Может, ты этого и не знал, но есть кое-кто более пугливый, чем лань пятнистая и первокурсница филфака. Этот "кое-кто" твой автомобиль. Если бы машины умели говорить и ходить на приемы к психоаналитику, ты бы услышал много нового. Но пока приходится действовать на ощупь.
Астенофобия
Боязнь слабости и обморока
Машина не терпит езды на голодный желудок. Мигающая лампочка уровня топлива может ввести ее в кому.
- Пустой бак неминуемо сгубит бензонасос. Первыми в группе риска стоят машины тех, кто считает, что лучше заправляться каждый день понемногу: мол, полный бак - это балласт, который ухудшает динамику и увеличивает расход.
- Второй фактор риска - длительные стоянки с полупустым баком. На его стенках оседает конденсат, которого за год может накопиться целый стакан, а воды в бензине и так достаточно на плохих бензоколонках. Об этом смотри далее.
Токсикофобия
Боязнь отравления. Ужас при виде заправочного пистолета испытывает подавляющее большинство машин.
- Цена бензина растет гораздо быстрее его качества. Даже в крупных городах больше трети заправок торгуют вместо топлива коктейлями из присадок, поэтому лучше заправляться в одном и том же проверенном месте.
- Плохо сказываются на качестве топлива и стоянки: большинство присадок рассчитано на короткое действие, то есть на то, что бензин будет быстро использован. За три-четыре недели простоя топливо в баке "скиснет" и превратится (в лучшем случае) из АИ-95 в АИ-92.
Гипенгиофобия
Боязнь ответственности
В машине слишком многое зависит от тормозов, поэтому, когда их эксплуатируют неправильным образом, автомобиль начинает не без оснований волноваться.
- Пара торможений подряд - с максимальной скорости до полной остановки быстренько перегреет диски. Один раз раскалившись до 450 градусов, диски и колодки не забудут тебе этого никогда. Еще можешь в принципе не менять тормозную жидкость. Через пару лет содержание воды в ней достигнет такого процента, что при резком нажатии на тормоз жидкость просто закипит и тормоза откажут совсем.
Аблутофобия
Боязнь мытья
Лозунг "чистота - залог здоровья" не всегда справедлив применительно к машинам. Особенно если вместо мытья ты устраиваешь автомобилю промывание желудка.
- Частое мытье моторного отсека заканчивается глюками - со стороны машины, естественно. Например, она просто откажется уезжать с мойки. Лучше удели больше внимания защите моторного отсека, тогда и его содержимое будет пачкаться медленнее.
Афенфосмофобия
Боязнь прикосновений. Точно так же, как любая девушка, машина вполне обоснованно нервничает от неловких прикосновений.
- Сломать автомобиль можно, даже ничего не делая. Например, если твоя рука всегда лежит на рычаге переключения КПП, это здорово снижает срок службы коробки. В этом случае рычаг немного отклоняется и износ деталей происходит быстрее, чем планировал производитель.
- Ноги тоже могут внести свой вклад. Многим нравится держать левую ногу на педали сцепления даже тогда, когда особой необходимости в этом нет. Нога неминуемо давит на педаль, сцепление немного выжимается, проскальзывает, а значит, быстрее стирается. В свою очередь, привычка держать сцепление выжатым даже на светофоре ускорит смерть выжимного подшипника.
Ангинофобия
Боязнь захлебнуться. Дешевые присадки пугают машину не меньше, чем тебя - курс уринотерапии.
- Присадки - вещь сугубо индивидуальная. Неумеренное их использование может привести к тому, что вся грязь, мирно спящая в бензобаке, сорвется с места и забьет топливную систему. Не всегда на пользу идет и удаление нагара в моторе, которое сулят некоторые присадки. В старых моторах, помимо вредного нагара, есть и полезный, без которого начнутся всевозможные утечки. Кроме того, смытый нагар может забить масляный фильтр. О последствиях лучше не думать.
Кардиофобия
Боязнь сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы с мотором - самое неприятное, что может произойти с машиной.
- Если у тебя не хватает времени дождаться, пока автомобиль прогреется, и, едва оказавшись за рулем, ты спешишь сорваться в путь - будь готов к тому, что однажды сердце машины серьезно пострадает. Кроме мотора от холодного режима страдают КПП, ГУР, амортизаторы и многие другие детали.
- Еще одна вещь, которую машина терпеть не может, - частые короткие поездки. В таком режиме не может нормально работать катализатор, что в конце концов приведет к поломке.
Вернемся к нашим с вами автомобилям и поговорим о прикуривании. Если вы человек курящий, значит, знаете, что в салоне автомобиля, чуть в сторонке от приборной доски, между водителем и пассажиром переднего сидения находится штука, от которой можно прикуривать сигареты, папиросы, даже сигары, вот только трубку сложно... Так вот, об этой штуке мы говорить не будем, так как сказать о ней практически нечего... (сильно запутал?) а начнем...
Начнем с хитрости прикуривания от вас. Это тогда, когда вы милостиво согласились завести от своего аккумулятора чужой автомобиль. И вот тут следует четко усвоить всего лишь одно простое правило. Подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Дело в том, что если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор.
Теперь хитрость вторая, обратная, это тогда, когда кто-то решил дать прикурить вам. В этом случае один провод подключайте к "+" аккумулятора, а вот другой не к клемме, а к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода, а таких перепутов предостаточно.
Ну и последняя на сегодня хитрость. Судя по всем предыдущим манипуляциям с аккумулятором, он у вас слабоват. И вполне возможно, что каждый раз после приезда домой вы вынуждены уносить "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. И каждый раз, совершая эту нелегкую, в прямом и переносном смысле, процедуру, вы пачкаетесь до безобразия. Между тем выход рядом. Попробуйте устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки - и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс"-вывод).
Как отремонтировать электрику на автомобиле, или Не светит и не едет
Продолжаем обихаживать наши с вами автомобили, и сегодня мы поговорим о делах электротехнических, а точнее о связанных с электрикой неполадках.
И первое, на что мы устремим свой взор, будет генератор. Устремим мы этот взор не просто так, а потому что генератор наш наотрез отказался работать, и ехать приходится на аккумуляторе. Если эта поломка произошла на Жигулях, то выйти из положения можно следующим образом. Чтобы снизить расход энергии и, соответственно, побольше проехать, следует перво-наперво отключить обмотку возбуждения генератора. Для чего мы отключаем соответствующий предохранитель и отключаем провод от реле лампы, сигнализирующей о заряде аккумулятора. После подобных нехитрых операций на одном аккумуляторе можно проехать аж до 200 километров.
Вторая хитрость пригодится только тем, чей автомобиль не оснащен бесконтактной системой зажигания. Понадобится она в том случае, если вдруг отказала вся электрика, и выключились все приборы. То есть, по каким-то таинственным причинам, прекратилась подача питания. Можно, конечно, предпринять расследование, почему эта самая подача прекратилась, но можно поступить проще, вообще ничего не расследуя. Просто перекидываем толстый провод с клеммы "плюс" на катушку зажигания и запускаем двигатель пусковой рукояткой.
Поговорим снова о случаях экстремальных, связанных с нашими четырехколесными лошадками. Вот, например, заехали вы в темный, темный лес с любимой, любимой девушкой. Посмотрели на сосны и дали (дали - в смысле "просторы", ну поля там разные...) и решили, что самая пора возвращаться домой. И тут случается страшное: двигатель не заводится, вернее, он пытается это сделать, но не получается, или заводится еле-еле и тут же глохнет.
Ну, чем не экстремальная ситуация? Между тем, при таких симптомах в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива. Выйти из положения можно элементарно. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Если не будет, то накачайте бензонасосом.
Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина.
Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Все, если это действительно нехватка топлива в двигателе, - можно ехать.
И, конечно же, чтобы не омрачать себе лесные прогулки в следующий раз, такой автомобиль надо при первой возможности гнать в ремонт.
Каждый раз зимой автомобилисты поднимают один и тот же немаловажный вопрос, который пора причислить к разряду риторических: стоит ли прогревать двигатель? Обычно после просмотра форумов и интернет-конференций голова начинает идти кругом от количества советов и объяснений, которые нередко бывают ошибочными. Мы же не собираемся "грузить" читателя лишней информацией, а постараемся в легкой и понятной форме объяснить, надо ли прогревать автомобиль или нет.
Сегодня существует два "лагеря": владельцы иномарок с электронной системой впрыска, а также те, кому приходится ездить на устаревших морально и физически автомобилях. Нетрудно догадаться, что сторонников короткого прогрева больше среди первых и, соответственно, тех, кто предпочитает "протопить" мотор, больше среди вторых.
По идее, современный автомобиль в исправном состоянии рассчитан на уверенный пуск мотора при температуре до -25°С и ему не требуется длительного простоя на одном месте с "молотящим" двигателем. Ни для кого не секрет, что в движении с небольшой нагрузкой мотор прогревается быстрее, чем на холостом ходу. Как оказалось, это вовсе не вредит автомобилю. Испытания показали, что износ мотора практически не зависит от продолжительности прогрева на месте. Наглядный пример – эксплуатация автомобилей в разных климатических поясах. Если бы прогрев действительно влиял на "здоровье" двигателя, то разница в его сроке жизни на севере и на юге была бы видна, что называется, невооруженным глазом. Опять же оговоримся, что речь идет о технически исправном транспортном средстве.
А теперь обратимся к экологическим и экономическим аспектам. Каждый день вы, стоя на месте, выбрасываете свои деньги в выхлопную трубу, ожидая, пока двигатель на "подсосе" прогреется до рабочей температуры. За это время можно было бы тихо и спокойно проехать пару-тройку километров. На обогащенной смеси вы травите окружающую среду вредоносными выхлопами, никуда при этом не двигаясь. Неудивительно, если поутру при прогреве своей машины подобным образом вы часто икаете - соседи в это время посылают в ваш адрес самые страшные заклинания. А разве вам приятно, когда в форточку валят выхлопные газы? Кстати, в некоторых странах Европы прогрев автомобиля во время стоянки вообще запрещен.
Тем не менее короткий прогрев инжекторного мотора на месте все же нужен, но не более одной минуты – для стабилизации смазочной и топливной систем. И лишь в совсем лютые морозы можно позволить себе постоять чуть подольше. Самое простое правило запуска на инжекторных моторах заключается в том, что при заводе ключ нужно несколько секунд подержать в положении включенного зажигания. За это время бортовая электроника проведет самодиагностику и одновременно включится электробензонасос. Обычно его работу слышно при неработающем двигателе.
Затем нажимаем педаль сцепления до упора и включаем стартер. При низких температурах педаль сцепления рекомендуем подержать выжатой некоторое время, а затем плавно ее отпустить - это исключит проворот первичного вала коробки "насухую".
После пуска двигателя автоматически установятся повышенные обороты холостого хода для прогрева, которые будут автоматически снижаться до минимальных. Естественно, к педали газа мы не прикасаемся. Подождите немного, пока обороты стабилизируются, и затем начинайте плавное и неторопливое движение, ведь у нас еще совершенно "ледяные" шасси с дубовыми амортизаторами, холодными подшипниками ступиц и гидроусилителем руля, где масло также густеет. Первые 500 метров мы едем медленно, ползком, объезжая все колдобины. Обороты – не больше 2-2,5 тысячи до тех пор, пока двигатель не выйдет на более или менее нормальный температурный режим. Затем уже по ситуации плавно прибавляем газу. Главное – холодному мотору нельзя давать больших нагрузок и раскручивать до высоких оборотов.
Все то же самое касается и карбюраторных автомобилей с поправкой на то, что здесь все зависит от степени изношенности агрегатов. У кого-то машина прекрасно прогревается при 1500 об/мин, а у кого-то при запуске двигатель глохнет при оборотах ниже двух тысяч. Вопрос скорее в безопасности движения - холодный двигатель, способный легко заглохнуть при выезде на дорогу с плотным потоком, создает аварийную ситуацию. Поэтому трогайтесь на "подсосе", а по мере прогрева постепенно утапливайте рукоятку. Индикатором уверенной работы станет отсутствие "чихов" при разгоне.
Прогрев под умеренной нагрузкой происходит быстрее и рациональнее, так как граммы бензина превращаются в километры пути.
И еще один дельный "морозный" совет. Современные иномарки можно "прикуривать", но делать это надо, соблюдая технологию. Чтобы защитить электронику автомобиля с севшим аккумулятором от опасных перепадов напряжения, перед подачей энергии от другого автомобиля необходимо включить как можно больше потребителей энергии: к примеру, подогрев сидений, а также заднего стекла, вентиляцию и дальний свет.
Всем известно: зимой на непредсказуемой скользкой дороге машина может «взбрыкнуть» в безобидных, на первый взгляд, ситуациях. Причина - при слабом сцеплении колёс с дорогой увеличивается «вклад» других действующих на автомобиль сил. «АиФ» разобрал главные ошибки водителей на зимней дороге и дал свой рецепт, как с ними бороться.
Замёрзшая горка
Ситуация. Трогаемся на обледеневшей дороге с уклоном.
Чем чревато. Неосторожное движение педалью газа - и ведущие колёса сорвутся в пробуксовку, а машина соскользнёт вбок, рискуя зацепить соседей по стоянке или потоку.
Что делать. Выручит простой приём: нужно трогаться со второй передачи, плавно увеличивая тягу, пока автомобиль не начнёт двигаться. Если у вас автоматическая коробка, переключите её в зимний режим, он делает то же самостоятельно. Противобуксовочная система не избавляет вас от необходимости соблюдать осторожность при работе с газом. Электроника ограничивает пробуксовку, но не устраняет её полностью.
Двигатель-тормоз
Ситуация. Торможение двигателем. Оно начинается, когда водитель убирает ногу с педали газа, но не переносит на тормоз.
Чем чревато. Резко отпустив педаль, можно спровоцировать скольжение ведущих колёс. Наиболее опасна такая ситуация на переднеприводной машине - ведь в скольжение срываются управляемые колёса передней оси.
Что делать. Исправить положение поможет плавное увеличение газа, которое позволит восстановить сцепление колёс с дорогой. В повороте тормозить зимой нежелательно. Ни тормозом, ни двигателем. Важно правильно выбрать скорость ДО входа в поворот, а саму дугу пройти, не касаясь тормоза и не меняя положения педали газа. В ситуации, когда колёса нагружены боковой силой, любое вмешательство водителя может стать «последней каплей».
Педаль в пол
Ситуация. Необходимо вдавить тормоз в пол и резко погасить скорость.
Чем чревато. Если на машине нет антиблокировочной системы (ABS), при торможении «в пол» она начнёт неуправляемо скользить, подчиняясь действию сил инерции, порывам ветра и уклону дороги.
Что делать. Чтобы восстановить контроль, тормоз придётся отпустить.
Наличие ABS даст возможность корректировать траекторию движения. Но во время торможения машина будет слушаться руля заметно хуже, требуя более глубокого, чем обычно, поворота руля для совершения манёвра. С другой стороны, возрастает опасность «переборщить» - реактивное усилие на руле при работе системы снижается.
Как на коньках
Ситуация. Машина начала скользить вместо того, чтобы ускориться/затормозить/повернуть.
Что делать. Важно как можно быстрее «отменить» последнее действие. Если слишком глубоко повернули руль - «распустите» его. Резко добавили тягу - приотпустите педаль. Перетормозили двигателем - снова нажмите на газ. После того как колёса вновь зацепятся за дорогу, у вас появится возможность манёвра. Единственный случай, когда эта рекомендация недействительна, - экстренное торможение на машине, оснащённой антиблокировочной системой. Тут важно не пугаться срабатывания ABS и не отпускать педаль тормоза, не пытаться использовать приём прерывистого торможения - это помешает нормальной работе электроники. Нужно, наоборот, прожать тормоз как можно сильнее и удерживать педаль в таком положении до полной остановки, при необходимости объезжая препятствие.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА «АиФ»
Олег Кессельман, чемпион России в классе «Туринг», участник международных гонок:
- Типичные ошибки водителя на зимней дороге - неадекватный выбор скорости входа в поворот и чрезмерное, паническое выкручивание руля в сторону поворота. Это приводит к срыву передних колёс и выскальзыванию машины с траектории. Часто эта ситуация усугубляется резким сбросом газа. Чтобы избежать сноса машины, нужно в достаточной степени погасить скорость до начала манёвра и, плавно работая рулём, провести автомобиль по траектории. Поворот лучше проходить при постоянном положении педали газа.
Борис Шульмейстер, мастер спорта России по автомобильным гонкам: «Любая езда на автомобиле начинается с правильной посадки. Это даже важнее, чем выбор скоростного режима»
Продолжаем наши автомобильные истории. И сегодня мы будем постигать законы проведения такой неизбежной в зимнее время процедуры, как выход из заноса.
Дело в том, что среди некоторых пессимистически настроенных автомобилистов бытует мнение, будто последствия заноса фатальны. Действительно, если автомобиль занесет - беды не миновать. А почему, спросим мы себя? А потому, ответим мы себе же, что занос ввергает нас в панику, которая в свою очередь и приводит к значительным фатальным последствиям.
Вывод напрашивается сам собой: необходимо немедленно, пока еще не закончилась зима, овладеть так называемой "техникой контролируемого заноса". Итак, приступим.
Для начала нам понадобится достаточно большая и открытая площадка, покрытая утрамбованным снегом. Кстати, чуть не забыл. Если у вас девятка, восьмерка, или любая другая машина с передним приводом, то можете смело, сразу же после утрамбовки снега на вышеупомянутой площадке, отправляться домой, потому как сегодня мы говорим о хитростях исключительно для заднеприводной машины.
Подготовив почву для самосовершенствования, будем двигаться по окружности диаметром около 12 метров, постепенно прибавляя газ. В какой-то момент возрастающая скорость увеличит центробежную силу, а последняя превысит сцепление колес с дорогой. Будьте готовы: ваш автомобиль непременно занесет. Главное тут не бояться, ведь паниковать на специально смоделированном заносе - это уж совсем глупо.
Не теряя самообладания, с бесстрашным лицом, при заносе задней оси резко поворачиваете руль в сторону заноса. И чем резче и решительнее вы сделаете этот поворот, тем быстрее автомобиль выдаст обратную реакцию. После чего - не наслаждаемся результатами прилежно выполненного задания, а столь же резко поворачиваем руль обратно. Делаем это для того, чтобы колеса выровнялись.
С этого момента вы можете подумать, что автомобиль снова стал вам абсолютно послушен. Однако, это не совсем так. Не теряем бдительности и не верим этой ложной автомобильной покорности, вновь поворачиваем руль в сторону заноса и обратно, постепенно уменьшая угол поворота руля, пока автомобиль не выровняется окончательно.
Обуздав таким образом вашу искусственно взбунтовавшуюся лошадку и избавившись от всяких ложных страхов, вам предстоит, во имя закрепления выработанного умения, обязательно повторить это представление еще раз пятнадцать. Помните: только окончательно усвоив "технику контролируемого заноса" и доведя полезный навык до полного автоматизма, вы можете считать себя готовым к любым дорожным неприятностям. Очень надеемся, что ваша машина не пострадает в процессе обучения. Иначе - во имя чего мы все это затевали?!
Денег много не бывает. И бензина тоже! Любой водитель лишь порадуется, если аппетит его автомобиля станет меньше. Но вот какой ценой? За все хорошее приходится платить, и низкий расход топлива не исключение. Давайте поговорим о способах экономии бензина, о том, чем стоит или не стоит жертвовать ради этой экономии.
Актуальнейшая бензиновая тема обычно вызывает у собеседников неподдельный интерес. Но стоит нарисовать кривые удельных расходов и привести многоэтажную расчетную формулу, как взор слушателей мутнеет. Один зевнет, но промолчит, другой попросит не морочить ему голову и объяснить на пальцах. Он будет прав на сто процентов. И хотя без физики с математикой порой трудно сформулировать мысль, если это удалось - ее легко понять!
Cтоящий автомобиль бензина не потребляет. Экономия полная - потери на испарение топлива в расчет не берем. Но поскольку машина куплена, чтобы ездить, прожорливого зверя придется прикармливать. А его аппетит впрямую зависит от вашего стиля езды. Отбросим скучные расчеты и предложим несложные правила.
Правило первое: не заливайте мотор бензином. Проще говоря, аккуратно пользуйтесь акселератором. Если для поддержания скорости достаточно прижать педаль газа на четверть хода, незачем вдавливать ее на треть. Помня об этом, попытайтесь поработать правой ногой с меньшей, чем обычно, амплитудой и вы поймете, что до сих пор педалировали слишком активно.
Правило второе: чем меньше ходов совершают поршни на единицу расстояния, пройденного автомобилем, тем меньше бензина попадет в камеры сгорания. Речь идет о пользе скорейшего перехода на высшие передачи. Идеальный вариант - пятая передача плюс безусловное выполнение первого условия. Следствие - о высоких оборотах и скорости, а также о резвом разгоне придется забыть.
Правило третье: движущийся автомобиль накопил кинетическую энергию, а ее выгоднее поддерживать, чем набирать заново. Поэтому пореже тормозите, тогда не придется жечь бензин на разгоне.
Есть и другие пути достижения рекордных показателей. Например, движение "пилой". То есть непрерывный разгон-накат, спуск под горку с выключенным двигателем с последующим пуском мотора на передаче, езда "внатяг". Для экоралли подходит, для повседневного применения - вряд ли. Опасно, к тому же повышенный износ ряда узлов автомобиля сводит на нет экономию. Не говоря об изнуряющей нагрузке на водителя.
Что остается? Разумный компромисс. Старайтесь не выпадать из потока, чтобы не создавать помех себе и окружающим. Однако дорожную ситуацию просчитывайте на много ходов вперед. Это позволит сократить число разгонов, торможений и ехать более или менее равномерно. Обгон не затягивайте - жизнь дороже. Но откажитесь от гоночных амбиций - отсутствие резких ускорений и высоких скоростей благоприятно отразится на содержимом бака. На складках местности умело используйте накат (только нейтраль, мотор не глушите). Свободно катясь с горки, автомобиль наберет ход. Потом перед подъемом включите высшую передачу и, плавно нажимая на газ, вперед - к вершине.
Кроме того, бороться с чрезмерной прожорливостью можно только на исправном автомобиле. Это основа, с нее нужно начинать. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части должны легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам.
Вот собственно и все. А где же обещанные жертвоприношения? Пожалуйста! Точная, расчетливая работа педалью газа утомляет ногу. Частые размышления о маршруте и прогнозирование дорожной обстановки перегружают голову. Отказ от высоких скоростей и резких стартов душит самолюбие. Стоит ли напрягать себя, любимого - решайте сами.
История, случившаяся в дороге, основательно повлияла на дальнейшее мое отношение к изучению устройства автомобиля Audi 80.
Вначале статьи отмечу, что речь идет об автомобиле 1992 года выпуска, оснащенного четырех цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1984 кубических сантиметров. Двигатель же в свою очередь оснащен системой впрыска «Mono-Motronic», схема которой показана на рисунке.
Из схемы, представленной на рисунке, видно место расположения форсунки и ее связь с другими узлами блока приготовления горючей смеси, топливопроводом и камерами сгорания в цилиндрах двигателя.
В качестве введения и для лучшего представления ниже описанных действий, рассмотрим вкратце назначение и устройство форсунки.
Назначение форсунки заключается в том, чтобы произвести один впрыск топлива при каждом импульсе тока высокого напряжения, поступающего от датчика Холла. Форсунка может только открываться и закрываться на определенное время, но не может самостоятельно дозировать впрыск топлива. То есть, когда необходимо подать малое количество топлива, то форсунка открывается на очень малый временной интервал, который составляет менее одной тысячной секунды. Соответственно, когда необходимо подать большее количество топлива, например, при запуске холодного двигателя, то интервал открытого состояния форсунки увеличивается.
Открытие форсунки обеспечивается с помощью электромагнита. Сигнал на электромагнит поступает от блока управления.
Для более качественного распыления топлива в конструкции наконечника форсунки предусмотрены выпускные отверстия со скосами, через которые бензин устремляется на коническую поверхность выпускного отверстия, образуя в нем завихрения.
Переходя к сути вопроса, поставленного в заголовке статьи, сделаем следующее:
1. Работы необходимо выполнять вдвоем с напарником.
2. Для работы подготовим омметр, выбрав минимальный диапазон измерения (нам потебуется диапазон от 0 – 2 Ом) и светодиодный вольтметр.
3. Первым рассмотрим случай проверки, когда двигатель заводится.
4. Прогреем двигатель до 60°С. Для этого ему потребуется поработать на холостом ходу примерно 10 минут.
5. Заглушить двигатель.
6. Снять воздухоочиститель вместе с патрубком воздухозаборника.
7. Завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
8. На заведенном двигателе проследить за струей впрыска. Струя впрыскиваемого топлива должна быть направленной на дроссельную заслонку и равномерной.
9. Заглушить двигатель и проверить герметичность клапана визуально. Должно выделяться в минуту не более двух капель. Если это так, то с герметичностью закрытия клапана все в полном порядке.
10. Перейдем ко второму случаю, когда двигатель не заводится.
11. Если двигатель не заводится, то необходимо произвести следующие проверки, описанные ниже.
12. Проверить состояние двух предохранителей: топливного насоса (предохранитель под номером 13) и зажигания (предохранитель под номером 27).
13. Демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухозаборника.
14. Попросите напарника произвести проворот двигателя стартером.
15. Вы в это время должны наблюдать за форсункой, которая должна заметно произвести впрыск топлива.
16. Если впрыска не происходит, то необходимо отсоединить коричневый штекер от блока приготовления горючей смеси. Этот штекер находится вверху блока приготовления горючей смеси.
17. Подключить омметр к двум средним контактам в разъеме штекера на блоке приготовления горючей смеси.
18. Если температура окружающей среды находится в диапазоне +15°С – +30°С, то омметр должен показывать сопротивление в 1,2 – 1,6 Ом. Если же это не так, то форсунка неисправна и требует замены. Для ее замены необходимо с помощью ключа со звездчатой головкой отвернуть винт крепления форсунки и после этого ее извлечь.
19. Если же омметр показывает сопротивление в интервале 1,2 – 1,6 Ом, а форсунка не работает, то необходимо проверить поступление электропитания на впрыскную форсунку.
20. Для проверки поступления напряжения необходимо пользоваться только светодиодным вольтметром, не применяя другого прибора.
21. Светодиодный вольтметр необходимо подключить к двум средним контактам в снятом штекере.
22. Попросить напарника включить стартер, а самому наблюдать за состоянием светодиодов вольтметра.
23. При включенном стартере светодиоды должны начать мерцать. Если же этого не происходит, то по всей вероятности может иметь место обрыва проводника, либо неисправность блока управления.
Такая несложная диагностика впрыскной форсунки доступна каждому автоводителю данного автомобиля, при наличии желания, перечисленных приборов, комплекта ключей и напарника.
Как проверить регулятор положения дроссельной заслонки?
Когда я впервые столкнулся с неисправностью Audi 80 В4 в дороге, мне ничего не оставалось, как следовать действиям, описанным в анекдоте:
1. Обойти машину.
2. Заглянуть под капот.
3. Закрыть капот.
4. Постучать ногой по колесу.
5. Попробовать завести машину.
Будете смеяться, но что-то «помогло», машина завелась, и я благополучно завершил свою поездку. Более того, после этого инцидента проехал около 1000 километров. Вероятнее всего, это была лишь предпосылка к будущей болезни.
Именно этот случай меня заставил поближе познакомиться с устройством автомобиля. Как выяснилось, не следует пугаться, заглянув под капот, особенно когда вы увидите многочисленные коробочки (датчики) и прочие отростки «мозгов» этой машины. Однако следует точно знать, что вы собираетесь делать, более того, как правильно выполнить данную работу.
Скажу сразу, что в рамках одной статьи невозможно подробно рассмотреть работу всей электронно-механической части данного автомобиля и ее диагностику.
Однако простейшую диагностику можно сделать в домашних условиях, не прибегая к специальным приборам.
На примере работы регулятора положения дроссельной заслонки 4-х цилиндрового бензинового двигателя опишу проведение диагностики в домашних условиях.
Регулятор устанавливается с левой стороны на блоке приготовления горючей смеси по ходу движения автомобиля. Сущность работы регулятора заключается в том, что с помощью маленького электрического двигателя, имеющего угловую передачу, происходит передвижение приводного толкателя ближе или дальше по отношению к упору холостого хода дроссельной заслонки. Таким образом, в зависимости от положения штока регулятора дроссельная заслонка открывается на большую или меньшую величину.
Для проведения диагностики потребуется источник постоянного тока от 4,5 до 6 Вольт. В качестве такого источника питания могут подойти 4,5-вольтная батарея либо набор батарей меньшего напряжения последовательно соединенных в общую цепь, имеющую общий потенциал на выходе 4,5-6 Вольт. В другом случае источником постоянного тока может служить 6-вольтовый вывод с диапазона зарядного устройства.
Порядок выполнения диагностики следующий:
1. Разъединить разъем штекера регулятора положения дроссельной заслонки. Как правило, для разъединения разъема необходимо надавить большим пальцем на металлическую скобу в штекере и, не снимая этого давления, стянуть штекер.
2. Подать к открывшимся соединительным контактам регулятора напряжение 4,5-6 вольт от заранее приготовленного источника постоянного напряжения. В конструкции данных автомобилей могут встречаться два вида штекеров, расположенных в вертикальной плоскости: 4-полюсный и 6-полюсный.
У 4-полюсного штекера напряжение следует подавать плюс на 1-й, а минус на 2-й контакты (оба контакта верхние, первым будет самый верхний, а вторым будет нижний).
У 6-полюсного штекера напряжение следует подавать плюс на 1-й, а минус на 6-й контакты (первый контакт верхний, а шестой контакт нижний).
3. Сменить полюс соединительного провода, подведенного к контактам (минус подать к верхнему контактному штифту).
4. При этом толкатель регулятора дроссельной заслонки должен полностью выдвинуться.
5. Если толкатель регулятора дроссельной заслонки двигается при смене полюсов, регулятор исправен. Если нет, то его необходимо заменить.
Такая несложная диагностика регулятора дроссельной заслонки автомобиля Audi 80 B4 доступна любому водителю автомобиля, который знает основы школьного курса физики.
Чего боится твоя машина?
Линейный вид
