижением температуры. Предпосылками могут служить малая облачность, низкая влажность воздуха, слабый ветер. Также заморозков следует ожидать, если температура воздуха во второй половине дня резко снижается: чем быстрее это происходит, тем больше будет охлаждаться приземный слой воздуха.
Наиболее опасны кратковременные заморозки после тёплых дней, так как они наступают неожиданно: температура резко падает и опускается ниже нуля в течение нескольких предутренних часов. Так, например, закалённая рассада капусты выносит мороз до –5 градусов, а незакалённая только до –1. Томаты, как и огурцы, погибают при –3.
1. Одно из средств, которое может предотвратить повреждение растений заморозками, – это полив. Увлажнённая почва хорошо пропускает тепло и медленнее остывает, а при испарении увеличивается влажность воздуха. Во время заморозка из капелек воздушной влаги образуется роса, поэтому почва и воздух охлаждаются меньше.
2. На больших участках с заморозками борются с помощью частых опрыскиваний растений в ночное время (до 5 раз в час) с расходом воды 0,1 л/кв.м.
3. Для редко расположенных растений (кабачки, тыква, томат) применяют индивидуальные укрытия (стеклянные банки, колпаки из картона, плёнки, бумаги, а также деревянные ящики).
4. Наиболее эффективным средством защиты растений является укрытие прозрачными или непрозрачными материалами (стекло, плёнка, навесы и т.д.).
Пусть погода радует, силы для работы находятся, а урожай будет ранним и богатым! Успехов Вам, друзья!
Как вырастить ранние овощи и зелень? Часть 2
http://s52.radikal.ru/i136/0906/a4/21628c1e81f8.jpg (http://www.radikal.ru)
Многолетние овощные растения дают свежую зелень раньше всех. При рациональном перемещении разных видов временных укрытий можно непрерывно получать зелёные листья многолетних луков, щавеля, ревеня и т.д. На участке многолетников грядки с каждой культурой разделяют на 3 части: первую начинают укрывать с 10-15 апреля, вторую – с 20-25-го, а третью оставляют открытой. Продолжительность укрытия каждого участка не более 2-х недель. Если всё делать правильно, то первый урожай можно получить уже в конце апреля – начале мая.
Зеленый лук можно выращивать из семян (Однолетний Грибовский, Даниловский-301, Сквирский и т.д.). Всходы выносят заморозки до –2°, а взрослые луковицы – до –5°. Проращенные семена лука сеют в конце марта – начале апреля в тёплом помещении. До всходов поддерживают температуру около 20-25°, а после их появления снижают до 14-16°. Семена сеют вразброс или рядами через 3-4 см. Рассаду высаживают в конце апреля – начале мая. На грядке размещают примерно по 5 рядов с расстоянием между растениями в 5-10 сантиметров.
Лук и чеснок очень любят свет и не выносят затенения. В начале они требуют обильного и регулярного увлажнения почвы, а затем для созревания луковиц необходимо умеренное увлажнение и даже некоторое подсушивание. Кроме этого, следует помнить, что корни лука и чеснока не выносят избыточных минеральных удобрений.
Чеснок размножают зубками, которые высаживают на грядки в конце апреля. Зубчики из луковицы освобождают непосредственно перед посадкой. Перед этим их можно замочить в воде или слабом растворе марганцовки (0,1 %) на 12-24 часа, что ускорит начальный рост листьев. Перед посадкой грядки разрыхляют, делая по 3-4 бороздки, а затем поливают. Зубки опускают в почву на 5-7 см.
Укроп. Для получения зелёных листьев семена можно намочить в воде, а ещё лучше прорастить, чтобы всходы получились ровными. Семена высевают с середины апреля (на глубину 2-3 см), делая это вразброс или приблизительно по 10 рядов на грядке. Перед посевом грядки обильно поливают. Всходы укропа не прореживают. Не забывайте, что при недостаточном освещении укроп теряет свой аромат.
А теперь об овощах…
Ранний урожай томата зависит от правильно выращенной рассады. Её готовят в парниках или теплицах примерно за месяц до планируемой высадки в грунт. Сеянцы в возрасте 2-3-х недель пикируют диаметром не менее 8 см. Через 10 дней после этого рассаду подкармливают (раствором суперфосфата и калийной соли, по 20 г, а также мочевины, 12 г – на 10 л воды). Готовую рассаду томата, которая имеет хотя бы 6 листьев и 1 соцветие, размещают на грядке в 2 ряда с расстоянием между растениями в ряду 25-30 см, между рядами – 50-60. Почву у корней плотно обжимают.
Томаты нуждаются в редких, но достаточно обильных поливах. Почву необходимо рыхлить регулярно через неделю после поливов, а в период налива плодов растения её дополнительно окучивают. Для того, чтобы ускорить созревание плодов и повысить урожай, рост куста ограничивают, удаляя боковые побеги и прищипывая верхушечные почки роста.
Перец любит тепло и влагу. При температуре ниже +13° его рост может остановиться. Кроме этого, он очень привередлив к почве и совершенно не выносит тени. Сеять перец на рассаду начинают в начале апреля. Если Вы хотите быстрее получить всходы, следует прорастить семена. Для этого их кладут в марлю, слегка намачивают и ставят в тёплое место. Семена начинают прорастать примерно через сутки. После чего их высевают во влажную почву. Как только у рассады сеянца образуется третий лист (через 15-20 дней после появления всходов), её можно высаживать. Сеянцы сажают глубоко, до самых семядольных листьев, аккуратно прижимая почву к корням.
Редис лучше сеять на грядках, предназначенных под теплолюбивые растения, до их посева или посадки. Он может служить уплотнителем для ранней капусты. В этом случае его сеют одновременно с посадкой рассады. Редис любит свет, а при его недостатке корнеплоды формируются очень медленно.
Накануне посева редиса грядки перекапывают, заделывают основные калийные и азотные удобрения, поливают борозды. Сеют редис с начала апреля – до середины мая. На грядках размещают по 8-10 рядов через 10-12 см между ними, семена – через 2-3 см, на глубину 2 см. Поливают редис регулярно через пару дней, а при сухой погоде ежедневно. А ещё подкармливают его азотом и рыхлят почву.
Пусть будущий урожай непременно порадует Вас, друзья! Здоровья Вам и как можно больше энергии!
Виктория Бобылева
Как сделать альпийскую горку на своем участке?
http://s59.radikal.ru/i166/0906/db/1f11c0f80d26.jpg (http://www.radikal.ru)
Одним из самых завораживающих элементов вашего сада может стать альпийская горка. В Европе такая разновидность ландшафтного дизайна появилась сравнительно недавно, но уже завоевала большую популярность. Прошли те времена, когда горки сооружали из строительного мусора, наспех присыпали землей, беспорядочно высаживая растения. Теперь подход к сооружению альпийской горки в нашей стране стал более профессиональным.
http://i027.radikal.ru/0906/ee/3ff42f08c69b.jpg (http://www.radikal.ru)
Горный пейзаж, пусть даже миниатюрный, не может оставить равнодушным. Правильно оформленная, соразмерная участку каменная горка непременно станет излюбленным местом в вашем саду. Чтобы соорудить альпинарий на своем участке, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалиста, давайте попробуем сделать ее своими силами.
http://s57.radikal.ru/i156/0906/56/39433bb28e9e.jpg (http://www.radikal.ru)
Для этого нам потребуется: камень (лучше всего песчаник, гранит или известняк), торф, песок, дерновая земля, лом, лопата, растения и самое главное – желание работать и отличное настроение. А уж результат Вас точно не разочарует.
http://s53.radikal.ru/i139/0906/8f/7ea8afbfe2bc.jpg (http://www.radikal.ru)
Итак, приступать к сооружению альпинария лучше всего осенью. Хотя если уж очень хочется, можно попробовать всю работу проделать весной. Для начала необходимо оценить рельеф вашего участка. Очень хорошо, если имеются склоны или возвышенности, это место лучше всего подойдет для создания каменной горки. В противном случае придется потрудиться. Тщательно выбирайте место. Очень важно расположить горку на хорошо освещенном, просматриваемом месте. Не стоит размещать альпинарий вблизи высоких деревьев или крупных сооружений, во-первых, они создадут тень, во-вторых, горка может показаться рядом с ними слишком маленькой, немасштабной.
http://s51.radikal.ru/i132/0906/d0/b0cc5b70035f.jpg (http://www.radikal.ru)
Следующим шагом станет подготовка места. Землю освободите от сорняков и взрыхлите. После этого необходимо уложить в основание керамзит, щебень или гравий, чтобы предотвратить скопление влаги. Сверху дренаж лучше всего засыпать песком или галькой, а потом небольшим слоем подготовленной почвы. Далее можно будет приступать к укладыванию камня. Сначала укладывайте самые крупные камни, затем более мелкие. Постарайтесь избежать монотонности, можно поэкспериментировать с цветом (если Вы выбрали гранит) или с формой. Некоторые камни можно хаотично разбросать вокруг горки. Главное, чтобы это выглядело естественно, и конечный результат радовал глаз. Утрамбовывайте промежутки между камнями землей и щебнем. Удостоверьтесь, что камни не шатаются.
http://i037.radikal.ru/0906/59/ef1032e14a28.jpg (http://www.radikal.ru)
В завершение работы на данном этапе необходимо засыпать горку землей. Стандартный состав почвы: торф, песок и дерновая земля в равных пропорциях. Именно в эту землю мы будем высаживать растения.
http://s50.radikal.ru/i130/0906/e8/2d2ea190ada6.jpg (http://www.radikal.ru)
В таком виде горку следует оставить до весны, а уже весной приступать к высадке растений. Их количество и ассортимент – дело вашего вкуса, но есть определенные правила, которым нужно следовать. Учтите, что «альпийские» растения довольно прихотливые и требуют ухода. Самыми первыми нужно высадить кустарники (самшиты, хвойные), после этого посадить травянистые виды, а в довершении картины можно разместить почвопокровные растения. Здесь опять же все зависит от Вашей фантазии и вкуса. Просто, прежде чем, распределять кустарники и цветы, выясните, насколько то или иное растение требовательно к влаге и свету, какая у него корневая система, как оно ведет себя по отношению к другим растениям. Постарайтесь распределить насаждения так, чтобы они не затеняли друг друга.
http://s54.radikal.ru/i144/0906/28/c6bab49014d4.jpg (http://www.radikal.ru)
Следуя шаг за шагом этим рекомендациям, Вы непременно добьетесь желаемого результата. Я уверена, что этот живописный уголок горного пейзажа будет радовать Вас не один год, и станет самым любимым местом в Вашем саду.
http://i032.radikal.ru/0906/60/506180829768.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s52.radikal.ru/i135/0906/72/bee03f623aa1.jpg (http://www.radikal.ru)
Алла Павликова
Альпийская горка
http://s53.radikal.ru/i140/0906/4b/070e70ae2486.jpg (http://www.radikal.ru)
Ландшафтный дизайн, ранее сводившийся к разбивке клумб, сейчас требует более утонченного подхода. Ведь хочется, чтобы вид сада радовал взгляд, помогал расслабиться и отдохнуть от будничных хлопот. Достичь желаемого эффекта поможет устройство альпинария. Это не трудно – просто надо приложить немного фантазии, и ваш личный, уникальный сад будет готов в течение нескольких дней.
http://i047.radikal.ru/0906/26/368b66cc295d.jpg (http://www.radikal.ru)
Виды альпийских горок
Альпийская горка – каменистый маленький садик, устроенный в свободном стиле. Это идеальное решение для хорошо освещенных, засушливых участков сада, ведь высокогорные растения, которыми засаживается горка, не терпят избытка влаги. Классический альпинарий сооружается на естественном склоне или возвышенности. Центральным элементом служит большой валун или несколько крупных камней на самом верху горки. Склоны выкладываются более мелкими камнями, между которыми оставляется место для горных растений. Главное условие, которое просто необходимо соблюсти – естественность. Во–первых, сама горка должна выглядеть натурально, а во-вторых, альпинарий не должен нарушать композиционной целостности сада. Ведь вы пытаетесь воссоздать кусочек альпийской природы, а не вид заброшенной каменоломни. Но классический вариант альпинария хорош только в том случае, если на вашем участке есть подходящий склон или возвышенность. А что делать тем, у кого совсем другой рельеф участка? В этом случае на выручку приходят более универсальные варианты дизайна.
http://s61.radikal.ru/i171/0906/e9/ee26ebf5e04f.jpg (http://www.radikal.ru)
Плоский альпинарий (рокарий) – представляет собой чуть приподнятую клумбу, где растения горных пород перемежаются с камнями. Рокарий порадует вас приятным классическим сочетанием зелени и камня среди ровного участка и, одновременно с этим, не будет сильно возвышаться и подавлять все окружающее пространство. Смотрится очень элегантно, особенно на открытом месте.
http://s53.radikal.ru/i140/0906/fd/350d52e6a1c5.jpg (http://www.radikal.ru)
Горная долина – этот вид альпинария воспроизводит образ высокогорной долины. Для его обустройства подбираются большие валуны, которые утапливаются в землю на две трети. Между камнями прокладываются извилистые дорожки, высаживаются почвопокровные растения, вереск, можжевельник. Поразительный эффект даст мох, покрывающий верхнюю часть валуна. В сочетании с камнем и зеленью неплохо смотрится древесная кора, небрежно разбросанная между камнями и кустарниками.
http://s53.radikal.ru/i140/0906/a8/51c6e5159f62.jpg (http://www.radikal.ru)
Альпийская лужайка – это довольно сложный вид ландшафтного дизайна и с точки зрения устройства, и с позиций последующего ухода. На альпийской лужайке должны расти только высокогорные альпийские растение – низкорослые злаки, камнеломки, горечавка. Обычно альпийская лужайка используется как элемент альпинариев различных видов.
http://s49.radikal.ru/i124/0906/87/6a4a4b91579b.jpg (http://www.radikal.ru)
Горный склон – такой вид альпийской горки можно устроить, если на участке имеется большой покатый склон и огромные валуны. По своему виду этот дизайн напоминает старую каменную осыпь, на которой уже успели вырасти карликовые сосны, низкорослые рододендроны. Среди осыпи, то тут, то там, встречаются обломки скалы – именно для этого и пригодятся валуны. Среди камней неплохо устроить и альпийскую лужайку с почвопокровными растениями. Проектирование и обустройство такого склона весьма сложны, но эстетический эффект окупит все затрат.
Если же склон на участке довольно крутой, можно построить скалу или утес. В этом случае тоже пригодятся большие каменные глыбы. В результате должно создаться впечатление естественного выхода скальных пород. Горные сосны, очиток, мхи дополнят пейзаж мазками благородного зеленого цвета. Прекрасно, если у вас будет возможность создать водяной каскад, падающий со скалы и образующий внизу маленькое озерцо. Вдоль берегов можно посадить влаголюбивые сибирские или японские ирисы, папоротники, злаки. Дно озерца лучше выложить камнями. Если нет возможности устроить водопад, эффектно будет выглядеть и сухой каскад. Вместо воды в русле будет мелкая галька, а по «берегам» почвопокровные горные растения.
В случае отрицательного рельефа местности, когда участок в некоторых местах значительно понижается, у вас есть прекрасная возможность оборудовать ложбину или даже ущелье, в зависимости от крутизны склонов. У вас получится та же альпийская горка, только в перевернутом виде. Склоны укрепляете камнями (не забудьте, они не должны сильно выступать из земли!), из растений выбираете тенелюбивые сорта папоротников и низких кустарников. Прекрасным дополнением станет родник на дне, окруженный влаголюбивыми растениями.
http://s61.radikal.ru/i172/0906/d6/f8a77b103636.jpg (http://www.radikal.ru)
Миксбордер – чудесный выход из положения, когда площадь и рельеф участка не позволяют создать что-то более масштабное. Миксбордер – это ряд камней, вкопанный вдоль дорожек сада или окружающий клумбы. Впрочем, камни можно укладывать не в ряд, а располагать небольшими группами. Редкие горные растения для такого дизайна не требуются, на клумбах можно посадить обычные садовые цветы. Стильно и элегантно будут смотреться клумбы, расположенные невысокими террасами. По краям террас вкапываются камни и высаживаются вьющиеся растения.
http://i016.radikal.ru/0906/72/476a8819b991.jpg (http://www.radikal.ru)
Еще один вариант для небольших участков – миниатюрная модульная альпийская горка. Низкорослые растения высаживаются в каменных кадках. Преимущество такой горки в том, что ее можно установить даже в беседке или возле стены дома.
Секреты мастерства
Есть несколько правил, которые надо учитывать при создании альпинария.
Еще на стадии проектирования четко продумайте, какой результат вы хотите получить, и насколько проект будет соответствовать ландшафту вашего сада. Обязательно предусмотрите наличие дорожки и тропинки – они не только уберегут редкие растения от вытаптывания, но и существенно украсят альпинарий. Собственно говоря, дорожка, выложенная галькой, плоскими камнями или деревянными кругляшами – обязательный элемент дизайна альпийской горки. Подумайте и о том, что Ваша альпийская горка, скорее всего, станет любимым местом отдыха. Следовательно, нужна скамья или просто несколько удобных, плоских валунов.
Выбор камней тоже очень важное дело. Лучше всего смотрится натуральный камень со следами времени – с «изъеденной» фактурой, без острых углов, покрытый мхом. Речной камень лучше не использовать – он будет выбиваться из общего стиля. Благородно будут смотреться камни с вкраплениями сланца. При укладке камней используется сухой способ – валуны просто вкапываются в землю. Перед укладкой с камней снимается слой грунта. Если почва на участке тяжелая, необходим дренаж – например, слой гравия.
С неровным камнем прекрасно сочетается гладь воды. Маленькая запруда, ручеек, болотце, поросшее осокой, расположенные в нижней части альпийской горки, придадут ей неповторимый колорит.
Устройство альпийской горки – настоящее искусство. Существует множество компаний, которые предлагают комплекс услуг по созданию альпинариев. Расценки на такую работу составляют от 6 000 рублей за 1 кв.м. Но стоит учитывать, что конечная стоимость во многом зависит от сложности Вашего проекта.
Надежда Дегтярева
Что и как укрыть на зиму в саду?
http://i043.radikal.ru/0906/bb/ea543fa4efcb.jpg (http://www.radikal.ru)
В ноябре наступают самые благоприятные сроки, чтобы окончательно укрыть на зиму неморозостойкие декоративные растения в саду. Пускать всё на самотек нельзя, потому что в последние годы зимы у нас преподносят сюрприз за сюрпризом. То морозы грянут похлеще сибирских. То Новый год встречаем с цветущими маргаритками на клумбах, как в прошлом сезоне. Поэтому лучше не рисковать и немножко потрудиться на благо своих садовых любимцев.
Конечно, большинство многолетних растений довольно хорошо адаптированы к климату средней полосы, они и сами перезимуют, без нашего вмешательства. Но есть не слишком устойчивые виды, о которых и нужно позаботиться. Если бы снег выпадал к декабрю и не таял до апреля, то это был бы самый лучший вариант укрытия для большинства растений. Но перепады зимних температур, чередование морозов с оттепелями не позволяют им перезимовать без нежелательных последствий.
Обязательно нужно укрыть клематисы, потому что они цветут на побегах прошлого года. Для этого их снимают с опор, сворачивают кольцом и укладывают на землю, предварительно подстелив еловый лапник или другой материал. Прикорневую зону окучивают на высоту 20 см сухим торфом, перегноем или почвой. Сверху побеги прикрывают тем же лапником, лутрасилом, рубероидом. Точно так же нужно поступить с молодым девичьим виноградом, пока он не подрос и не окреп.
Все розы, кроме парковых, тоже нуждаются в укрытии. Чаще всего розы гибнут не от вымерзания, а от выпревания, которое происходит из-за слишком раннего укрытия осенью, отсутствия вентиляции и запоздалого раскрытия весной. Первые осенние заморозки не причиняют розам вреда, они даже помогают переходу растений на зимний цикл, способствуя остановке роста и накоплению питательных веществ в побегах.
Небольшие розы можно просто стянуть шпагатом, обвязать лапником и соорудить над ними укрытие. Плетистые розы укрывают, как и клематисы: снимают, укладывают на землю и накрывают, предварительно удалив остатки листьев. Миниатюрные розы обрезают коротко, оставляя пеньки высотой не более 5-7 см, засыпают сухим торфом и укрывают ельником или небольшими горшками с отверстием наверху.
Перед укрытием чайно-гибридные розы обрезают на высоту около 30 см, смазывают срезы зеленкой или садовым варом и тщательно убирают от них остатки листвы. К сооружению укрытия над ними приступают с установлением стабильных низких температур (от 0 до –5 градусов). Куст окучивают сухой почвой, торфом или листвой на высоту около 20 см и хорошенько обкладывают еловым лапником. Он является самым лучшим материалом для укрытия растений, потому что благодаря колючкам отпугивает грызунов, хорошо задерживает снег и сохраняет тепло, в то же время не препятствуя вентиляции. Затем сверху сооружают что-то наподобие крыши, чтобы предотвратить попадание лишней влаги. Можно использовать деревянные щиты, ящики, фанеру – всё зависит от имеющихся возможностей и размеров растений.
В таком же укрытии, предотвращающем попадание влаги и сохраняющем хорошую вентиляцию, нуждаются и хризантемы. Их срезают почти на уровне почвы, засыпают мульчей и укрывают. Если не соорудить над ними крышу, то велика вероятность их вымокания.
С целью утепления мульчируют пионы, садовые ромашки, флоксы, подсыпают почву или перегной к примулам, лилиям, астильбам и другим многолетникам. Укрывают теплолюбивые декоративные кустарники (вейгелу, форзицию, рододендроны и другие). Побеги немного пригибают к земле и укрывают, в дальнейшем в течение зимы постоянно подсыпают к ним снег. Мульчируют и зеленые побеги луковичных, которые могут появиться из-под земли теплой осенью. При отсутствии мульчи её с успехом заменит опять-таки еловый лапник.
Хвойные культуры, особенно молодые, нужно обвернуть плотной бумагой, укутать мешковиной или лутрасилом и обвязать шпагатом. Им не страшны морозы, но обжигающие лучи солнца в конце зимы и начале весны оставляют на хвое рыжие пятна от ожогов. Низкие стелющиеся хвойные достаточно пригнуть к земле, можно немного прикрыть материалом, остальное сделает снег.
В укрытии лучше перезимуют и все новые молодые насаждения. Нужно замульчировать торфом их прикорневую зону и, если это штамбовые растения, обмотать стволики лутрасилом, чтобы уберечь от повреждений при перепадах температур в конце зимы.
Наверное, легче всего укрыть растения на альпийской горке. Достаточно просто накинуть сверху двойной слой укрывного материала, прижав по краям камнями. Благодаря такому укрытию весной не придется дополнительно очищать горку от мусора и листвы. Да и почва гораздо меньше уплотнится и останется рыхлой.
А ещё в продаже стали появляться специальные укрывные домики и шалашики из нетканых материалов для различных растений. Можно при возможности воспользоваться и этим новшеством. Желаю удачной зимовки вашим питомцам!
Ирина Лукьянчик
Скважина или колодец: что лучше для дачи и огорода?
http://s49.radikal.ru/i124/0907/6e/e8cf284449f9.jpg (http://www.radikal.ru)
Лето, жара. Большая часть населения нашей страны на своих дачах, полях и огородах ведёт битву за урожай. Счастливые обладатели централизованных водопроводов усиленно поливают свои грядки. Той части дачников, у кого водопроводы отсутствуют, не даёт спокойно спать одна проблема – где взять воду для полива. Если для питья многие могут привести воду с собой, то для полива одним приходится таскать её вёдрами от ближайшей колонки, другие на специально отложенные деньги заказывают водовозку, ну а третьи надеются только на дождь. Выход из этой непростой ситуации может быть только один – обзавестись на участке собственным источником воды.
Ну а поскольку синтезировать воду из воздуха мы ещё не научились, то в качестве водных источников могут быть использованы или колодец, или скважина. «Что лучше, скважина или колодец?» – здесь же спросит рядовой российский дачник. Специалисты из буровой компании всеми правдами и неправдами будут пытаться убедить вас, что на свете не существует ничего лучше скважины, а строители колодцев приведут множество примеров, что колодцы – это самое гениальное изобретение человечества.
Успев поработать за свою короткую, но содержательную жизнь и в геологической, и в строительной организациях, попробую объективно ответить на поставленный вопрос и этим помочь нашим садоводам и овощеводам сделать верный выбор источника воды.
Гидрогеологическая информация по участку – основа правильного выбора.
http://s39.radikal.ru/i085/0907/8a/44b37e2cbd9f.jpg (http://www.radikal.ru)
Типы подземных вод
В общих чертах подземные воды подразделяются на верховодку, грунтовые воды и артезианские воды. Верховодка – самые близкие к поверхности земли подземные воды. Обычно верховодка появляется весной, вместе с началом таяния снега, к середине или концу лета исчезает, а осенью и зимой вообще отсутствует. Количество верховодки полностью зависит от количества атмосферных осадков, для питья она чаще всего непригодна, так как вода, просачиваясь сквозь землю, просто не успевает очиститься.
Обычно при строительстве колодцев и проходке скважин верховодка изолируется, но можно, докопав колодец до верховодки, использовать эту воду для полива, хотя нет никакой гарантии, что во время засухи такой колодец не пересохнет.
http://s54.radikal.ru/i145/0907/76/6c7bf2752d85.jpg (http://www.radikal.ru)
Обустройство колодца
Если грунтовые воды, первые после верховодки подземные воды, располагаются недалеко от поверхности (5-8 м), то выбор однозначен – здесь надо копать колодец. Колодец несложно выкопать самостоятельно и, затратив минимум времени, сил и средств, мы получим постоянно действующий источник чистой воды, пригодной и для полива, и для питья. Чем крепить стенки колодца – деревом, бетоном или камнем – зависит только от хозяев участка, от их возможности раздобыть необходимый материал.
http://s51.radikal.ru/i134/0907/1d/1b0c65438ff8.jpg (http://www.radikal.ru)
Бурение скважины
В случае, если грунтовые воды вообще отсутствуют или находятся на большой глубине, то всё говорит в пользу скважины. Строительство скважины, хоть и является довольно сложной для рядового дачника задачей, позволяет поднять на поверхность не только грунтовые воды с больших глубин, но и достигнуть артезианских вод, подземных вод, находящихся под давлением и способных к самоизлиянию из скважины и даже к фонтанированию.
Но, если уж вы решились на возведение скважины, не забудьте включить в смету расходов затраты на фильтр, обсадные трубы, необходимые для крепления стенок скважины, насос и конечно на использование буровой установки.
http://i047.radikal.ru/0907/2b/a2182859dbd0.jpg (http://www.radikal.ru)
Обустройство устья скважины
Вообще-то сравнивать колодец и скважину – некорректно. Конечно, скважина превосходит колодец по технологичности. Но зато колодец – самый простой и дешевый вариант водоснабжения. Если не отбирать постоянно воду – она как застаивается в колодце, так и заиливается в скважине. Если бы спросили моё мнение, то я голосовал бы за скважину. Это во времена Ильи Муромца можно было колодезной водицы испить и на ноги встать, а сейчас от сырой воды из колодца в некоторых местах можно ноги и протянуть.
Хотя, конечно, все зависит от задачи и удачи. И от возможностей… Удачного полива!
Александр Шильников
Как вырастить пряные травы? Мята и розмарин, базилик, душица и майоран
http://i039.radikal.ru/0907/30/60e24d8d4b49.jpg (http://www.radikal.ru)
Так же как петрушка, шалфей и тимьян в огороде прекрасно себя чувствуют и другие пряные травы.
Мяту называют поварской классикой. Чаи, компоты, квасы, салаты, соусы, мясные и овощные блюда – мята в их рецептах встречается часто и по вкусу многим. На дачном участке травка порой превращается из культурного растения в назойливый сорняк, от которого нет никакого спаса. Но бывает и наоборот, усилия огородника остаются безуспешными долгие годы.
Чтобы мята чувствовала себя на участке хорошо, подкармливайте грядки, отведенные под нее, компостом. Еще одно требование мяты – полутень, третье – хороший дренаж почвы. Уберечь соседние грядки от мятных притязаний поможет разграничительная ограда из широких досок, глубоко вкопанных в землю. Иногда мяту сажают в горшки или ведра без дна, вкопанные в грунт.
Розмарин издревле известен как лекарственное и символическое растение. В качестве приправы свежие и сухие листья придадут неповторимый аромат барбекю и другим мясным блюдам. Крошечные голубые цветочки украсят любой салат. Чуть-чуть розмарина не повредит супам и овощным блюдам.
Растение – южный гость, настоящий курортник. Ему по душе Черноморское побережье Кавказа и Южный берег Крыма. В средней полосе в огороде розмарин лучше не сажать, не выживет. Но горшок в квартире вполне способен заменить огородную грядку.
Роста травка богатырского, может вымахать под два метра, потому обычный горшочек для комнатных цветов не подойдет, требуется «повышенная вместимость». Солнце растение любит, а вот воду не очень, лишний полив только навредит. Особенно красив богатырь в пору цветения. После ее окончания побеги надо подрезать, но только молодые, не трогая старые ростки. Размножается розмарин, как семенами, так и черенками.
Рваные листья базилика прекрасно гармонируют со вкусом пиццы и спагетти. Добавлять их нужно в последнюю минуту, прямо перед подачей. Конечно, легче листочки мелко порезать, чем рвать руками, но в этом случае страдает аромат. Измолотые в порошок сухие листья базилика и розмарина используют как замену перцу.
Базилику по вкусу теплая, в меру влажная и унавоженная почва, тихое безветренное место под ярким солнцем. На грядку высаживают рассаду, подготовленную в парнике. Семена можно сеять в горшки и выращивать дома круглый год. Базилик эстет, и душ (полив) принимает только поутру. Наиболее ароматны побеги растения в начале цветения. Запах базилика не нравится комарам, в комнате с ним ночные атаки насекомых не страшны.
Душица (орегано) и майоран – близкие родственники. Без них никак не обойтись пицце, свежие и сухие листья добавляют в соусы, подливки, мясной фарш, супы и холодные закуски. Гурманы предпочитают душице майоран, считая его более мягким и изысканным, но использовать его слишком часто не стоит, вкус «потеряется».
Душица отлично растет в огороде, многолетнее растение не боится морозов, живуче и выносливо. Предпочитает места, открытые солнцу. Размножается рассадой, черенками или делением кустика. В отличие от душицы майоран не выносит морозов. Жарким летом его можно растить в огороде, как однолетнее растение, к следующему сезону он наверняка погибнет. Выход – горшок на подоконнике.
Выращивая любые пряные растения в домашних условиях, придерживайтесь общих правил.
Зимой горшки с травами лучше установить на окнах южной стороны, летом – на западной или восточной.
Не скупитесь, и не набирайте землю в саду, в горшках она, скорее всего, ссохнется и потрескается, корням растений будет нечем дышать. Лучше купите специальный грунт.
Не располагайте в одном горшке растения разной высоты. Богатырь розмарин наверняка забьет низкорослый тимьян.
Выращивая мяту различных сортов, держите их подальше друг от друга, иначе разницы в аромате и вкусе не будет никакой.
Алексей Норкин
Пижма обыкновенная, или Кто защитит сад от вредителей, нас от паразитов, да еще и болезни вылечит?
http://s51.radikal.ru/i132/0907/75/1cad6db1bffd.jpg (http://www.radikal.ru)
В народе пижму любовно называют дикой рябинкой. Люди издревле используют её удивительные свойства для защиты от насекомых, лечения болезней и приготовления ароматных приправ.
Пижма неприхотлива, хорошо растет на бедных глинистых почвах, а вот чернозем почему-то недолюбливает. Ну да у нас любимых ею суглинков хватает с избытком. Растет она обычно группами кустов или целыми зарослями, достигая высоты более метра. Узнать её легко – только пижма имеет венчики из мелких круглых ярко желтых цветков, источающих приятный горьковато-камфорный запах. Люди давно обратили внимание, что на пижму практически не садятся насекомые, а комары и мухи старательно облетают её стороной.
Естественно, что именно эти свойства пижмы стали использовать в первую очередь. Пучки сухой или свежей пижмы, развешанные в помещении, отпугивают насекомых. Если же натереть пижмой лицо и руки, можно значительно снизить атаки комаров и других кровососов. Видимо, вскоре люди сообразили, что и от глистов пижма поможет избавиться, если пить приготовленное из неё зелье.
http://s45.radikal.ru/i107/0907/d8/4d59e5d90a2b.jpg (http://www.radikal.ru)
Когда человек начал заниматься выращиванием съедобных растений, применение пижмы значительно расширилось, уж очень её всякие тли, плодожорки и листовертки не уважают. Обвязывание плодовых деревьев стеблями пижмы, опрыскивание отваром из неё или высаживание её в саду и огороде, обеспечивает хорошую защиту от всяких ползающих и летающих насекомых.
Эти свойства пижмы, как говорится, на виду. Любопытно другое, в различных странах, отстоящих друг от друга на тысячи километров, её стали использовать и для лечения одних и тех же болезней, а целебные свойства у пижмы оказались отменными. Значительно позднее ученые определили, что в этом растении есть несколько видов витаминов, каратиноиды, фитонциды, танацетин, алкалоиды, органические кислоты, сахар, дубильные вещества и много еще чего. Даже поташ нашли, правда, не в самом растении, а в золе после его сжигания.
Пижму применяют, как говорится, без отходов. В дело идут и стебли с листьями, и цветки, и семена. В народной медицине пижма используется как желчегонное, противоглистное, потогонное, противовоспалительное, противолихорадочное средство, кроме того, она тонизирующе действует на мускулатуру желудка и кишечника, нормализует желчеотделение, работу почек и печени, повышает кровяное давление, замедляет ритм сердца. Препаратами из пижмы лечили даже гепатит, эпилепсию и мочекаменную болезнь.
Стоит учесть, что пижма – не панацея от перечисленных болезней, относиться к ней следует осторожно. Причина – наличие в растении токсичного эфирного масла. Как и многие природные яды, оно полезно только в малых дозах. Поэтому, перед приемом внутрь препаратов из пижмы стоит посоветоваться с врачом. Детям препараты из пижмы не дают, противопоказаны они и при беременности.
Из пижмы готовят традиционные для народной медицины препараты: настойки, настои, отвары, мази, порошок. Для приготовления снадобьев стараются использовать цветки или семена.
Настои из пижмы готовят по классическим технологиям: 20-40 гр. травы или 5-10 гр. цветков на 200 мл. кипятка настаивают от 1 до 5 часов. Принимают после процеживания по две столовых ложки 3-4 раза в день до еды для лечения болезней печени, почек, желудка, двенадцатиперстной кишки, мочевого пузыря. Если настой делают из семян, то их берут 10-15 грамм и заливают водой с температурой 60-70 градусов. Настаивать желательно в термосе. Использовать после естественного остывания для противоглистных клизм или по столовой ложке за 20-30 минут до еды для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и моче-половой системы. Раньше в деревнях настоем или отваром мыли головы при себорее (вшивости).
Для отваров берут 20-40 гр. травы или 5-10 гр. цветков, заливают 200 мл. воды, доводят до кипения и держат на медленном огне 5-10 минут. После остывания процеживают. Принцип употребления, как и для настоев. Настои и отвары используют и наружно для лечения ран, язв, подагры, ревматизма, ушибов, растяжений, проводя промывания, делая примочки, компрессы, добавляя в воду при принятии ванн.
Настойки делают обычно из цветков или семян. 20-30 гр. растительной массы заливают на 100 мл водки или 70 процентного спирта, настаивают неделю. Употребляют по 25-30 капель 3 раза в день до еды.
Для изготовления мази смешивают вазелин или жир с выпаренным экстрактом пижмы. Этот препарат не столь распространен, используют его обычно для лечения ревматизма, подагры, вывихов и растяжений.
Из высушенных семян и цветков делают порошок, который применяют внутрь как глистогонное средство. Для этого 2-3 гр. порошка смешивают с медом или разводят в воде и принимают 2-3 раза в день.
Пижму традиционно применяют в кулинарии и для продления срока хранения продуктов. Летом смесью из пижмы и крапивы обкладывают свежее мясо, что позволяет продлить сроки его хранения (туристам на заметку!). В небольшом количестве пижму используют при консервировании овощей, приготовлении мясных блюд. Мелко порезанные листья добавляют в салаты, окрошку и супы, порошком из цветков ароматизируют сдобное тесто. Если смешать порошок из цветков пижмы в равной пропорции с молотым перцем, получится оригинальная пряность. В сибирской деревне меня угощали самогоном, настоянном на пижме и зверобое, по цвету как виски, а по вкусу – весьма приятное питиё, к тому же и полезное, если не злоупотреблять.
Если будете применять пижму для лечения, обязательно посоветуйтесь с врачом, а при использовании качестве приправы старайтесь не переборщить, чтобы не появился выраженный камфорный запах.
Владимир Рогоза
Какие работы предстоят на даче в августе?
http://s46.radikal.ru/i112/0907/e5/3ebec4c16acd.jpg (http://www.radikal.ru)
Август у нас называют «закатом лета», когда дни становятся короче, ночи прохладнее, сады и огороды радуют урожаем. У хозяек это горячая пора, только успевай всё собирать да перерабатывать. Но в этих приятных хлопотах не стоит забывать и о тех, кто нас обеспечил этими дарами. Растения по-прежнему нуждаются в уходе.
http://s41.radikal.ru/i092/0907/5d/39e4a1cf4759.jpg (http://www.radikal.ru)
Сад. В августе прекращается рост плодовых деревьев, все их силы переключаются на вызревание плодов. Под обильно плодоносящие ветви устанавливают подпоры-рогатины. А чтобы не травмировать кору, между опорой и веткой желательно положить толстую тряпку или картон. Опадающие плоды нужно ежедневно собирать и в зависимости от их состояния перерабатывать или удалять с участка.
В засушливую погоду деревья поливают, а чтобы они хорошо перезимовали, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которых сейчас в продаже великое множество для всех культур. Появляющуюся прикорневую поросль вырезают до основания.
Примерно через две недели после сбора урожая с ранних сортов яблонь и груш их подкармливают, внося в приствольных кругах вносят 4-5 кг перегноя и 30-40 г аммофоски на квадратный метр. Дело в том, что именно в этот период у них начинается активный рост новых корней.
Ягодные кустарники (смородина, крыжовник) осматривают, вырезают обнаруженные больные и старые ветки, затем вносят подкормку, как и под деревья, и мульчируют почву. Кстати, плоды облепихи рекомендуется собирать именно в августе, пока они упругие. Позднее они перезреют, станут мягкими и будут травмироваться и мяться во время сбора.
Малинник в начале августа тоже приводят в порядок, вырезая отплодоносившие и слабые молодые побеги, если не сделали это сразу после плодоношения в июле. А ближе к концу месяца прищипывают верхушки однолетних побегов, чтобы приостановить их рост и ускорить вызревание. Полезно будет внесение перепревшей органики в виде мульчи слоем в 5-7 см.
В винограднике рыхлят верхний слой почвы и подкармливают растения раствором органики. На плодоносящих плетях удаляют верхушки, оставляя 4-5 листьев над последней гроздью.
Если кто-то практикует выкашивание земляники после плодоношения и не успел скосить её в июле, то сделать это нужно в самом начале августа, чтобы до зимы успела отрасти достаточно сильная листва. Сорняки в междурядьях удаляют, рыхлят почву и вносят подкормку, используя суперфосфат или древесную золу. Вторая половина августа – оптимальное время для размножения садовой земляники. Посаженные в эти сроки молодые розетки успевают отлично укорениться и в следующем году уже дадут неплохой урожай.
http://s56.radikal.ru/i153/0907/fb/00d167318ac4.jpg (http://www.radikal.ru)
Огород. В августе по-прежнему продолжают ухаживать за овощными культурами, занимаясь прополкой и подкормками. Но уже и первый урожай на подходе: томаты, сладкий перец и баклажаны начинают обильное плодоношение. Все эти культуры в начале месяца ещё подкармливают органикой или минеральными удобрениями, но после второй декады зачатки цветочных кистей у томатов нужно удалить, оставив над верхней сформированной кистью только два листа. Этот приём позволяет ускорить вызревание завязавшихся плодов до наступления устойчивых холодов.
Чтобы продлить плодоношение огурцов, их регулярно подкармливают и поливают, собирая урожай через каждые два дня.
Как только у лука пожелтеет и ляжет перо, его выбирают из земли и сушат: в хорошую погоду – прямо на грядках, в сырую – в сухом, хорошо проветриваемом месте. Чеснок выкапывают сразу после пожелтения пера.
Морковь, свекла, кабачки, патиссоны в засушливую погоду нуждаются в поливах и подкормках. А вот тыкву в августе уже не подкармливают. У неё обрезают все концы плетей с цветками и мелкими завязями, чтобы лучше вызревали и набирали вес уже сформировавшиеся плоды.
Выкапывают ранние сорта картофеля и скашивают картофельную ботву у более поздних сортов примерно за 15 дней до предполагаемой уборки. Поздняя белокочанная капуста активно набирает вес, завязывая кочаны. Её подкармливают раз в месяц раствором органики или минеральных удобрений.
Кстати, в начале августа можно посеять редис и зелень для получения второго урожая. Вот так и крутимся: одно убираем, другое сажаем – круговорот плодов в природе и в огороде, как говорится.
Приведенные рекомендации рассчитаны на климатическую зону средней полосы.
Ирина Лукьянчик
Как защитить от воров свою дачу
http://i073.radikal.ru/0907/d4/771b96b868ca.jpg (http://www.radikal.ru)
Как защитить от воров свою дачу и не попасть при этом в тюрьму?
С наступлением дачного сезона участились кражи имущества дачников. Способы борьбы с этой ежегодной напастью есть законные и не очень.
Часто дачники не надеются на милицию и защищают свои дома и участки сами. В результате наиболее изобретательные ежегодно садятся на скамью подсудимых, а уверения дачников, что они лишь защищали свое имущество, судом не признаются.
Спецназ для дачи
Председатель волгоградского садоводческого товарищества "Энергетик" Дмитрий Титов создал охранное подразделение, которое следит за порядком на вверенной территории. Методы борьбы с дачными ворами - на грани и за гранью закона. Напротив дачного правления есть клетка, куда взятых с поличным сажают до приезда милиции. Каждый пойманный обязан съесть то, что насобирал. Да и в реку воров окунают в любое время года - хоть летом, хоть зимой.
С точки зрения закона такая охрана почти полностью попадает под статьи законов. Нарушается Конституция - статья 22, о том, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. У нас арест, заключение под стражу и содержание под стражей возможны только по судебному решению.
Купание и насильное кормление воров - просто цветочки по сравнению с другими способами охраны. Так, к шести годам тюрьмы приговорил суд 60-летнего череповчанина, который выстрелил из ружья в 18-летнего вора, попытавшегося проникнуть на дачный участок.
Как установило следствие, пенсионер хотел убить вора, однако сделать это не получилось: молодой человек с тяжелым ранением (выстрел был сделан из ружья картечью) смог добраться до дороги, где его подобрал водитель случайной машины и отвез в больницу. Пострадавшему удалили одно легкое, и он оформил инвалидность.
При осмотре личных вещей вора милиционеры обнаружили набор отмычек и другие вещи, которые однозначно указывали на то, зачем он отправился на дачи. Позже тот и сам признался в своем ремесле. На суде пенсионер вины своей не признал. Тем не менее сейчас он отбывает срок.
Королева дачного криминала
Так оперативники называют кражу: половина всей загородной криминальной статистики приходится как раз на этот вид преступной деятельности. Тащат все подряд. Из домов и хозблоков - продукты, посуду, бытовую и сельскохозяйственную технику. С участков - все, что растет, от морковки до ягодных кустов и молодых деревьев. Моя знакомая, по болезни пропустив два летних месяца, приехала на дачу лишь ближе к осени. Там она увидела поляну из ям. Унесли все, что можно было выкопать.
В начале 90-х одним из способов защиты были отравленные продукты и выпивка. Водку с крысиным ядом и соления, где вместо соли была щедро насыпана селитра, не редко использовали одуревшие от бесконечных краж дачники. Но все отравители получили большие сроки. Уже несколько лет ни одного такого случая не зафиксировано.
Бороться за свое добро полезнее для жизни и здоровья все-таки законными методами. С чего начинать?
Если кража случилась давно, бежать в милицию можно, но не нужно. Это пустые хлопоты. Но если что-то украли не больше недели назад, то следы еще можно отыскать. Попробуйте найти участкового или позвонить 02 (с мобильного набирают 112). Хотя, как показывает практика, лучше всего самим доехать в местное отделение милиции.
Там главное - не поддаться на уговоры, что загруженным милиционерам некогда. И обязательно надо получить отрывной талон, что заявление о краже принято по полной форме.
По закону уголовное дело можно возбуждать, если сумма похищенного составила не менее 1200 рублей. Все, что ниже этой суммы, относится к административным правонарушениям. Все, что выше, - к уголовным преступлениям.
Охрана - дело личное
Можно ли самостоятельно оградить себя от возможных дачных напастей и при этом не перестараться? Ведь бывает, что какой-нибудь хозяин приготовит для дачного вора растяжку с гранатой или начнет палить по пацанам, ворующим яблоки. В итоге - уголовное наказание за превышение пределов самообороны.
Весной и летом жители кооперативов могут сами организовать ночные дежурства. Сторожами можно пригласить как соседей, так и мигрантов. Но чтобы по-настоящему спать спокойно, милиция рекомендует дачникам заключить договора с ЧОПами. Договор должен обязательно оговаривать материальную ответственность за вверенный объект. Перед его подписанием необходимо проверить лицензию ЧОПа.
Наиболее дешевый вариант для маленьких дачных кооперативов - дежурство поочередно самих жителей по расписанию: один дом - одна ночь. Для этого необходимо ночью, особенно под утро, прогуливаться с собакой, своей или чужой. При этом, как говорят милиционеры, размер животного значения не имеет. Проведенный в разных тюрьмах опрос воров - что вас останавливает дал один результат: останавливает наличие собаки, даже болонки или таксы.
В поселке ночью обязательно должно быть светло - даже 1-2 фонаря в разных концах поселка спасут положение. Замечательный результат дает установка муляжей видеокамер. Они мигают красным глазком, жужжат и поворачиваются. Никто не знает, что при этом запись не ведется. А стоят эти муляжи совсем недорого.
Как не надо охранять дачу
1. В поселке Грицовской Тульской области вор-рецидивист пытался проникнуть в чужой дом. Однако помешало ему в этом самодельное взрывное устройство, установленное хозяином дачи для непрошеных гостей. От многочисленных ранений вор скончался. Теперь хозяин-подрывник ждет приговора за причинение смерти по неосторожности. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
2. Проведенный по забору и калитке ток стал причиной паралича у пожилого вора в дачном поселке "Огородник" Смоленской области. По просьбе хозяйки дачи ток провел сельский электрик. Выжившего грабителя сейчас обвиняют в хищении чужого имущества - это криминал средней тяжести. А преступление пенсионерки серьезнее, как и наказание за его совершение, - лишение свободы на срок до двух лет.
3. Последний случай отравления воров был в подмосковной Рузе в 1998 году, когда семья оставила на столе дачной веранды отравленную мышьяком водку. Отравились три человека - вор и его сообщник не распили бутылку на месте, а прихватили домой. Хозяин дачи получил 12 лет и до сих пор отбывает наказание.
4. Самострел на участке семьи из Новосибирской области оказался не только малоэффективным, но и опасным. По статье 109 УК причинение смерти по неосторожности - глава семейства Быховских получил три года лишения свободы. Погиб сосед по поселку, который пришел к мужчине с платежками, не заметив, что под утро соседи уехали. Погибший неосторожно дернул за ручку двери и получил стрелу в глаз.
Опыт
Ненаказуемые способы, изобретенные дачниками:
Пенсионер-дачник Валитов из Набережных Челнов остался безнаказанным. Он перед порогом дачи вырыл и замаскировал яму, в которую провалился воришка и сломал ногу. Как рассказали в милиции, это уголовной статьей не грозит: трудно доказать, что яма вырыта специально.
Пенсионерка из Архангельска, уезжая в город, на веранде своего домика вешает чучело висельника в петле под потолком. Уже два года к ней никто не наведывается.
Дачник из Брянска, построив кирпичный дом, сделал дверной проем в нетрадиционном месте и раскрасил дверь "под кирпичики". А в традиционном месте навесил прямо на кладку бутафорскую дверку из стали. Полная иллюзия, что она открывается. Воры уже пытались ее вышибить - бесполезно.
Слесарь из Орловской области изобрел таймер, который в определенное время включает в доме настольную лампу на пару часов. Работает система круглый год. С тех пор краж не было.
Виктор Кулешов, отставной военный, поселок Жодино:
- Прошу зимой знакомого из соседней деревни натаптывать по снегу к воротам и дому дорожки.
Семья Никитиных, Омск:
Мы поставили автосигнализацию, у окон - датчики объема и сирену под козырек. Проверено: при орущей на весь кооператив сирене желающих даже подойти близко нет.
Уголовные статьи, которые надо знать дачникам
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Срок - до двух лет лишением свободы.
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Штраф - от 50 до 100 МРОТ, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо работы на срок до одного года, либо арест на срок от двух до четырех месяцев.
Статья 116. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Штраф до ста МРОТ, либо работы на срок от 120 до 180 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.
Статья 130. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Штраф до 100 МРОТ, либо обязательные работы на срок до 120 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев.
Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере от 50 до 100 МРОТ. Максимум - лишение свободы до двух лет.
Автор Наталья Козлова
Что нужно успеть сделать дачнику в сентябре в саду, огороде и цветнике?
http://i013.radikal.ru/0907/2c/a06e55f05734.jpg (http://www.radikal.ru)
Подошёл сентябрь, и уже ощущается первое дыхание золотой осени. Дни стремительно укорачиваются, а среднесуточная температура заметно снижается. Во второй половине месяца в средней полосе уже велика вероятность первых ночных заморозков. В этом месяце желательно завершить все работы по сбору урожая на участке и приступить к подготовке своего сада к зиме.
http://s40.radikal.ru/i088/0907/b7/a3d4721b517a.jpg (http://www.radikal.ru)
Сад
В сентябре начинается массовый сбор урожая плодов осенних и зимних сортов яблонь и груш. В первую очередь снимают окончательно созревшие плоды, не допуская их опадания на землю. Определяют съёмную зрелость плодов по приобретению характерной сортовой окраски, наличию зрелых семян внутри и лёгкому отделению с плодовой веточки. Такие плоды буквально сами падают в руку при прикосновении к ним. Отрывать плоды с усилием или буквально откручивать с ветки нежелательно, пусть они повисят ещё несколько дней, дозреют. Собирать урожай нужно в теплую сухую погоду до наступления затяжных дождей и заморозков.
На молодых неплодоносящих саженцах необходимо прищипнуть макушки у всех однолетних побегов. Этот приём ускоряет вызревание молодой древесины и способствует повышению ее морозостойкости.
В приствольные круги вносят калийно-фосфорные удобрения, перегной, который одновременно послужит и утеплителем для корневой системы в зимние холода.
Если планируется посадка дополнительных молодых саженцев плодовых деревьев, то для них заранее готовят посадочные ямы. Уже с конца сентября можно начинать пересаживать плодовые деревья.
Особое внимание следует обратить на наличие достаточного количества влаги в почве. При засушливой погоде сад нуждается в поливе, правда, в умеренном. Иначе деревья уйдут в зиму ослабленными и будут больше подвержены вымерзанию. Если же периодически идут дожди, то поливать сад необязательно.
В сентябре снимают урожай и с винограда, который в настоящее время выращивают многие садоводы-любители в средних и даже северных широтах. Гроздья аккуратно срезают в теплую сухую погоду. После первых же заморозков лозу следует снять со шпалер и уложить на землю, предварительно обрезав невызревшие побеги и удалив все остатки листьев. В этот период лоза гибкая и легко поддается скручиванию и укладке. Если же она подвергнется заморозкам, то станет ломкой и уложить её будет гораздо труднее.
В первой половине месяца высаживают одревесневшие черенки красной смородины, во второй половине – черной смородины. Вырезают черенки с 5-7 почками из средней части побегов текущего года и заглубляют в почву на 1-2 почки под углом в 45 градусов. Место посадки хорошенько поливают и в течение всего теплого периода следят, чтобы почва была достаточно увлажненной. С наступлением устойчивых холодов черенки тщательно мульчируют торфом или перегноем и укрывают еловым лапником либо другим подходящим материалом.
Взрослые кусты смородины, крыжовника подкармливают перегноем или фосфорно-калийными удобрениями согласно принятым нормам. Почву вокруг кустов перекапывают, но неглубоко, помня, что корневая система лежит близко к поверхности. Кусты полезно слегка окучить плодородной землей. Ещё не поздно вырезать лишние старые или загущающие крону побеги, если это не сделали летом.
Первая декада сентября – крайний срок для посадки рассады садовой земляники. На плодоносящей грядке по-прежнему актуальны прополка, удаление отрастающих усов и полив при необходимости.
http://s61.radikal.ru/i172/0907/90/f43a2316db49.jpg (http://www.radikal.ru)
Огород
В огороде в сентябре, пожалуй, самое горячее время. Нужно собрать до заморозков выращенный урожай всех овощных культур, кроме поздней капусты. В сухую теплую погоду выкапывают картофель. Для первоначальной просушки его можно сразу же после выкопки оставлять прямо на земле, рассыпая в один слой. А к вечеру обсохшие клубни следует собрать в сетки или мешки и перенести в хранилище. Таким же образом поступают со свеклой и морковью.
Если стоит теплая погода, то можно не спешить со сбором томатов из теплиц. Здоровые, не пораженные болезнями кусты ещё дают вполне неплохой урожай. Но с приходом дождливой сырой погоды с уборкой этой культуры лучше поторопиться. Тогда собирают все оставшиеся плоды, используют их в консервировании, а зелёные раскладывают в теплом сухом месте для дозревания.
Ориентиром для уборки сладкого перца из парничков может послужить снижение температуры воздуха до 15 градусов и ниже. Дело в том, что перец очень теплолюбив, и такая температура является предельной для его вегетации. Как только днём воздух прогревается не выше этой отметки, перец прекращает свой рост, и его нужно сразу же собрать.
До наступления первых заморозков очень важно убрать огурцы, кабачки, тыквы и т.п. Эти растения очень чувствительны к холодам, а тыква, перенесшая даже совсем кратковременное понижение температуры до нуля градусов или ниже, храниться всю зиму уже не будет, обязательно загниёт.
Сигналом для уборки ярового чеснока служит пожелтение его листвы на одну треть. Головки аккуратно подкапывают лопатой, извлекают из почвы и раскладывают для просушки и дозревания в сухом проветриваемом месте. В зависимости от погоды это может быть сама грядка или чердачное помещение, навес.
Освободившиеся от овощей участки перекапывают, внося перегной или удобрения. Перекапывать следует глубоко, не разбивая получающиеся комья земли. Так они лучше промерзают зимой, что приводит к гибели семян сорных растений и вредителей, устроившихся в почве на зимовку.
Наряду с уборкой занимаются и посадкой. На освободившиеся участки можно в начале месяца высадить понемногу укропа, петрушки, лука на перо. До наступления устойчивых холодов эти культуры ещё вполне успеют порадовать вас молодой витаминной зеленью к столу. А если прикрыть их пленкой, то процесс ускорится.
Во второй половине месяца наступают подходящие сроки для посадки озимого чеснока. Крупные зубки высаживают на глубину 4-6 см, мелкие – помельче. Малюсенькие зубчики-бульбочки аккуратно рассыпают в бороздки, присыпая их почвой всего на пару сантиметров. Все посадки при засушливой погоде обязательно поливают.
http://i082.radikal.ru/0907/e9/e040dc1c300e.jpg (http://www.radikal.ru)
Цветник
В цветнике продолжают деление разросшихся кустов многолетников и сбор вызревших семян однолетних растений. Прополка по-прежнему актуальна: сорные травы являются пристанищем для насекомых-вредителей и возбудителей заболеваний. А ни те, ни другие нам совсем не нужны!
В конце сентября можно выкапывать ранние сорта гладиолусов. При этом листья срезают секатором, оставляя пенёк в 1-2 см, старые луковицы осторожно удаляют. Луковицы промывают в растворе марганцовки и раскладывают для просушки в сухом месте с температурой желательно выше 25, но не ниже 20-22 градусов. Чтобы не ошибиться со сроками вызревания луковиц, нужно запомнить одно правило. Луковице гладиолуса для полного вызревания требуется примерно 40 дней после срезки цветка. Поэтому нужно в какой-то один день просто срезать все цветы и нераспустившиеся стрелки, а ровно через 40 дней выкопать луковицы. Конечно, при этом расчете обязательно учитывать климатические условия своей местности. Небольшие заморозки совершенно не страшны луковицам, находящимся в почве. А на случай более низких температур можно замульчировать посадки торфом или опилками слоем в 8-10 см.
На розах необходимо срезать появляющиеся бутоны, потому что расцвести они всё равно могут не успеть, но вот истощить куст накануне зимовки им по силам.
Комнатные цветы, проводившие лето на свежем воздухе, вносят в дом, чтобы они не страдали от существенных перепадов дневных и ночных температур.
В конце месяца начинают посадку луковичных: тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и других.
Внимание! Календарь рассчитан в первую очередь на климатическую зону средней полосы и содержит только самые общие рекомендации. Поэтому каждый должен их корректировать в соответствии со своим личным ассортиментом растений и конкретными погодно-климатическими условиями своего региона.
Дмитрий Колпаков
Что понадобится на дачном участке? Штыковая лопата
http://i064.radikal.ru/0907/06/5246783dba6d.jpg (http://www.radikal.ru)
Разнообразные работы на дачном участке, связанные с обработкой земли и выращиванием растений станут эффективнее, если дачник позаботится о необходимых инструментах.
Самый распространенный и нужный инструмент на даче – лопата. Штыковые лопаты встречаются двух видов, с прямоугольным лотком и с округлым, или даже заостренным. Округлый лоток (лезвие, штык) больше подходит для вскапывания твердых грунтов и целины, тех мест, на которые «еще не ступала нога дачника». Прямоугольным удобнее работать на рыхлых грунтах, которые уже использовались под посадки ранее.
Какой бы форме лопаты не было отдано предпочтение, лезвие должно быть всегда острым. Излишне напоминать о прочности. Непрочные лопаты не выдерживают «естественного отбора» и быстро ломаются.
Прочность лопаты и ее рабочие характеристики зависят не только от формы лотка, но и от материала, из которого изготовлены лоток и черенок.
Самый распространенный материал для лезвия-лотка – сталь. Качество стали определяет качество всего изделия. Нержавейка убережет лопату от коррозии. Но она не слишком твердая и упругая, для трудных грунтов не подойдет.
От коррозии лопату сбережет не только качество металла, но и интенсивность использования. Трение о грунт очищает лоток от ржавчины, служащей катализатором для ускоренной коррозии. Если шанцевый инструмент, к которому по военной классификации относится лопата, не лежит без дела во влажной среде, то ржавчина ему практически не страшна.
Значительно реже стальных лотков встречаются лопаты, у которых лезвие изготовлено из алюминиевых сплавов. Что бы ни говорила реклама, крылатый металл для штыковой лопаты не годится совершенно. Разве только песок на детской площадке ворошить.
Зато титан – материал впечатляющий. Лоток штыковой лопаты, изготовленный из этого замечательного металла прочнее стального, земля на него почти не налипает, а весит такое чудо в 2-3 раза меньше, чем стальной собрат.
Как определить в магазине, что перед вами титановый образец? Совсем нетрудно, взгляните на ценник. Если стоимость изделия «зашкаливает» за тысячу рублей – перед вами технологическое чудо. Покупать его или нет – вопрос иного порядка. На мой взгляд, обработать пару грядок вполне можно и более дешевым стальным изделием.
Черенки для лопат традиционно делают из дерева. Самый дешевый образец – деревянный цилиндр, одинакового диаметра по всей длине, заостренный наискось с одного конца, на который надевается лоток лопаты.
Удобнее работать черенком, конец которого, обращенный к землекопу обработан в виде шарика. Он поможет удержать лопату в руках, если она выскальзывает, и, кроме того, при необходимости упереться в конец черенка, круглая поверхность убережет руки от лишних мозолей.
Еще один вариант – ручка-перекладина, закрепленная на конце черенка, поперек его длины и параллельно плоскости лотка. В зависимости от варианта крепления перекладины, таки ручки называют T-, D-, или Y-образными. Лопатой с таким черенком удобно пользоваться, разрабатывая трудные грунты, когда есть необходимость с силой, с размаха вонзать острие лопаты в грунт. В остальных случаях, по моему мнению, дополнительная ручка только мешается.
Какой бы ни была форма и конструкция деревянного черенка, обратите внимание на сучки. Наличие их следов говорит о большой вероятности преждевременного выхода черенка из строя.
Поверхность черенка должна быть ровной, малейшие намеки на заусеницы обязательно приведут к занозам на руках. Но не покупайтесь на красивую полированную поверхность. В руках она скользит, и пользоваться такой лопатой неудобно.
Технологические новинки последних лет – черенки из стали, алюминия, покрытого пластиком, и углепластика. К их несомненным преимуществам можно отнести изогнутую, эргономическую форму, снижающую нагрузку на позвоночник землекопа. Стальные черенки практически вечны, но обладают избыточным весом. Алюминиевые образцы – легки и прочны. К недостаткам углепластика можно отнести излишнюю гибкость под нагрузкой.
Еще одно «ноу-хау» – телескопические черенки и складные лопаты. Такие изделия, хоть они и дороже обычных, удобны для транспортировки и хранения. Важны ли эти характеристики для дачников – решайте сами.
Алексей Норкин
Какая лопата необходима в дачном хозяйстве?
http://s52.radikal.ru/i137/0907/9e/00e845c48adb.jpg (http://www.radikal.ru)
Собственно говоря, хозяйство может быть не обязательно дачное. Это может быть домик в деревне с приусадебным участком. Или коттедж с прилегающей территорией, чуть ли ни с регулярным парком и петергофскими фонтанами. То есть, хоть что-нибудь, приближенное к сельскому хозяйству.
Аксиома сельского хозяйства гласит, что какой бы комбайн ни изобрели, лопата всегда останется. Лопата – один из главных, основных инструментов для любого труженика сельскохозяйственной нивы. Даже если вы всего лишь задумали разбить клумбу, без лопаты вам не обойтись. Разнообразные улучшения известного инструмента позволяют не только облегчить труд, но и расширить области применения лопаты.
Если к зубьям небольших садовых вил приварить три полоски листового металла, то получится лопата с вырезом и боковым ножом, с помощью которой удобно отсекать корни и почву.
Такая лопата подходит и для пересадки растений. Достаточно вонзить ее два раза в землю, и куст земляники или клубники в полной сохранности «переедет» на новое место. С тем же успехом можно пересаживать цветы, рассаживать растения (если, к примеру, слишком густо выросли на какой-либо грядке). К этой лопате не пристает даже самая липкая глина – очень удобно, и не приходится напрягаться, чтобы таскать еще и тяжелую глину.
Вам приходилось убирать капусту? Иногда распиловка кочерыжки на капустной грядке представляет собой значительную проблему. Особенно если у вас болит спина и наклоняться совсем не хочется. А если в середине совковой лопаты сделать треугольный надрез и заточить его, то таким инструментом можно пользоваться для уборки капусты. Для срезки кочана достаточно одного движения.
Обыкновенной штыковой лопатой можно ошкуривать недавно заготовленные бревна, если низ штыка вырубить полумесяцем и заточить рабочую кромку.
Если черенок лопаты прикрепить под прямым углом, то можно копать, не прилагая особых усилий. Штык лопаты делается коленчатым: втулка для крепления черенка соединена не непосредственно с полотном штыка (как в стандартной лопате), а через кронштейн. Эта конструкция значительно снижает усилие, которое необходимо прикладывать при работе – лопатой за один раз можно поднять свыше 24 килограммов. Этой лопатой могут пользоваться даже женщины (хотя обычно они спокойно вскапывают грядки и обычной лопатой). Но говорят, что такая лопата удлиняет жизнь пенсионеров-любителей огородного хозяйства, а это уже существенно.
Снабдив лопату двумя ручками и пружиной, можно получить инструмент, который копает «сам». Штык лопаты втыкается в землю, усилие прилагается ко второй ручке, и ком земли переворачивается мгновенно.
Двухрядные вилы вполне способны заменить лопату при вскапывании земли и копке картофеля. Ученые считают, что вскапывание и рыхление земли без поднятия и переворачивания пласта дает значительное повышение урожайности за счет сохранения микрофлоры. При работе таким «лопатным гибридом» копающему не требуется наклоняться и усталости гораздо меньше. Кроме того, корни сорняков не режутся, а «вычесываются» на поверхность. Так как не требуется тратить силы на отрыв пласта земли, переворот его и разбивку, то инструмент дает многократный выигрыш в силе и значительно повышается производительность труда.
Когда двухрядные «вилы» используются для копки картофеля, то за счет предварительного рыхления земли рогами первого ряда второй ряд «вил» легко просеивает почву, а клубни остаются в междурядье. При этом клубни повреждаются гораздо меньше, чем при работе стандартным инструментом, и практически не остаются в земле.
Как видите, изобретательская и рационализаторская мысль не знает границ. Ей по плечу не только высокая физика и теория поля, но и обычная лопата. Как говорилось еще при советской власти – все для народа!
София Варган
Что понадобится на дачном участке? Подборная лопата, вилы и грабли
http://i069.radikal.ru/0907/91/e483f4746460.jpg (http://www.radikal.ru)
Штыковая лопата, о которой шла речь в предыдущей статье – не единственный необходимый дачнику инструмент. Чтобы загрузить или переместить песок, компост, удобрения и т.д. ее плоский вертикально посаженный штык совсем не подходит.
Выручит другая лопата, подборная или совковая. Разные названия отражают назначение и форму инструмента. Лезвие такой лопаты выполнено в форме совка, насаженного на черенок под углом. Им удобно подбирать с земли сыпучие материалы.
В ряде случаев штыковую лопату с большим успехом могут заменить вилы. У копальных вил прямые зубья, вскапывать грядки и рыхлить землю ими легче, чем штыковой лопатой, но для других земляных работ их использовать нельзя.
Для работы с компостом используют вилы с короткими загнутыми зубцами. Похожие, но с более длинными зубцами вилы нужны чтобы ворошить и перегружать сено.
Материал, из которого изготавливаются вилы – сталь. Иногда встречаются пластиковые, но использовать их можно только с малой нагрузкой.
Куда нужнее вил в арсенале дачника грабли. Существует множество разновидностей их конструкций. Существенные конструктивные отличия между граблями с гибкими и жесткими зубьями.
Грабли с жесткими зубьями бывают витыми и прямыми. Отличия в технологии изготовления. В первом случае заготовкой является тонкий стальной лист. Зубья образуются разрезами кромки листа и поворотом разрезанных кусочков на 90 градусов. Во втором случае используют более толстый металл, что позволяет достичь требуемой прочности без дополнительной жесткости, обусловленной витой конструкцией зубьев.
Жесткими граблями можно не только собирать мусор, но и обрабатывать землю, рыхлить ее и разбивать крупные комки, оставшиеся после перекапывания участка. Для работы с землей выбирают инструмент с частыми зубьями, для сгребания мусора – с редкими.
Грабли с гибкими зубьями называют еще веерными. Зубья таких граблей расходятся от места крепления словно веер. Конструкция удобна для сбора листьев или скошенной травы. При покупке следует обратить внимание на прочность крепления зубьев к основанию.
Различают пластинчатые веерные грабли и проволочные. Отличия обусловлены конструкцией зубьев. Проволочные зубья изготовлены из круглой проволоки, согнутой на девяносто градусов вниз на рабочих концах. Материал пластинчатых зубьев – длинные тонкие пластинки металла.
Пластинчатые веерные грабли более упруги, чем проволочные, хорошо пружинят на неровностях почвы, не гнутся и не ломаются. Зато проволочная конструкция, обладающая большей жесткостью, годится для обработки декоративных газонов.
Размер захвата грабель и длина черенка определяют их производительность и удобство использования. Широкими граблями с длинным черенком можно быстро обработать значительную площадь, но на маленьких участках работать с ними неудобно.
Размеры дачных участков горожан всего несколько соток. Нужен ли на таком «пятачке» высокопроизводительный инструмент – определиться легко. Выбирайте лучшее.
Алексей Норкин
Что понадобится на дачном участке? Мотыга и нетрадиционные инструменты
http://s45.radikal.ru/i107/0907/34/481d7b3b426a.jpg (http://www.radikal.ru)
Для борьбы с сорняками на дачном участке и окучивания растений незаменима мотыга или тяпка. Мотыга – ручной садовый инструмент, представляющий собой прочный металлический наконечник, насаженный поперек черенка под углом 90 градусов.
Разновидностей мотыг множество, они отличаются по форме наконечника и размерам. Различные наконечники приспособлены для специфических работ на дачном участке.
Очистить дорожку от травы легко с помощью мотыги, у которой заострена не только нижняя, но и боковые кромки. Тяпкой с овальным рабочим полотном удобно формировать газоны. Мотыга-волокуша, форма которой напоминает зубец плуга, служит для рыхления почвы, окучивания растений и сбора вырванных с корнем сорняков. Луковая мотыга с лезвием шириной 7-8 сантиметров нужна для межрядной культивации в период всходов.
Комбинированные мотыги представляют собой двусторонний инструмент, у которого на противоположном конце насадки закреплен рыхлитель или узкие грабли. Выглядит многообещающе, но на практике пользоваться этим инвентарем не очень удобно.
Главное требование к мотыге – удобный черенок или рукоятка и хорошая сталь лезвия. Из всего многообразия разновидностей дачнику обычно достаточно двух, с широким и узким рабочим полотном.
В борьбе с крупными сорняками, выросшими рядом с полезными насаждениями, поможет специализированный инструмент, заготовкой для которого послужит старая штыковая лопата с округлым лезвием. Его надо обрезать по краям, чтобы сделать воздействие на грядку «точечным». Выступ, оставленный с одного края, облегчит работу с инструментом.
Подрубать корневища вредных растений можно обычной штыковой лопатой. Но лучше провести ее модернизацию и сделать подрубщик. Удобнее использовать старую лопату с прямоугольным лотком. Его выпрямляют и обтачивают края, чтобы сделать лезвие узким. Режущую кромку делают косой, примерно под углом 40-45 градусов. Инструменту «по плечу» корневища толщиной до полутора сантиметров на глубине до 5 сантиметров.
При разработке нового участка удалить корни кустов поможет «длиннорукий» топор. К обуху обычного топора надо приварить вертикальную трубу или лом. Тяжелая рукоятка увеличивает эффективность применения инструмента.
По мнению некоторых дачников, штыковую лопату и мотыгу часто способен заменить плоскорез Фокина. Инструмент представляет собой изогнутую металлическую пластинку с заостренной рабочей зоной, закрепленную на деревянном черенке. Плоскорезом можно обрабатывать почву, не переворачивая пласты. Цель изобретения российского инженера – облегчить физический труд по обработке дачного участка.
Плоскорезом, словно сохой, обрабатывают почву, пропалывают, рыхлят и окучивают, формируют грядки, прореживают, скашивают сорняки. Энтузиасты готовы полностью забыть о лопатах и тяпках. У скептиков иное мнение. Но широкое распространение плоскорезов в последние годы говорит само за себя.
Чтобы убедиться в преимуществах или недостатках нетрадиционных инструментов, стоит их опробовать самостоятельно. Удачи.
Алексей Норкин
Что понадобится на дачном участке? Инструмент для полива
http://i019.radikal.ru/0907/eb/9068de24326d.jpg (http://www.radikal.ru)
После обработки земли полив, пожалуй, самая трудоемкая операция для дачника. Ее приходится выполнять почти ежедневно. В наш век водопроводов очень часто пользуются шлангами и распылителями. Но если водопровод по какой-то причине не работает – выход один, поливать лейкой.
То, что вес для лейки – важный показатель, подтвердит любой огородник, которому приходилось заниматься ручным поливом. Традиционные оцинкованные лейки надежны, но пластиковые значительно легче, и служат, как минимум, столько же.
Обратите внимание на расположение заливного отверстия. Если оно расположено по центру корпуса, непосредственно под ручкой, то заливать лейку будет не совсем удобно. Предпочтительнее вариант, когда заливное отверстие смещено в сторону от центра.
На полив часто идет вода из ближайшего водоема. Простейший фильтр-сеточка внутри корпуса у основания носика лейки задержит мусор и предохранит от засорения разбрызгиватель, а значит, сбережет время на его очистку.
Интенсивность потока воды из лейки регулируют ее наклоном. При необходимости точной регулировки обратите внимание на обычную пластиковую бутылку. Диаметр ее горлышка часто совпадает с диаметром носика лейки. Если надеть срезанное горлышко на носик, то регулировать поток можно сменой насадок – бутылочных пробок с различными отверстиями.
При первой возможности дачники и садоводы механизируют полив. Если есть водопровод, то самый простой способ – купить шланг для полива. Когда-то единственным доступным вариантом был однослойный резиновый шланг. По современным меркам такие шланги тяжелы, недолговечны и дороги, хотя все еще встречаются в продаже.
На смену резиновым шлангам пришли полихлорвиниловые. Первые образцы однослойных тонкостенных пластиковых шлангов напоминали снятую с электрического кабеля изоляцию. Они легко скручивались, плохо держали форму, были непрочными и надолго отбили у дачников желание заменить резиновый шланг более легким и дешевым пластиковым.
Лучшими свойствами обладают гофрированные полихлорвиниловые шланги. Они успешно держат форму, но жесткие и неудобные в пользовании.
Современные шланги выполняют из нескольких слоев пластика с различными вариантами армирования, внутреннего и внешнего покрытия. Пятислойная технология использует два толстых, но легких слоя полихлорвинила, армированные полиэстером, покрытые снаружи защитным слоем стойким к истиранию, а изнутри гладким покрытием с низким сопротивлением току воды.
Диаметр шланга зависит от потребности в воде и напора в системе. Больший диаметр способен быстро доставить необходимое количество воды, но в случае низкого давления в водопроводе жидкость будет вытекать из него тонкой струйкой. Самые популярные диаметры у дачников – 1/2 или 3/4 дюйма.
Кроме шланга дачнику, как минимум, понадобится штуцер для подключения шланга к водопроводу. А также муфты для сращивания кусков шланга при необходимости удлинения и хотя бы один разбрызгиватель. Диметр всех этих устройств должен соответствовать диаметру шланга.
Успешного полива.
Алексей Норкин
Что понадобится на дачном участке? Садовая пила и модернизация секатора
http://s42.radikal.ru/i096/0907/b0/ab1ca04ee20a.jpg (http://www.radikal.ru)
Промышленность выпускает разные модели секаторов, но иногда дачникам приходится придумывать приспособления, облегчающие работу с ними. Возможно, нужда в этом возникает нечасто, но иногда без них не обойтись.
Случается, что у инструмента выходит из строя пружина, разводящая лезвия в исходное положение. Ввиду того что поломка бывает не так уж и часто, замены, как правило, под рукой нет. Исправить положение можно при помощи привязанной крепкими нитками к внутренним поверхностям рукояток секатора сложенной вдвое полоски толстой резины, например вырезанной из отслужившей свой век автомобильной покрышки.
Работать с верхними ветками деревьев, до которых с земли не дотянуться, поможет другая модификация. К нижней рукоятке секатора с наружной стороны места упора разводящей пружины крепится шест нужной длины, например лыжная палка. В концах рукояток в направлении вдоль шеста сверлятся отверстия. В нижней – большего диаметра или эллипсоидное. С помощью отверстия в верхней рукоятке к ней крепится тонкая проволока или шнур, пропускаемые через отверстие в нижней рукоятке. Теперь секатором, поднятым на шесте вверх на нужную высоту, можно управлять дистанционно, при помощи шнура.
Для обрезки толстых ветвей (до трех-четырех сантиметров в диаметре) служат специальные секаторы-сучкорезы с длинными ручками и крупными ножами. Об удобстве таких приспособлений можно спорить, обычно легче и дешевле воспользоваться садовой пилой.
Основное требование к садовой пиле – качественный спил без заусениц и повреждений коры. Чем мельче зубья пилы, тем качественнее срез. Оптимальная высота зубьев пять-семь миллиметров. В этом случае и кора не повредится, и выполнить работу можно быстро.
Садовые пилы встречаются двух основных видов: ножовки и лучковые пилы. Полотно садовой ножовки обычно сужается к концу, может быть прямой или изогнутой формы. Узкий конец полотна облегчает работу в труднодоступных местах, изогнутая форма увеличивает заглубление и ускоряет работу.
Отличие садовых ножовок от столярных не только в высоте зубьев, но и в форме передней кромки. У садового инструмента она обычно закругленная, что предохраняет древесную кору от случайных повреждений при работе с инструментом.
Лучковые пилы представляют собой различной конструкции рамы, между концами которой натягивается узкое полотно. Лучше, если конструкция допускает поворот его под различными углами.
Как и любой режущий инструмент, садовые пилы должны быть острыми. Но времена, когда заточка и разводка пилы были необходимыми операциями, отошли в прошлое. Неоспоримое достоинство современных пил в том, что они сохраняют свои свойства очень долго, а при не слишком интенсивном использовании – весь срок эксплуатации. Такие свойства достигаются закалкой зубьев и антикоррозионной обработкой всего полотна.
В продаже встречаются складные садовые пилы. Их преимущества в безопасности и удобстве хранения. Если же приходится выполнять относительно большие объемы работы, лучше остановиться на традиционном варианте.
Хороших урожаев.
Алексей Норкин
Что понадобится на дачном участке? Секатор
http://i078.radikal.ru/0907/d6/f5c4e45e4b24.jpg (http://www.radikal.ru)
В предыдущих статьях речь шла об инструменте, необходимом для обработки земли. Но на дачном участке у многих растут деревья и кустарники, для ухода за которыми нужен соответствующий инвентарь.
Пожалуй, чаще всего возникает необходимость обрезки засохших веток и лишних молодых побегов. Эти задачи с успехом решает секатор. Объекты его применения – побеги любой толщины и ветки диаметром до одного сантиметра.
По способу резки различают следующие секаторы: ножницы, обводные, с наковаленкой (или упорные).
Оба лезвия секатора-ножниц, используемого для обрезки молодых побегов и цветов, заточены под острым углом и движутся во время работы навстречу друг другу. Одну из разновидностей такого инструмента называют клювовидным секатором, т.к. его лезвия изогнуты в противоположных направлениях и напоминают птичий клюв.
Цветоводам понравится специализированный секатор для срезки цветов. Его особенность в том, что инструмент удерживает стебель цветка после срезки. Впрочем, если срезать цветы приходится нечасто, без такого секатора вполне можно обойтись.
По тому же принципу, что и ножницы, режет обводной секатор. В отличие от ножниц его нижнее лезвие заточено под углом 90 градусов или вообще не заточено и используется как упор, но смещено относительно линии среза. Такая конструкция меньше травмирует растение, так как острое лезвие воздействует только на отсекаемую часть.
У секатора с наковаленкой (или с упором) только одно лезвие. Оно упирается в нижнюю пластину-наковаленку, на которой размещается отсекаемая ветка. Линия среза проходит непосредственно по плоской поверхности упора, в отличие от обводного секатора. Особенность конструкции в том, что необходимо тщательно следить за остротой лезвия, иначе ветка не будет отсекаться, а только расплющится на поверхности упора. Положительное свойство – способность обрезать старые, сухие и довольно толстые, до 2-3 сантиметров ветви.
Главное для любого секатора – прочность и острота лезвий-ножей. Она зависит от марки стали. Красивые хромированные или никелированные поверхности легко очищаются от грязи, но лезвия, изготовленные из однородного материала, обычно служат дольше и реже требуют заточки.
Остроту лезвия можно проверить с помощью бумаги. Качественный инструмент с острыми ножами должен чисто резать тонкий тетрадный листок.
Рано или поздно лезвия секатора обязательно придется затачивать. Выясните до покупки, легко ли разбирается секатор, требуются ли какие-либо специфические инструменты и приспособления для заточки и замены лезвий.
Удобство работы с секатором во многом зависит от конструкции и материала ручек. Они могут быть покрыты пластиком, деревянными накладками, изготовлены из алюминия или стали. Наиболее удобны ручки, покрытые слоем пористой резины.
Кроме материала лезвий и ручек, при выборе секатора следует обратить внимание на то, насколько легко сходятся и расходятся лезвия, удобен ли замок безопасности, удерживающий лезвия в закрытом положении, и можно ли открыть его одной рукой.
Приятной работы.
Алексей Норкин
Что необходимо знать при покупке культиватора?
http://s08.radikal.ru/i181/0907/5f/2488de125226.jpg (http://www.radikal.ru)
Совсем скоро наступает время уборки урожая. И сразу же встает вопрос о необходимости перепахивать землю. Можно сделать это и вручную, лопатой, потратив массу времени, сил и испортив себе все выходные. А можно обзавестись чудом техники – культиватором, который сделает буквально всю работу за вас, сохранив вам прекрасное настроение. С помощью его проводятся такие виды земляных работы, как рыхление земли, нарезка гряд, окучивание, и даже обработка целины!
Не стоит забывать что культиваторы – это техника, потребляющая бензин, а также масло.
Большинство культиваторов являются 4-тактной техникой, но есть и исключение, менее мощные, но более удобные 2-тактные. Двигатели на таких машинах могут стоять самого разного производства, от Китая до Японии и США. Лучшими по производству культиваторов в мире по праву считаются такие страны, как США, Германия, Япония и Швеция. Их гарантия дается от года до трех лет.
Сразу хочется предупредить, не стоит брать культиваторы неизвестных фирм или китайского происхождения, выбирайте оптимальный вариант цены и качества. Благо на нашем рынке таких вариантов предоставлено не менее 40.
Теперь о небольших технологических особенностях чудо-техники. Средняя мощность составляет 1,5-5,5 л.с. Сцепление – центробежная муфта, редуктор – червячный (технология советской ручной мясорубки, для тех, кто не представляет). Культиваторы бывают как с задним ходом, что очень удобно, когда вы можете одну и ту же линию перепахивания пройти во второй раз, так и без заднего хода, что все равно не помешает вам качественно прорыхлить ваши грядки. Ширина обработки на культиваторах стандартная – 40 см. Глубина обработки колеблется от 20 до 25 см.
В базовой комплектации всегда идут почвофрезы – диски с изогнутым металлом круглой формы, с помощью которых, собственно говоря, культиватор и обрабатывает землю. Диаметр фрез – 32 см, иногда и больше. Средняя скорость фрез – 120 об./мин. У большинства культиваторов 1 скорость, на более дорогих вариантах бывает и 2 скорости. Объем топливного бака 1,5 литра. Самое главное, бензин для любой техники, будь то 2-тактная или 4-тактная, нужен 92! (95 качеством похуже, впоследствии приведет к поломке вашей техники). Необходимо также масло для 4-тактной или 2-тактной техники, в зависимости от того, какой у вас культиватор. Если культиватор 2-тактный, то готовится смесь 92 бензина и 2-тактного масла по пропорции 1:40.
По весу культиваторы различаются на легкие, средние и тяжелые. До 12 кг относятся к классу легких, а от 30 – к классу тяжелые. Тяжелые, в отличие от других, могут обрабатывать целину.
Вот, собственно, и все, что нужно знать о строение культиватора человеку, собирающемуся не насиловать свой организм часами с лопатой в руках.
Культиваторы – это техника, которая подойдет любому человеку в любом возрасте. С каждым годом выпускаются все новые и новые модели, с меньшим весом, лучшими качествами для работы, долгим сроком службы. Совсем недавно был выпущен культиватор для девушек и людей преклонного возраста. Если говорят, что работа за этой техникой может быть под силу только мужчине – не верьте, это миф.
И наконец о стоимости этих чудес в вашем саду. Легкие культиваторы от 6000 руб. до 12000 руб., средние от 8000 руб. до 16000 руб., тяжелые от 13000 руб. до 27000 руб.
Также к культиваторам можно купить отдельно насадки – плуги, картофелевыкапыватели, стоимость от 500 руб. до 2000 руб.
Под конец маленький совет о времени покупки культиватора. В крупных гипермаркетах скидки на них бывают в начале мая или же в начале августа. В этих же магазинах вы получите полную консультацию о товаре и способах обращения с ним. Успехов вам в выборе культиватора!
Кирилл Куштуев
Кто поработает за нас на грядке?
http://s56.radikal.ru/i151/0907/af/ca7e4e8c6e3c.jpg (http://www.radikal.ru)
У всех счастливых обладателей земельного надела – две ли это сотки или двадцать две – к грядущему сезону возникает желание найти надежного и умелого помощника, лучше железного, который бы взял на себя чрезмерный физический труд, омрачающий счастье обладания. Самое тяжелое в садоводстве, огородничестве и даже просто в уходе за газоном – это работа с землей. И существенно облегчить ее не смогут ни супер-лопаты, ни плоскорезы, приводимые в движение «одной человеческой силой». Между тем – есть спасение! Раз и навсегда избавить своего владельца от «рабского» ручного труда по перелопачиванию родного участка и уходу за ненаглядными посадками на сегодняшний день способны, наверное, только мотоблок и культиватор. Как же выбрать себе технику, и какие её лучшие представители подойдут для избранного родимого участка земли? Осведомлен – значит вооружен…
Мотоблок – это как раз тот универсальный инструмент, который поможет механизировать большинство работ в саду и огороде. Это устройство фрезерует, пашет, рыхлит и разравнивает землю. Работает на бензине. Объем двигателя, и как следствие, мощность сильно отличаются. Лучше иметь запас мощности – это запас механической прочности и надежности. При выборе мощности мотоблока разумно руководствоваться размером участка, который предстоит возделывать. Если участок до 20 соток, то достаточно легкого мотоблока мощностью 5 л.с. и ширины захвата 60 см. От 60 соток до 1 гектара требуют мощность 7,0 л.с. и ширину захвата 80-90 см, (средний класс машин). Если обрабатываемый участок до 4 гектаров, то необходим тяжелый мотоблок мощностью 9,0 л.с. и шириной захвата 100 см. А если участок больше 4 гектаров, тут уже нужен мини-трактор. Функциональность мотоблока меняется от того, какие приспособления на него установлены. Смена приспособлений очень проста и занимает всего 10-15 минут. С помощью установки колес и прицепа мотоблок превращается в небольшой трактор для перевозки грузов. Мотоблок может работать и с водяной помпой, и с электрогенератором, и с окучивателем, и с плугом, может убирать снег, косить сено, выкапывать корнеплоды и выполнять функции культиватора.
Зачем же нужен культиватор? Для некоторых видов работ даже мотоблок будет громоздким – при работе на маленьких участках, на клумбах, при рыхлении земли между грядками, кустами и деревьями. Здесь культиватор просто незаменим. С небольшим культиватором (5-12 кг) супер-легкого класса легко управится даже женщина или пожилой человек, в то время как работать с мотоблоком в 40-70 кг под силу только мужчине с нехилой физической подготовкой. Легкие культиваторы, мощностью 1-2 лошадки, очень удобны для ухода за модными теперь цветниками, клумбами и зелёными газонами, для прополки грядок под окном. На культиватор можно установить дополнительное оборудование и добавить тем самым интересные функции. Машина превращается в аэратор, опрыскиватель, газонные грабли, щетку для очистки щелей между плитами на дорожках, подрезчик краев газонных посадок, газонокосилку и даже деревообрабатывающий станок. И все же культиватор предназначен, прежде всего, для культивирования почвы. После такой обработки земля становится мягкой, а корни сорняков измельчаются.
При выборе культиватора тоже прежде всего учитывают мощность. Средние и тяжелые, мощностью от 2.5 до 6.0 л.с., культиваторы предназначены для работ на участках 6-20 соток. Чем выше мощность, тем быстрее будет вспахан участок земли. Немаловажно, какая у него глубина рыхления и ширина захвата. Меньший путь в общей сложности нужно будет пройти по участку, если увеличить ширину захвата. Ее же можно уменьшить заменой фрез – допустим, для окучивания грядок. Чем глубже культиватор может рыхлить землю, тем лучше качество вспашки. Несмотря на малый вес и мощность, даже легкие культиваторы могут распахать почву на глубину до 25 см, что более чем достаточно для подходящего качества грунта, некоторые из них способны даже поднимать целину. Культиваторы выпускают с электрическим и бензиновым (2-х и 4-хтактным) двигателем. Культиваторы с электроприводом не требуют спецухода, дозаправки, заливки масла. Работать с ним проще простого, достаточно включить в розетку и нажать кнопку. При обработке небольших площадей электропривод оправдан, длины шнура вполне хватит. Главное, найти досягаемую розетку. Культиваторы с бензиновым двигателем территориально независимы от источника энергии и более мощные, но сложнее в уходе; при работе создают оглушительный шум и загазованность, как на «проезжей части», требуют специальное масло и топливо.
Российский огородник, к сожалению, пока не может побаловать себя мобильным сельскохозяйственным роботом «Lukas», разработанным шведом Бьёрном Арстарндом, способным безошибочно идентифицировать сорняки и автоматически выдёргивать их с корнем. На днище этой волшебной машины установлена инфракрасная камера, которая схватывает изображения грядок и распознает растения. Последующая обработка этих снимков бортовым компьютером управляет колёсами робота и инструментом для прополки. Он едет в автономном режиме и идентифицирует до 99% овощей (свёклу, салат, цветную капусту, морковь и другие). Робот ещё не доведён до совершенства, но в теории может сократить «прополочные» расходы фермеров на 50% и, внести существенный вклад в охрану окружающей среды, заменив химикаты-гербициды. Конечно, этот аппарат из области фантастики, но в продаже сейчас огромный выбор достойных плодов автоматизации ручного труда. Если принципиально необходимо, чтобы машина в любой момент времени радовала своей статью и была работоспособна, то лучше остановиться на заморском варианте. Ну, а у нашей отечественной техники есть одно основное неоспоримое преимущество – ценовое.
Выбрать незаменимого помощника для выполнения самых трудоемких работ на Вашем огороде, приусадебном участке или даче можно на любой взыскательный вкус, в соответствии с любыми капризами и запросами хозяина, и тогда хватит времени и сил на вкушение удовольствия от общения с природой и с близкими людьми. Кроме того, всякие насадки и прибамбасы на полезную машину – занятная игрушка-конструктор, которая соберёт семью за общим занятием и добавит всем приятных минут и хорошего настроения!
Инна Мажор
Как сохранить 90% выращенного урожая? Морковь и капуста
http://i073.radikal.ru/0908/5f/30b59c7119f8.jpg (http://www.radikal.ru)
Морковь очень просто сохранять прямо на грядке, то есть, не выкапывая её осенью, а просто срезая ботву. Но ведь и осенью, и зимой морковь нам тоже нужна. Поэтому часть морковного урожая мы будем сохранять иначе.
Выкопав морковь, сразу обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Хорошо просушив, заложим морковь в невысокие ящики, выстланные полиэтиленом. Сверху зальём глиняной болтушкой сметанообразной консистенции. Готовится она так: полведра глины заливают до верху водой. Часть воды глина впитает. На следующий день снова залить водой, но так, чтобы вода была чуть выше уровня глины, на 2-3 сантиметра. Перемешиваем и оставляем на три дня. Теперь уже можно залить морковь. Спустя непродолжительное время ящики перемещаем в погреб. До следующего урожая мы гарантировано будем с морковью. Но так долго сохранять морковь нам не нужно. На даче ведь еще нас ждёт запас моркови на грядках. Поэтому нужно рассчитать, сколько моркови в глиняной рубашке спускать в погреб.
Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20-30 см и сверху присыпав землёй. В марте убедимся, что она по-прежнему свежа и сочна.
Можно держать морковь 2-3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью.
Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы, так что будьте внимательны при выборе сорта.
Сохраняем капусту.
Готовим яму глубиной в один метр. На дно небольшой слой песка. После первых заморозков капусту укладываем в яму корнями вверх, чтобы кочаны не касались друг друга.
Засыпаем рыхлой землёй до самых корней. Подобным образом укладываем и все другие ряды. Дожидаемся настоящего мороза и яму сверху обкладываем соломой, а лучше навозом. Весной, до таяния снега, быстро убираем капусту, иначе, если талая вода проникнет к ней, она начнёт загнивать.
Можно заснеговать капусту и сохранять её до мая, но способ годится только для северных районов с устойчиво холодной зимой. Укладываем капусту в штабеля в несколько рядов каждый, засыпая полностью снегом.
Закончив укладку, забрасываем штабель и небольшое пространство вокруг снегом высотой в один метр.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2-3 околокочанных листа.
Можно хранить в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе. Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины. Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Как сохранить 90% выращенного урожая? Свекла, тыква, редька, томаты
http://i067.radikal.ru/0908/88/525db5379c17.jpg (http://www.radikal.ru)
Свекла
С хранением свеклы, как правило, проблем не возникает. Круговым движением надо открутить листья, просушить свеклу и, только когда ранки на открученной ботве зарубцуются, заложить на хранение. Закладывая, надо стараться не повредить кожицу, иначе срок хранения значительно уменьшится.
Свеклу можно хранить в яме, как и картофель. Разделив досками или старыми мешками каждую культуру, туда же кладут морковь, редьку, репу и тыкву, сверху укладывают толстый слой сухой ботвы или соломы и не менее полуметра грунта. В образовавшийся холмик втыкают палку, чтобы не потерять, и... забывают до весны.
Перед началом бурного таяния снега яму вскрывают и её содержимое переносят в погреб, который к тому времени заметно пустеет. Все корнеплоды имеют такой вид и вкус, как будто их только что выкопали из земли.
Так поступают селяне Мордовии, и они всегда с гарантированно сохраненным урожаем. Но это, скорее всего, годится только для северных окраин страны.
Кроме того, свеклу можно хранить в подвале, утеплённом ящике на балконе. Свекла неплохо хранится в мешках со мхом-сфагнумом, который легко отыскать во многих лесах, у болот.
Тыква
Тыква среди бахчевых культур по лёжкости занимает первое место. Она сохраняет отменный вкус вплоть до лета.
Если не усердствовать излишне с поливом и не перекармливать азотом, да ещё убрать в сухие, солнечные дни, проблем с нею не будет.
Её просушивают на ветру и хранят в сухих, проветриваемых помещениях при температуре до +10° С.
Укладывают свободно плодоножками вверх на сухую хвою, солому, стружки, опилки. А чтобы предупредить пролежни, тыкву затаривают в сетки и подвешивают к жердям. Можно просто хранить под кроватью хвостиком кверху.
Помещение обязательно должно быть сухим. При высокой влажности на тыкве и кабачках поселяются грибки, и овощи гниют. Не будут храниться долго и те овощи, которые подмерзли.
Хранение и дозаривание помидоров
В условиях средней полосы с наступлением холодной осенней и дождливой погоды на кустах томата остается много невызревших плодов. Для хранения их следует дозарить.
Перед закладкой на дозревание, чтобы предохранить плоды от почернения, их нужно обязательно прогреть.
В ведро горячей воды с температурой 60° опускают примерно по 1 кг помидоров на 2 минуты, затем протирают их мягкой тряпочкой, подсушивают на солнце и лишь потом укладывают на дозревание.
Чтобы ускорить этот процесс, его проводят в помещении при температуре 20-25°. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, не более, с несколькими красными помидорами. Выделяя этилен, они ускоряют процесс созревания зеленых помидоров.
Зелеными плоды сохраняются в течение 2,5 месяцев и более. Можно каждый плод завернуть в бумагу. Хранят томаты в течение длительного времени в ящиках, укладывая плодоножками кверху в два-три слоя и пересыпая сухим торфом, мелкой стружкой или опилками. Ящики помещают в прохладное сухое место. Там они медленно дозревают и к декабрю будут готовы для употребления. Покрасневшие плоды регулярно выбирают.
Сохранить помидоры свежими можно так. В чистую, прогретую на солнце трехлитровую банку кладут вымытые и просохшие помидоры бланжевой спелости, вливают в банку 2 столовые ложки спирта и поджигают. Банку встряхивают несколько раз и быстро закрывают стерилизованной крышкой.
Свежими на протяжении месяца сохранить в холодильнике помидоры и огурцы можно и так. На дно чистой банки кладут тертый хрен (200 г на 3-литровую банку), поверх него кружочек картона с дырочками. На этот кружочек плотно укладывают огурцы или помидоры, банку закрывают крышкой и ставят в холодильник. Говорят, что так можно сохранять и кисти винограда.
Интересный способ утилизации большого урожая помидоров. Очень быстро и без хлопот. Моем помидоры в холодной воде и укладываем в десятилитровые бутыли поверх пряностей (хрена, чеснока, перца горошком, соцветий укропа) и заливаем холодной сырой водой из крана или колодца с добавлением соли (2 столовые ложки на литр воды). С весны до начала осени мы с великолепным соленьем.
Одна неприятная особенность: в квартире по мере употребления вкусного рассола помидоры всплывают кверху и лопаются. Поэтому в погребе распределяем продукцию в четыре трёхлитровые банки, накрываем их крышками, а в дом уносим только одну. Съели – спускаемся за следующей.
Мария Николаева
Как сохранить 90% урожая фруктов? Яблоки, груши, сливы, вишни, черешни
http://s08.radikal.ru/i181/0908/08/a36b8365ebbc.jpg (http://www.radikal.ru)
Известно, что урожай проще получить, чем сохранить. Но если постараться, то можно надолго продлить воспоминания о лете и щедрой осени.
Яблоки
Только зимние и поздне-осенние сорта яблок годны для длительного хранения. Снимать яблоки нужно тогда, когда у них начинает светлеть основная темно-зеленая окраска кожицы, а на освещенной стороне уже есть характерная для сорта покровная окраска. Недозревшие плоды хранятся плохо, вянут, вкус их ухудшается.
Снятые поздно хранятся так же плохо, быстрее перезревают, у них буреет мякоть.
Чтобы они сохранились до весны, а в лучшем случае – и до начала лета, их нужно собирать очень бережно, не повреждая наружного воскового слоя. Никаких плодосборников, которые травмируют яблоки! Их полагается снимать с дерева в хлопчатобумажных перчатках, которые позволяют сохранить восковой слой, защищающий плоды от высыхания и микробов, в целости и сохранности. И укладывать следует сразу на место, чтобы не повредить при перекладывании.
Способов хранения яблок много. Общее: следует укладывать в один-два слоя, не больше, чтобы не оказывать давления на нижние слои; яблоки должны быть абсолютно здоровыми, без вмятин и потёртостей.
Хранить яблоки лучше всего в ящиках с сухими опилками или стружкой в прохладном и в меру влажном погребе. Сохранять яблоки завернутыми в газеты или бумагу не стоит, так как при заворачивании неизбежно повреждается защитный слой.
Можно сохранять яблоки и так: выкопать под яблоней неглубокую яму в 40-45 см глубиной и поместить туда предназначенные для хранения яблоки в крепко завязанных полиэтиленовых пакетах. Уложите в яму ветки можжевельника или ельник для отпугивания мышей. Закладывать яблоки надо перед самым наступлением морозов. Яблоки остаются свежими и сохранят великолепный вкус.
Перед хранением плоды одного сорта сортируют по размерам: крупные, средние и мелкие. Укладывают плодоножкой вниз. Отобранные по размеру плоды упаковывают отдельно. Считается, что лучше сохраняются яблоки средних размеров. Большие яблоки гораздо хуже хранятся. Их размещают в картонные коробки или деревянные ящики. Ящики для обеззараживания моют раствором хлорной извести.
В последнее время яблоки хранят завернутыми в полимерные пленки толщиной 30-40 микрон.
В средней зоне хорошо хранятся яблоки сортов Пепин шафранный, Россошанское, Антоновка новая, Уэлси, Северный синап, Анис, Славянка. Летние сорта яблок портятся быстро, но при правильном и осторожном сборе и грамотном хранении можно сохранять их до пяти месяцев. Плоды снимают утром в корзины, ведра или полиэтиленовые мешки. Летние сорта хранят в холодном помещении с температурой 10° Цельсия расфасованными в полиэтиленовые мешочки. Укладываются на хранение в один ряд.
Можно наполнить свежими яблоками трехлитровые стеклянные банки и закатать. Так плоды можно сохранить до пяти месяцев.
Груши
Груши снимают так же осторожно, как и яблоки. Так же важно отправлять на хранение зимние сорта. Хранятся в условиях, аналогичных хранению яблок.
Яблоки и груши следует хранить отдельно от картофеля и овощей. Полежав вместе, они приобретают неприятный привкус и запах. Отсортированные и охлажденные плоды упаковываем в ящики емкостью 10-15 кг или укладываем на стеллажи в 3-4 слоя. Переслаиваем груши здоровыми и чистыми листьями дуба, клена, осины, стружкой, шелухой гречихи, мхом.
Вишни, черешни, сливы
Косточковые – вишни, черешни, сливы – хранятся плохо. Их можно сохранять не более месяца.
Однако они прекрасно сохраняют вкус, цвет, аромат и витамины при глубокой заморозке. В подвале на льду, если пересыпать вишни и черешни вишнёвыми листьями, можно продлить срок хранения до двух-трёх месяцев. Но плоды должны быть сняты в сухую погоду с отрезком веточки. Банку следует закупорить.
Сливу, алычу в благоприятные годы можно хранить до 4-6 недель. Только собирать их нужно в период, когда плоды уже достигнут типичной для сорта окраски и величины, но останутся еще твердыми. Собирать плоды надо вместе с плодоножками и стараться не повредить восковой налет на поверхности кожицы
Как сохранить 90% выращенного урожая? Картофель
http://i057.radikal.ru/0908/1c/4e35d9c545f5.jpg (http://www.radikal.ru)
Потрудились на славу на своём приусадебном участке и вырастили хороший урожай. Обычно из-за неправильного хранения более 30% урожая пропадает. А у нас задача понадёжнее его сохранить.
Итак, сохраняем.
Часть упрячем в банки в виде солений, салатов, маринадов, варений, компотов, соков; часть пойдёт в морозильную камеру. Но основное всё же придётся сохранять в непереработанном виде. И как можно дольше. Чтобы и картофель, и свекла, и морковь, и фасоль, и бахчевые были с нами до нового урожая.
Многие овощи можно сохранять в земле до следующей весны, хорошо утеплив яму, в которой они пребывают, если не опасаться нашествия асоциальных элементов с лопатами.
В основном, всё же урожай сохраняем в погребах. Подготовку погреба начинаем уже летом. Освобождаем погреб от гнилых остатков, проветриваем, оставляя крышку погреба открытой в солнечную погоду.
Заботимся о вентиляционных отверстиях для поддержания нужной температуры и влажности. Белим стены и потолок извёсткой с добавлением для дезинфекции медного купороса. Некоторые перед побелкой, обжигая стенки и ящики паяльной лампой, дополнительно оздоравливают подвал.
Овощи нуждаются в постоянном контроле, так как имеют тенденцию портиться. В общем, на хранение надо их закладывать разумно, чтобы не испытать разочарований. Навалом, в огромных кучах хранить нельзя. Заболел овощ, по соседству повреждается второй – и начинается цепная реакция. На месте бывших корнеплодов куча отвратительной слизи. В процессе хранения овощи нужно перебирать, отбраковывая сомнительные. А как справиться с этим, если они сложены беспорядочно?
Сооружаем решётчатые щиты для хранения картофеля (рассыпаем его на щитах). Под картофельной кучей должно быть некое вентилируемое пространство. Приобретаем неглубокие ящики одного размера, чтобы можно было их с корнеплодами устанавливать в виде башни, экономя место.
Желательно в хранилище иметь термометр, чтобы следить за температурой во время зимовки урожая.
Но одними только отличным состоянием погреба и грамотной укладкой не ограничивается успешное сохранение урожая. От тщательности уборки урожая также очень зависит его сохранность. Нестандартные, поврежденные или с признаками болезней экземпляры на зимовку не укладываем, а реализуем сразу. Всё, извлечённое из земли, должно пройти солнечную санацию, полежать россыпью, проветриться. Теперь только то, что не вызвало наших сомнений, перемещаем в погреб.
До середины октября температуру в хранилище мы постепенно снижаем с 12-15 до 8-10 градусов Цельсия. В это время тщательно проверяем сложенный урожай (экземпляры, заболевшие явно, мы отбраковали сразу, а в эти сроки уже проявятся скрытые болезни, и эти овощи тоже следует удалить).
Вообще-то, чтобы было меньше сюрпризов, подготовку к хранению урожая надо начать еще весной. Подготовка почвы, её обеззараживание, здоровая рассада, предупреждение болезней – все это важные моменты в получении здорового урожая.
Следующий период хранения – самый длительный. Постепенно снижаем температуру в погребе до 2-3 градусов.
При соблюдении всех этих условий можно рассчитывать на сохранность урожая в пределах 90% от исходного.
Народная копилка и разработки учёных агрономов предоставляют нам множество секретов того, как уберечь урожай от потерь. По желанию можно выбрать для себя самое подходящее.
Картофель можно сохранять до весны в яме на огороде.
Яму выкапывают в сухом месте глубиной около метра или несколько больше. Клубнями засыпают ее наполовину. Сверху набрасывают песок, сухую землю, перекрывают щитом, пленкой и утепляют листьями, соломой, а с наступлением зимы и снегом.
А в сухом погребе при установившейся температуре 2-3 градуса Цельсия его можно уберечь от гниения, если переложить листьями и ягодами рябины или уложить поверх картофеля свеклу. И свекла, и рябина нуждаются в повышенной влаге, и оттягивают её у картофеля на себя. Кроме того, фитонциды рябины уничтожают болезнетворные микробы, значительно сдерживая развитие гнили и плесени.
Излишнюю влажность воздуха в погребе можно уменьшить, поместив туда ящик со смесью извести и золы. Хорошо также от плесени и грибка окурить (с одновременной дезинфекцией) хранилище серной шашкой «Фас». На это время овощи из хранилища на 2-3 дня переносят в сарай. Серная шашка не только уничтожит всю инфекцию, но и надолго обезопасит обработанное помещение от появления грызунов.
Помимо погреба, картофель можно хранить в подвале, утепленном ящике на балконе, лучше в ящиках из хвойных пород дерева, подавляющих развитие грибков и бактерий. При хранении дома его кладут в открытый железный шкаф для овощей, установленный в темном прохладном месте, либо в бумажный или тканый мешок
Как сохранить 90% выращенного урожая? Баклажаны, перец, фасоль, лук, чеснок, хрен, зелень
http://s49.radikal.ru/i125/0908/8b/c638d9fa6cce.jpg (http://www.radikal.ru)
Баклажаны
Собранные баклажаны быстро подвергаются гниению. В необработанном виде их не сохранить, хотя в течение нескольких дней – можно, поместив в холодильник в полиэтиленовом пакете. При заморозке они становятся водянистыми, безвкусными.
Выход:
1. Заготовить множество разнообразных консервов с баклажанами.
2. Мелко нарезав, посушить и сложить продукцию в полотняные мешочки, прокипячённые в солевом растворе.
Затем, по мере надобности, извлекать порцию, долго проваривать, отжимать, а затем обжаривать по отдельности или сочетая с другими овощами.
3. Сразу, нарезав лаптями, кружками, соломкой, обжарить и заложить в морозильную камеру в порционных мешочках. Достав порцию, готовим рулеты, террины, башенки из баклажанов и помидоров, овощное рагу и так далее.
Перец
Перец можно сохранить в свежем виде до самого Нового года. Для длительного хранения годятся плоды технической спелости, плотные, полностью налившиеся, без трещин и вмятин. Их нужно срезать аккуратно вместе с плодоножкой, завернуть в бумагу (каждый плод отдельно) и уложить в картонную коробку в 1-2 слоя. Коробку разместить на полке в сухом погребе.
Фасоль, горох
Хорошо вызревшие и хорошо просушенные бобовые - лёжки, но проблема в том, что личинки жуков заводятся еще до уборки урожая. Чтобы предотвратить их размножение, в фасоль, которую положили на хранение, помещают разрезанные пополам дольки чеснока или семена укропа.
Можно оставить фасоль на морозе, например, на балконе. Или поместить в горячую духовку. Конечно, такие семена потеряют всхожесть, но для еды они пригодны.
Лучший способ сохранения урожая бобовых – герметично (только металлическими крышками) упаковать хорошо просушенные зёрна в банки с добавлением остывшей золы из сухих створок фасоли. Расчет: 1 столовая ложка золы на 0,5-литровую банку зерен. Даже если в зернах уже был жучок или его яйца, они погибнут от золы и отсутствия кислорода. В таком виде зерно может храниться много лет, не теряя всхожести.
Лук, чеснок
Лук можно хранить в холодном углу комнаты при температуре ниже 18 градусов или на балконе, главное – чтобы температура была постоянной. Закладывать лук на хранение нужно хорошо просушенным.
Лучше всего сохраняется лук острых сортов – с осени до конца апреля, тогда как сладкие и полусладкие сорта сохраняются только до января. Лук выкапываем узким совком, как только полегло луковое перо. Если станем просто выдергивать, можно повредить донце. А это приводит к загниванию при хранении. Если лук пересидит в земле, вероятность заболевания увеличится. Луковицы надо просушить, осторожно опалить донце (убрать корни), обрезать и перо. Рассортировать по размеру и отправить на хранение. Лук-репка, если его хорошо просушили и правильно обрезали, сохраняется прекрасно.
Хранят лук по-разному: неподалеку от батареи, уложив его в корзинки, картонные коробки, матерчатые мешочки, старые чулки, или в косах-плетенках, которые подвешивают у окна в кухне или в более прохладном, но не сыром месте. Лук, подвешенный косами, не портится длительное время.
В последнее время для хранения лука и чеснока стали использовать картонные ячейки из-под яиц. В каждом углублении – луковка или головка чеснока. Если урожай лука очень большой, его можно хранить в сухом погребе при температуре от 1 до 20 градусов тепла на полках из реек, насыпав лук слоем 20-40 сантиметров. Селяне иногда хранят лук на чердаке рядом с теплой печной трубой.
Чтобы чеснок хорошо хранился, надо его своевременно убрать: когда он вызрел, но не перезрел, а луковица еще не разделилась на отдельные зубчики. Хорошо просушить на солнце в течение пяти дней, затем обрезать стебли, корни обжечь на огне свечи. В эмалированную посуду (ведро, кастрюлю) насыпать крупной сухой соли. Встряхнуть посуду несколько раз, чтобы соль равномерно распределилась, и поставить в прохладное место. Можно хранить в бумажных пакетах в сухом прохладном месте или в картонных ячейках из-под яиц.
Хрен
Хрен без проблем сохраняется в ящике с песком.
Можно сделать порошок из хрена: корешки хрена промыть щеткой, настрогать, высушить в духовке и размолоть на кофемолке или растолочь в ступке. Порошок хранят в закрытой стеклянной посуде. Перед использованием его разводят горячей водой, охлаждают, а затем добавляют лимонный сок и мед по вкусу. Целебные свойства хрена сохраняются в течение всего года. Важно и то, что такая приправа всегда под рукой.
Редька
тоже хорошо хранится. Главное – не закладывать на хранение больные и червивые корнеплоды. Их можно разместить прямо на картофеле. Дайкон (японскую редьку) можно в сетке подвесить к потолку.
Зелень
Для хранения зелени всю зиму ее можно засолить из расчета 1 часть поваренной соли на 4 части зелени.
Петрушку и укроп можно сохранить свежими в течение 2-3 недель в нижнем отделении холодильника.
Для этого зелень надо промыть, вынуть из воды, (а не сливать воду, так как иначе частицы почвы и песка останутся на зелени), завернуть в бумагу и вложить в полиэтиленовый пакет.
А лучше всего завернуть её маленькими пучками в фольгу, туго перевязать и хранить в морозильном отделении сколько угодно, вплоть до лета. Быстрозамороженная зелень (укроп, петрушка, сельдерей) сохраняет свой вкус, цвет и аромат лучше, чем при сушке или солении.
Начали осваивать садовый участок? Большие и маленькие хитрости - душ, туалет, компост
http://s15.radikal.ru/i188/0908/b3/9e680f19731c.jpg (http://www.radikal.ru)
Дачный домик пока ещё в розовых мечтах, а если быть до конца откровенными, то о нём сейчас и мечтать некогда. Садово-огородный ликбез даётся нелегко, целый день не разгибаем спины на грядках. Правда, уже кое-что проясняется. Сорняков намного меньше, траншеи подготовлены, клубника на этажерках, огурцы свесили плети с бочки, картофель и фасоль посажены.
Но вот без душа и туалета невмоготу. Соорудим простейшие, ведь это временно.
Пудр-клозет соорудить несложно. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, пол под пудр-клозетом бетонируют. Под стульчак-сиденье с отверстием и крышкой устанавливается ведро или металлический ящик. А для удаления неприятного запаха нечистоты засыпают тонким слоем торфа, золы или опилок. Клозет гигиеничен; кроме того, из его ёмкости содержимое легко опорожнять в компостную яму и там тоже засыпать слоем торфа.
Простейший летний душ соорудим из металлического или деревянного каркаса, обтянутого непрозрачной пленкой. На нужную высоту повесим большое ведро или бак с припаянным краном. Наденем на кран шланг с душевой насадкой. Откроем кран, и потечёт тёплая вода, нагревшаяся на солнце. Ещё проще переносной душ в виде резиновой грелки с краником. Грелку вешаем на обычный гвоздик.
Ухх, отлегло. Теперь можно и помечтать. После душа энергия утроилась. Посидим на пеньке, подумаем. Вы не совсем довольны количеством собранного урожая, хотя упрекнуть себя не в чем. Вроде, предусмотрели всё. Понимаете, что земля вам досталась не самая лучшая, не плодородная. Из этого и исходят все проблемы. Надо улучшать почву.
Как? С помощью компоста. Какой от компоста прок? Компост улучшает структуру почвы, кроме того, разложенный на поверхности почвы, мешает сорнякам прорастать, удерживает влагу. Растения из компоста получают органические удобрения. В компосте быстро размножаются черви. Немаловажно и то, что компост «похоронит» практически весь мусор с участка. Качественный компост, внесенный по пригоршне на растение, удваивает урожай, повышает качество овощей и защищает растения от болезней.
Займёмся компостом. Можно хранить компост в яме, можно в куче, можно прямо на грядках. Складываем туда травы, ветки, пищевые отходы. Осенью их закроем и подготовим следующие. Весной, как только сойдет снег, в две готовые «теплые» грядки уже можно высевать семена.
Полезно хранить часть компоста рядом с деревьями, выкопав неглубокие ямки, и закрыв их пластом дёрна. Всего за пять минут аккуратно снимем травяной дёрн и выкопаем небольшую ямку под деревом. Кусок дёрна положим в тень и регулярно будем поливать водой. Вот теперь есть куда вываливать содержимое мусорного ведра с очистками, огрызками и селедочными головами. Сверху можно положить крышку или лист фанеры, чтобы не прикармливать мух с осами. Когда яма заполнится, присыплем землей и золой, и вернём на место дёрн. Вот и все, теперь из компостных мини-ям деревья будут не один год брать пищу.
Обычно компост готов через год. Но можно ускорить его созревание, и уже спустя 1,5-2 месяца удобрять грядки. В компостной яме созревание идёт медленнее, чем в компостной куче. Поэтому будем сооружать именно кучу.
Находим незатапливаемое место, обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огородим его стенками метровой высоты из досок, железа, шифера. На дно кучи бросим куски обрезанных веток, любые отходы: сорняки, листья, спитой чай, обрывки картона, кухонные отходы, опилки, стружки, сено, солому... Живущие поблизости от прудов практикуют добавление в компост ряски, ила и тины. Эффект – потрясающий! Нельзя бросать только больные растения, мясные отходы и, конечно, синтетику.
Желательно переслаивать землёй каждый слой. Сверху кучу накрываем пленкой, чтобы дожди не вымывали питательные вещества. Раз в неделю кучу перемешиваем. А, если ещё сверху посыпать активаторами компоста (продаются), то созревание пойдёт гораздо быстрее, бактерии начнут размножаться в бешеном темпе и буквально за шесть-восемь недель компост будет готов.
Зрелый компост узнать просто: по яркому запаху свежей земли и однородному составу. Он холодный, крошится при перемешивании. В летнюю жару необходимо вилами регулярно перемешивать содержимое кучи.
Тем, у кого участок всего 4-5 соток, подойдет компостирование в бороздах. Такой способ, кстати, поможет ликвидировать ненужные сырые низины. В наиболее низком месте участка сделаем две грядки. Чтобы они были повыше, выберем побольше земли из борозды. С весны грядки займём разными культурами, а борозды заполним подручным материалом послойно. Если есть древесные опилки, отлично. На следующий год, когда борозда будет заполнена полностью, перекопаем ее – и получим рыхлую почву, которая будет возвышаться над всеми грядками. Таким образом, низина будет ликвидирована!
Хорошо, когда в компостной куче много червей. Развести их быстро можно так: Надо выкопать яму размером 50x50x50 сантиметров и положить туда листьев, мелкую макулатуру, кусочки гофрированного картона, залить кухонными отходами и поселить дождевых червей. Через несколько дней численность червей возрастет в несколько сот раз
Чтобы посеять редис очень рано, с осени необходимо подготовить грядки, на которых почва весной прогреется лучше и быстрее, чем на ровной поверхности. Гряды делают шириной 1 м и высотой 15-18 см. Весной, как только стает снег, почву рыхлят и проводят посев (апрель – начало мая, в зависимости от погоды). Для сохранения влаги в почве до появления всходов гряду лучше закрыть полиэтиленовой плёнкой. Через неделю семена прорастут.
Дмитрий Чубов
Редиску можно сеять и в марте. Сейчас уже стоят солнечные дни, да и не боится редиска морозов. Я вот на даче сеяла ее в начале марта, под пленку. Разгребается снег, проливается теплой водой почва и высеваются семена. Но одно условие, это должно быть солнечное и хорошо прогреваемое место. Таким образом можно использовать для полива естественные особенности сезона, а именно - таяние снега. Влаги в избытке, особенно в этом снежном году. Посеяв в марте, вы редиску получите к майским праздникам. После этого ее еще раз можно будет посеять. А вот летний посев, в июле, ближе к августу, на мой взгляд, уже хуже. Мало влаги в почве и стоят сухие дни (если лето жаркое), качество редиски заметно ухудшается. Она в значительной степени уходит в стебель... Все-таки редиска больше весенняя культура. Весной она сочнее... Каждому овощу - свой срок!
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot